Медвежий угол, наполненный христианскими святынями. Рекомендуем посетить город Верхотурье, а также села Актай и Меркушино. Отдельный объект, достой­ный внимания, — река Тура. Почти от всех церквей на нее открывается отличный вид, а по пєшєходному мосту, который перекинут через Туру недалеко от Верхо­турского Свято-Николаевского монастыря, непременно нужно пройти.

СИМЕОН ВЕРХОТУРСКИЙ — русский святой. О его земной жизни известно край­не мало, потому что слава этого святого началась через 50 лет после его смерти.

Предположительно Симеон Верхотурский родился и вырос в европейской части Рос­сии, в богобоязненной дворянской семье.

Жизнь дворянина его не прельщала, и он ушел туда, где земли еще только начали заселяться христианами. Своего дома не имел, жил ремеслом: за еду и крышу над головой шил шубы и чинил старую одежду.

Своими беседами укреплял людей в вере и наставлял. Умер в 1642 году нестарым еще человеком и был похоронен по христианско­му обычаю на кладбище села Меркушино.

Через 50 лет гроб его неожиданно вышел из-под земли, а в могиле открыл­ся целебный источник. Начались чудеса исцеления, и в Меркушино потянулись страждущие. В 1695 году в Верхотурье, чтобы освятить новый предел Свято-Троицкого собора приехал митрополит Сибирс­кий и Тобольский Игнатий. Он не спешил верить в появление нового святого, но после знамения (вдруг сильно заболел глаз, и митрополит подумал, что это оттого, что он отказывается видеть очевидное) отправился к вышедшему из земли гробу. Увидев не­тленные останки и ощутив чудесное благоухание, Игнатий отслужил литию (молитва об

упокоении усопших). Позже ему приснился сон, который помог восстановить давно и прочно забытое имя меркушинекого пра­ведника. Митрополит увидел, будто мно­жество людей спрашивают друг друга об имени новоявленного святого. И вдруг кто — то сказал: «Симеоном зовут его!», и тут же другой голос: «Семеном звали его!», и, на­конец, третий: «Сенькой звали его». Было решено, что при жизни звали его Семеном или Сенькой, а Симеоном надлежит име­новать святого праведника теперь. Похо­жий сон видел меркушинекий священник Иоанн. Он собирался служить литию пра­веднику, но не знал, каким именем нужно поминать усопшего. Чудесный голос сказал ему: «Почто недоумеваешь? Поминай его Симеоном!»

Первоначально святого звали Симеоном Меркушинским, но после 1704 года, когда состоялось перенесение мощей праведника в Верхотурье, Симеона стали звать Верхо­турским. Мощи несли крестным ходом, и всю дорогу на коленях за мощами полз юроди­вый Косьма, который позже также был прославлен в лике святых. Уставая, он говорил «брате Симеоне, давай отдохнем!», и раку с мощами никто больше не мог сдвинуть с места до того момента, пока Косьма вновь не трогался в путь. На месте этих остановок позже были поставлены часовни.

Больше двухсот лет мощи святого праведного Симеона Верхотурекого находились в Свято-Николаевском монастыре. В 1926 году их «Изъяли» и отправили в Нижнета­гильский краеведческий музей. В музей не на экскурсию, а по клониться святому пошли верующие. Тогда мощи перевезли в Свердловск в музей атеизма, но люди стали

и туда. Пришлось убрать их в запас­ники. След святыни потерялся, на все запросы церкви о местонахож­дении мощей праведного Симеона Верхотурекого музей отвечал, что в запасниках ничего такого нет. Лишь в конце 80-х годов прошлого века на прием к Владыке пришла женщина, работавшая в музее, и сообщила, что своими глазами видела ящик со святыми останками. В 1992 году они были возвращены в Свято-Никола­евский монастырь.

ВЕРХОТУРЬЕ — город, расположенный в 225 км к северу от Екатеринбурга (авто — 305 км), на берегу реки Тура, в устье рек Калачика, Свияги и Дернейки, на месте древнего вогульского городища Неромкур. Верхотурье основано в 1598 году в рамках прокладки короткого пути от Соликамска в Сибирь (позже этот путь получил название Бабиновской дороги по имени открывшего ее соликамского крестьянина Артемия Ба — бинова). До начала XVIII века это было самое «верхнее» по течению Туры поселение. Отсюда и название города. Больше ста лет Верхотурье было основным перевалочным пунктом на торговом пути в сибирские города-крепости. Свое исключительное поло­жение Бабиновская дорога потеряла в 1721 году, когда казанским, уфимским и кун — гурским купцам было разрешено ездить на Ирбитскую ярмарку не через Верхотурье, а через Уктусский завод (южную окраину современного Екатеринбурга). Окончательно Верхотурье оказалось в стороне от основного транспортного потока после прокладки нового Сибирского тракта (1763) через Кунгур и Екатеринбург на Тюмень и строитель­ства в 1878 году Горнозаводской ж/д от Перми до Екатеринбурга. После перенесения сюда мощей праведного Семеона город стал духовным центром Урала: до революции в Верхотурье ежегодно приезжало до 120 тысяч паломников. В Верхотурье было около двадцати храмов. В годы советской власти храмы были закрыты, святыни вывезены и разворованы. Возрождение Верхотурья началось в 90-х годах прошлого века. Сейчас восстановлены и действуют восемь храмов. Мощи Симеона Верхотурского возвращены верующим.

Верхотурский Свято-Николаевс­кий мужской монастырь — старейший монастырь Зауралья, основан в 1604 году. Самый старый из сохранившихся храмов — Преображенская церковь. Каменная, трехпрестольная, заложена 28 августа 1821 года. Самый величес­твенный храм монастыря — Кресто — воздвиженский собор. Был заложен в 1905 году и сразу приобрел соборный статус. Построен в русско-византийс­ком стиле (архитектор А. Б. Турчевич). Главный храм в честь Воздвижения Креста Господня освящен 11 сентября

1913 года. На праздник, посвященный этому, собирался приехать Николай 11, но в последний момент визит отменил­ся. Два других придела, во имя правед­ного Симеона Верхотурского и Успения Пресвятой Богородицы освящены в

1914 и в 1916 годах соответственно.

После революции верующие были изгнаны из монастыря. Церкви частично разрушены. Возрождение комплекса началось в 90-х прошлого века. Сейчас в Свято-Николаевский мужской монастырь пускают и паломников, и экскурсантов. Более того, на террито­рии монастыря действует Православный музей, где представлена история монастыря и Екатеринбургской епархии.

Православный музей в Николаевском монастыре Телефоны: (34319) 2-26-04, 2-23-45.

График работы: с 9.00 до 1700, кроме понедельника и вторника.

МЕРКУШИНО — село в 50 километ­рах на восток от Верхотурья. Здесь ког­да-то молился, ловил рыбу и шил шубы Симеон Верхотурский (когда-то его даже звали Симеоном Меркушинским). Здесь же он был погребен в 1642 году. Через 50 лет его гроб вышел из-под земли, а в могиле открылся целебный источник. Сейчас храмовый ансамбль в Мерку — шино полностью восстановлен. В храме стоит рака с мощами священномученика Константина Богоявленского, расстре­лянного в Меркушино в 1918 году. Есть две гостиницы для паломников.

АКТАЙ — поселок в нескольких ки­лометрах к западу от Верхотурья, на бе­регу реки Актай. Знаменит скитом Свя — мужского монастыря, а точнее святым источником и старцем Макарием, слава о котором шла по всей России. Среди прочих беседовать с Ма: карием приходил и Григорий Распутин, а Николай 11 дважды приглашал Макария к себе в Санкт-Петербург. Источник на Актай — ской заимке известен с еще более давних времен. Уже в 1888 году здесь была постро­ена Симеоновская часовня, куда с молитвой за целебной водой приходили паломники. Сейчас над источником возведена крытая деревянная купальня.

ПУТЬ: По автодороге Екатеринбург — Серов до поворота на Верхотурье. Далее не проглядите поворот на Актай. Чтобы добраться до Меркушино, нужно вернуться на ав­тодорогу идущую в Верхотурье. Далее на восток через населенные пункты Заимка, Красногорское, Костылева до конечной цели путешествия.

«ОЛЕНЬИ РУЧЬИ» — природный парк. Располо­жен по долине реки Серга (правый приток р. Уфа) на западном склоне хребта Бардымский. Создан в 1999 году. Общая площадь — 127 км2. На территории парка сосредоточено 18 природных и природно-историчес­ких объектов, имеющих статус памятников природы. Среди них пещера Дружба, Большой карстовый про­вал (Большой провал) нижнесергинская Писаница; камни Карстовый Мост, Дыроватый; участки степной растительности. В парке оборудовано несколько мар­шрутов общей протяженностью 40 км. Пешеходный маршрут начинается с домика ад­министрации, где нужно заплатить за пребывание на территории парка, кроме того, можно получить карту-схему с нанесенными маршрутами и консуль­тацию егерей. В парке очень удобные тропы, через ручейки и овраги переброшены мостики, что превращает пеший поход в незабываемую прогулку. Мой любимый маршрут начинается с кам­ня Утопленник. Величественный и отвесный, он эффектно возвышается на правом берегу реки Серга. С камня открывается очень кра­сивый вид. В 0,5 км на юг на том же правом берегу расположен не менее уникальный береговой утес — камень Дыроватый. Извес­тняковый монолит одним краем упирается в

ПЕШКОМ

(n. Бажуково — пещера Дружба — Большой Провал) 7 + 0,5 = 7,5 км

Автор: Н. Рундквист. Фотографы: Н. Рундквист, А. Боголепов.

берег, а другим — в русло реки. Образуемая им естествен­ная арка имеет высоту 4 м и ширину 2 м. Еще через 1 км по подвесному мосту переходим на левый берег Серги. Ниже устья реки Митькиной по левому берегу тянется массивный камень Писаница. При желании его можно об­следовать и обнаружить наскальные рисунки примерно тысячелетней давности.

С гребня камня Писаница идем в юго-восточном на­правлении и примерно через 1-1 ,5 км спускаемся к Фе­дотову логу у входа в пещеру Дружба, которая является второй по величине пещерой Свердловской области. Протяженность — 250 м, общая длина ходов — 500 м. Осо­бенно красив вход в пещеру и ее входной грот зимой, ког­да со стен и свода свисают огромные искрящиеся ледя­ные сосульки. Для посещения пещеры весьма желательны навыки в спелеологии или, по крайней мере, наличие опытного проводника. В 500 м выше по логу расположен еще один туристский объект — Большой провал, узкий, вертикальный и довольно глубокий (около 50 м) колодец.

Любителям романтики и красивых традиций рекомендую Ангела. Бетонная скуль­птура «Ангел надежды» была установлена в парке 17 сентября 2005 года. Это один из семи ангелов, которые, по замыслу шведской художницы Лены Эдвалл, обнимают Зем­лю, защищая ее. Другие шесть ангелов стоят в Австралии, Канаде, Перу, республике Венуату, расположенной в южной части Тихого океана, африканской республике Мали, а также на Гавайских островах. Если погладить крылья Ангела и загадать желание, оно непременно сбудется.

ПУТЬ: Дорога на «Оленьи ручьи» проходит по Московскому тракту (трасса ІР-242). В районе Дру­жинино (если ехать из Екатеринбурга — 4,5 км от дру — жининского поста ГАИ) поворачиваем по указателю «Нижние Серги». Далее новая дорога идет в обход всех населенных пунктов и лишь через 40 км при­водит в деревне Половинка. Через 3 км не пропусти­те небольшой указатель «Оленьи ручьи» и поворот налево на грунтовую дорогу к станции Бажуково и природному парку «Оленьи ручьи». На станции Ба­жуково есть удобная автостоянка. На общественном транспорте можно ехать на электричке до Дружи­нино, а там пересесть на пригородный поезд непос­редственно до Бажуково. Заранее надо уточнить его расписание, поскольку интервал движения поездов на линии Дружинино — Бердяуш весьма велик.

Спортивный летний маршрут. Начинаем и заканчиваем около озера Зюраткуль. В середине восхождение на самую высокую гору Челябинской области — Большой Нургуш.

ЗЮРАТКУЛЬ — озеро-водохра­нилище в Челябинской области.

Расположено в истоке реки Боль­шая Сатка, в 16 км (авто 23 км) на юго-восток от города Сатка. В 1940-е годы здесь была построена ГЭС, ныне уже не действующая, но земляная плотина, подпирающая воды озера, по-прежнему стоит.

Площадь водоема — 13 км2, высота над уровнем моря — 724 м. Озеро окружают горные хребты, покры­тые темнохвойными лесами: Уреньга, Нургуш, Москаль, Зюраткуль. Его окрестности считаются самым экологически чистым местом в Челябинской области. На берегу озера обнаружены стоянки людей каменного века (VIII-V тысячелетия до нашей эры). Найдены предметы быта и остатки древних жилищ, кремниевые и яшмовые поделки, обломки сосудов с орнаментом. В 1993 г. здесь был создан национальный парк «Зюрат­куль». По его территории проложены туристические маршруты разной сложности.

Как гласит старинная легенда, много лет назад в этих местах жила девушка по имени Юрма, капризная и избалованная невеста. Многие богатые и знатные люди просили ее руки, но никому не удавалось завоевать сердце красавицы. Юрма отказы­вала всем женихам и с презрением возвращала их щедрые подарки. Однажды девуш­ка в гневе разбила волшебное зеркало, подаренное ей богатырем Семигором. Один из осколков улетел далеко в горы и превратился в прекрасное озеро. С тех пор это озеро притягивает людей словно магнит. Побывав здесь однажды, они не могут поза­быть его, как не мог позабыть красавицу Юрму богатырь Семигор, и стремятся на его берега словно на свидание с любимой. Поэтому и прозвали волшебное озеро Зюрат­куль — «сердце-озеро».

НУРГУШ — горный хребет в Челябинской области. Вытянут на 40 км с юго-запада на северо-восток, где упирается в горное озеро Зюраткуль. Вершины Нургуша увенчаны массивными кварцитовыми останцами в виде столбов, трапеций, конусов, шишек, стен, гребней. На вершине хребта расположено самое крупное в Челябинской области горное плато, его площадь — 9 км2^ Именно здесь, согласно легенде, жи­вет уральский Дед Мороз. Высшая точка — гора Большой Нургуш (1406,6 м), расположенная в северо-восточной части хребта. Это самая высокая гора Челябинской области.

ПЕШКОМ

(оз. Зюраткуль — г. Большой Нургуш) 17 км

ПУТЬ: Озеро Зюраткуль связано автомобильной дорогой с городом Сатка. На берегу реки Большая Сатка, вытекающей из озера, расположены построй­ки национального парка «Зюраткуль». Здесь нужно оставить машину Движение в сторону горы Большой Нургуш начинаем по дамбе, придерживаясь запад­ного берега озера. Идти можно как по просеке, так и по лесной дороге. Через 3,5 км выходим к Шаров — скому кордону, расположенному на склоне хребта Малый Москаль. Дальше лучше всего идти по тропе вдоль берега. Через 3-4 км — устье реки Малый Кыл. Это открытое место — большая луговина с покосами. Прямо по ходу — синяя громада горы Большой Нургуш (1406 м), правее видна гора Уван (1222 м). Ближе к озеру, вдаваясь в него лесистым мысом, стоит гора Лукаш (1013 м). На ее склоне, обра­щенном на юг, видны причудливые скальные останцы.

От мостика в устье Малого Кыла движемся на юго-восток по старой заболоченной дороге. Идти по ней следует около 4 км. До тех пор пока дорога, «запнувшись» о скаль­ные выходы горы Лукаш (при желании на них нетрудно взобраться), не начнет терять высоту, спускаясь в долину реки Большой Кыл. Здесь рекомендуем разбить базовый лагерь и дальше подниматься на Большой Нургуш налегке.

На вершину с севера ведет несколько троп, теряющихся временами на замшелых курумниках, в буреломах, а по весне — и на снежниках. Через 2 км — граница сплошного леса. Выше подъем продолжается по крутой осыпи из розового кварцита. Тропа теря­ется. Миновав пологий предвершинный альпийский луг, выходим на плато Нургуша. Высшая вершина массива — травянистый холм со знаком, сообщающим, что вы достиг­ли высшей точки Челябинской

области.

Здесь обычно закрадывают­ся подозрения, что расположен­ные к югу скальные выходы как минимум не уступают по высоте главной вершине. Лучший способ рассеять сомнения — подняться и туда. С горы сквозь дрожащую дымку видны озеро Зюраткуль, необыкновенно плосковерхий хребет Уреньга и многочислен­ные острые вершины, венчающие горизонт на юге.

Обратно идем старой до­рогой.

УФА — река бассей­на Камы, правый при­ток реки Белая, длина 918 км. Течет по Челя­бинской и Свердловс­кой областям, а также республике Башкортос­тан. Вытекает из озера Уфимского, в 5 км на северо-запад от города Карабаш. Берега покры­ты лесом, встречаются живописные скальные утесы.

ПУТЬ: Начинается

поход с западной окраи­ны Карабаша — города, который в пос­ледние годы обрел ореол образца эко­логической неблагополучности. Все это, конечно, так, но у Карабаша, в отличие от многих подобных постметаллурги­ческих городков, есть, по крайней мере, одно несомненное достоинство — изуми­тельный по красоте хребет Юрма в за­падных окрестностях.

В юго-западной части города вблизи Богородского пруда начинается дорога нее через 300 м от дорожного знака, извещающего об окончании Карабаш, сворачиваем направо на проселочную дорогу, которая по

Авторы: Н. Рундквист, И. Мурашова. Фотограф: Л. Волков.

курумников на склонах. По этой дороге жители Ка — рабаша ходят и ездят за грибами, ягодами, на поко­сы. Дорога усеяна камнями, будто засыпана гравием.

Под восточным склоном хребта несколько развилок.

Вблизи одной из них — обширная поляна, на краю ко­торой из артезианской скважины бьет ключ. Поляна так и называется — «Труба».

Идем дальше в сторону Александровки еще около 1,5 км. На поляне рядом с ручьем, который в этом месте пересекает дорога, останавливаемся на первую ночевку Здесь оборудовано кострище. С поляны начинается тропа на вершину горы Юрма (1003 м). На деревьях повязаны разноцветные лен­точки, а на каменных россыпях то тут, то там встре­чаются пирамидки из камней, указывающие опти­мальное направление. Гора покрыта лесом. На самом верху он редеет, деревья мельчают. На вершине была установлена (уже почти развали­лась) деревянная вышкой высотой 6-8 метров.

На север от вершины (2-3 км) видны стоящие в лесу огромные скалы-перья. Это памятник природы Чёртовы Ворота (985 м). Путь к ним ведет по тропе, натоптанной по широкому гребню хребта. Чёртовы Ворота заслуживают не только посещения, но и не­спешного осмотра с фотографированием, для этого в районе перьев удобно поискать место для очередной ночевки.

Далее наш путь лежит на Уфимское озеро. Рекомендуем продолжить движение по осе­вой линии хребта Юрма на се­вер еще на 2-3 км и только потом двинуть на восток по азимуту стараясь придерживаться зарос­ших лесных просек. До озера — 5-6 км. На пути встретится не­сколько ручьев — это истоки большой и знаменитой реки Уфы.

Главное ее русло вытекает из се­верной части Уфимского озера.

Вдоль берега водоема есть места для стоянки, удобен отдых и ночлег. Двигаясь на восток вдоль озера по тропинке, выходим на лесную дорогу, которая маркирова­на белой краской на деревьях. Начинается подъем, затем, перевалив горку, выходим к заболоченной поляне, слева от которой идет хорошая лесная дорога. Через 5 км она приводит нас на окраину Карабаша. Весь путь от озера занимает около 3-4 часов.

Нептун ЗУ

Этот катер предназначен для прогулок, рыбной ловли и охоты. Мотолодка обладает устойчивостью, объем конструкций корпуса и блоки плавучести обеспечивают непотопляемость полностью залитой водой мотолодки с

Надувные лодки Badger

Эти лодки были созданы исходя из требований компактности и ограничений по весу. Все модели отличаются легкостью сборки. Владелец лодки может укомплектовать свое судно жестким составным пайолом или надувным полом AirDeck.

Подвесной водометный лодочный мотор «Кальмар»

Незаменим при прохождении мелей и перекатов; рек, засоренным молевым сплавом леса и водоемов, заросших камышом. Эксплуатация мотора не требует специальных навыков. Мотор можно устанавливать на маломерные суда и с жестким, и с мягким корпусом.

ООО«МЕХАН ИЧЕСК И Е САН И»

Екатеринбург, ул. Самолетная, 47

тел./факс: (343) 295-91-47, 214-99-90 ^^w. mehsani. ru

Это вам не просто к стеле «Европа-Азия» съездить, чтобы сделать пару-тройку фотографий. Это экстрим-вариант путешествия «на границу». Можно идти по ли­нии, разделяющей материк на Европу и Азию ни много ни мало 52 км. Впрочем, можно выбрать и какой-нибудь более простой вариант. Приключений и впечатле­ний все равно будет в избытке.

ВЕСЕЛЫЕ ГОРЫ — горный хребет, который на всем своем протяжении совпадает с главным уральским водоразделом, то есть с границей Европа-Азия. Длина хребта 52 км, он тянется от долины р. Бобровка (приток р. Чёрная, бассейна р. Тагил) до вер­ховьев р. Казачий Шишим (бассейн р. Чусовая). Назва­ние хребта можно понимать и как красивые горы, раду­ющие и веселящие глаз, и как убежище разбойни­ков — «гулящих», «веселых» людей. Высота Веселых Гор 600-700 м. Высшая точ­ка — гора Старик-Камень (755 м). Другие вершины: горы Белая (715 м), Попе­речная (617 м), Кирюшкин Камень (644 м), Широкая (746 м), Острая (697 м), Би — лимбай (723 м), Дикая (719 м), Голая (748 м), Сухарная (620 м), Сутук (699 м), Долгая (653 м). Веселые Горы покрыты лесом, на склонах много заброшенных вырубок. По вершинам — многочисленные каменные россыпи и скалы-останцы. Передвижение в не­которых местах затруднено завалами на старых вырубках и заболоченными участками у основания гор. Места, несмотря на близость населенных пунктов, преимущественно глухие. Хребет пересекают несколько автодорог. К его северной части лучше доби­раться по дороге Нижний Тагил — Висим (асфальт), к центральной и южной — по дороге г. Ежовая (Карпушиха) — Большие Галашки (улучшенная грунтовая).

АлЬпИнАУСТРИЯ

Первомайская 77, (343) 378-33-47

I Лучшая экипировка и снаряжение *^для спорта^Шкгивного отдыха на ^

В XVII веке здесь ста­ли тайно селиться в ски­тах беглые староверы — раскольники. За 200 лет они обрели своих подвижников и святые места — могилы старцев. Таких могил было несколько десятков, но особо почитались четыре: иноков-схимников Гермона, Максима, Григория и Пав­ла. Могила старца Павла, одного из старообрядчес­ких проповедников-настав — ников, находится у подошвы Старика-Камня. К могилам старцев вели тайные дороги из верхне — и нижнетагильских заводов, Невьянска, Черноисточинска, Староуткинска. Только в 1905 г. прекратились гонения на раскольников, и святыни «легализовались».

Были прорублены новые дороги, на могиле отца Павла установили мра­морный памятник, определилось время поминовений, а земля под могилами передана в вечное владе­ние верхнетагильскому старообряд­ческому обществу. Началось массо­вое паломничество раскольников с молебнами на могилах, первый день которых назывался Днем радостной встречи, а последний — Днем грустно­го расставания. После 1917 г. от мо­гил не осталось и следа, дорог к ним не найти.

СТАРИК-КАМЕНЬ — высшая вершина хребта Веселые Горы, на­ходится в центральной его части, в 11 км на запад от поселка Карпуши — ха. Высота 755,4 м. Вершина пред­ставляет собой скальный гребень длиной около 300 м, обрывающийся на восток 50-метровым уступом, на запад — каменистыми россыпями. По поводу названия горы рассказывают

следующую исто­рию: этот камень лежал в самой гуще леса, и о нем никто не ведал. Пришед­шие в эти места люди увидели его старым и замше­лым и назвали ста­риком. Кроме того, это название от­ражает представ­ление уральцев о горах как об ока­меневших древних людях — стариках и старухах. На Урале

ПУТЬ: По Веселым ГОрам лучше всего путешествовать пешком, выйдя из Карпу — шихи или, скажем, Левихи. Спокойно забраться на осевую линию хребта и нанизывать на нитку маршрута вершины одну за другой, попутно восхищаясь слегка задетой топо­ром красотой Среднего Урала. Еще лучше путешествовать зимой, когда заснеженные скалы напоминают неприступные ледяные крепости, а воздух чист, свеж и прозрачен на сотню километров. Однако такие походы потребуют неделю и никак не меньше.

Если мы хотим познать Веселые ГОры, но располагаем максимум двумя днями, то ничего не остается, как выехать из Екатеринбурга по Серовскому тракту Уходим с него за Невьянском влево по указателю «Левиха». Переезжаем Горнозаводскую железную дорогу в Быньговском. Между прочим, это самая старая стальная магистраль Свер­дловской области. Через 8 км дорога пересекает реку Тагил. На левом берегу ниже моста очень хорошее местечко для отдыха. Там даже стоит небольшая беседка!

В Левихе проблема только одна: найти из нее выезд. Надо попасть на лесную до­рогу., уходящую с западного края поселка. Местные, скорее всего, не поймут, что вам надо, поэтому надежнее использовать в качестве ориентира высокую мачту непонят­ного назначения, которая стоит как раз на западной окраине. Грунтовка быстро теря­ет свое качество, и через 2 км перед и за мостиком через реку А блей — самый трудный участок пути: грязища, глубокие колеи, бревна, с помощью которых выбирались пре­дыдущие застрявшие. «Жигули», скорее всего, не пройдут. Однако далее, как ни стран­но, дорога становится все более и более проезжей, хотя и постепенно сужается. Она неуклонно идет на подъем, затем быстро спускается в долину Дикой Шайтанки, пере­секает линию электропередач и через 4 км забирается на немыслимую высоту в 550 м! Еще один ориентир этого места: дорога, до этого непрерывно петлявшая по лесу, здесь выходит на абсолютно прямую просеку восток — запад. Здесь организуем базо-
вый лагерь. Отсюда можно отправиться в пеший поход на юг до вершины Старика — Камня, попутно посетив гору Дикую, а при желании еще и Голую. Все они расположены рядом друг с другом на осевой линии Веселых Гор. Протяженность путешествия в оба конца — 6-7 км. Есть и другой вариант — экстремальный. Продолжить путешествие на запад, попасть в долину Шайтанки, а затем, пробираясь по лесовозной дороге на север, достичь автодороги Нижний Тагил — Висим (не менее 25 км).Дорога обозначена на всех картах, но состояние ее неизвестно.

ЛИСЬЯ ГОРА — находится в центральной час­ти Нижнего Тагила, самая высокая точка городс­кого рельефа. Когда-то называлась Лысая гора. Известна не столько благодаря своим геогра­фическим характеристикам, сколько благодаря башне, расположенной на ее вершине. Считается, что башня эта была построена в 1818 году: плита с соответствующей датой обнаружена в облицов­ке цоколя. По поводу ее назначения не утихают споры. Есть три основные версии. Согласно пер­вой, это сторожевая башня, охранявшая город от набегов кочевников. Вторая версия приписывает башне функции пожарной каланчи. Самая краси­вая версия называет башню на Лисьей горе деми­довской обсерваторией.

Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

Создан на основе Нижнетагильского краеведческого музея, основанного Демидо­выми в 1840 году как «музеум естественной истории и древностей». Сейчас в его состав

входят 12 музеев, в том числе первый в России отраслевой музей-завод, работающий на базе ме­таллургического завода, основанного Демидовы­ми в 1725 году. Найти что-то равное по древности технических экспонатов в России трудно. Туристи­ческие тропы проложены по доменному и марте­новскому цехам. Не менее интересны историко­краеведческий музей, музей природы, музей быта и ремесел, музей истории подносного промысла (Дом Худояровых), историко-технический музей (Дом Черепановых). Кроме того, в состав музея — заповедника входят: выставка крупногабаритных экспонатов и главный карьер Высокогорского гор­нообогатительного комбината.

Адрес дирекции: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 1. Телефон: (3435) 41-64-01.

Музей истории подносного промысла Адрес: г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, 24. Телефон: (3435) 24-25-74.

Музей быта и ремесел горнозаводского населения Адрес: г. НижнийТагил, ул. Тагильская, 26.

Телефон: (3435) 24-63-47.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств

В экспозиции широко представлено русское дореволюционное искусство (С. Ви­ноградов, И. Грабарь, Е. Лансере, Б. Кустодиев, 3. Серебрякова), а также советское искусство (русский авангард и работы художников Нижнего Тагила и Екатеринбурга). Есть небольшая коллекция западноевропейской живописи. Самая известная картина музея — «Святое семейство» («Мадонна дель Пополо») кисти великого итальянского художника Рафаэля Сан­ти. Потемневшую доску со следами старой живописи нашли в 1924 году на чердаке одного из старых домов Нижнего Тагила. Находку передали в краеведческий му­зей, где удалось прочитать надпись «Рафаэль Урбинас, писавший в 1509 году». Из Москвы с инспекцией приехал известный художник, реставратор и искусствовед И. Э.

Грабарь. Он же занимался реставрацией и изучением картины. Позднее тагильская Мадонна долгое время принадлежала Государственному музею изобразитель­ных искусств им. А. С. Пушкина, затем Свердловской картинной галерее. В 1978 году «Святое семейство» вернулось в Нижний Тагил. Скорее всего, первоначаль­но картина попала сюда благодаря Демидовым.

Адрес: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 7.

Телефон: (3435) 25-28-01, 25-24-29.

Музей бронетанковой техники

Был открыт в 2006 году к юбилею Уралвагонзавода. В экспозиции представлены все серийные танки разработки уральского конструкторского бюротанковых машин, а также некоторые эксперименталь — модели и спецтехника на танковом шасси. Экспонаты в идеальном состоянии, на ходу.

Во все танки, кроме самого последнего (Т-90), можно за­лезать, нажимать на любые кнопки и крутить все, что кру­тится.

Адрес: г. Нижний Тагил, ул. Восточное шоссе, 28. Телефон: (3435) 23-36-66, 34-42-02.

Отдельный повод поехать в Нижний Тагил — выставка во­оружений, которая проходит ежегодно в начале июля на по­лигоне «Старатель» Нижнета­гильского института испытания металлов. На ней демонстри­руют либо средства защиты и обороны, либо оружие и воен­ную технику (в зависимости от года проведения). Это самые современные разработки в сфере военной промышленности и высоких технологий. Причем многое демонстри­руется в действии: самолеты летают, танки ездят и плавают, орудия стреляют. Как правило, выставка длится несколько дней, и часть мероприятий закрыта для широкой публики. В остальное время вход на выставку по билетам. В последние годы число желающих посмотреть на представленные экспонаты и шоу военной техники стабиль­но — 50-60 тысяч человек.

<хтдыхлем ОЗЕРА УРАЛА: Увильды, Тургояк, Банное.

d — стр, а-»е! — индивидуальные туры от 2 дней и более.

-автобусные туры на выходные!!!

ОТДЫХ НА ВОЛГЕ — автобусный тур «Волжские просторы» -16 часов и вы на месте!

7 дней на Волге всего за 9 850 рублей. В стоимость входят проезд, проживание, трехразовое питание и экскурсионно — развлекательная программа.

— индивидуальные туры от 3-х дней. (рыбалка, купание, подводная охота).

При наличии ЗАГРАНПАСПОРТА мы всегда успеем предложить Вам качественный ГОРЯЩИЙ ТУР!

г. Екатеринбург, ул. Бажова 125, оф. 7 тел.: (343) 350-41-83, 355-43-81

СВЕРДЛОВСКАЯОБЛАСТЪ

ПЕЩЕРА ИГНАТИЕВСКАЯ

Непростое путешествие. Нужна запасная одежда для подземных экскурсий, ре­зиновые сапоги, два электрических фонаря (основной и запасной) и, желательно, каска. Если пещеры яугают вас, ограничьтесь знакомством с арками, нишами и гротами. Даже в этом случае поездка будет незабываемой и увлекательной.

Село СЕРПИЕВКА (Челябинская область) находится в верховьях реки Сим, в 18 км к югу от ж. д. станции Кропачево. История его началась в 1790 году, когда владелец Катав-Ивановского завода П. А. Бекетов перевез сюда своих крес­тьян из Серпиевского уезда Калужской области. Нужны они были для подсобных заводских ра­бот: выжигания древесного угля, горнодобычи и транспортных перевозок. Почти сто лет это по­селение называлось Новосерпиевкой в память о покинутой переселенцами родине. Сейчас Серпи — евка — небольшой туристический центр: несколь­ко изб приспособлены под туристские приюты, во дворце культуры размещена экспозиция мес­тного музея природы. Здесь всегда можно дого­вориться о ночлеге, питании, такси до Кропачево, транспорте до пещер (зимой это будет лошадь с санями).

Пещерный град «СЕРПИЕВСКИЙ» расположен на 15-километровом участке реки Сим, от автомобильного моста выше деревни Серпиевка до Белого омута. Отличается разнообразием карстовых форм. Здесь встречаются пещеры горизонтальные, верти­кальные, наклонные и лабиринтовые. Воронки, провалы, арки, ниши, гроты, исчезаю­щие реки, подземные озера, родники. Делится на два участка: Серпиевский (верхний) и Игнатьевский (нижний). Верхний участок начинается у автомобильного моста и закан­чивается в самой Серпиевке. На этом участке находятся пещеры Соломенная (1168 м), Майская (357 м), Колокольная (213 м), Водяная (160 м), карстовая арка Скала — Кольцо.

АльпИнд устрия

Первомайская 77, (343) 378-33-47

Лучшая экипировка и снаряжение — для спорта^Йактивного отдыха на Природе

Нижний участок расположен в 6 км к северо-западу от Серпиевки. Там на­ходятся пещеры Игнатиевская (620 м), Эссюмская (215 м), Аленушка (108 м), шахта Косолапкина (глубина 57 м) и ряд других. В десяти пещерах этого района ученые обнаружили следы пребывания древнего человека, а в пещерах Игна­тиевская и Колокольная — рисунки вре­мен палеолита.

Пещера ИГНАТИЕВСКАЯ

известная и посещаемая пещера Че­лябинской области. Первое ее научное исследование было проведено еще в 1762 году, а в «Путеводителе по Уралу», изданном в 1912 году, Игнатиевская была описана так:

«Игнатовская пещера известность свою получила потому, что в ней жил и погребен келейник Игнатий, слывший в народе за подвижника, «угодного Богу человека». Пе­ред входом в пещеру висит образ с неугасаемой лампадой. Сюда в 9-ю пятницу после Пасхи тысячами стекается народ, чтобы поклониться праху подвижника, и в течение

нескольких дней тишина гор наруша­ется говором и пением православного люда».

По одной из легенд, Игнатием был император Александр 1. Якобы он инсце­нировал свою смерть, чтобы провести остаток жизни в молитвах и уединении. По другой версии этот старец был не кто как великим князь Констан­

тин Павлович — брат российских царей Александра 1 и Николая 1. Жил старец в пещере без всяких вещей, молился открывшемуся ему из стены пещеры образу Пресвятой Богородицы, а когда умер, тело его год пролежало нетлен­ным. Потом пришли казаки и, по прика­зу урядника, выкинули тело из пещеры. Урядник через два дня погиб во время страшной грозы, а тело старца Игнатия исчезло… Грот «Келья старца Игнатия» находится в дальней части пещеры, на втором ее этаже.

Авторы: С. Кулешова, Л. Волков. Фотограф: Л. Волков.

В 1980 году пещера подарила на­учному миру настоящую сенсацию: ученые обнаружили в ней около 50 рисунков человека времен палеоли­та. Возраст рисунков 14 тысяч лет!

Большая их часть находится в гротах Столба и Келья, многие можно увидеть невооруженным глазом. Несмотря на статус историко-археологического па­мятника федерального значения ре­альная охрана в пещере отсутствует.

Это, возможно, единственный случай в мировой практике, когда к оригиналам рисунков первобытного человека имеют доступ не только специалисты.

ПУТЬ: Серпиевка находится в 14 км от трассы М5, в промежутке между городами Усть-Катав и Сим. Нужно уйти на юг по автодороге Шарлаш — Аратское — Серпиевка. Если добираться общественным транспортом, нужно ехать до ж. д. станции Кропаче — во, а оттуда брать такси до Серпиевки (около 20 км). Чтобы попасть отсюда в пеще­ру Игнатиевская, надо двигаться на северо-запад по полевым и лесным дорогам, не спускаясь влево, к реке Сим. Долина речки Гамазы не даст отклониться вправо, и вы в любом случае через 7 км выйдете на отвесы Эссюмской горы и с высоты 90 метров сможете любоваться природным феноменом — суходолом реки Сим. Большая и полно­водная река уходит здесь в карстовые пустоты и, пройдя под землей около километра, выходит на поверхность тремя мощными родниками. Если вы окажетесь здесь весной или после больших дождей, готовьтесь разуваться — на пути к Игнатиевской пещере вас ждет два неглубо­ких брода через обычно сухое русло реки Сим.

Можно добираться до Игнатиевской пеще­ры не заходя в Серпи — евку. Для этого надо на­против села Аратское (10 км от трассы) свер­нуть вправо, на запад, на дорогу идущую по полю (щебенка). Остав­ляя слева деревенское кладбище, видное еще с асфальта, ныряем в первый лог. Еще кило-

метр по полю — и второй лог Это самые сложные с точки зрения проходимости участки. В 6 км от дороги будет поляна, на которой стоят аншлаги и оборудованы на­весы и места для костров. Рекомендуем машину оставить здесь и оставшиеся 2 км пройти пешком. Впрочем, на машинах повышенной проходимости по сложной лесной дороге, со множеством локальных объездов, можно проехать на поляну, ко­торая находится в 200 метрах от пещеры. Кстати, зимой лошади с санями пробега­ют 8 км от Аратского до Игнатиевской за 40 минут

Чтобы попасть к верхнему участку комплекса, надо, оставляя Серпиевку справа, проехать еще 2 км на юго-восток, до моста через реку Сим. Практически от моста по правому берегу начинают­ся скалы, вдоль подножия которых идет тропа. Она проведет вас почти по всем

достопримечательностям. Пе­щеры довольно просты для прохождения, особенно, если не пытаться посмотреть дальний грот Майской. Он очень красив, но, чтобы попасть в него, прихо­дится около 20 метров ползти по широкому, но низкому ходу. Обратите внимание на скалу Кольцо. В последнее время ее чаще называют «Сфера любви», видимо, по аналогии с памятником, который стоит в центре Челябинска. Счита­ется, что если загадать имя любимого человека и пролезть сквозь самое маленькое из трех отверстий арки, лю­бовь непременно станет большой и взаимной. л

Впервые идея устанавливать палатки на крыше автомобиля была реализована в 1958 году. С тех пор в мире появилось множество модификаций этого изобретения. Лидером в разработке и производстве подобных палаток является фирма AUTOHOME, которая предлагает четыре основных вида палаток: Maggiolina, Columbus, Overcamp и Overland. Расскажем о некоторых из них.

Maggiolina

Для обеспечения комфорта, простоты установки и легкости палатки ее поддон изготовлен из высококачественной углерод­ного волокна. Материал водонепро­ницаемый, но с превосходной воздушной вентиляцией. Палатка оснащена двумя дверьми, которые можно преобразовать в окно. Также имеется два треугольных окна с москитными сетками, четыре универсальных кармашка для хранения мелких предметов, матрас и подушки.

Columbus

Отличительная особенность этих палаток-дизайнерский изыск. Каждая деталь спроектирована для того, чтобы создать свежий и яркий стиль. Все модели Columbus открываются быстро и самостоятельно благодаря специальным газовым стойкам, похожим на автомобильные амортизаторы, которые поднимают верх палатки и натягивают ее ткань.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ «GPS-ПАРТИЗАН»

г. Екатеринбург, ул. Крауля, 8, тел.: (343) 268-75-85, ул. Комсомольская, 19, тел.: (343) 268-88-51, ул. Готвальда,14а, тел.: (343) 268-66-27.

[1]Мегалит — древние сооружения из огромных камней, служившие по большей части могильными памятниками и cвятилищaми.

Это маршрут для тех, кому воды, деревьев и камней недостаточно. Два фантасти­ческих музея с уникальными экспозициями и страница трагической истории ди­настии Романовых. Советуем заранее созвониться и договориться об экскурсиях. Переночевать можно в одной из гостиниц Алапаевска.

Начать удобнее с Нижней Синя — чихи, потом через монастырь во имя всех Новомучеников Российских уе­хать в Верхнюю Синячиху.

Нижнесинячихинский музей-за­поведник деревянного зодчества от­крыт в 1978 году, благодаря усилиям подвижника-краеведа, реставратора и коллекционера уральской старины Ивана Даниловича В 1967

году он начал реставрацию Спасо — Преображенского храма в Нижней Синячихе. Затем из близлежащих деревень были перевезены различные деревянные постройки XVII-XIX веков, которые на месте были обречены на забвение и неминуемое разрушение. Часовни, башня-острог, сторожевая башня, ветряная мель­ница, деревенская усадьба с амбаром, конюшней и баней, кузница. Удалось отреставрировать и Спа — со-Преображенскую церковь, где в разное время размещались склад, мельница и зерносушилка. Те­перь на нижнем этаже храма можно познакомиться с коллекцией икон, церковной утвари и книг. Здесь же экспонируется уникальная коллекция народной росписи домов и предметов быта.

Нижнесинячихинский музей-запо­ведник деревянного зодчества Режим работы: ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме праздничных дней. Телефон: (34346) 7-51-18.

В трех километрах к западу от Нижней Синячихи находятся Елиза­ветинская белокаменная часовня и Мужской монастырь во имя всех Новомучеников Российских. Именно здесь в ночь с 17 на 18 июля 1918 года великая княгиня Елизавета Федоровна, инокиня Варвара, великий князь Сергей Ми­хайлович, его секретарь Федор Ремез, а также князья императорской крови Констан­тин, Иоанн, Игорь Константиновичи Романовы и князь Владимир Палей были сброше­ны живыми в ствол старой шахты. Следом полетели гранаты, но предсмертные стоны мучеников неслись из шахты еще несколько дней. Местным жителям было объявлено, что князей и их прислугу увезли на аэроплане белогвардейцы. Через два месяца Ала­паевск заняла армия Колчака, нача­лось расследование, и в октябре 1918 года тела мучеников были найдены и вытащены из шахты. В июне 1919 года, когда Красная армия стала отвоевы­вать ранее сданные места, останки Ро­мановых и убитых вместе с ними были перевезены сначала в Иркутск, потом в Читу, а затем в Китай.

Следующая остановка в Верхней Синячихе, которая, прежде всего, ин­тересна Краеведческим музеем. Не­забываемое впечатление производит огромный действующий (!!!) макет железодела­тельного завода, благодаря которому и появился в 1769 году этот населенный пункт. Пробивной молот, прокатный стан, воздуходувная машина, водяная турбина… Вода бежит, маховик крутится, все постукивает, вращается и двигается. Восторг детей и мужчин обеспечен. Кроме того, в экспозиции орудия труда и быта: мельничные жер­нова, точила, станок для изготовления дуг и колес, самовары, фарфор, пианино сере­дины XIX века, а также отличная коллекция уральских минералов известного геолога Ю. П Кряжевских.

Верхнесинячихинский музей

Адрес:В. Синячиха, Ленина,23. Телефон: (34346) 4-77-49.

Это одна из самых красивых улиц Перми и такая же «душа города», как Елисейс­кие поля для Парижа, Арбат для Москвы или Невский проспект для Санкт-Петер­бурга. Пермяки зовут свой главный проспект коротко и конкретно: «Компрос».

Днем рождения этой улицы можно считать 25 мая 1793 года, когда на вершине Слудской горы был заложен Спасо-Преображенский кафед­ральный собор, более известный сейчас среди пермяков как «Галерея». От храма на юг пошел переулок, который первоначально именовался Широким и доходил до Загородного сада (теперь это парк имени Горького). В начале XIX века Широкий переулок стал Кунгурским, потому что здесь прошла дорога на Кунгур, а к концу века из переулка вырос в улицу, которая разрослась в южном направлении и заканчивалась уже не Загородным садом, а Курочкиным поселком (там сейчас Комсомольская площадь). Тогда же по центру Кунгурской улицы высадили в два ряда липы, а между ними проложили дорожку для пешеходов. Тротуар и дороги замостили камнем, вдоль них установили столбы освещения, сна­чала с керосиновыми, а затем и с электрическими лампами. Улица стала Кунгурским проспектом или Широким бульваром. После Октябрьской революции новая власть пе­реименовала его сначала в Красный проспект, а потом в Комсомольский.

Новая веха в жизни Компроса наступила благодаря решению правительства СССР построить в Перми авиамоторный завод (в наши дни ОАО «Пермские моторы»). Он был заложен в 1930 году в 2 км к югу от современной Комсомольской площади. Вокруг за­вода вырос «соцгородок» с домами для рабочих и служащих предприятия. К 1935 году и завод, и соцгородок уже носили имя Иосифа Сталина, новый район и проспект, соеди­няющий его со старой частью города, тоже, не мудрствуя лукаво, назвали Сталинскими. Проспект имени диктатора долгое время являлся самой широкой улицей Перми. В 1961

ПЕШКОМ

(от ОАО «Пермские моторы» до Соборной площади) 4,1 км

году, в период борьбы с культом личности Комсомольский проспект вобрал в себя Сталинский, а в народе эту часть улицы (от Комсомольской площади до завода) прозвали Тихим Компросом: основной грузовой поток вынесен от­сюда на улицы Куйбышева и Героев Хасана.

Экскурсию по Комсомольскому проспекту лучше все­го начать от проходных ОАО «Пермские Моторы», то есть, с конца проспекта. Перед проходной — сквер и «аллея славы». Слева памятники авиаконструкторам Швецову и Соловьеву; в центре и справа — деятелям КПСС Сверд­лову и Орджоникидзе. Как указано во всех надписях, «от трудящихся завода». Но история все расставила на свои места: у подножия авиаконструкторских бюстов почти всегда живые цветы. Памятники коммунистам в полном забвении. Далее, за перекрес­тком с улицей Чкалова, начинается широкая тенистая аллея. Обратите внимание на дома первого квартала: они лишены каких-либо украшений и больше напоминают ка­зармы, но это были первые и последние дома на проспекте, построенные для рабочих при советской власти. Ко второй половине 30-х годов прошлого века в СССР сфор­мировался архитектурный стиль, позже названный «Сталинским ампиром» или стилем «победившего социализма». Соцгородок был перепроектирован, четырехэтажные аске­тичные дома сменили пятиэтажки с колоннами, балконами, арками, удобной внутрен­ней планировкой… Все это должно было символизировать успехи, достигнутые стра­ной «под мудрым руководством вождя народов». Первым появился дом, существующий теперь под номером 83. В народе его сразу же прозвали Дворцом. Нарядный фасад, балконы, высокие потолки, специальные комнаты для прислуги, мусоропровод делали его на фоне многочисленных бараков тем идеалом, к которому должны были стремить­ся строители, возводя Соцгородок. Следом появились другие Дворцы. Квартиры в них получила элита всех мастей: городская, заводская, военная, советская и партийная. Жить на Сталинском проспекте стало престижно.

Теперь посмотрите налево: прекрасный образец советской архитектуры Дворец

культуры имени Солдатова (быв­ший ДК им. Сталина), а перед ним площадь и сквер. В середине про­шлого века здесь стояли скульпту­ры спортсменов: волейболист, дис­кобол, два футболиста, пловчиха и метательница ядра, а напротив входа во дворец — мужчина с моло­том и мужчина, читающий книгу, а напротив студентка и парашютис­тка. Сохранились только летчики в портале Дворца, да скрипачка и

Автор: С. Котельников. Фотограф: С. Котельников.

дирижер над портиком. Кстати, администрация Перми всерьез намерена восстановить все скуль­птуры и фонтаны соцгородка. Правда, сроки пока не озвучены.

Тихий Компрос заканчивается Комсомольской площадью с высящимся над ней зданием Управ­ления внутренних дел Пермского края. Его баш­ня перекликается с колокольней кафедрального собора — северной доминантой проспекта — и как бы уравновешивает ее. В архитектуре здания заметны мотивы московских «небоскребов» того времени: зданий МИДа, университета, гостиницы «Украина». Несмотря на архитектурную красоту, пермяки называют Управление внутренних дел «Башней смерти». Между тем отсюда в свое вре­мя началась реконструкция старой части Комп — роса и прилегающих к ней кварталов. Появление «Башни смерти», «Пермэнерго», Дома ученых, Горного техникума, кинотеатра «Крис­талл», гостиницы «Прикамье» и ЦУМа изменили облик старого проспекта (да и всего центра города) буквально до неузнаваемости.

Идем дальше: от Комсомольской площади до парка имени Горького. Этот участок Компроса застраивался самыми современными по тем временам домами серии 460: добротными, солидными, с железобетонными перекрытиями, высокими потолками и большими окнами. В конце 50-х годов установки центра изменились, партия и пра­вительство решили бороться с «архитектурными излишествами» и удешевлять стро­ительство. От парка Горького до Октябрьской площади строили уже дома с более экономичной планировкой. Процессом строительства в Перми в то время руководил Совнархоз, который воз­главлял умнейший и талантливейший человек Анатолий Григорьевич Солдатов, любимец пер­мяков, «Народный директор и генерал». Когда в Перми была построена первая «хрущевка», он сказал: «Мы город такими домами застраивать не будем!». Увы, даже личности такого масштаба, как Анатолий Григорьевич, бороться с директи­вами «сверху» оказалось не по силам… ЦеЛьного архитектурного ансамбля в стиле «Сталинского ампира» создать на Комсомольском проспекте не удалось, но ближе к Каме сохранилось нема­ло красивых старинных зданий: Кафедральный собор, Архиерейский дом, Часовня Стефана

Великопермского, дома купцов Бобровых и купчихи Барановой, здания губернского детского приюта и духовной семинарии, Кирилло-Мефодиевское учили­ще, более известное как «Муравейник». Именно они спасли Комсомольский проспект от однообразия пяти и девятиэтажек, придав своим присутствием особый колорит этой части главной городской магистрали.

Между тем, мы подошли к Парку Горького. В разное время он носил разные названия: Бульвар, Загородный бульвар, Загородный сад, сад Обще­ственного собрания, Красный сад, сад имени Горь­кого, детский парк культуры и отдыха имени Горь­кого. Начало любимому месту маленьких пермяков положил в 1810 году пермский губернатор Карл Фе­дорович Модерах, а спустя 14 лет (уже при губерна­торе Тюфяеве) к приезду императора Александра 1 здесь была возведена белоснеж­ная ротонда — уникальный для Прикамья памятник садово-парковой архитектуры. Она жива до сих пор и очень любима пермяками. На территории парка со стороны улицы Сибирской стоит ледовый дворец «Орленок», со стороны улицы Революции — стадион «Юность», а со стороны Комсомольского проспекта — кинотеатр «Октябрь». Кстати, об­ратите внимание на школу Nq 9, которая находится напротив него: она проектировалась в свое время как здание облисполкома.

Дальше можно идти пешком — не забудьте сфотог­рафироваться около популярнейшего памятника «Пер­мяк — солены уши» (ориентир — гостиница «Прикамье» ), а можно проехать несколько остановок на обществен­ном транспорте. Закончить прогулку по Компросу реко­мендую на Соборной площади, которая располагается на вершине Слуцкой горы, на высоком берегу Камы. С одной стороны площади возвышается здание быв­шей духовной семинарии, выпускниками которой были изобретатель радио Попов, писатели Бажов и Мамин — Сибиряк. С другой — бывший Спасо-Преображенский кафедральный собор. Почти век в нем располагается художественная галерея, один из крупнейших и инте­реснейших в Уральском регионе музеев эрмитажно­го типа. Главная ее гордость — богатейшие коллекции строгановской инокописи и деревянной культовой скульптуры, собранные в Прикамье.

Пермская государственная художественная галерея Адрес: г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 4.

Режим работы: вторник — пятница с 11 до 19.00, воскресенье с 11 до 18.00.

времени, в левой половине размещена вы­ставка народной росписи, а во дворе — орудия труда и рыбной ловли, транспортные средства (лодки, телеги, сани, волокуши). Там же стоит церковь Преображения (1702 г.). Она была пе­ревезена из далекого села Янидор, где, по пре­данию, стояла на месте языческого святилища (на коми-пермяцком языке Ени дор — «божий край», «божий дом» ).

На самой вершине горы сектор «Южное Прикамье»: колокольня, шатер которой виден издалека (с. Сыра, 1781 г.), Богородицкая цер­ковь (с. Тохтарево, 1694 г.) и сторожевая башня, сельское пожарное депо и усадьба середины XIX века. Ниже по склону промысловые охот­ничьи постройки. Охотничья избушка, навес с очагом-костром «нодья» два разных лабаза- чамьи: для хранения пушнины и для хранения припасов.

Ближе к берегу Камского водохранилища ансамбль промышленных сооружений солева­ренного завода, а на выходе из музейного ком­плекса ветряная мельница, амбары для хранения зерна и гумна с овином.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Телефоны: (342) 212-54-46, 299-71-82.

Время работы: активный туристский сезон с 25 мая по 30 сентября с 10 до 18 часов. Последний понедельник каждого месяца — санитарный день. С 1 октября по 24 мая по предварительным заявкам.

ПУТЬ: Путешествие начинается в правобережной части Перми, в микрорайоне Гай — ва. Попасть туда можно двумя способами. Первый вариант: выехать из центра города по улице Попова на Камский мост, пересечь микрорайон Камская Долина и на кольце­вой развязке повернуть направо в сторону Гайвы. Второй вариант: от цирка, располо­женного в Мотовилихинском районе, проехать по улицам Уральской и Соликамской до КамГЭС, далее пересечь реку Каму по плотине гидроэлектростанции.

Из Гайвы в сторону Хохловки выезжаем по улице Гайвинской. Не пропустите раз­вилку <<м/р Заозерье — Ильинский», здесь нужно повернуть налево в сторону Ильинско­го. Через 10 км пути правый поворот на села Скобелевка и Хохловка. Еще 10 км — и вьі в селе Скобелевка. С его окраины открывается вид на бескрайнюю Каму и Хохловку, стоящую на горе Варнач. Можно ехать и общественным транспортом: с пермского ав­товокзала в Хохловку ходят 4 автобуса в день (6.00,9.55,15.00,18.20).

Мини-конструктор маршрутов. Можно сделать один сплав, можно — два, а можно подъехать на машине, а потом погулять пешком. Река, скалы, церкви, музеи. Тво­ри, выдумывай, пробуй.

РЕЖ — река бассейна Туры, составляющая Ницы. Образуется в результате слияния рек Сап и Аять. В верхнем те­чении берега покрыты лесом, есть заболоченные участки.

В среднем встречаются жи­вописные скальные утесы, в нижнем течении преоблада­ет открытая местность, река сильно петляет и изобилует старицами.

Маршрут можно прой­ти целиком и сразу. Можно разбить его на две части: от старта до города Реж, и от Режа до финиша. В этом

варианте есть два преимущества: сплав можно пройти за два уик-энда, успев недельку поработать, и — удастся избежать волока катамарана через режевекую плотину, который обычно сопровождается советами и коммента­риями местных жителей.

Сплав начинается в деревне Колташи. С середи­ны XVIII века и до 20-х годов ХХ века здесь был раз­вит промысел по добыче самоцветных камней, в том числе сапфиров, рубинов и алмазов. Кроме того, Колта­ши — это родина Данилы Зверева, одного из самых извес­тных уральских горщиков. Именно он подбирал камни и участвовал в изготовлении методом флорентийской мо­заики знаменитой карты Франции. Ее Николай 11 подарил

РЕЖ

чк ск. Шайтан-Каліещ

♦Екатеринбург

Белый Камень расположен на правом бере­гу в окрестностях города Реж. Мощный извес­тняковый утес с комплексом редкой скальной флоры. Балабанов и Чирков — на левом берегу в 0,5 км и 4,5 км ниже деревни Сохарево соот­ветственно. Мантуров — также на левом берегу в 1,5-2 км выше села Мироново. Сложен серыми известняками трапециевидной формы, высота достигает 40 м, протяженность около 300 м.

Склоны покрыты сосновым лесом с примесью березы. В обнажениях встречаются остатки древних морских лилий. Название, возможно, связано с одним из первых жителей деревни Мироново — Парфеном Мантуровым, погибшим в 1663 году во время башкирского на­падения.

Интересные скалы в районе курорта Самоцвет. Говорун — мощный утес, возвыша­ющийся над перекатом. Камень отражает звуки бегущей воды, что и дало название. На противоположном левом берегу — Дунькин Камень. По преданию, назван в память жительницы Арамашевской слободы по имени Дуняша, бросившейся со скалы от не­счастной любви после измены жениха Ванюши.

В черте села Арамашево находятся камни Церковный и Шайтан. Первый — место основания Арамашевской слободы с крепостью-острогом. На этой скале в 1631 году поставлена деревянная Казанская церковь, затем на ее месте выстроили каменную церковь, которую тоже в 1800 году освятили в честь Казанской иконы Пресвятой Богоро­дицы. Камень Шайтан стоит на правом берегу. По преданию, около скалы по ночам раз­давались таинственные звуки и были видны огни, приписываемые нечистой силе, отсю­да и название. Культовое место древних язычников, сохранилась древняя на­скальная писаница. В кон­це XVIII века в окрестнос­тях открыто уникальное месторождение шайтанс — кого переливта, ставшего впоследствии всемирно известным поделочным камнем. Именно здесь маршрут заканчивается.

В местном краеведчес­ком музее (с. Арамашево, ул. Советская, 36) можно познакомиться с коллек­

цией самоваров, заварочных чайников и изделий с ураль­ской росписью. Есть отдел природы, залы народных ре­месел и истории села.

На реке Реж, но уже за границей нашего сплава на­ходится еще одно интерес­нейшее место — село Коп-

телово, которое славится музеем истории земледелия и быта крестьян. В музейный комплекс входят крестьянс­кая изба («Изба бабы Кати>>, XVII век), срубленная топором и собранная без гвоздей; зал, посвященный истории земледелия; павильон народных ремесел; дом торговца Торопова; деревенская кузни­ца. Коптеловским музеем собрана самая полная на Урале коллекция сельскохозяйс­твенных орудий, причем все предметы когда-то принадлежали жителями этого села. Еще одна достопримечательность села Коптелово — часовня с родником, воде которого приписывают целебные свойства. Если умываться ей утром и вечером, морщины не появятся, а те, что были, — исчезнут. Кроме того, эта вода укрепляет брачные узы.

Алапаевскї

Кулига

Внимания заслуживает и сам город, и два его уникальных музея. Только не ждите от Ирбита европейского сервиса и высоких скоростей. Это классический провин­циальный город, и в этом его прелесть.

ИРБИТ — город в 204 км к востоку от Екатеринбурга, же­лезнодорожная станция на вет­ке Екатеринбург — Тавда — Устье — Аха. Ирбит возник 1631 году на торговом пути из Европы в Азию.

Стал знаменит благодаря гран­диозной ярмарке, проходившей там ежегодно, вплоть до конца позапрошлого века, когда стро­ительство Транссиба оставило Ирбит в стороне от основных торговых и транспортных магис­тралей. В годы расцвета Ирбитская ярмарка по своему обороту превосходила городс­кие бюджеты Екатеринбурга и Тюмени вместе взятых. Каждый уважающий себя купец считал своим долгом иметь в Ирбите собственный дом.

Многие из этих домов хоро­шо сохранились.

Ирбитский музей изоб­разительных искусств

Единственный в Рос­сии специализированный музей гравюры и рисунка. В его коллекции произве­дения итальянской, нидер-

ландской, фламандской, голландской, немецкой, французской, английской, испанской, швейцарской, австрийской, польской, болгарской, бельгийской и американской нацио­нальных школ. Отечест­венное искусство XVIII — XX веков представлено произведениями печатной и оригинальной графики А. Зубова, И. Соколова, Е. Чемесова, М. Добужинс — кого, А. Дейнеки и многих других. Естественным и закономерным продолжением отечественной коллекции является высококачествен­ное собрание живописи, скульптуры и прикладного искусства ХХ века.

Адрес: г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 28в.

Телефон: (34355) 6-37-96.

Ирбитский музей мотоциклов

Один из самых молодых музеев Свердловской области. Был создан в 2003 году на основе коллекции Ирбитского мотоциклетного завода. Во время войны в Ирбит эваку­ировали Московский мотоциклетный завод вместе с техникой, которую закупали за рубежом по заказу конструкторского отдела «для изучения». В последующие годы кол­лекция постоянно пополнялась новыми моделями как иностранного, так и советского

производства. Сейчас в ней около 90 машин. Это довоенная техника, зару­бежные мотоциклы производства веду­щих фирм и экспериментальные моде­ли ирбитских инженеров. Отдельного внимания заслуживает директор музея Александр Буланов: чемпион России по мотоспорту, дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннеса. Около тридцати лет он проработал на мотозаводе, причем четверть века — в конструкторском от­деле.

Адрес: г. Ирбит, ул. Советская, 100а. Телефон: (34355) 4-26-01.

w __ v

МУЗЕИ ПОЛ ИТИЧЕСКИХ РЕПРЕСС ИИ

Исправительный лагерь для политзаключенных. Здесь сохранилось все: камеры, карцеры, прогулочные дворики, кабинет начальника лагеря и медпункт. Наша ис­тория. Совсем недавняя, но уже основательно подзабытая. Кстати, музей «Пермь — 36» значится в списке наиболее значимых памятников мира. Вместе с Великой китайской стеной и наследием индийских племен Северной Америки. Хотя, гор­диться, конечно, нечем.

Мемориальный комплекс музея «ПЕРМЬ-36>> расположен в дерев­не Кучино Чусовского района Перм­ского края. С 1946 по 1987 год здесь был лагерь. В 1995 году это место стало музеем и приняло первых по­сетителей.

В сталинские времена это была обычная исправительно-трудовая колония: несколько сот заклю­

ченных, которые заготавливали лес и сплавляли его по реке Чусо­вой. При Хрущеве профиль лагеря трансформировался. Вместо уголовников и политических заключенных сюда стали направлять бывших сотрудников МВД, прокуратуры и судов, пойманных на воровстве и взятках. В 1972 году места сотрудников органов занимают особо опасные для совет­ской власти политические заключенные, перевезенные из мордовских лагерей. Теперь это зона строгого режима, один из лагерей пермских политзон, полное название кото-

Заключенные жили в камерах по 2, 4 или 6 че­ловек. Работали этим же

составом, в камерах этого же барака. Нередко окна перекрывались «намордни­ками» — деревянными щита­ми, пропускавшими только боковой свет. На прогулку отводилось полчаса в день, а прогулочный дворик пред­ставлял собой деревянный сруб 2 х 2 метра, обитый железом и затянутый сверху колючей проволокой. Заключенный годами не видел никого, кроме своих сокамерни­ков и охранников. Самых «непослушных» заключенных помещали в шизо — штрафной изолятор. Там было запрещено постельное белье, а горячий обед давали раз в два дня. Всего за год — с осени 1984 по осень 1985- здесь погибли украинский поэт Василь Стус, поэт и журналист Валерий Марченко, рабочий Юрий Литвин и философ Олекса Тихий.

Экспозиция музея рассказывает не только об истории этого лагеря, здесь разме­щены выставки, посвященные ГУЛА^ вообще, масштабам репрессивной системы в Со­ветском Союзе и судьбам заключенных. Экспонаты привезены с Колымы, Норильска, и Воркуты. Отдельная экспозиция посвящена академику А. Д. Сахарову и Е. Т Боннэр. Музей работает: с 10.00 до 1700. Выходной день — понедельник.

Адрес представительства музея «Пермь-36»:

г. Пермь, Бульвар Іагарина, 10, офис 122. Телефоны: (342) 212-61-29, 212-57-62.

ПУТЬ: Ближайший крупный город — Чусовой. Деревню Кучино ищите западнее,

на берегу р. Чусовой, приблизительно в центре автодороги Верхнечусовские Го­родки — Чусовой. От основной трассы до Кучино и музея около 3 километров. Стоит учесть, что дорожная инфраструктура в этих местах пока развита слабо, топливом и едой стоит запастись заранее. Обще­ственным транспортом до мемориально­го комплекса «Пермь-36» можно добрать­ся на рейсовом автобусе, следующем до города Чусового. Ехать нужно до деревни Мохнутино, от нее около 3 км пешком.

монастырю пожертво­вал послушник. В ее честь сразу же заложи­ли двухэтажный храм. Позже под Иверским храмом построили ниж­ний (зимний) храм — по­лукаменную церковь, рассчитанную на полто­ры тысячи человек. Ее освятили во имя Всех Святых.

Одним из свиде­тельств высокого ду­ховного взлета Бело­горской обители стало учреждение «старчества» по примеру знаменитой Оптиной Пустыни. В пяти верстах от монастыря был устроен Серафимо-Алексеевский скит, где 35 монахов жили в полном уединении и безмолвии. При ските было два храма: наземная церковь Серафима Са­ровского и пещерный храм, также освященный в честь этого святого.

Самый значительный храм монастыря — Крестовоздвиженский. Молебен, посвящен­ный началу его строительства, состоялся 24 июня 1902 года. На нем присутствовали ни много ни мало 15 тысяч богомольцев. Разработку проекта храма и руководство строй­кой осуществлял гражданский инженер Е. И. Артемов. Собор оборудовали новейшей по тем временам вентиляцией и паровым отоплением, пол вымостили метлахской плиткой, на предсоборную площадь положили асфальт. За архитектурную основу Артемов взял работы знаменитого архитектора К. А. Тона, автора храма Христа Спасителя. Размеры Крестовоздвиженского собора — по 25 саженей (53,25 м) в длину, ширину и высоту. На

крыше пять больших куполов и еще пять малых над папертями со всех сторон. Вместимость собо­ра — 8 тысяч молящихся. Это был третий по величине храм России, по размерам он уступал только храму Христа Спасителя и Исаа- киевскому собору. Белоснежные стены храма украшали иконы, писанные на жести в мастерской монастыря. Кстати, там же писали иконы алтаря, но особенное бла­голепие внутреннему убранству храма придавали 18 позолоченных

паникадил. Строили Крестовоздвиженский собор 15 лет, что доста­точно быстро для храма такого уровня.

До революции Бе­логорский монастырь ежегодно посещало до 70 тысяч паломников.

Сюда шли больные и немощные, поскольку бытовало мнение, что и сама эта местность, и родник, бьющий из — под земли, обладают чудодейственной силой, врачующей хворых. Пос­тоянно в монастыре жило до 400 насельников. Их хозяйственная деятельность до сих пор вызывает восхищение. В трех пекарнях монастыря пекли хлеб трех сортов: ржаной, пшеничный и крупчаточный. В 9 прудах разводили рыбу. Кроме огородов имелась своя пасека и сад, на скотном дворе было 40 коров и до 100 лошадей. На собс­твенной мельнице мололи зерно, на кирпичном заводе изготавливали для себя и на продажу добротный кирпич.

Были у монастыря своя лесопилка, мебельный сарай, а также слесарная, столярная, кожевенная, сапожная, пор — тняжная и фотомастерские. Отдельное производство занималось изготовле­нием церковной утвари: риз на иконы, переплетов для книг из кожи, сафьяна и бархата, икон, которые белогорские иконописцы могли расписывать в гре­ческом, византийском, фряжском (ита­льянском) стилях и даже под «строга­новское письмо». Не забудьте также про собственную типографию, больни­цу, аптеку, библиотеку, сиротский при­ют и церковно-приходскую школу.

Увы, монастырь просущество­вал недолго. В 1918 году его объяви-

ли «гнездом контрреволюции». Настоятель Варлаам был зверски замучен. Варварско­му разгрому подвергся весь монастырский комплекс. «Экспроприированные» святыни и ценности, оборудование и инструмент мас­терских, книги из библиотеки, продуктовые запасы и одежду вывозили несколько дней на сотне подвод. Часть монахов расстреляли, часть отправили на принудительные работы в Пермь. Чуть позже снесли Царский крест и Серафимо-Алексеевекий скит, икона Иверс — кой Божьей матери была похищена, а с коло­кольни Крестовоздвиженского собора сняли колокола.

В разное время на территории бывшего монастыря были школа-коммуна, дом преста­релых, лагерь для репрессированных и спец­переселенцев, дом инвалидов и, наконец, психбольница, которую закрыли после круп­ного скандала: из-за воровства администрации от голода умерли несколько пациен­тов. В Крестовоздвиженском храме была пекарня, засолочный пункт, склады и клуб, а с середины 60-х годов прошлого века он стоял бесхозный и заброшенный. Именно в это время храм больше всего пострадал от «Кладоискателей». Местные, а вслед за ними и приезжие были уверены в том, что монахи до прихода красных сумели спрятать на территории храма богатый клад. По рукам ходили даже некие рукописные планы его местонахождения. В процессе поиска клада были взломаны каменные полы собо­ра, раздолблены стены, а также оконные и дверные проемы. В довершение ко всему в 1979 году кто-то поджег купола…

что осталось от монастыря, Русской православной церкви возвратили в 1990 году. Тогда же начались и работы по его восстановлению, которые продолжаются по сей день. Архимандрит Варлаам в 1998 году был канонизирован, теперь его называют преподобномученик Варлаам Белогорский. Появились в монастыре и монахи.

ПУТЬ: Белогорский монастырь находится в 48 км от федеральной трассы Р-242, которая соединяет Пермь и Екатеринбург Поворот на монастырь расположен между Кунгуром и Пермью (ближе к Кунгуру). Дорожный указатель информирует о том, что, п вернув направо, через 38 км вы попадете в село Калинине, а через 48- в Белогорский монастырь. Добравшись до села Калинине, не пропустите указатель правого поворота «Белая гора — 12 км». В населенном пункте дорога проходит по дамбе старого завод­ского пруда на речке Большой Юг. Интерес представляет сливной механизм, который выполнен по старинке — из дерева. В летнее время берега Калининского пруда — пре­красное место для отдыха.