Про Ермак, по крайней мере в Пермском крае, не слышал только совсем нелю­бопытный, а вот Межевой Камень известен гораздо меньше. Даже среди людей, которые каждый год приезжают в эти места отдыхать или тренироваться, многие ни разу не бывали на его вершине. Между тем камень этот заслуживает самого пристального внимания.

Скала ЕРМАК расположена на пра­вом берегу Сылвы, в 8 км выше города Кунгура (Пермский край) напротив стан­ции Чикали. Представляет собой отвес­ный береговой обрыв, состоящий из трех различных по высоте скал-остан­цев, издавна известных среди местного населения и туристов под названиями: Ермак, Ермачиха и Ермачонок. Макси­мальная высота — 40 м. На протяжении многих десятилетий эти скалы являют­

ся традиционным местом тренировок, сборов и соревнований по альпинизму, спелео — и горному туризму различного уровня. Вместе с другими береговы­ми скалами этого участка реки Сылва (Камайскими Зубцами, 1лазырем, Кра­юхой, Коронкой, Межевым, Вострым и Хоробрым камнями) Ермак расположен на территории комплексного заказника «Предуралье». Сложен рифейскими из­вестняками.

На Урале название Ермак встречается повсеместно: кроме сылвенского Ермака есть скала Ермак на реке Чусовой; притоками многих крупных уральских рек являются речки Ермаковки и Ермачихи; немало сел и деревень носит название Ермаки, Ерма — ково или же как на Сылве — Ермаковы Хутора. В народных преданиях, объясняющих

появление этих названий, непременно фигурирует легендарный казачий атаман, покоритель Сибири Ермак Тимофеевич. Впрочем, при более детальном изучении выясняется, что все эти легенды появи­лись значительно позже географических названий. Они являются просто попыткой объяснить непонятные наименования, возникшие в те далекие времена, ког­да эти места были заселены тюркскими народностями. «Тюркских» версий не­сколько: от имени Ермек, от термина ир — мак — «речка или овраг». Но к отвесному скальному обнажению Ермака лучше все­го подходит монгольское ирмэг — «берего­вой обрыв».

Ермак — один из самых красивых бе­реговых камней в долине реки Сылва. Простые и удобные подъезды к высоко­му утесу, мощь и изящество его отвесных скал, великолепный вид, открывающийся с трех его вершин, привлекали любителей странствий еще до революции, особенно после сооружения Транссибирской магис­трали. Проносящиеся внизу железнодо­рожные составы завораживали, манили и звали в новые путешествия. В советские времена туристский маршрут выходного дня «На Ермак» был одним из самых по­пулярных и массовых в Пермском крае.

Путь на вершину Ермака начинается с устья Межевого Лога, безводного рас­падка, впадающего в Сылву чуть выше берегового утеса. Подъем проходит по сосновому бору. Ближе к вершине камня широкая натоптанная тропа разветвля­ется. Первые левые отвороты приводят на вершину Ермачонка, следующие — Ер — мачихи. Ее плоская вершина, располо­женная на высоте 40 метров над урезом воды в реке Сылве, наиболее эффектна. Вершина самого Ермака находится даль-

ше по ходу движения. Она выше Ермачихи и со стороны прибрежной горы представляет со­бой отвесный скальный останец, который для человека, не обученно­го технике скалолаза­ния, недоступен.

МЕЖЕВОЙ КА­МЕНЬ возвышается с другой стороны Меже­вого Лога и унаследо­вал его имя. В царские времена по нему прохо­дила межа — «граница» земельных владений, принадлежавших крестьянам сел Усть-Кишерть и Банное. И с до­роги, и с реки, и со станции Чикали видна только торчащая из леса верхушка Межевого Камня. Между тем, он значительно выше своего знаменитого соседа Ермака. На вер­шину Межевого Камня можно поднять­

ся двумя путями: из устья распадка или «в лоб». В первом случае вершину утеса можно легко пропустить, четких ориентиров места, где нужно свернуть, нет. Второй вариант надежнее. Нужно пройти чуть дальше по дороге, веду­щей в «Предуралье». Тропу, уходящую наверх к Межевому Камню, легко оп­ределить по большому выносу гравия, скатывающегося на обочину дороги спуске многочисленных групп вниз. Подъем крутой. Сначала он приводит к подошве скального обрыва, затем че­рез несколько метров — к входу в не­большую, имеющую вид высокой щели пещеру. Далее тропа, круто повернув налево и вверх, поднимается по уз­кому каменному каньону и приводит к полукруглому провалу, в скальной стене которого открывается высокий и просторный грот. Потолок его и явля-

ется вершиной Межев0г0 Камня. С Нее открывается великолепная панорама Ермака и Єг0 0крЄСТН0СТЄй. Долиной реки Сылвы лучше любоваться со смотровой пл0щадки, кОТОраЯ расположена левее и чуть ниже вершины. По старинному преданию, в провале рядом с гротом, накрыв его сверху настилом из положенных крест-накрест деревьев, жили разбойники, на вершине и смотровой площадке у них были выставлены дозоры, а награбленное они прятали в пещере, мимо которой мы проходили при подъеме.

ПУТЬ: В Кунгуре

сразу за Иренским мос­том необходимо повер­нуть направо. Следуя указателям <<главная

дорога» и изрядно по­петляв по старинным улочкам, сначала дое­дете до железнодорож­ного вокзала, а затем до моста через Сылву На противоположной,

правой стороне реки широко раскинулось старинное село Филип- повское, известное с 1668 года как деревня Банная. За мостом по указателю «Заказ­ник <<Предуралье>> поверните направо. Кстати, в Филипповке стоит ненадолго задержать: на горе стоит Филипповская церковь, построенная в 1775 году, а сра­зу за селом, слева от дороги — высокая Известковая гора. Ее разработка, со­гласно архивным документам, началась еще в XIX веке. Здесь добывали камень для строительства в Кунгуре церквей, светских зданий и мостовых. Современ­ный карьер поражает своими размера­ми. Экскурсия по восьми его террасам будет весьма увлекательна. За Известковой горой начинается сосновый бор и вместе с ним заказник <<Предуралье>>. От его границы до Ермака не более 6 км. Из Перми на Ермак летом и осенью можно ехать на электричке до станции Чикали. На другой берег за вполне умеренную плату возят на лодке местные жители. Зимой через Чикали не ездят из-за незамерзающей полыньи.

Если поездку в Ирландию или в устье Луары во Франции вы себе в этом году поз­волить не можете, съездите сюда. Сервис хуже, но уровень достопримечатель­ности вполнє сопо^вим.

ТУРГОЯК — одно из крупнейших озер Юж­ного Урала, расположено в глубокой межгорной котловине между хребтами Урал-Тау и Ильменс­ким, к северо-западу от города Миасс, на высо­те 320 метров над уровнем моря. Имеет почти правильную округлую форму. Берега высокие и обрывистые, западный изрезан множеством заливов и мысов. Дно каменистое, причем в восточной части преобладает мелкая галька, а в западной — россыпи больших валунов. На бе­регах расположены базы отдыха и детские лаге­ря, на восточном берегу находится поселокТургояк. Благодаря исключительной чистоте водыТургояк включен Международной лимнологической комиссией в список ценнейших водоемов мира. Гранитная чаша диаметром 6 километров и глубиной почти 40 метров содержит в себе более полумиллиарда тонн чистейшей, совершенно пресной воды.

ОСТРОВ ВЕРЫ — самый крупный из островов озераТургояк. Название получил срав­нительно недавно: уже в ХХ веке. Якобы, в память о некой княгине Вере, которая, бежав от брака с нелюбимым, основала на острове старообрядческий скит. Овеянный легенда­ми, затаившийся в самом дальнем краю озера, он привлекал к себе внимание и манил людей во все времена. Остров Веры невелик: длина 0,7 км, ширина 0,4 км, однако он делится на три зоны, резко различные по растительности, характеру археологических памятников и климату. Например, когда дуют господствующие здесь северные и севе­ро-западные ветра, на севере острова невозможно находиться без теплой одежды, в то время как на юге можно купаться и загорать. Контраст между этими зонами столь велик, что отчетливо виден даже на космических снимках. Впервые каменные сооруже­ния острова Веры были подробно описаны в 1909 году екатеринбургским архитектором Н. Филянским. Он сообщил, что еще в середине XIX века здесь жила старообрядческая
община численностью около 20 человек. Каменные сооружения и «пещеры» острова Филянский связывает с их жизнедеятельностью.

В начале XXI века археологи, исследовавшие остров Веры, пришли к выводу, что его каменные «пещеры» — это мегалитические[1] культовые сооружения каменного века. Это стало настоящей сенсацией для научного мира. На сегодняшний день мегалиты ос­трова Веры — самые древние известные архитектурные постройки на территории Рос­сии, их возраст около пяти тысяч лет, на тысячу больше, чем у знаменитых кавказских дольменов. Вес отдельных плит, использованных при строительстве, достигает 17 тонн. Прямые аналоги подобным сооружениям имеются только в Ирландии, Южной Англии и в устье реки Луары во Франции. В прошлые годы археологи сталкивались с дольменами Среднего Урала, но не принимали их. Лишь с началом работ на острове Веры удалось доказать, что на Урале открыт новый ареал мегалитической культуры, в котором мега­литы острова являются наиболее яркими, но не единственными объектами.

Другие достопримечательности острова Веры — старинная каменоломня, где добы­вали огромные гранитные блоки, большой портальный дольмен, остатки староверчес­кого скита, а так же главное культовое место-останец с крестом. Почти все лето здесь идут археологические работы, в которых, при желании, можно принять участие.

ПУТЬ: Ближайший крупный населенный пункт — город Миасс (Челябинская об­ласть). Из него нужно выехать на Златоустовский тракт (через Машгородок). Отсюда 3 км на запад, и вы в поселке Тургояк. Вариант для тех, кто предпочитает общественный транспорт: электричкой или автобусом до Миасского вокзала, откуда в поселок Тургояк регулярно ходят маршрутные такси. Дальше все вариативно: в поселке есть обору­дованный пляж с автомобильной стоянкой; к более «диким» берегам можно попасть пешком через устья выходящих к озеру логов; на внедорожниках можно подъехать к самой воде, огибая озеро с севера. Чтобы попасть на остров Веры, нужно подъехать на пристань и выяснить планы катамарана, который обслуживает летние базы отдыха. Обычно он ходит три раза в день, а в свободное время возит экскурсионные группы, в том числе и на остров Веры. Если в ближайшее время таких экскурсий не намечается, плывите до любой базы отдыха, а там пытайтесь договориться с лодкой. На пристань можно добраться следующим образом: из поселка Тургояк по шоссе едем на юг, в сто­рону Златоуста. Через 6 километров, после стелы с лосем, будет асфальтированный

поворот направо, к озеру. Буквально через 1 километр, обогнув слева детский оздоро­вительный лагерь, ждите поворот направо, который еще через 1,5 километра выведет на высокий берег и оборудованную стоянку. Слева за забором — яхт-клуб и пристань.

В0д0пад. ПрИчем не просто водопад, а святой источник, исцеляющий от всех бо­лезней. Летом обратите внимание на растения, находящиеся в зоне капели: бла­годаря составу здешней воды они минерализуются. Зимой водопад покрывается ледовым панцирем, а у подножия ледопада образуется арочный грот, где к сере­дине зимы вырастают сталактиты, сталагмиты и сталагнаты.

паются в струях водопада. Говорят, что трижды встав­ший под Плакун обретает здоровье на весь год. В январе здесь празднуют Крещение Господне. Для этого в ледяном панцире водопада вырубается от­верстие в виде православ­ного креста.

СУКСУН — город, рас­положенный в 145 км к северо-востоку от Перми. Поселение здесь возникло еще в 1651 году, но своим расцветом оно обязано Акинфию Демидову, построившему в 1727 году на речке Сук­сун металлургический завод. Памятники той эпохи — плотина заводского пруда, здание конторы, корпуса железокатательной и железоковательной фабрик. Отдельная до­

где он примыкает к пруду, сосны-великаны достигают высоты 32 м, средний воз­раст деревьев — 90-120 лет, но можно встретить и исполинские сосны, кото­рые молодыми деревцами встречали начало XIX века. История Суксуна бо­гата и разнообразна. В середине XVIII века на Суксунеком заводе работал искусный мастер Федор Киселев. Он изготовил медную «четвертину», кото­рую М. В. Ломоносов приспоеобил под лабораторный перегонный куб. Теперь этот куб хранится в Историческом му­зее в Москве. Здесь же в конце своей жизни работал и знаменитый нижнета­гильский механик-самоучка Ефим Ар­тамонов, которому приписывают изоб­ретение первого в мире двухколесного велосипеда. Здесь же в 1845 году под руководством крепостного мастера Тимкина был построен первый в России пароход с железным корпусом (назва­ли его «Никита Демидов»).

АВтор: С. Котельников. Фотограф: Л. П03дНяк0Ва.

Но главную славу Суксуну принес­ли колокола и самовары. В отливке колоколов прославился мастер М. Еро­феев. Именно он впервые ввел в сплав бериллий, отчего колокола зазвучали мелодичнее и обрели свой «суксунс — кий звон». Когда в 1853 году в Москве сгорело здание Большого театра, но­вые колокола для его звонницы зака­зали именно здесь. Однако визитной карточкой Суксуна является самовар. Конечно, в качестве центра самовар­ной промышленности прославилась Тула, но первые сведения о тульских самоварах относятся к 1746 году, а о суксунских — к 1740 году. И были те сук — сунские самовары невиданной красы: в форме античных ваз с высоко под­нятыми ручками. В общем, суксунцы уверены, что живут на родине первого русского самовара, и в память об этом в 2005 году в центре города установлен ему памятник.

ПУТЬ: Ближайший крупный населенный пункт — город Суксун. Подъехать к нему можно с северо-запа­да и с юга (трасса 1 Р 242). Проезжать Суксун лучше через деревню Опалихино, здесь коро­че, а кроме того, по этой дороге запрещен проезд грузовому транспорту.

Доехав до плотины Сук — сунского пруда, повер­ните налево и продол­жайте движение в гору по улице Северной. На окраине Суксуна обра­тите внимание на рас­положившееся справа от дороги озеро Лесное.

Местные жители рас­сказывают о нем такую историю: «Искали Деми­довы новые места для строительства заводов. Рассылали люди в раз­ные стороны. И вот один молодой крестьянин по­ехал на юго-восток от Кунгура и среди лесов и лугов увидел озеро, прекрасное как голубая жемчужина. Недалеко от него речка и лес. Пон­равилось крестьянину это место, вернулся он к Демидову, рассказал о

нем. Демидов собрал людей, нагрузил телеги добром, поехали. Приезжают, а озера-то и нет! Только ложбина, поросшая осокой. Крестьянина били кнутами, а потом отправили в шахты на 10 лет… На волю он вышел седым и больным, но первым делом пошел ис­кать загадочное озеро. А оно — глянь — на месте. Искрится под солнцем, переливается жемчужными бликами. Еще раз поверил крестьянину Демидов и приехал к озеру сам. Понравились ему места, но не захотел он губить озеро, и завод велел ставить в стороне от него, выстроив плотину на речке».

шум которого слышен издалека.

Второй вариант подъезда: проехав плотину пруда, поднимайтесь к автостанции Суксуна, рядом с которой на площади находится несколько магазинов. Метров через 30 после площади левый отворот на село Тохтарево (7 км). За автомобильным мостш через Сылву поверните налево, через 5 км доедете до деревни Пепелыши где увидите указатель «Плакун». Свернув по нему влево, через 1 км по грунтовой дороге приедете к сосновому бору, К водопаду ведет короткий, но крутой спуск.

Две живописнейшие реки, старейшая гидроэлектростанция России и отличные, а главное, малоизвестные широкой общественности скалы. Можно сделать поезд­ку «цивилизованной» — в Порогах отличная инфраструктура, а можно — «дикой» и спортивной.

ПОРОГИ — поселок, распо­ложенный в Саткинском районе Челябинской области, в 18 км к северу от железнодорожной стан­ции Бердяуш. Получил название по каменным порогам реки Боль­шая Сатка, которые имели место до сооружения в районе поселка плотины. Два порога заканчива­лись водопадами высотой около четырех метров. Вода неистово кипела, пенилась, скатывалась, будто в огромный котел. На бур­ных сливах переворачивались лодки и плоты, гибли люди. Мес­тные жители называли это место «Чертовой ямой», оно считалось нехорошим, дьявольским. После строительства плотины пороги и водопады ушли на дно пруда. В поселке Пороги практически без изменений сохранился завод­ской комплекс начала ХХ века: гидроэлектростанция, электроме­таллургический завод по произ­водству ферросплавов и научная лаборатория, построенные в 1910

году.

лодочные моторы, лодки палатки, рюкзаки, спальники навигаторы, эхолоты ^

газовое оборудование ^ д

кемпинговая мебель

квалйсЬ и циШЯшл омо:т’іяк<ЗЮй^№^га1Щ

Необходимость собственного произ­водства ферросплавов возникла после поражения в русско-японской войне: нужно было экстренно восстанавливать броненосный флот, почти полностью по­гибший в бою под Цусимой. Место под строительство выбрал управляющий Саткинским чугуноплавильным заво­дом горный инженер Александр Шуппе: река была будто создана для возведе­ния плотины, а кроме того, неподалеку были крупные залежи руд хромистого железняка и кварцитов, вокруг — бога­тые леса. На стройке работали масте­ровые ближайших заводов и крестьяне из окрестных деревень, но основные работы по возведению плотины выпол­нили специально приглашенные для этого каменщики из Пскова. На стро­ительство первого в России электро­ферросплавного завода ушло меньше двух лет, его пуск состоялся в 191О году. Электроэнергию здесь начали получать чуть раньше. Усадьбы знати в Санкт-Петер­бурге и Москве (и даже сам Зимний Дворец!) еще освещали свечами и керосиновыми лампами, а в дома жителей села Пороги уже пришел электрический свет.

Планировалось на основе полученного опыта построить еще один, чуть более мощный промышленный комплекс на реке Ай, в десяти километрах к западу. Первая

мировая война и со­бытия 1917 года не дали этому замыслу осуществиться. За­вод в Порогах был национализирован и продолжал рабо­тать. Кстати, именно здесь, в старинных электродуговых пе­чах, на электроэнер­гии, выработанной генератором 1909 постройки, была вы­плавлена партия осо-

бо чистой окиси магния, которую использовали для изготовления теплоизоляционной керамики, по­шедшей на облицовку фюзеляжа космического корабля многоразо­вого использования «Буран». Печи завода остановлены в 2001 году, но ГЭС до сих пор работает и снаб­жает электроэнергией поселок.

Помимо плотины, ГЭС и за­вода, которые можно частично осмотреть, в нескольких километ­рах, на склоне хребта Уары есть отличные и почти непосещаемые скалы. Правда, дорога туда непроста. Переходите по плотине на правый берег Большой Сатки и идите около километра вдоль реки вниз по течению. Справа будет прогал, нужно подниматься напрямую, сначала сквозь лес, а потом по россыпям камней. Троп не ищите, их там нет. С вершины видны долины рек Большая Сатка и Ай. Кстати, до Ая тоже стоит прогуляться. От плотины это шесть километров.

Пройдя деревню Постройки, дви­гайтесь по лесной дороге на севе­ро-запад через огромную поляну и поперечный хребтик. Второй вари­ант — идти берегом реки. За пару километров до устья Сатка делит­ся на 2 рукава, а перед самым впа­дением вновь сливается, образуя большой остров. На противопо­ложном берегу Ая располагается деревня Асылгужино, к которой с запада подступает Месягутовская лесостепь, а на огромном прибрежном лугу возвы­шается крутобокая горка высотой около 50 метров. Здесь очень красиво. На склонах Чулкова хребта можно увидеть каменоломни, в которых в XIX веке добывались мель­ничные жернова.

В Порогах есть небольшая горнолыжная трасса, частная семейная гостиница и вместительный туристский приют, переоборудованный из бывшего деревенского клуба. Естественно, можно встать с палаткой где-нибудь на берегу реки.

ПУТЬ: Ближайший населенный пункт, на который стоит ориентироваться, — это поселок Бердяуш, расположенный в 12 км от федеральной трассы M5. Заехав в Бер — дяуш, ваша задача, описав справа налево огромную дугу, пересечь железную дорогу

В начале 90-х годов ХХ века возникла мода на мраморную крошку, и на северном участке Прохоро-Баландинского месторождения ее ста­ли добывать взрывным способом. В результа­те по массиву пошли трещины. Добычу де­коративного мрамора пришлось прекратить, месторождение пере­дали в госрезерв. Сейчас склоны двух южных карьеров — это каскады белоснежных ступеней, каждая из которых около метра высотой. Они уходят в ультрамариновую без­дну: карьеры понемногу затапливает. Инородным телом здесь смотрится красный куб, украшенный причудливым узором из окаменевших морских организмов. Это последняя глыба ракушечника из тех, что привозили сюда из Крыма в 70-х годах ХХ века. Здесь их распиливали на плиты толщиной 1 см, которые использовались в отделке помеще­ний. В Челябинске такими плитами оформлены коридоры художественного училища. Осколков ракушечника до сих пор много в округе. В них легко разглядеть окаменевшие останки обитателей древнего моря.

На левом берегу Миасса сохранились развалины печей, в которых в прошлом веке выжигали известь. Кладка из дикого камня с арочным сводом отлично видна даже с противоположного берега. К вос­току от них, в соседнем карьере, возвы­шаются две кирпичные трубы — это часть более мощного и современного, но тоже уже остановленного производства.

Южнее деревни Прохорово река Миасс на протяжении двух километров имеет горный харак­тер. На ее берегах возвышаются скалы высотой до 20 метров, русло завалено огромными глы­бами. Обратите внимание на клювообразный останец на пра­вом берегу — это выход древней вулканической лавы. На левом берегу есть несколько пещер и гротов длиной до 8 метров. Здесь же, метрах в двухстах от берега,

на лесистом склоне при желании можно найти две штольни длиной по 10 метров. Они разработаны по кварцевым жилам на коренном месторождении золота.

В 4 км к юго-востоку от деревни Прохорово, там, где река уже плавно поверну­ла на восток, на остром мысу правого берега находятся Большое и Малое баландин — ские городища. Это укрепленные поселения так называемой Гороховской культуры. Две с половиной тысячи лет назад люди отгородили этот мыс от поля рвом и внутрен­ним валом с бревенчатой стеной, остатки которых хорошо заметны и сейчас. Дойти (и даже доехать) до Городища можно по полевой дороге. Она идет между рекой, которая угадывается слева, за березами, и насыпью железной дороги, которая когда-то обслуживала Прохо- ро-Баландинское месторождение.

ПУТЬ: Ближайший ориентир-село Долгодеревенское, расположенное около трассы Челябинск — Екатерин­бург, в 8 км от Челябинска. В центре села, сразу после моста через речку Зюзелгу, надо повернуть направо, на восток. Через 4 км вы попадете на объ­ездную дорогу, а еще через 3,5 км уви­дите поворот направо, в Баландино, которое стоит у самой дороги. Можно ехать и общественным транспортом: с северного автовокзала города Че­лябинск есть несколько транзитных рейсов.

Об этих километрах можно рассказать на порядок больше того, что удалось вмес­тить в нашу книгу: все здесь дышит историей и все можно считать достопримеча­тельностью. Очень познавательное, хотя и короткое путешествие.

УСЬВА — второй по величине после Сылвы, приток Чусовой. Длина — 266 км, на всем протя­жении река течет по Пермскому краю. Исток Усьвы находится на юго-восточном склоне горы Хариусный Камень. Устье — у подножия Калаповой горы на западной окраине города Чусового. Название реки скорее всего про­изошло от коми-пермяцких слов усь («пади») и ва («вода»). Трактовки как минимум две:

«впалая вода» то есть — приток, или «падаю­щая вода», «вода, падающая с шумом».

Сплав по Усьве можно начать от посел­ка Шумихинский. Есть два варианта спуска к реке:

1. Первый отворот находится в п. Шуми — хинском в районе старой заправки. Он идет к Усьве по долине ручья Горелый и приводит на огромную поляну. Стоит учесть, что место это весьма популярно среди местных жителей.

2. Второй вариант-проехать п. Шумихинский насквозь, миновав долину реки Нырок (12 км от трассы Чусовой — (убаха), повернуть направо и по лесной дороге спуститься к Усьве. Прибрежная поляна здесь скромнее по размерам, но более живописна и чуть менее посещаема.

Первая достопримечательность — речка Нырок, которая впадает в Усьву сразу за поляной № 2, а также скала Вынырок. Названия эти неслучайны: последние 4 км своего пути речка течет под землей, «выныривает» только в 70 м от устья, из-под отвесной скалы, названной в честь этого события. Кстати, на вершину Вынырка и далее в гору, к отличной смотровой площадке ведет натоптанная тропа.

После устья Нырка Усьва плавно поворачивает налево (на юг), а по ее правому бе­регу тянутся обширные россыпи крупных валунов кварцевых песчаников, известные среди местных жителей как Красные Вы падки. В середине прошлого века здесь работа­ла небольшая угольная шахта. Ее воды, богатые окислами железа и окрасили валуны в бурый цвет. Большие глыбы песчаника встречаются далее и в русле самой реки, образуя небольшой, но шумный порожек. Больше всего камней разбросано вдоль левого берега. Между ними в заводях отличные песчаные пляжи. Напротив речного перебора на пра­вом берегу возвышается 50-метровый скальный гребень Горелого Камня, а чуть ниже его главная достопримечательность этих мест — Песчаный Камень. У подножья скалы открывается вход в просторный и весьма живописный грот. Протяженность подземного лабиринта — 28 м. На потолке есть отверстие, откуда поступает дневной свет.

Примерно в километре от скалы, за водокачкой на правом берегу из трубы вытекает ключ с холодной и вкусной водой, далее ручей Горелый и огромная поляна. По расска­зам старожилов здесь в годы первой мировой войны в бараках жили попавшие в плен австрийцы. В поселке Усьва у поворота на Шумихинский действительно есть старое авс­трийское кладбище.

Через 3 км после поляны на пути встретится остров Большой Зеленчик, а еще через 2 км, когда Усьва начинает огибать гору Надпорожную, в малую воду туристам стоит быть очень внимательными: сплав затрудняют скопления крупных валунов в русле реки. Далее особо расслабляться тоже не следует: за устьем реки Порожная уклон Усьвы резко увеличивается, а еще через 1,5 км сужается русло. Как следствие — высокая ско­рость течения и приличная глубина. Кроме того, недалеко Нижние усьвинские пороги. Они состоят из двух ступеней: верхнюю местные жители называют Воронки (с ударе­нием на последнюю букву), нижнюю — Буланка. Воронки (то есть буруны, водовороты)

образуются, когда мощная струя воды ударяет в высокий левый берег, сложенный крупными глыбами песчаника. Буланка представляет собой быстроток с подводными и надводными камнями. Основная струя идет по центральной, более глубокой части русла, из-за чего реч­ная вода здесь более темная, чем у берегов, где она, благодаря песку, имеет желтоватый оттенок. Отсюда, кстати, и название нижней ступени. У буланых коней хвост, грива и хре­бет черные или темно-бурые, а все остальное — посветлее. Между двумя ступенями порогов по левому берегу протянулись так называемые Ломки — огромные по площади россыпи, состо­ящие из крупных глыб кварцевых песчаников. В конце XIX века здесь «ломали» камень для строительства железнодорожного моста, рас­положенного в 8 км ниже по течению.

За водокачкой Усьва широко разли­вается. На этом учас­тке всю ширину ее русла занимает длин­ный мелкий перекат с крупными надводны­ми валунами. Напро-

Копи или Чкаловка. В 1890 году здесь нача­ли добывать каменный уголь, штолен было множество, и каждая носила свое имя, но в 1938 году, после гибели летчика-испытателя Валерия Чкалова, все штольни Нижних Копей были объединены в одну шахту под его именем и фамилией. Отсюда второе, бо­лее современное, название скального обрыва и отвалов — «Чкалова» или «Чкаловка» Шахта проработала более полувека и была закрыта в 1986 году.

За Нижними Копями длинная мелкая шивера с крупными валунами. Основная струя на этом участке реки уходит к правому берегу, где обнажается Мокрый Камень — обрыв высотой 6-8 м, с вершины которого каскадами падает вода. Для осмотра водопада при­станьте к берегу немного выше него, так как водный поток является выходом шахтных вод. Результат их деятельности отчетливо виден как на самом обрыве, так и на приле­гающей галечной косе: камни покрыты желтовато-красным налетом.

За Мокрым Камнем, которые местные жители называют кратко — Мокряк, высится двугорбый отвал Демидовской Штольни, где тоже когда-то добывали уголь. Еще чуть дальше, на правом берегу над первыми домами поселка Усьва возвышается гора Шах­та. Ее безлесную вершину венчают четыре террикона — конусообразных отвала пустой породы. Самый большой из них достигает 40 м и пользуется большой популярностью среди местных сноубордистов.

Следующая достопримечательность — речка Рудянка. Она берет начало на южных склонах хребта Рудянекий Спой. Название и река, и хребет получили благодаря богатым залежам железных руд в этих местах. В водах Рудянки можно найти каменную ветку или травинку: этот феномен объясняется просто. Благодаря своей высокой концентрации минеральные соединения здесь заменяют органические.

Чуть дальше, напротив Сухого Лога (правого притока Усьвы) через реку перекинут подвесной пешеходный мост. Это стратегически важный пункт: левом берегу несколько продуктовых магазинов, почта, медпункт и автобусная остановка. Кроме того, отсюда
удобно совершить радиальный выход в Каменный Юрод (см. стр. 110). Единственное «но» — лучше проплыть еще 3 км до железнодорожного моста. За ним, на правом берегу большая поляна, на которой удобно разбить лагерь. Кроме того, отсюда большую часть пути до Каменного Города можно проехать на рейсовом автобусе «Г ремячинск — Юбилей­ный» или на попутке.

Обратите внимание на гору, стоящую справа сразу за подвесным мостом — это Пе­щерная гора, в недрах которой находятся пещеры Усьвинская 1-я (110 м), Усьва-Угольная (95 м) и Динамитная (130 м). Скалы на ее вершине называются Зареченскими Камнями. Их высота не превышает 20 м, зато тянутся они около 500 м, от Сухого Лога до остатков Демидковского моста, который был построен наследниками Демидова в последней чет­верти XIX века. Сейчас из воды торчат только его устои.

Метрах в 500 ниже Демидковского моста Усьву пересекает современный автомо­бильный мост. Сразу за ним на правом берегу продуктовый магазин и кафе «Усьва», а выше по склону за железнодорожной насыпью виднеется белое здание местной церк­ви. Под храм переоборудовано старое и заброшенное здание железнодорожной станции Усьва-Угольная, построенное в 1949 году. Верующие отремонтировали здание и при­строили к нему колокольню. Небольшие отвесные скалы на левом берегу перед желез­нодорожным мостом называют по фамилии бывшего хозяина этих мест Максимовским Камнем. Лесопромышленник Максимов владел не только землями в непосредственной близости от станции Усьва, но и обширными лесными угодьями выше по течению реки.

За мостом причаливайте к правому берегу. Отличная поляна для паковки плавсредств, кроме того, отсюда всего около километра до железнодорожной станции. При наличии свободного вре­мени можно продолжить сплав до по­селка Мыс или даже до города Чусовой. Интересного^там нисколько не меньше.

В самой высокогорной части Южного Урала, на высоте 724 м над уровнем моря, в окружении величественных гор и хребтов, раскинулось уникальное по свое красоте озеро Зюраткуль.

• Проживание в V^-коттеджах из калиброванного бревна с размещением по 4,5 и 7 человек и гостиничном корпусе эконом-класса.

• Уютный ресторан с камином на 70 мест;

• Изысканные блюда русской и восточной кухни от шеф-повара;

• Закрытые беседки-барбекю;

• Детский игровой клуб с няней;

• Комплекс бань (Русская баня с купелью и сеновалом, сауна с жадеитом, малая русская баня).

У НАС ЕСТЬ ВСЕ для полноценного

Н а берегу этого красивейшего озера расположился элитный Комплекс отдыха Эко-парк «Зюраткуль».

Чарующие виды девственной природы в сочетании с комфортным проживанием и достойным сервисом не оставят равнодушными даже самых притязательных путешественников!

• Массаж и SРА-nроцедуры;

• Футбольное поле с искусственным покрытием, пейнтбол;

• Мини — зоопарк, питомник собак (Центр Ездового спорта);

• Катание на лошадях (верхом и в карете), квадроциклах, зимой катания на собаках, снегоходах;

• Восхождения в горы, выездные экскурсии к памятникам истории, культуры, археологии, палеонтологии.

И ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЬ I УФЫ

Это обзорная экскурсия: о многом по чуть-чуть. Выбирайте то, что близко именно вам, берите в руки карту города и внимательно смотрите на масштаб. Столица Республики Башкортостан-третий по протяженности (после Сочи и Волгограда) город России, и путешествовать по ней пешком — занятие для не для слабых.

Абсолютное большинство отзывов гостей Уфы удивительно похожи: «Это один из самых красивых городов Рос­сии», Такое позитивное единодушие неслучайно. В первую очередь, своей красотой Уфа обязана природе. Го­род расположился на так называемом Уфимском полуострове, где в реку Бе­лую впадают Уфа и Дема. Возвышенный мыс для постройки крепости выбрали в 1574 году. Тогда к востоку отсюда не было ни одного города вплоть до Тихо­го океана. Но, судя по археологическим раскопкам, люди селились здесь задолго до прихода стрельцов Ивана Грозного — еще 7 тысяч лет назад. Свидетельства этого (инструменты из камня и бронзы, оружие, глиня­ные черепки) можно увидеть в музее археологии и этнографии, а можно и за пределами выставочных залов. Например, на юго-западной окраине Уфы есть древний курган и селище. Недра Уфы привлекательны для спелеологов — под домами и улицами распола­гается система из 20 естественных пещер и штолен для выработки гипса. Правда, входы туда законсервированы.

Происхождение слова «Уфа» до сих пор вызывает споры. По одной версии, оно бе­рет начало от древнетюркского «уба>> — «холм, гористая местность». Название города, написанное заглавными буквами на башкирском языке, выглядит как 0Ф0. Вы непре­менно увидите это на указателях, вывесках и плакатах. В народе эту стилизация на­зывают «три шурупа». Кстати, о местных названиях. По национальному составу в Уфе пока с небольшим перевесом преобладают русские, но ситуация неуклонно меняется. И подавляющее большинство надписей в городе выполнены на двух языках: башкирском и русском, впрочем, иногда они и не дублируются. Туристу стоит нить, что магазин «Продукты» может обозначаться как «Азык-Тулек>>, открыто — это «асык>>, а закрыто — «ябык>>. Библиотека называется л " «китапхана», аптека — «дарыухана», гостиница — «кунакхана» Улица

по-башкирски — «урамы>>.

Понятие «центр» в Уфе относительно. Центральными можно на­звать 2 улицы — проспект Октября и улицу Ленина. Всего же в Уфе сегодня 12 мостов и более 1200 улиц общей протяженностью почти 1 ,5 тысячи километров.

На что в Уфе надо посмотреть в первую очередь? Большинс­тво советует памятник национальному башкирскому герою Са —

Автор: И. Мурашова. Фотографы: Р. Зиятдинов, Т. Ахмадеева.

лавату Юлаеву (Телецентр, сквер им. Салавата Юла­ева). Огромный всадник с 1951 года стоит на самом высоком месте Уфы. Его отлично видно, даже когда проезжаешь мимо города на поезде. Прекрасный вид открывается и от памятника: река Белая, леса за городом, аэропорт и районы Уфы, больше похожие на отдельные города. Вечером, когда все затихает, из ближайшей мечети доносится голос муэдзина.

Троицкого собора, который был старейшим камен­ным зданием Уфы, теперь стоит монумент Дружбы (набережная реки Белой, Троицкая площадь). Ог­

в 1919 году здесь разместился госпиталь, потом хозяева неоднократно менялись. Сначала бывший храм передали мединс­титуту под морг, затем НКВД под тюрьму, потом здесь были авиамастерские и ки­нотеатр «Йондоз>> («Звезда»). Верующим то, что осталось от храма, вернули в нача­ле 90-х годов прошлого века. Реконструк­ция продолжалась около 15 лет. Сейчас храм Рождества Богородицы прекрасен и снаружи, и внутри: особое внимание обра­тите на полы. В их мозаике использован розовый итальянский, белый греческий и желтый пакистанский мраморы. Зеле­ные плитки — итальянский серпентинит, серо-голубые — южноафриканский гранит. Местные камни — черный габбронорит и мансуровский гранит.

Хороши и мечети Уфы (не забывайте, что именно здесь находится резиден­ция верховного муфтия России!). Самая
«молодая» и, пожалуй, самая необычная — мечеть-медре­се «Ляля-Тюльпан» (улица Комарова, 5). Молитвенный зал снаружи похож на рас­крывшийся цветок тюльпана, а два высоких минарета над ним — бутоны. Отдельного вни­мания заслуживают витражи «Ляля-Тюльпан». Любопытству­ющих в мечеть пускают, учтите только, что женщинам, так же

как и при входе в православ­ный храм, надо прикрывать голову платком. Равный недо­статок «Ляля-Тюльпан» — она расположена довольно далеко от центра. Значительно центральнее находится одна из старейших мечетей Уфы — Первая соборная мечеть (ул. Тукаева, 50), которая была построена еще в 1830 году и не закрывалась даже в со­ветское время. Более того, с 1960 по 1992 годы она была единственной действующей мечетью Уфы.

Кстати, недалеко от нее, по адресу Карла Маркса, 15, стоит знаменитый Видине — евский дом. В конце XIX века купец Василий Видинеев застроил три принадлежавшие ему усадьбы зданиями, которые благодаря своей архитектуре стали украшением Уфы. Среди них был и доходный дом по улице Александровской (она теперь называется Кар­ла Маркса). Несколько лет этот дом оставался крупнейшим в Уфе светским зданием. Он построен в господствовавшей тогда в России архитектуре кирпичного стиля. Фасад затейливо украшен красным кирпичом, а само здание построено «горкой»: централь­ная часть трехэтажная, а пра­вое и левое крылья имеют по 2 этажа. В 1930-х годах боковые двухэтажные части по высоте сравняли с центральной трех­этажной. В эти же годы уничто­жили и почти все малые формы на главном фасаде: красивые металлические решетки балко­нов, чугунную маркизу парад­ного входа, часть парапетов и решеток по крыше, а обли­цовочный красный кирпич за­красили. Несмотря на все эти архитектурные утраты, Види-

неевский дом уникален, второго такого не осталось в Уфе. Если идти по Карла Маркса до Ком­мунистической, а на перекрест­ке повернуть направо и пройти один квартал, вы попадете на улицу поэта и писателя Мустая Карима. Еще недавно она на­зывалась Социалистической, а до революции — Бекетовской. В честь помещицы и заводчицы Ирины Бекетовой, которая на свои деньги построила после большого пожара 1819 года це­лую слободу для погорельцев. Если вас интересуют образцы современного архитектурного искусства, тут Уфе есть чем гордиться: в первую очередь это Конгресс-Холл и ипподром «Акбузат», инте­ресна архитектура Уфимского государственного татарского театра <<Нур» — величест­венное здание с зеленой крышей в восточном стиле.

вид, другие похожи на груши и апельсины. Кро­ме лимонов, здесь выра­щивают около 300 видов экзотических растений. Можно увидеть лайм, ананас, библейское фиговое дерево, олимпийский лавр, увенчанные пурпурной короной цветы фейхоа; плоды монстеры деликатесной, которые по вкусу напоминают ананас и банан одновременно; лировид­ный фикус, чьи листья по форме напоминают скрипку и многое-многое другое.

Это сплав выходного дня. Короткий, но очень насыщенный. Самое примечатель­ное в нем — пещера Кургазак и скалы по берегам. Здесь их зовут «притесами», в отличие от «бойцов» Чусовой, «гребней» Юрюзани или «камней» Уфы и Белой.

АЙ — левый приток реки Уфа, длина — 550 км. ИстокиАя находятся в 70 км к югу от города Златоуст, между хреб­тами Аваляк и Урал-Тау.

В верхнем течении реку с обеих сторон обсту­пают лесистые горы, по берегам много скал, есть пещеры. Название реки чаще всего перево­дят как «лунная река»

(«ай» — башк. «луна»).

Для древних башкир луна была божеством, которое дарило людям радость и красоту.

НОВАЯ ПРИСТАНЬ — населенный пункт, входящий в состав поселка Межевой (Сат- кинский район, Челябинская область). Основан в 1778 году как дополнительная (новая) пристань Саткинского железоделательного завода. Старая Пристань была построена раньше и выше по течению. Из Новой Пристани в течение почти 130 лет (до прихода на Южный Урал железной дороги) отправлялись по Аю караваны барок-коломенок с продукцией Саткинского железоделательного завода. Тысячи тонн железа привозили зимой «по санному пути». Барки строили здесь, на месте. Весной их спускали на воду, загружали до 150 тонн на каждую и по высокой воде (в помощь к паводку открывали затворы четырех плотин) отправляли вниз по реке. За одну навигацию до столицы бар­ки дойти не успевали, приходилось останавливаться на зимовку. Вместе с ней дорога занимала 14 месяцев.

Пещера КУРГАЗАКСКАЯ находится на бере­гу реки Ай, на правом склоне одноименного лога. Общая длина ее ходов — 530 м, глубина — 16 м. Одна из немногих карстовых полостей Челябин­ской области, имеющих многолетний подземный ледник. Первое упоминание о Кургазакской пе­щере относится ко второй половине XVIII века и сделано академиком П. Палласом. В пещере три больших зала: Голубиный, Энтузиастов и Молча­ния. В основную часть пещеры ведет крутона­клонный лаз по льду, начинающийся у левой сте­ны входного грота (грот Голубиный). Для спуска необходима страховочная веревка длиной 10 м.

Сплав удобно начинать в деревне Новая Пристань, в устье реки И щелка. Здесь Ай делает поворот на 180°, и начинается очень красивый и насыщенный достопримечательностями участок реки. Правда, первые 10 км чувствуется близость заброшенных бокситовых рудников: это и выходы шахтных стволов, и многочисленные фундаменты построек на берегах.

На 5 км сплава на правом берегу, вскоре после окончания коллективных садов, воз­вышаются две скалы — 20, а затем 50 м, на которых альпинисты и спелеологи регулярно проводят тренировки и соревнования. На одной из них поблескивает мемориальная табличка в память о саткинском альпинисте Андрее Сухове, погибшем при спуске с одной из высочайших вершин Советского Союза — пика Хан-Тенгри.

На 8 км, сразу пос­ле большого острова, который в малую воду лучше обходить с пра­вой стороны, слева К реке ВЫХОДИТ ЛОГ, В правом борту которого, в 250 метрах от реки и посередине склона, открывается вход в пещеру Кургазакская. Он представляет собой эллипсовидную арку высотой 5 и шириной 14 метров. К входу в пеще­ру от реки ведет хорошо натоптанная тропа.

На 12 км на левом берегу возвышаются самые эффектные на Ае скалы — Большие притесы. Совершенно отвесная стена вы­сотой 90 м и длиной почти 2 км. Посреди нее чернеет огром­ный вход пещеры грот Юношеский. В дальней части скальная гряда рассечена кулуаром, по которому можно подняться наверх. Го­ворят, с этой скалы бросился конокрад Юлдаш, настигнутый местными мужиками. Следом за разбойником они опрокинули в обрыв и телегу с добром, а зацепившийся за выступ скалы самовар несколько лет еще пугал завывающим в нем ветром проезжающих мимо путников.

На 17 км пути, в 2 км ниже села Кульметово, на крутом повороте реки с правого бе­рега врезается в воду невысокая (около 10 м), но очень живописная скала — Разбойник. Когда-то об нее часто бились барки с железом, и в 1846 году начальник Златоустовско­го горного округа П. Аносов приказал построить режь — двухсотметровую стену из лис­твенных бревен, ук­репленную камнями.

Она изменила русло реки. Правда, строи­ли стену почти 40 лет.

Остатки этого соору­жения можно увидеть и сейчас.

На 29 км, в верх­ней части берегового склона, находится Сикияз-Тамакский пещерный комплекс: пещерный ансамбль — город, вместивший на 425 м2 десятки пещер, гротов, скаль­ных навесов, арок

и мостов. Ученые называют это карстовым феноменом (карст — растворение водой горных пород), подобного которому не встречено нигде в мире. Украшением и главной изюминкой является пещера Сквозная, которая пронизывает скальный массив. Здесь оборудованы тропы для экскурсантов, есть три смотровые площадки. Начать прогулку по пещерному городу удобно с большой поляны в конце излучины, которую река выпи­сывает после деревни Сикияз-Тамак. Здесь, как правило, располагается археологичес­кий лагерь, и отсюда же, от края леса, начинается удобная тропа, ведущая к пещерам.

На 34 км пути обратите внимание на фонтан, бьющий из-под земли на высоту почти 5 метров. Он находится на правом берегу реки. Фонтан — результат деятельности гео­логов, которые когда-то скважиной подсекли здесь водоносный слой.

Сплав удобно закончить в деревне Лаклы, на левом берегу перед автомобильным мостом через реку. Здесь есть удобная площадка для сушки и упаковки судна с подъ­ездом для любого вида транспорта. Учтите, что последние 5 км пути могут оказаться непростыми: течение здесь спокойное, река широкая и течет на запад, то есть против господствующих в этом регионе ветров.

ПУТЬ: К месту старта едем через город Сатка (Челябинская область) и поселок Су­лея, который находится в 28 км от федеральной трассы М5.Далее еще 6 км на северо­запад до деревни Новая Пристань. Можно добираться и общественным транспортом: в Сулее останавливаются практически все поезда, регулярно проходят электрички. От Сулеи до Новой Пристани ходят рейсовые автобусы и маршрутки. Можно идти и пешком — дорога почти все время идет под гору

Шпионский маршрут. В Башкирию проникаем со стороны Челябинской области. Залезаем на высокую гору, обозреваем окрестности и — скорее обратно. При же­лании можно уложиться в один день.

БОЛЬШОЙ ИРЕМЕЛЬ-горный массив на границе Челябинской области и Баш­кортостана, в правобережье реки Юрю — зань, в 10 км на юго-восток от поселка Тюлюк. Высшая вершина — гора Большой Иремель. Высота 1582 м. Другие названия этой горы — Кабан, Иремель-Кабан. Кабан (башк.) — <<стог>>. Другие вершины масси­ва — Жеребчик (1183 м), Малый Иремель (1449 м), Сукташ (1393 м).

ТЮЛЮК (Челябинская область) — ста­ринное поселение, основанное во второй половине XVIII века горнозаводскими крес­тьянами, как выселок Юрюзанского завода. В настоящее время поселок вполне живой: церковь, магазины, почта, горные приюты «Иремель» и «Три медведя», много дачников.

ПУТЬ: Тюлюк, где начинается наш маршрут, расположен в 50 км от трассы М5. Между городами Сатка и Юрюзань не пропустите поворот на ют, на автодорогу Меседа — Кордонный — Тюлюк. С южной оконечности поселка идет дорога, которая при­мерно через 400 метров разветвляется. Правая уходит на покосы между Иремельским массивом и хребтом Бакты, а далее мимо горы Сундук, отрога Иремеля, в деревню Николаевку. Нам нужна другая дорога: идем прямо до пересечения с рекой Карагай — кой, которую можно пересечь как вброд, так и по мосту Многие оставляют автомобили здесь, ночуют и идут дальше пешком. Рекомендуем подвести сюда несколько полешек или пользоваться газовыми горелками. С дровами здесь напряженка. Можно пытаться проехать и дальше, но если посещение Иремеля для вас важнее борьбы с колеями и рытвинами, делать этого не следует. Дорога, постепенно поднимаясь, идёт по преиму­щественно березовому лесу Прямо по курсу хорошо видны скалы горы Сукташ — край­ней северной вершины Иремельского массива.

Наконец дорога заканчивается на небольшой полянке. Склон стано­вится заметно круче. Далее в горы идут верхняя и нижняя тропы. От­"" дадим предпочтение верхней, идущей на перемычку между Большим

и Малым Иремелем, называемую Седлом Иремеля (высота 1230 м). Тропа поднимается по южному склону Сукташа, слева по ходу за кронами деревьев просматриваются крутые осыпные склоны. Ки­лометров через 6-7 от поляны тропа вьполаживается, сыреет, лес мельчает, становится все больше березы, появляются полянки. Не доходя нескольких сот метров до перемычки, следует свернуть направо по тропе, идущей в юго-западном направлении вдоль

ПЕШКОМ

(д. Тюлюк — р. Карагайка — Седло Иремеля — г. Большой Иремель) 14 км

склона горы 1310 м к основанию крутого подъема на Большой Ире­мель. Здесь граница леса и много удобных мест для стоянки.

Осенью склоны напоминают плантации брусники и голубики. Взгляду открываются просторы массива и окрестностей. Кое-где на склонах купола между навалом каменных глыб есть и травянис­тые ложбинки. Отсюда, от тропин­ки, и совершают восхождение на вершину, взбираясь вверх по ка­менным россыпям. На это обычно требуется минимум минут сорок. Во время подъема тому, кто идет в первый раз, кажет­ся, что так и будешь ползти до самой макушки, но нет, набрав порядка 150 метров по высоте (от тундры), попадаешь на огромное каменисто-тундровое поле.

На восток и юг — недоступный дремучий Аваляк, между ним и Иремелем глубоко внизу — два смотрящих в небо глаза Тыгынских озер, отороченных зыбким мхом жел­тых болот. На север — огромное пространство горной тундры Малоиремельской час­ти массива, с одинокими скальными вершинами, крепостные зубцы Сукташа, обрыва­ющиеся в долину Карагайки, вдали — Большой Нургуш, и на горизонте — Зюраткуль. На запад — каменная шапка Поперечной. Там же Зигальга во главе с Шеломом, ещё даль­ше — Кумардак, Машак и громадный холм Ямантау,

При наличии достаточного времени можно осуществить полный траверс Иремель — ской Подковы (Сукташ, Малый Иремель, Большой Иремель, Жеребчик и др.) или его часть. Характер пути — горные тундры

с редкими очагами мелких березок, об­ширные россыпи камней, травянистые заболоченные склоны. Ниже 1100-1200 м над уровнем моря — лес, пересеченный каменными речками. Траверс не пред­ставляет технической сложности, однако трудоемок и продолжителен. Учитывая некоторые трудности в ориентировании при ограниченной видимости, рекомен­дуем отправляться в путь с рюкзаками и всем снаряжением, что избавит вас от нервных поисков вещей, оставлен­ных где-то на обширных иремельских склонах.