Архив категории » Урал «

31.07.2015 | Автор:

СВЕРДЛОВСКАЯОБЛАСТЪ

ПЕЩЕРА ИГНАТИЕВСКАЯ

image249Непростое путешествие. Нужна запасная одежда для подземных экскурсий, ре­зиновые сапоги, два электрических фонаря (основной и запасной) и, желательно, каска. Если пещеры яугают вас, ограничьтесь знакомством с арками, нишами и гротами. Даже в этом случае поездка будет незабываемой и увлекательной.

image251"Село СЕРПИЕВКА (Челябинская область) находится в верховьях реки Сим, в 18 км к югу от ж. д. станции Кропачево. История его началась в 1790 году, когда владелец Катав-Ивановского завода П. А. Бекетов перевез сюда своих крес­тьян из Серпиевского уезда Калужской области. Нужны они были для подсобных заводских ра­бот: выжигания древесного угля, горнодобычи и транспортных перевозок. Почти сто лет это по­селение называлось Новосерпиевкой в память о покинутой переселенцами родине. Сейчас Серпи — евка — небольшой туристический центр: несколь­ко изб приспособлены под туристские приюты, во дворце культуры размещена экспозиция мес­тного музея природы. Здесь всегда можно дого­вориться о ночлеге, питании, такси до Кропачево, транспорте до пещер (зимой это будет лошадь с санями).

Пещерный град «СЕРПИЕВСКИЙ» расположен на 15-километровом участке реки Сим, от автомобильного моста выше деревни Серпиевка до Белого омута. Отличается разнообразием карстовых форм. Здесь встречаются пещеры горизонтальные, верти­кальные, наклонные и лабиринтовые. Воронки, провалы, арки, ниши, гроты, исчезаю­щие реки, подземные озера, родники. Делится на два участка: Серпиевский (верхний) и Игнатьевский (нижний). Верхний участок начинается у автомобильного моста и закан­чивается в самой Серпиевке. На этом участке находятся пещеры Соломенная (1168 м), Майская (357 м), Колокольная (213 м), Водяная (160 м), карстовая арка Скала — Кольцо.

АльпИнд устрия

Первомайская 77, (343) 378-33-47

Лучшая экипировка и снаряжение — для спорта^Йактивного отдыха на Природе

image252image253Нижний участок расположен в 6 км к северо-западу от Серпиевки. Там на­ходятся пещеры Игнатиевская (620 м), Эссюмская (215 м), Аленушка (108 м), шахта Косолапкина (глубина 57 м) и ряд других. В десяти пещерах этого района ученые обнаружили следы пребывания древнего человека, а в пещерах Игна­тиевская и Колокольная — рисунки вре­мен палеолита.

Подпись: ПЕШКОМ (с. Серпиевка- п. Игнатиевская) 10 км Пещера ИГНАТИЕВСКАЯ

известная и посещаемая пещера Че­лябинской области. Первое ее научное исследование было проведено еще в 1762 году, а в «Путеводителе по Уралу», изданном в 1912 году, Игнатиевская была описана так:

«Игнатовская пещера известность свою получила потому, что в ней жил и погребен келейник Игнатий, слывший в народе за подвижника, «угодного Богу человека». Пе­ред входом в пещеру висит образ с неугасаемой лампадой. Сюда в 9-ю пятницу после Пасхи тысячами стекается народ, чтобы поклониться праху подвижника, и в течение

image255нескольких дней тишина гор наруша­ется говором и пением православного люда».

По одной из легенд, Игнатием был император Александр 1. Якобы он инсце­нировал свою смерть, чтобы провести остаток жизни в молитвах и уединении. По другой версии этот старец был не кто как великим князь Констан­

тин Павлович — брат российских царей Александра 1 и Николая 1. Жил старец в пещере без всяких вещей, молился открывшемуся ему из стены пещеры образу Пресвятой Богородицы, а когда умер, тело его год пролежало нетлен­ным. Потом пришли казаки и, по прика­зу урядника, выкинули тело из пещеры. Урядник через два дня погиб во время страшной грозы, а тело старца Игнатия исчезло… Грот «Келья старца Игнатия» находится в дальней части пещеры, на втором ее этаже.

Авторы: С. Кулешова, Л. Волков. Фотограф: Л. Волков.

image256В 1980 году пещера подарила на­учному миру настоящую сенсацию: ученые обнаружили в ней около 50 рисунков человека времен палеоли­та. Возраст рисунков 14 тысяч лет!

Большая их часть находится в гротах Столба и Келья, многие можно увидеть невооруженным глазом. Несмотря на статус историко-археологического па­мятника федерального значения ре­альная охрана в пещере отсутствует.

Это, возможно, единственный случай в мировой практике, когда к оригиналам рисунков первобытного человека имеют доступ не только специалисты.

ПУТЬ: Серпиевка находится в 14 км от трассы М5, в промежутке между городами Усть-Катав и Сим. Нужно уйти на юг по автодороге Шарлаш — Аратское — Серпиевка. Если добираться общественным транспортом, нужно ехать до ж. д. станции Кропаче — во, а оттуда брать такси до Серпиевки (около 20 км). Чтобы попасть отсюда в пеще­ру Игнатиевская, надо двигаться на северо-запад по полевым и лесным дорогам, не спускаясь влево, к реке Сим. Долина речки Гамазы не даст отклониться вправо, и вы в любом случае через 7 км выйдете на отвесы Эссюмской горы и с высоты 90 метров сможете любоваться природным феноменом — суходолом реки Сим. Большая и полно­водная река уходит здесь в карстовые пустоты и, пройдя под землей около километра, выходит на поверхность тремя мощными родниками. Если вы окажетесь здесь весной или после больших дождей, готовьтесь разуваться — на пути к Игнатиевской пещере вас ждет два неглубо­ких брода через обычно сухое русло реки Сим.

Можно добираться до Игнатиевской пеще­ры не заходя в Серпи — евку. Для этого надо на­против села Аратское (10 км от трассы) свер­нуть вправо, на запад, на дорогу идущую по полю (щебенка). Остав­ляя слева деревенское кладбище, видное еще с асфальта, ныряем в первый лог. Еще кило-

метр по полю — и второй лог Это самые сложные с точки зрения проходимости участки. В 6 км от дороги будет поляна, на которой стоят аншлаги и оборудованы на­весы и места для костров. Рекомендуем машину оставить здесь и оставшиеся 2 км пройти пешком. Впрочем, на машинах повышенной проходимости по сложной лесной дороге, со множеством локальных объездов, можно проехать на поляну, ко­торая находится в 200 метрах от пещеры. Кстати, зимой лошади с санями пробега­ют 8 км от Аратского до Игнатиевской за 40 минут

image258image259"Чтобы попасть к верхнему участку комплекса, надо, оставляя Серпиевку справа, проехать еще 2 км на юго-восток, до моста через реку Сим. Практически от моста по правому берегу начинают­ся скалы, вдоль подножия которых идет тропа. Она проведет вас почти по всем

image194

image260Подпись:image261достопримечательностям. Пе­щеры довольно просты для прохождения, особенно, если не пытаться посмотреть дальний грот Майской. Он очень красив, но, чтобы попасть в него, прихо­дится около 20 метров ползти по широкому, но низкому ходу. Обратите внимание на скалу Кольцо. В последнее время ее чаще называют «Сфера любви», видимо, по аналогии с памятником, который стоит в центре Челябинска. Счита­ется, что если загадать имя любимого человека и пролезть сквозь самое маленькое из трех отверстий арки, лю­бовь непременно станет большой и взаимной. л

31.07.2015 | Автор:

image3

31.07.2015 | Автор:

И ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЬ I УФЫ

Это обзорная экскурсия: о многом по чуть-чуть. Выбирайте то, что близко именно вам, берите в руки карту города и внимательно смотрите на масштаб. Столица Республики Башкортостан-третий по протяженности (после Сочи и Волгограда) город России, и путешествовать по ней пешком — занятие для не для слабых.

Абсолютное большинство отзывов гостей Уфы удивительно похожи: «Это один из самых красивых городов Рос­сии», Такое позитивное единодушие неслучайно. В первую очередь, своей красотой Уфа обязана природе. Го­род расположился на так называемом Уфимском полуострове, где в реку Бе­лую впадают Уфа и Дема. Возвышенный мыс для постройки крепости выбрали в 1574 году. Тогда к востоку отсюда не было ни одного города вплоть до Тихо­го океана. Но, судя по археологическим раскопкам, люди селились здесь задолго до прихода стрельцов Ивана Грозного — еще 7 тысяч лет назад. Свидетельства этого (инструменты из камня и бронзы, оружие, глиня­ные черепки) можно увидеть в музее археологии и этнографии, а можно и за пределами выставочных залов. Например, на юго-западной окраине Уфы есть древний курган и селище. Недра Уфы привлекательны для спелеологов — под домами и улицами распола­гается система из 20 естественных пещер и штолен для выработки гипса. Правда, входы туда законсервированы.

Происхождение слова «Уфа» до сих пор вызывает споры. По одной версии, оно бе­рет начало от древнетюркского «уба>> — «холм, гористая местность». Название города, написанное заглавными буквами на башкирском языке, выглядит как 0Ф0. Вы непре­менно увидите это на указателях, вывесках и плакатах. В народе эту стилизация на­зывают «три шурупа». Кстати, о местных названиях. По национальному составу в Уфе пока с небольшим перевесом преобладают русские, но ситуация неуклонно меняется. И подавляющее большинство надписей в городе выполнены на двух языках: башкирском и русском, впрочем, иногда они и не дублируются. Туристу стоит нить, что магазин «Продукты» может обозначаться как «Азык-Тулек>>, открыто — это «асык>>, а закрыто — «ябык>>. Библиотека называется л " «китапхана», аптека — «дарыухана», гостиница — «кунакхана» Улица

по-башкирски — «урамы>>.

Понятие «центр» в Уфе относительно. Центральными можно на­звать 2 улицы — проспект Октября и улицу Ленина. Всего же в Уфе сегодня 12 мостов и более 1200 улиц общей протяженностью почти 1 ,5 тысячи километров.

На что в Уфе надо посмотреть в первую очередь? Большинс­тво советует памятник национальному башкирскому герою Са —

Автор: И. Мурашова. Фотографы: Р. Зиятдинов, Т. Ахмадеева.

лавату Юлаеву (Телецентр, сквер им. Салавата Юла­ева). Огромный всадник с 1951 года стоит на самом высоком месте Уфы. Его отлично видно, даже когда проезжаешь мимо города на поезде. Прекрасный вид открывается и от памятника: река Белая, леса за городом, аэропорт и районы Уфы, больше похожие на отдельные города. Вечером, когда все затихает, из ближайшей мечети доносится голос муэдзина.

Подпись: Основными религиозными конфессиями в городе являются православное христианство и ислам. Как и в других городах России, многие храмы были уничтожены в годы советской власти. Например, на месте

Троицкого собора, который был старейшим камен­ным зданием Уфы, теперь стоит монумент Дружбы (набережная реки Белой, Троицкая площадь). Ог­

Подпись: ромный столб, у подножья которого сидят две женщины, олицетворяющие Башкортостан и Россию. Они протягивают друг другу лавровые венки - символ мира и согласия. А вот расположенные недалеко Покровская и Сергиевская церкви сохранились. Очень красив и храм Рождества Богородицы (ул. Кирова, 101 ): небесно-голубого цвета здание с золотыми куполами. Высота собора 21 м, колокольни- 47 м. Храм был заложен в 1889 году, освящен лишь спустя 20 лет, но в качестве церкви существовал совсем недолго:

image415"в 1919 году здесь разместился госпиталь, потом хозяева неоднократно менялись. Сначала бывший храм передали мединс­титуту под морг, затем НКВД под тюрьму, потом здесь были авиамастерские и ки­нотеатр «Йондоз>> («Звезда»). Верующим то, что осталось от храма, вернули в нача­ле 90-х годов прошлого века. Реконструк­ция продолжалась около 15 лет. Сейчас храм Рождества Богородицы прекрасен и снаружи, и внутри: особое внимание обра­тите на полы. В их мозаике использован розовый итальянский, белый греческий и желтый пакистанский мраморы. Зеле­ные плитки — итальянский серпентинит, серо-голубые — южноафриканский гранит. Местные камни — черный габбронорит и мансуровский гранит.

Хороши и мечети Уфы (не забывайте, что именно здесь находится резиден­ция верховного муфтия России!). Самая
«молодая» и, пожалуй, самая необычная — мечеть-медре­се «Ляля-Тюльпан» (улица Комарова, 5). Молитвенный зал снаружи похож на рас­крывшийся цветок тюльпана, а два высоких минарета над ним — бутоны. Отдельного вни­мания заслуживают витражи «Ляля-Тюльпан». Любопытству­ющих в мечеть пускают, учтите только, что женщинам, так же

image416как и при входе в православ­ный храм, надо прикрывать голову платком. Равный недо­статок «Ляля-Тюльпан» — она расположена довольно далеко от центра. Значительно центральнее находится одна из старейших мечетей Уфы — Первая соборная мечеть (ул. Тукаева, 50), которая была построена еще в 1830 году и не закрывалась даже в со­ветское время. Более того, с 1960 по 1992 годы она была единственной действующей мечетью Уфы.

Кстати, недалеко от нее, по адресу Карла Маркса, 15, стоит знаменитый Видине — евский дом. В конце XIX века купец Василий Видинеев застроил три принадлежавшие ему усадьбы зданиями, которые благодаря своей архитектуре стали украшением Уфы. Среди них был и доходный дом по улице Александровской (она теперь называется Кар­ла Маркса). Несколько лет этот дом оставался крупнейшим в Уфе светским зданием. Он построен в господствовавшей тогда в России архитектуре кирпичного стиля. Фасад затейливо украшен красным кирпичом, а само здание построено «горкой»: централь­ная часть трехэтажная, а пра­вое и левое крылья имеют по 2 этажа. В 1930-х годах боковые двухэтажные части по высоте сравняли с центральной трех­этажной. В эти же годы уничто­жили и почти все малые формы на главном фасаде: красивые металлические решетки балко­нов, чугунную маркизу парад­ного входа, часть парапетов и решеток по крыше, а обли­цовочный красный кирпич за­красили. Несмотря на все эти архитектурные утраты, Види-

неевский дом уникален, второго такого не осталось в Уфе. Если идти по Карла Маркса до Ком­мунистической, а на перекрест­ке повернуть направо и пройти один квартал, вы попадете на улицу поэта и писателя Мустая Карима. Еще недавно она на­зывалась Социалистической, а до революции — Бекетовской. В честь помещицы и заводчицы Ирины Бекетовой, которая на свои деньги построила после большого пожара 1819 года це­лую слободу для погорельцев. Если вас интересуют образцы современного архитектурного искусства, тут Уфе есть чем гордиться: в первую очередь это Конгресс-Холл и ипподром «Акбузат», инте­ресна архитектура Уфимского государственного татарского театра <<Нур» — величест­венное здание с зеленой крышей в восточном стиле.

image418

Подпись: И непременно по-сетите лимонарий на Менделеева, 152/2. Уфимская плантация цитрусовых считается крупнейшей в Европе. При входе сюда меня-ется даже воздух. Тут пахнет жасмином и ли-монной корочкой. Этот аромат испускают пол-торы ТЫСЯЧИ ЛИМОННЫХ деревьев разных сортов. У одних самый обычный

image419"вид, другие похожи на груши и апельсины. Кро­ме лимонов, здесь выра­щивают около 300 видов экзотических растений. Можно увидеть лайм, ананас, библейское фиговое дерево, олимпийский лавр, увенчанные пурпурной короной цветы фейхоа; плоды монстеры деликатесной, которые по вкусу напоминают ананас и банан одновременно; лировид­ный фикус, чьи листья по форме напоминают скрипку и многое-многое другое.

31.07.2015 | Автор:

Путешествие, которое начинается как интеллектуальная прогулка-пикник, а по­том переходит во вполне спортивное мероприятие. На старте рекомендуем пере­читать сказ П. П. Бажова про девку Азовку, а также захватить с собой GPS-навига­тор. Компас в этих местах ведет себя отвратительно.

ГОРА АЗОВ расположена в 5 км на севе­ро-восток от северного края Уфалейского хребта, в 2,5 км от поселка Зюзельский. Высо­та — 598 м. Склоны покрыты сосновым лесом, в вершинной части многочисленные живопис­ные скальные выходы в виде зубчатого гребня, сложенного диабазами. Место действия сказа П. П. Бажова «Дорогое имячко>>. Чуди-древние жители нашего края — собрали, по преданию, все богатства Земли в пещере на Азов-горе.

Хранит эти несметные сокровища девка Азов — ка, откроет она их лишь самым достойным лю­дям в достойные времена.

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ — одна из вершин Уфа­лейского хребта (535 м), скальный гребень длиной около километра. Распложен в 3 км к северо-западу от поселка Зюзельский.

ПУТЬ: Ближайший крупный населенный пункт — город Полевской (Свердловская об­ласть), через который нужно ехать к поселку Зюзельекому От южного края Зюзельеко — го (ориентир — автобусная остановка) отходит хорошая асфальтовая дорога в сторону БольшойЛавровки и Кенчурки (вырождается в плохонькую грунтовку через 10 км). По этой дороге надо проехать не более 3 км. Слева расположена небольшая поляна, на которой можно оставить транспорт, а потом организовать пикник. Вправо вверх уходит грунтовая дорога, по ней легко подняться к основанию скал Азов-горы. На очень про-

GARMIN OREGON 300

г. Екатеринбург, ул. Крауля 8, тел.: (343) 268-75-85; ул. Готвальда 14а, тел.: (343) 268-66-27; ул. Комсомольская, 19 тел.: (343) 268-88-51

image147АВТО

(г. Полевской — п. Зюзельекий — поворот на Азов-гору) 5 + 3 = 8 км ПЕШКОМ

(поворот на Азов-гору — Азов-гора — Белые скалы) 1 ,5 + 7 = 8,5 к м Авторы: Н. Рундквист, Л. Позднякова. Фотограф: Н. Рундквист

ходимой автомашине можно попытаться проделать и эту часть пути. В западной части под скалами обширная живописная поляна с костровищами и местами для палаток.

При использовании общественного транспорта следует добраться автобусом до Полевского (южная часть) и на автостанции пересесть на автобус до Зюзельского. От окраины Зюзельского пройти пешком.

На неспешный осмотр скал рекомендуем выделить 1,5-2 часа. При удаче можно обнаружить на одной из скал поблекшее от времени изображение девки Азовки. С вер­шины открывается замечательная панорама Среднего Урала. На востоке — город По­левской, на западе просматриваются очертания горы Шунут-Камень, на севере выде­ляются скалы Белого Камня. Туда мы теперь и идем. Строго на север около 7 км. Легкой дороги не обещаем: будут и перепады высот, и заболоченные участки, и разные лесные непроходимости, хотя часть пути совпадает с просекой. Час на осмотр скал и старым путем обратно. Все очень спортивно! Но, поверьте, скалы достойны вашего внимания.

P. S. К Белым скалам можно попасть и более коротким путем: от Зюзельского на северо-запад около 3 км — выйдете к речке Гремихе. Правее, там, где Гремиха меняет направление с северного на восточное, к ней с запада выходит нужная нам просека, но чтобы попасть на нее, Гремиху придется форсировать. Брод приблизительно по ко­лено. Можно поискать в округе завалы деревьев и перебраться по ним. По просеке 2 км на запад, и вы окажетесь у скального гребня. Сложность в том, что путь этот летом труднопроходим: много болот. Здесь приятно путешествовать в начале зимы, когда уже подморозило, но снега еще мало.

31.07.2015 | Автор:

Это одна из самых красивых улиц Перми и такая же «душа города», как Елисейс­кие поля для Парижа, Арбат для Москвы или Невский проспект для Санкт-Петер­бурга. Пермяки зовут свой главный проспект коротко и конкретно: «Компрос».

Днем рождения этой улицы можно считать 25 мая 1793 года, когда на вершине Слудской горы был заложен Спасо-Преображенский кафед­ральный собор, более известный сейчас среди пермяков как «Галерея». От храма на юг пошел переулок, который первоначально именовался Широким и доходил до Загородного сада (теперь это парк имени Горького). В начале XIX века Широкий переулок стал Кунгурским, потому что здесь прошла дорога на Кунгур, а к концу века из переулка вырос в улицу, которая разрослась в южном направлении и заканчивалась уже не Загородным садом, а Курочкиным поселком (там сейчас Комсомольская площадь). Тогда же по центру Кунгурской улицы высадили в два ряда липы, а между ними проложили дорожку для пешеходов. Тротуар и дороги замостили камнем, вдоль них установили столбы освещения, сна­чала с керосиновыми, а затем и с электрическими лампами. Улица стала Кунгурским проспектом или Широким бульваром. После Октябрьской революции новая власть пе­реименовала его сначала в Красный проспект, а потом в Комсомольский.

Новая веха в жизни Компроса наступила благодаря решению правительства СССР построить в Перми авиамоторный завод (в наши дни ОАО «Пермские моторы»). Он был заложен в 1930 году в 2 км к югу от современной Комсомольской площади. Вокруг за­вода вырос «соцгородок» с домами для рабочих и служащих предприятия. К 1935 году и завод, и соцгородок уже носили имя Иосифа Сталина, новый район и проспект, соеди­няющий его со старой частью города, тоже, не мудрствуя лукаво, назвали Сталинскими. Проспект имени диктатора долгое время являлся самой широкой улицей Перми. В 1961

ПЕШКОМ

(от ОАО «Пермские моторы» до Соборной площади) 4,1 км

image266году, в период борьбы с культом личности Комсомольский проспект вобрал в себя Сталинский, а в народе эту часть улицы (от Комсомольской площади до завода) прозвали Тихим Компросом: основной грузовой поток вынесен от­сюда на улицы Куйбышева и Героев Хасана.

Экскурсию по Комсомольскому проспекту лучше все­го начать от проходных ОАО «Пермские Моторы», то есть, с конца проспекта. Перед проходной — сквер и «аллея славы». Слева памятники авиаконструкторам Швецову и Соловьеву; в центре и справа — деятелям КПСС Сверд­лову и Орджоникидзе. Как указано во всех надписях, «от трудящихся завода». Но история все расставила на свои места: у подножия авиаконструкторских бюстов почти всегда живые цветы. Памятники коммунистам в полном забвении. Далее, за перекрес­тком с улицей Чкалова, начинается широкая тенистая аллея. Обратите внимание на дома первого квартала: они лишены каких-либо украшений и больше напоминают ка­зармы, но это были первые и последние дома на проспекте, построенные для рабочих при советской власти. Ко второй половине 30-х годов прошлого века в СССР сфор­мировался архитектурный стиль, позже названный «Сталинским ампиром» или стилем «победившего социализма». Соцгородок был перепроектирован, четырехэтажные аске­тичные дома сменили пятиэтажки с колоннами, балконами, арками, удобной внутрен­ней планировкой… Все это должно было символизировать успехи, достигнутые стра­ной «под мудрым руководством вождя народов». Первым появился дом, существующий теперь под номером 83. В народе его сразу же прозвали Дворцом. Нарядный фасад, балконы, высокие потолки, специальные комнаты для прислуги, мусоропровод делали его на фоне многочисленных бараков тем идеалом, к которому должны были стремить­ся строители, возводя Соцгородок. Следом появились другие Дворцы. Квартиры в них получила элита всех мастей: городская, заводская, военная, советская и партийная. Жить на Сталинском проспекте стало престижно.

Теперь посмотрите налево: прекрасный образец советской архитектуры Дворец

image267культуры имени Солдатова (быв­ший ДК им. Сталина), а перед ним площадь и сквер. В середине про­шлого века здесь стояли скульпту­ры спортсменов: волейболист, дис­кобол, два футболиста, пловчиха и метательница ядра, а напротив входа во дворец — мужчина с моло­том и мужчина, читающий книгу, а напротив студентка и парашютис­тка. Сохранились только летчики в портале Дворца, да скрипачка и

Автор: С. Котельников. Фотограф: С. Котельников.

image269дирижер над портиком. Кстати, администрация Перми всерьез намерена восстановить все скуль­птуры и фонтаны соцгородка. Правда, сроки пока не озвучены.

Тихий Компрос заканчивается Комсомольской площадью с высящимся над ней зданием Управ­ления внутренних дел Пермского края. Его баш­ня перекликается с колокольней кафедрального собора — северной доминантой проспекта — и как бы уравновешивает ее. В архитектуре здания заметны мотивы московских «небоскребов» того времени: зданий МИДа, университета, гостиницы «Украина». Несмотря на архитектурную красоту, пермяки называют Управление внутренних дел «Башней смерти». Между тем отсюда в свое вре­мя началась реконструкция старой части Комп — роса и прилегающих к ней кварталов. Появление «Башни смерти», «Пермэнерго», Дома ученых, Горного техникума, кинотеатра «Крис­талл», гостиницы «Прикамье» и ЦУМа изменили облик старого проспекта (да и всего центра города) буквально до неузнаваемости.

image270Идем дальше: от Комсомольской площади до парка имени Горького. Этот участок Компроса застраивался самыми современными по тем временам домами серии 460: добротными, солидными, с железобетонными перекрытиями, высокими потолками и большими окнами. В конце 50-х годов установки центра изменились, партия и пра­вительство решили бороться с «архитектурными излишествами» и удешевлять стро­ительство. От парка Горького до Октябрьской площади строили уже дома с более экономичной планировкой. Процессом строительства в Перми в то время руководил Совнархоз, который воз­главлял умнейший и талантливейший человек Анатолий Григорьевич Солдатов, любимец пер­мяков, «Народный директор и генерал». Когда в Перми была построена первая «хрущевка», он сказал: «Мы город такими домами застраивать не будем!». Увы, даже личности такого масштаба, как Анатолий Григорьевич, бороться с директи­вами «сверху» оказалось не по силам… ЦеЛьного архитектурного ансамбля в стиле «Сталинского ампира» создать на Комсомольском проспекте не удалось, но ближе к Каме сохранилось нема­ло красивых старинных зданий: Кафедральный собор, Архиерейский дом, Часовня Стефана

Великопермского, дома купцов Бобровых и купчихи Барановой, здания губернского детского приюта и духовной семинарии, Кирилло-Мефодиевское учили­ще, более известное как «Муравейник». Именно они спасли Комсомольский проспект от однообразия пяти и девятиэтажек, придав своим присутствием особый колорит этой части главной городской магистрали.

image271Между тем, мы подошли к Парку Горького. В разное время он носил разные названия: Бульвар, Загородный бульвар, Загородный сад, сад Обще­ственного собрания, Красный сад, сад имени Горь­кого, детский парк культуры и отдыха имени Горь­кого. Начало любимому месту маленьких пермяков положил в 1810 году пермский губернатор Карл Фе­дорович Модерах, а спустя 14 лет (уже при губерна­торе Тюфяеве) к приезду императора Александра 1 здесь была возведена белоснеж­ная ротонда — уникальный для Прикамья памятник садово-парковой архитектуры. Она жива до сих пор и очень любима пермяками. На территории парка со стороны улицы Сибирской стоит ледовый дворец «Орленок», со стороны улицы Революции — стадион «Юность», а со стороны Комсомольского проспекта — кинотеатр «Октябрь». Кстати, об­ратите внимание на школу Nq 9, которая находится напротив него: она проектировалась в свое время как здание облисполкома.

image272"Дальше можно идти пешком — не забудьте сфотог­рафироваться около популярнейшего памятника «Пер­мяк — солены уши» (ориентир — гостиница «Прикамье» ), а можно проехать несколько остановок на обществен­ном транспорте. Закончить прогулку по Компросу реко­мендую на Соборной площади, которая располагается на вершине Слуцкой горы, на высоком берегу Камы. С одной стороны площади возвышается здание быв­шей духовной семинарии, выпускниками которой были изобретатель радио Попов, писатели Бажов и Мамин — Сибиряк. С другой — бывший Спасо-Преображенский кафедральный собор. Почти век в нем располагается художественная галерея, один из крупнейших и инте­реснейших в Уральском регионе музеев эрмитажно­го типа. Главная ее гордость — богатейшие коллекции строгановской инокописи и деревянной культовой скульптуры, собранные в Прикамье.

Пермская государственная художественная галерея Адрес: г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 4.

Режим работы: вторник — пятница с 11 до 19.00, воскресенье с 11 до 18.00.

image273

image207

image277

image281времени, в левой половине размещена вы­ставка народной росписи, а во дворе — орудия труда и рыбной ловли, транспортные средства (лодки, телеги, сани, волокуши). Там же стоит церковь Преображения (1702 г.). Она была пе­ревезена из далекого села Янидор, где, по пре­данию, стояла на месте языческого святилища (на коми-пермяцком языке Ени дор — «божий край», «божий дом» ).

На самой вершине горы сектор «Южное Прикамье»: колокольня, шатер которой виден издалека (с. Сыра, 1781 г.), Богородицкая цер­ковь (с. Тохтарево, 1694 г.) и сторожевая башня, сельское пожарное депо и усадьба середины XIX века. Ниже по склону промысловые охот­ничьи постройки. Охотничья избушка, навес с очагом-костром «нодья» два разных лабаза- чамьи: для хранения пушнины и для хранения припасов.

Ближе к берегу Камского водохранилища ансамбль промышленных сооружений солева­ренного завода, а на выходе из музейного ком­плекса ветряная мельница, амбары для хранения зерна и гумна с овином.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Телефоны: (342) 212-54-46, 299-71-82.

Время работы: активный туристский сезон с 25 мая по 30 сентября с 10 до 18 часов. Последний понедельник каждого месяца — санитарный день. С 1 октября по 24 мая по предварительным заявкам.

ПУТЬ: Путешествие начинается в правобережной части Перми, в микрорайоне Гай — ва. Попасть туда можно двумя способами. Первый вариант: выехать из центра города по улице Попова на Камский мост, пересечь микрорайон Камская Долина и на кольце­вой развязке повернуть направо в сторону Гайвы. Второй вариант: от цирка, располо­женного в Мотовилихинском районе, проехать по улицам Уральской и Соликамской до КамГЭС, далее пересечь реку Каму по плотине гидроэлектростанции.

Из Гайвы в сторону Хохловки выезжаем по улице Гайвинской. Не пропустите раз­вилку <<м/р Заозерье — Ильинский», здесь нужно повернуть налево в сторону Ильинско­го. Через 10 км пути правый поворот на села Скобелевка и Хохловка. Еще 10 км — и вьі в селе Скобелевка. С его окраины открывается вид на бескрайнюю Каму и Хохловку, стоящую на горе Варнач. Можно ехать и общественным транспортом: с пермского ав­товокзала в Хохловку ходят 4 автобуса в день (6.00,9.55,15.00,18.20).

31.07.2015 | Автор:

Проект имеет прикладное значение: показать количество уникальных природных и исторических мест, их дислокацию и дороги, ведущие к жемчужинам туризма. С одной стороны карта с пометками, с другой — адреса и телефоны музеев, сведения, касающиеся инфраструктуры, справочная информация, фотографии.

image10ОТДЫХ НА УРАЛЕ

Серия уникальных путеводителей, адресованных тем, кто путешествует без экскурсовода. Первая книжка серии — «33 маршрута выходного дня со стартом в Екатеринбурге» — летом 2008 года стала лидером продаж в книжных магазинах Екатеринбурга. Продолжение бестселлера вы держите сейчас в руках, новый путеводитель рассказывает обо всем Урале. Летом 2009 года выходит путеводитель «Неожиданный Екатеринбург». Спрашивайте в магазинах города.

РЫБАЛКА НА УРАЛЕ

Путеводители этой серии содержат карты и схемы подъездов к водоемам, информацию по имеющейся там рыбе, особенностям клёва и инфраструктуре. Сведения получены из авторитетных источников (специализированные институты, управления рыбного хозяйства, общества охотников и рыболовов), информация обобщена и перепроверена.

image13

ГОРОД НА ЛАДОНИ

Лучшие города России в новом совместном проекте издательства «Азимут» и ФГУП «Уралаэрогеодезия». Карты для тех, хочет узнать страну с лучшей стороны. Исторический центр, памятники истории и архитектуры, музеи и парки.

image16

Подпись: L «-image17"image008
Сергей Котельников — турист широкого профиля. Ходит в пешие, горные, велосипедные, водные и лыжные походы. По двум последним направлениям — кандидат в мастера спорта. Много пишет о Пермском крае. Фотографировать любит природу и старинные здания, читать — краеведческую литературу. Главная страсть жизни — топонимика (наука о происхождении географических названий). Живет в Перми.

Леонид Волков — спелеолог, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию и марафонец. Прекрасно фотографирует, причем специализируется на подземной фотографии. Когда-то ездил по всей стране, в последние годы сосредоточился на Южном Урале. Отдельное увлечение — спелеостология (исследование искусственных подземных полостей). Живет в Челябинске.

image18

image19Здравствуйте!

Ровно год назад мы — издательство «Азимут» — выпустили путеводитель «33 маршрута выходного дня со стартом из Екатеринбурга». Получилось великолепно, и на достигнутом мы решили не останавливаться. К новому сезону — очередные «33 маршрута» (на самом деле, чуть больше, но это не суть). Теперь путешествовать можно по всему Уралу: в книжке есть отличные маршруты по Свердловской и Челябинской областям, Пермскому краю и Башкирии. Где стартовать — неважно. Дорога описана от ближайшего крупного населенного пункта, добраться до которого поможет атлас автодорог соответствующей области.

Расширился и круг проводников. К Николаю Рундквисту и Светлане Кулешовой добавились знаток Пермского края Сергей Котельников, специалисты по Челябинской области Леонид Волков и Ирина Мурашова.

Мы снова хотим вам сказать: путешествуйте и не экономьте маршруты! Эти 33 опять непоследние. Интересного на Урале значительно больше, чем удалось вместить в два наших путеводителя. К новому сезону будет новая книжка и новые маршруты.

Издательство «АЗИМУТ»: 620041, г. Екатеринбург пер. Асбестовский, 7-130 тел: (343) 372 44 57 e-mail: AzimutSK@mai/.ru

Фот°фафы: Николай Рундквист, Леонид Волков, Сергей Котельников, Ольга ЗадорИНа, Апександр Баранов, Лариса Позднякова, Апександр Паромов, Арсений Боголепов, Евгений Панькин, Валерия Цурихина, Светлана Романова, Людмила Норкина, Жанна Евлампиева, Антон Иванов,

Александр Волокитин, Михаил Яровиков, Виктор Муканов, Дмитрий Команов,

Ринат Зиятдинов, Татьяна Ахмадеева,

Ирина Анисимова.

I P. S.: И еще одна хорошая новость — на подходе путеводитель «Неожиданный Екатеринбург». Книга, которая позволит горожанам взглянуть на Екатеринбург по-новому, а гостям города расскажет не только «заглавные факты», но и неожиданные подробности. И сделана она в нашем, «азимутовском» стиле: красивая, понятная и очень удобная.

© ООО «Азимут».

© ФГУП «Уралаэрогеодезия», Роскартография.

31.07.2015 | Автор:

Шпионский маршрут. В Башкирию проникаем со стороны Челябинской области. Залезаем на высокую гору, обозреваем окрестности и — скорее обратно. При же­лании можно уложиться в один день.

БОЛЬШОЙ ИРЕМЕЛЬ-горный массив на границе Челябинской области и Баш­кортостана, в правобережье реки Юрю — зань, в 10 км на юго-восток от поселка Тюлюк. Высшая вершина — гора Большой Иремель. Высота 1582 м. Другие названия этой горы — Кабан, Иремель-Кабан. Кабан (башк.) — <<стог>>. Другие вершины масси­ва — Жеребчик (1183 м), Малый Иремель (1449 м), Сукташ (1393 м).

ТЮЛЮК (Челябинская область) — ста­ринное поселение, основанное во второй половине XVIII века горнозаводскими крес­тьянами, как выселок Юрюзанского завода. В настоящее время поселок вполне живой: церковь, магазины, почта, горные приюты «Иремель» и «Три медведя», много дачников.

ПУТЬ: Тюлюк, где начинается наш маршрут, расположен в 50 км от трассы М5. Между городами Сатка и Юрюзань не пропустите поворот на ют, на автодорогу Меседа — Кордонный — Тюлюк. С южной оконечности поселка идет дорога, которая при­мерно через 400 метров разветвляется. Правая уходит на покосы между Иремельским массивом и хребтом Бакты, а далее мимо горы Сундук, отрога Иремеля, в деревню Николаевку. Нам нужна другая дорога: идем прямо до пересечения с рекой Карагай — кой, которую можно пересечь как вброд, так и по мосту Многие оставляют автомобили здесь, ночуют и идут дальше пешком. Рекомендуем подвести сюда несколько полешек или пользоваться газовыми горелками. С дровами здесь напряженка. Можно пытаться проехать и дальше, но если посещение Иремеля для вас важнее борьбы с колеями и рытвинами, делать этого не следует. Дорога, постепенно поднимаясь, идёт по преиму­щественно березовому лесу Прямо по курсу хорошо видны скалы горы Сукташ — край­ней северной вершины Иремельского массива.

Наконец дорога заканчивается на небольшой полянке. Склон стано­вится заметно круче. Далее в горы идут верхняя и нижняя тропы. От­"" дадим предпочтение верхней, идущей на перемычку между Большим

и Малым Иремелем, называемую Седлом Иремеля (высота 1230 м). Тропа поднимается по южному склону Сукташа, слева по ходу за кронами деревьев просматриваются крутые осыпные склоны. Ки­лометров через 6-7 от поляны тропа вьполаживается, сыреет, лес мельчает, становится все больше березы, появляются полянки. Не доходя нескольких сот метров до перемычки, следует свернуть направо по тропе, идущей в юго-западном направлении вдоль

ПЕШКОМ

(д. Тюлюк — р. Карагайка — Седло Иремеля — г. Большой Иремель) 14 км

Подпись:склона горы 1310 м к основанию крутого подъема на Большой Ире­мель. Здесь граница леса и много удобных мест для стоянки.

Осенью склоны напоминают плантации брусники и голубики. Взгляду открываются просторы массива и окрестностей. Кое-где на склонах купола между навалом каменных глыб есть и травянис­тые ложбинки. Отсюда, от тропин­ки, и совершают восхождение на вершину, взбираясь вверх по ка­менным россыпям. На это обычно требуется минимум минут сорок. Во время подъема тому, кто идет в первый раз, кажет­ся, что так и будешь ползти до самой макушки, но нет, набрав порядка 150 метров по высоте (от тундры), попадаешь на огромное каменисто-тундровое поле.

На восток и юг — недоступный дремучий Аваляк, между ним и Иремелем глубоко внизу — два смотрящих в небо глаза Тыгынских озер, отороченных зыбким мхом жел­тых болот. На север — огромное пространство горной тундры Малоиремельской час­ти массива, с одинокими скальными вершинами, крепостные зубцы Сукташа, обрыва­ющиеся в долину Карагайки, вдали — Большой Нургуш, и на горизонте — Зюраткуль. На запад — каменная шапка Поперечной. Там же Зигальга во главе с Шеломом, ещё даль­ше — Кумардак, Машак и громадный холм Ямантау,

При наличии достаточного времени можно осуществить полный траверс Иремель — ской Подковы (Сукташ, Малый Иремель, Большой Иремель, Жеребчик и др.) или его часть. Характер пути — горные тундры

Подпись: ІМеседа, Юрюзаньimage424с редкими очагами мелких березок, об­ширные россыпи камней, травянистые заболоченные склоны. Ниже 1100-1200 м над уровнем моря — лес, пересеченный каменными речками. Траверс не пред­ставляет технической сложности, однако трудоемок и продолжителен. Учитывая некоторые трудности в ориентировании при ограниченной видимости, рекомен­дуем отправляться в путь с рюкзаками и всем снаряжением, что избавит вас от нервных поисков вещей, оставлен­ных где-то на обширных иремельских склонах.

31.07.2015 | Автор:

Вообще-то, улиц Кирова в Челябинске две. Одна — в поселке Новосинеглазово, вто­рая (наша) — в центре города. Это одна из первых улиц Челябинска, и во все времена она была торговым центром города. Здесь были самые роскошные магазины и лучшие гостиницы, здесь открылся первый кинотеатр города. Впрочем, до революции это были две улицы: заречная именовалась Екатеринбургской и переходила в Екатеринбургский тракт, а отрезок от реки назывался Уфимской улицей и вел к Уфимскому тракту. В 1920 году улицы объединили под названием Рабоче-Крестьянская улица, а в 1934 переиме­новали в честь Сергея Кирова. Пешеходной Кировка стала в 2000 году. Теперь по ней можно гулять от площади Революции до набережной реки Миасс. Красиво здесь всё: от разноцветной плитки под ногами и крышек канализационных люков до верхушек фонарных столбов. Улица хороша и ночью — иллюминация придает ей волшебный зо­лотистый оттенок.

Протяженность пешеходной части Кировки 800 метров. Пробежать их можно и за 15 минут, но в идеале: с заходом на соседние улочки, в магазины, с разглядыванием

ПЕШКОМ

(от пл. Революции до набережной реки Миасс) 0,8 км достопримечательностей и фотографированием, — нужно не менее 2 часов. Заходим на улицу с ее парадного входа: с проспекта Ленина и площади Революции. Гость Кировки первым делом видит символические ворота. Их венчает герб Челябинска, на котором изображен навьюченный верблюд на фоне каменной стены — напоминание о том, что когда-то no этим землям проходил Великий шелковый путь.

Далее гостей встречает Городовой. Это первая скульптура Кировки. Сейчас что — то подо6ноє есть во многих городах России, но Челябинску повєзло особо — уличные скульптуры настолько органично вписаны в городскую среду, что подчас незаметны до последнего момента. Их сложно отличить от прохожих, и каждый памятник становится маленьким открытием. Так что, гуляя no Кировке, будьте внимательны, чтобы ничего не пропустить.

Обратите внимание на здание областного Законодательного собрания. До револю­ции 1917 года на этом месте располагался комплекс пєрєсьільной тюрьмы. Через Че­лябинск проходил путь в Сибирь на каторгу и в ссылку. В 1897 и 1900 годах проезжал эти места и Владимир Ленин, об этом свидетельствует мемориальная доска. Перед зданием Законодательного Собрания стоит Ходок с собакой, пришедшие издалека «за правдой». Когда эту скульптурную группу только установили, в книге, которая лежит перед крестьянином, было написано: «Закон-дышло». Намек на то, как воспринимают закон (и законодателей) в нашей стране, был понятен всем. И, согласитесь, намекать об этом перед зданием, где собираются законодатели и творятся законы — было смело. Впрочем, довольно быстро книгу с вызывающей надписью у Ходока украли, а когда она вернулась на место, надпись была уже другой: слово «дышло» исчезло. До сих

image153пор неизвестно, кто же отнял книгу у проси- теля-хулиганы или «инстанции».

Так или иначе, не помогло Ходоку со­седство с Женщиной-воином в богатырском шлеме, со щитом и мечом в руках. Она стоит также слева, в своеобразной нише-витрине в стене здания. Это лримерная копия скуль­птуры «Россия», которая стояла на входе в Каслинский чугунный павильон в 1900 году на Всемирной выставке в Париже. Павильон тогда получил высшую награду выставки, а скульптура «Россия» стала неофициальным символом Урала.

Следующий интересный объект так­же слева. Кирова, 112, один из старейших в Челябинске кинотеатров, и на нем барель­еф- руки, которые держат киноаппарат или фотоаппарат (каждый видит желаемое). Переходим улицу и видим справа сначала барельеф саксофониста, а чуть впереди, у
колонны стоит уже скульптура саксофониста. Именно здесь, как правило, играют уличные му­зыканты. Впрочем, и без них тихо на Кировке не бывает. Из дина­миков звучат реклама и музы­кальные композиции, а каждый

image154час куранты, расположенные на здании Арбитражного суда, игра­ют гимн города.

Переходим улицу и видим Модницу, которая вертится перед зеркалом. Она как бы напомина­ет, что Кировка — улица много­численных магазинов и бутиков.

Далее у нас на пути перекресток Кирова — Коммуны. Перед ним, по левую руку, сидит Нищий. Необычность памятника нищему с кепкой в руке заключается в его расположе­нии: находится он рядом с отделением банка. Есть поверье, что если потереть нищему лысину, кинуть в шапку деньги и сфотографироваться рядом с ним в такой же позе, то в его положении никогда не окажешься. Наискосок через перекресток скульптурная группа «Мальчик с верблюдами». Азиатский мальчишка держит на руке птичку, а рядом с ним расположились два верблюда, один из которых (стоящий) постоянно терпит по­пытки гостей Кировки залезть на него.

На четной стороне этого же перекрестка стоит памятник влюбленным — две ска­мейки под большими круглыми часами с подсветкой. Отличное место для назначения встречи. Далее чуть левее ждет пассажиров Извозчик с кабриолетом и собакой. В свое время эта скульптура, как и верблюды, пострадала — гипсовым тогда еще верблюдам отбили уши и хвост, у Извозчика оторвали вожжи, а у повозки — передок. Потом их заменили новыми, а верблюдов сделали чугунными.

image155Продолжаем движение по Кирова и видим слева на скамейке Ветерана. Пожилой человек с орденскими планками на пид­жаке сидит, опираясь на палку, и смотрит вперед, через Кировку — там, на бульва­ре, стоит памятник, которому, в отличие от остальных кировских обитателей, уже перевалило за 30 лет. Это монумент доб- ровольцам-танкистам Великой Отечест­венной войны.

Особняк за спиной у Ветерана — быв­шее здание торгового дома Валеева, круп­нейшее торговое заведение Челябинска начала ХХ века (ул. Кирова, 104). Потомс­

твенный башкирский торговец Мухаметхан Фазылханович Валеев был очень прогрес­сивным представителем своего сословия, и магазин он построил выдающийся для того времени: начиная с архитектуры (модерн с элементами эклектики), заканчивая внут­ренним убранством и оборудованием. В подвале Торгового дома размещалась элект­ростанция — большая редкость по тем временам. В витринах устраивали роскошные выставки. В одной, например, белый медведь на льдине держал в лапах шубу из мед­вежьего меха. Торговали многим: одеждой и обувью, игрушками, музыкальными инс­трументами, патефонами и пластинками, восточными коврами и чайными сервизами, канцелярией, бакалеей и так далее. Кроме того, работала чайхана, где подавали блюда башкирской кухни. Само открытие тоже зарекомендовало купца как человека неза­урядного. Вместо традиционного в таких случаях обеда «для приглашенныХ>>, он сделал пожертвование на благотворительные цели. После революции Валеевы эмигрировали. В здании сменяли друг друга разные учреждения, а сейчас в нем снова кипит торговля. На крыше дома еще пару лет назад была фигура Т рубочиста, но сейчас ее уже нет. Спе­циалисты посчитали, что вес скульптуры слишком велик для ценного исторического здания.

image156Конечно, дом Валеева — не единственная из сохранившихся старых усадеб. На Ки — ровке стоят и дома других именитых горожан: С. Шарлова (ул. Кирова, 100), В. Семеина (ул. Кирова, 102), дом и магазин П. Злоказова (ул. Кирова, 92) и другие. Темно-малино­вого и желтого кирпича двухэтажные особняки, причудливая каменная или кирпичная кладка, богато украшенные резьбой деревянные дома. В конце XIX века их называли «двухэтажными громадами». Желание привлечь покупателей вынуждало купцов выби­рать наиболее броские и запоминающиеся архитектурные формы. Из более молодых зданий памятником архитектуры местного значения является построенный в стиле конструктивизма Главпочтамт (1936 год), он находится дальше по Кировке, с правой стороны улицы. Перед ним, прямо среди улицы стоит пограничный столб, обозначаю­щий нулевую версту Челябинска, точку отсчета расстояний между городами, а слева от столба сидит маленький Чистильщик с сапожными щетками в руках. Веселый мальчик, приглашающий почистить обувь и поставить ногу на специальный ящик — популярный объект для фотографирования. Здесь же, в середине улицы, стоит внимательно смот­реть под ноги. В мостовую вмонтированы плиты с изображением знаков зодиака. Круг расположен в соответствии с картой звездного неба. Считается, что если встать на металлическую пластину с изображени­ем своего знака и загадать желание, оно обязательно исполнится.

Дальше, около дома с адресом Кирова, 92, памятник погибшим в Афганистане: на каменном постаменте сидит музыкант с гитарой. Он, кстати, очень похож на Алек­сандра Розенбаума. Интересен и сам дом.

Теперь здесь военная комендатура, а в 1918 году, во время Гражданской войны, отсюда руково­дил военными действиями главнокомандующий Южно-Уральской партизанской армией Василий Блюхер.

image157На перекрестке Кирова — Карла Маркса тор­говые ряды: книги, карты, сувениры, изделия на­родных промыслов. Слева сидит Левша, только что подковавший блоху. Убедиться в этом можно, если воспользоваться находящейся здесь же лу­пой. Правда, оптический прибор не всегда на месте: его любят красть. Напротив Левши стоит Художник, готовый сию секунду «Нарисовать» ваш портрет. Результат можно пос­мотреть на его «холсте»- зеркале. Правда, зеркало это слегка кривое, так что выходит скорее шарж, а не портрет.

Впереди Карета и Лакей. Здесь обязательно (на счастье) фотографируются че­лябинские молодожены и по субботам на улице буквально бело от многочисленных невест. Напротив одно из самых высоких зданий Челябинска — офисный небоскреб «Челябинск-Сити». Многие считают, что он дисгармонирует с общим архитектурным ансамблем улицы, но владельцы в ответ говорят, что до революции в этом районе располагался деловой центр города с биржей, банками и магазинами. Якобы, таким образом, 22-этажное здание (неофициальные названия — «Свечка», «Блюхер») про­должает старинные традиции. «Изюминка» здания — его панорамное, без оконных пе­регородок, остекление. Стеклопакеты с синим оттенком привезли из Бельгии. Далее, так же по нечетной стороне Кировки еще одна скульптурная композиция — колоритный Пожарный с бочкой-водовозкой. Напротив, через улицу очередное старинное двух­этажное здание — Кирова, 88. В 1909 году там был Синематограф — первый кинотеатр Челябинска.

image158Между тем, пешеходная Кировка постепенно заканчи­вается. Причем заканчивается неожиданной пустотой. Справа открывается напоминающая сквер площадь Ярославского.

У красивого фонтана (четыре танцующие девушки в лег­ких платьицах держат чашу) на скамейке сидит Щеголь, чрезвычайно напоминающий Пушкина. Рядом высится гро­мада театра оперы и балета им. Глинки. Памятник Глинке стоит перед театром, здание

image159

доначальнику от уральского Арбата.

Подпись: которого - внушающая уважение смесь советской готики и классицизма: широкие ступени, огромные колонны, могучий портик с гербом СССР, ПОД которым скрещенные знамена и музыкальные инструменты, на самом портике три фигуры - женщина с арфой и танцующая пара. До революции на месте храма искусства стоял другой храм - Христорож- дественский собор. Возвращаемся от площади к Кировке и видим последние скульптуры этой интересной улицы. Органично, как и все статуи здесь, в уличный пейзаж вписаны Учительница - женщина с раскрытой на коленях книжкой - и мальчик, стоящий рядом. Напротив них, ближе к середине улицы, странная композиция - руки, держащие мяч в кепке. Суть этого памятника становится понятной, только если знать, что бывший мэр Челябинска и мэр Москвы Юрий Лужков были дружны между собой. Так что памятник - своеобразный привет столичному гра

image160"Венчает пешеходную зону улицы Кирова стела, посвященная основанию Челя­бинска. На шпиле крепостной башни помещен Архангел Михаил, а внизу расположи­лась скульптурная группа исторических персонажей-основателей Челябинской кре­пости: казак, офицер, башкир и строитель. По сторонам стелы установлены памятные инфор­мационные доски с цитатами из архивных документов и литера­турных источников, повествую­щими о наиболее значимых собы­тиях в жизни первых поселенцев крепости. После пересечения с улицей Труда Кировка открыта и для транспорта. Через доро­гу справа — концертный зал им. Прокофьева, а слева памят­ник Прокофьеву и Челябинский областной краеведческий музей. Он стоит на том самом месте, где в XVIII веке была заложена крепость, ставшая впос­ледствии Челябой. Новый музей также имеет очертания крепости, правда, в стиле мо­дерн. Кстати, это единственный уральский музей, расположенный в новом специализи­рованном здании. Его посещением лучше всего и закончить прогулку no Кировке.

image162

Подпись: АРКАИМ. СТРАНАГОРОДОВ

Каждый найдет здесь что-нибудь для себя: девять разноплановых музеев, кра­сивая природа, большие расстояния. Можно приурочить свой визит к какому-ни­будь «аркаимовскому» мероприятию: здесь широко отмечают дни летнего и зим­него солнцестояния, а также дни осеннего и весеннего равноденствия.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «АРКАИМ>>

находится в междуречье Урала и Тобола, на юге Челябинской области. Площадь основной территории — около 40 км2^ Это чаша, окруженная холмами, которые за­щищают ее от сильных ветров. ГЛавный объект заповедника, давший ему свое имя, — древний город Аркаим. Он был от­крыт археологами в 1987 году в месте, ко­торое должно было уйти под воду после строительства Большекараганского водо­хранилища. В раскопкахАркаима не нашли драгоценностей, шедевров древнего искусства или памятников письменности, лишь не­много глиняных черепков, кости животных и орудия труда. Главной ценностью оказалась конструкция сооружения: два круга, один, вписанный в другой. Во внешнем — 35 жилищ, во внутреннем — на 10 меньше. Кольца жилищ были разделены на сектора радиальными стенами: план города похож на колесо со спицами. Ученые считают, что Аркаим был ни много ни мало пригоризонтной обсерваторий высокой точности. Значительно более со­вершенной, чем всемирно известный Стоунхэндж, да еще и жилой.

Рядом с Аркаимом обнаружено еще около двух десятков поселений эпохи бронзы. Сейчас этот комплекс принято называть «Страной городов». Археологи утверждают, что именно здесь впервые одомашнили лошадь, изобрели боевую двухколесную колес­ницу и создали первую металлургическую печь для выплавки меди. Возможно, здесь же находится родина легендарных ариев, «авторов» первой мировой религии — зороас­тризма. Ее основные положения заимствованы едва ли не всеми остальными религия­ми. Однако без малого четыре тысячи лет назад (когда в Египте строили пирамиды, а

гомеровская Троя еще существовала) местные жители почему-то разом оставили свои дома. От блеска древ­ней цивилизации остался археологический комплекс­заповедник.

image165Помимо Аркаима в заповеднике можно посетить исторический парк с родовыми кладбищами эпохи поздней бронзы и аллеей менгиров (культовых кам­ней-оберегов); курган Темир, где в деталях воссоздана родовая усыпальница знатного представителя сарматс­кого рода; поселок меднокаменного века с жилищами в натуральную величину. Тех, кого интересует более «све­жая» история, привлечет музей-усадьба оренбургского казака. Типичный дом южноуральцев начала ХХ века, мебель и предметы быта по большей части собраны в окрестных деревнях этнографами. Кстати, здесь под присмотром мастеров можно попытаться сплести пояс-оберег, изготовить корзину из ивовой лозы или куклу из ткани, не пользуясь ножницами и нитками.

Отдельные экскурсионные объекты заповедника «Аркаим» — Музей древних про­изводств, Музей человека и природы, настоящая ветряная мельница и монгольская юрта. Но помимо музеев здесь интересно просто гулять. Тем более что здешние холмы, которые почему-то принято называть «горами», далеко не так просты, как кажется. Считается, что Поклонная гора отпускает грехи; Шаманка выполняет желания. Кроме того, есть гора Любви и гора Разума. На последнюю, кстати, рекомендуется идти боси­ком. Все 15 километров.

Экскурсии в каждый музей оплачиваются отдельно. Билеты стоят от 100 до 150 рублей. Гостиниц в Аркаиме нет. Для туристов предусмотрены палаточный городок и вагончики. Из удобств есть туалеты, умывальники с водопроводной водой, мусорные

image166"бачки, электричество (розетки). Еду и дрова (если вы не организованная группа, едущая по тельному заказу) лучше брать с собой.

Адрес: Челябинская область, Брединский район. Телефон в Челябинске: (351) 742-13-92, 742-16-42. Телефон в Аркаиме: (35155) 2-50-09.

ПУТЬ: Ближайший город — Магнитогорск (Челя­бинская область). Поворот к музею-заповеднику ищите в 30 км от него на участке дороги Верхне­уральск — Магнитогорск. Несложно добраться и пользуясь общественным транспортом: из Челябин­ска, Магнитогорска и Бредов есть прямые автобус­ные рейсы в Аркаим.

31.07.2015 | Автор:

w __ v

МУЗЕИ ПОЛ ИТИЧЕСКИХ РЕПРЕСС ИИ

Исправительный лагерь для политзаключенных. Здесь сохранилось все: камеры, карцеры, прогулочные дворики, кабинет начальника лагеря и медпункт. Наша ис­тория. Совсем недавняя, но уже основательно подзабытая. Кстати, музей «Пермь — 36» значится в списке наиболее значимых памятников мира. Вместе с Великой китайской стеной и наследием индийских племен Северной Америки. Хотя, гор­диться, конечно, нечем.

Мемориальный комплекс музея «ПЕРМЬ-36>> расположен в дерев­не Кучино Чусовского района Перм­ского края. С 1946 по 1987 год здесь был лагерь. В 1995 году это место стало музеем и приняло первых по­сетителей.

В сталинские времена это была обычная исправительно-трудовая колония: несколько сот заклю­

image211
ченных, которые заготавливали лес и сплавляли его по реке Чусо­вой. При Хрущеве профиль лагеря трансформировался. Вместо уголовников и политических заключенных сюда стали направлять бывших сотрудников МВД, прокуратуры и судов, пойманных на воровстве и взятках. В 1972 году места сотрудников органов занимают особо опасные для совет­ской власти политические заключенные, перевезенные из мордовских лагерей. Теперь это зона строгого режима, один из лагерей пермских политзон, полное название кото-

Подпись: Автор: С. Котельников. Фотографы: С. Котельников, М. Яровиков. Заключенные жили в камерах по 2, 4 или 6 че­ловек. Работали этим же

составом, в камерах этого же барака. Нередко окна перекрывались «намордни­ками» — деревянными щита­ми, пропускавшими только боковой свет. На прогулку отводилось полчаса в день, а прогулочный дворик пред­ставлял собой деревянный сруб 2 х 2 метра, обитый железом и затянутый сверху колючей проволокой. Заключенный годами не видел никого, кроме своих сокамерни­ков и охранников. Самых «непослушных» заключенных помещали в шизо — штрафной изолятор. Там было запрещено постельное белье, а горячий обед давали раз в два дня. Всего за год — с осени 1984 по осень 1985- здесь погибли украинский поэт Василь Стус, поэт и журналист Валерий Марченко, рабочий Юрий Литвин и философ Олекса Тихий.

Экспозиция музея рассказывает не только об истории этого лагеря, здесь разме­щены выставки, посвященные ГУЛА^ вообще, масштабам репрессивной системы в Со­ветском Союзе и судьбам заключенных. Экспонаты привезены с Колымы, Норильска, и Воркуты. Отдельная экспозиция посвящена академику А. Д. Сахарову и Е. Т Боннэр. Музей работает: с 10.00 до 1700. Выходной день — понедельник.

Адрес представительства музея «Пермь-36»:

г. Пермь, Бульвар Іагарина, 10, офис 122. Телефоны: (342) 212-61-29, 212-57-62.

ПУТЬ: Ближайший крупный город — Чусовой. Деревню Кучино ищите западнее,

image287"на берегу р. Чусовой, приблизительно в центре автодороги Верхнечусовские Го­родки — Чусовой. От основной трассы до Кучино и музея около 3 километров. Стоит учесть, что дорожная инфраструктура в этих местах пока развита слабо, топливом и едой стоит запастись заранее. Обще­ственным транспортом до мемориально­го комплекса «Пермь-36» можно добрать­ся на рейсовом автобусе, следующем до города Чусового. Ехать нужно до деревни Мохнутино, от нее около 3 км пешком.

image214

image290image291image292image293

image219

монастырю пожертво­вал послушник. В ее честь сразу же заложи­ли двухэтажный храм. Позже под Иверским храмом построили ниж­ний (зимний) храм — по­лукаменную церковь, рассчитанную на полто­ры тысячи человек. Ее освятили во имя Всех Святых.

Подпись: Автор: С. Котельников. Фотограф: С. Котельников. Одним из свиде­тельств высокого ду­ховного взлета Бело­горской обители стало учреждение «старчества» по примеру знаменитой Оптиной Пустыни. В пяти верстах от монастыря был устроен Серафимо-Алексеевский скит, где 35 монахов жили в полном уединении и безмолвии. При ските было два храма: наземная церковь Серафима Са­ровского и пещерный храм, также освященный в честь этого святого.

Самый значительный храм монастыря — Крестовоздвиженский. Молебен, посвящен­ный началу его строительства, состоялся 24 июня 1902 года. На нем присутствовали ни много ни мало 15 тысяч богомольцев. Разработку проекта храма и руководство строй­кой осуществлял гражданский инженер Е. И. Артемов. Собор оборудовали новейшей по тем временам вентиляцией и паровым отоплением, пол вымостили метлахской плиткой, на предсоборную площадь положили асфальт. За архитектурную основу Артемов взял работы знаменитого архитектора К. А. Тона, автора храма Христа Спасителя. Размеры Крестовоздвиженского собора — по 25 саженей (53,25 м) в длину, ширину и высоту. На

image296"крыше пять больших куполов и еще пять малых над папертями со всех сторон. Вместимость собо­ра — 8 тысяч молящихся. Это был третий по величине храм России, по размерам он уступал только храму Христа Спасителя и Исаа- киевскому собору. Белоснежные стены храма украшали иконы, писанные на жести в мастерской монастыря. Кстати, там же писали иконы алтаря, но особенное бла­голепие внутреннему убранству храма придавали 18 позолоченных

паникадил. Строили Крестовоздвиженский собор 15 лет, что доста­точно быстро для храма такого уровня.

image297До революции Бе­логорский монастырь ежегодно посещало до 70 тысяч паломников.

image298"Сюда шли больные и немощные, поскольку бытовало мнение, что и сама эта местность, и родник, бьющий из — под земли, обладают чудодейственной силой, врачующей хворых. Пос­тоянно в монастыре жило до 400 насельников. Их хозяйственная деятельность до сих пор вызывает восхищение. В трех пекарнях монастыря пекли хлеб трех сортов: ржаной, пшеничный и крупчаточный. В 9 прудах разводили рыбу. Кроме огородов имелась своя пасека и сад, на скотном дворе было 40 коров и до 100 лошадей. На собс­твенной мельнице мололи зерно, на кирпичном заводе изготавливали для себя и на продажу добротный кирпич.

Были у монастыря своя лесопилка, мебельный сарай, а также слесарная, столярная, кожевенная, сапожная, пор — тняжная и фотомастерские. Отдельное производство занималось изготовле­нием церковной утвари: риз на иконы, переплетов для книг из кожи, сафьяна и бархата, икон, которые белогорские иконописцы могли расписывать в гре­ческом, византийском, фряжском (ита­льянском) стилях и даже под «строга­новское письмо». Не забудьте также про собственную типографию, больни­цу, аптеку, библиотеку, сиротский при­ют и церковно-приходскую школу.

Увы, монастырь просущество­вал недолго. В 1918 году его объяви-

ли «гнездом контрреволюции». Настоятель Варлаам был зверски замучен. Варварско­му разгрому подвергся весь монастырский комплекс. «Экспроприированные» святыни и ценности, оборудование и инструмент мас­терских, книги из библиотеки, продуктовые запасы и одежду вывозили несколько дней на сотне подвод. Часть монахов расстреляли, часть отправили на принудительные работы в Пермь. Чуть позже снесли Царский крест и Серафимо-Алексеевекий скит, икона Иверс — кой Божьей матери была похищена, а с коло­кольни Крестовоздвиженского собора сняли колокола.

image299В разное время на территории бывшего монастыря были школа-коммуна, дом преста­релых, лагерь для репрессированных и спец­переселенцев, дом инвалидов и, наконец, психбольница, которую закрыли после круп­ного скандала: из-за воровства администрации от голода умерли несколько пациен­тов. В Крестовоздвиженском храме была пекарня, засолочный пункт, склады и клуб, а с середины 60-х годов прошлого века он стоял бесхозный и заброшенный. Именно в это время храм больше всего пострадал от «Кладоискателей». Местные, а вслед за ними и приезжие были уверены в том, что монахи до прихода красных сумели спрятать на территории храма богатый клад. По рукам ходили даже некие рукописные планы его местонахождения. В процессе поиска клада были взломаны каменные полы собо­ра, раздолблены стены, а также оконные и дверные проемы. В довершение ко всему в 1979 году кто-то поджег купола…

image300"что осталось от монастыря, Русской православной церкви возвратили в 1990 году. Тогда же начались и работы по его восстановлению, которые продолжаются по сей день. Архимандрит Варлаам в 1998 году был канонизирован, теперь его называют преподобномученик Варлаам Белогорский. Появились в монастыре и монахи.

ПУТЬ: Белогорский монастырь находится в 48 км от федеральной трассы Р-242, которая соединяет Пермь и Екатеринбург Поворот на монастырь расположен между Кунгуром и Пермью (ближе к Кунгуру). Дорожный указатель информирует о том, что, п вернув направо, через 38 км вы попадете в село Калинине, а через 48- в Белогорский монастырь. Добравшись до села Калинине, не пропустите указатель правого поворота «Белая гора — 12 км». В населенном пункте дорога проходит по дамбе старого завод­ского пруда на речке Большой Юг. Интерес представляет сливной механизм, который выполнен по старинке — из дерева. В летнее время берега Калининского пруда — пре­красное место для отдыха.

31.07.2015 | Автор:

Центральная улица Екатеринбурга — Главный проспект (улица Ленина). Путешест­вуя по ней, вы увидите вуз, где учился первый российский президент Борис Ель­цин, «городок чекистов» и маршала Жукова на коне, Серый дом вблизи и Белый дом издалека, Плотинку и множество других достопримечательностей. Заканчи­вается маршрут в высокохудожественной подворотне.

image22Равный проспект — это улица, возникшая одновре­менно с городом, в 1723 году.

Сердце Екатеринбурга — мес­то пересечения реки Исеть и Главного проспекта. Вокруг этой крестовины все и стро­илось. Впрочем, название «Главный проспект» появи­лось только в 1845 году. До этого улица называлась Боль­шая, Прешпективная, Про­спективная и даже просто Проспект. После революции она стала проспектом Ленина, а теперь ситуация двусмысленная: вроде бы принято решение именовать проспект Главным, но на табличках все равно написано «проспект Ленина».

Начать прогулку рекомендую с конца проспекта: от главного здания УГТУ-УПИ, одного из крупнейших политехнических университетов страны. Самый известный его выпускник — первый российский президент Борис Николаевич Ельцин. Он поступил в УПИ в 1949 году, учился хорошо, несмотря на то, что много сил отдавал спорту: высту­пал за сборную Свердловска по волейболу в играх высшей лиги СССР В параллель­ной группе училась его будущая жена Наина Гирина. Они закончили УПИ в 1955 году с квалификацией «инженер-строитель». Кстати, дипломная работа Бориса Ельцина была посвящена строительству телевизионной башни, правда, не той, которая возвышается в центре Екатеринбурга.

ПЕШКОМ

(УГТУ-УПИ — площадь Коммунаров) 4,3 км

По какой стороне Главного проспекта идти дальше — выбирайте сами. И справа, и слева дома сталинской застройки — архитекторы называют этот стиль советский неоклассицизм. Большую их часть строили пленные немцы, работавшие на Ура­ле с 1945 года по 1955. Посмотрите на дома номер 60 и 58. Их называют «генеральскими». Они строи­лись для военного ведомства, и жили здесь когда — то только высшие чины. Дома эти разделяет пере­кресток ГЛавного проспекта с улицей Восточной и железнодорожный мост. Говорят, что в советское время на этом мосту с одной стороны висел лозунг «Дого­ним и перегоним Америку!», а с другой — ГАИшный плакат «Не уверен — не обгоняй». Может, и врут.

После Восточной идти по Главному проспекту стано­вится еще приятнее: в центре улицы есть пешеходная аллея. Несколько кварталов и штаб Уральского военного округа по правую руку. На переднем фоне

памятник маршалу Жукову, который с 1948 по 1953 годы был командующим УрВО и жил в Свердловске, возможно, в одном из тех самых генеральских домов, мимо которых мы только что прошли. Георгий Константинович Жуков и Павел Петрович Бажов были де­путатами в одно и то же время и даже немного дружили. Еще любят рассказывать, что однажды с Жуковым на параде случился конфуз: норовистый жеребец по кличке Маль­чик сбросил его при всем честном народе на булыжники мостовой на площади 1905 года. По замыслу скульптора, Жуков сидит верхом на вставшем на дыбы Мальчике.

image27Идем дальше по нечетной стороне Главного проспекта и попадаем на территорию образцовой советской застройки, в «городок чекистов» (проспект Ленина, 69). Его стро­ительство началось в 1929 году, а закончилось в 1936. Заказчик-уральское НКВД — ОГПУ Задача-проживание командного состава. Страшно даже предположить, какие чувства вызывал в то время у свердловчан и сам городок, и его жители. Между тем, проекти­ровщики этого квартала попытались воплотить в жизнь идеальную модель организации коммунистического быта. Кухни в квартирах «городка чекистов» отсутствуют: питаться его обитатели должны были в столовой гостиничного комплекса (теперь это «Ураль­ские пельмени» в гостинице «И сеть»). Для организации досуга были предусмотрены спортивные площадки и летние эстрады во дворах, а самое главное — Дом культуры им. Дзержинского (теперь один из корпусов краевед­ческого музея). Согласно замыслу создателей, вид «Городка чекистов» сверху должен был напоминать символ дружбы рабочих и крестьян — серп и молот Юстиница «Исеть» — это серп.

Впереди памятник Яко­ву Свердлову. Когда-то это место называлось Дровя­ной площадью. В 1896 году здесь стояло бревенчатое здание цирка, где выступали не только акробаты, жонглеры и фокусники, но и драмати­ческие артисты. В 1910 году на Дровяной площади начали строить театр. Кстати, проект этого театра был выбран в ходе всероссийского конкурса. Он назывался «Светлана» и принадлежал инженеру В. Семенову. Театр строили быстро и довольно скандально: несколько раз отношения с подрядчиком были на грани разрыва. Городской думе не глянулись скульптуры на фасаде: «не только не украшают, а портят его», а у льва на

— Почему Свердловск переименовали в Екатеринбург?

— Потому что Свердлов был еврей и его настоящая фамилия — Екатеринбург.

Из книги Семена Фарады «Уно Моменто».

image29занавесе оказалась «какая-то бе­зобразная фельдфебельская рожа». Но к осени 1912 года театр был готов и с большим успехом открыл первый оперный сезон.

image30После революции Дровяная пло­щадь стала площадью Парижской Коммуны, а в сквере напротив Опер­ного театра был установлен памят­ник парижским коммунарам: дере­вянная стела, покрытая гипсовыми барельефами. В 1927 году на ее мес­то поставили памятник Якову Свердлову. Кстати, памятник этот замышлялея гораздо более внушительным, а поставить его планировали около «Городка чекистов», в районе гостиницы «Исеть», где предполагалось сделать самую большую в мире площадь. Воп­лотить в жизнь этот глобальный проект не удалось, Свердлова уменьшили и поставили туда, где он стоит и по сей день. Периодически постамент обливают краской и пишут на нем плохие слова в адрес революционера. В начале 90-х годов прошлого века памятник пытались убрать казаки, говорят, даже кран подогнали, но ОМОН Свердлова отстоял.

Подпись: любят.В районе перекрестка с улицей Карла Либкнехта центральная аллея прерывается. Здесь лучше перейти на правую сторону. Обратите внимание на кинотеатр «Колизей». Отсюда начинается театральный Екатеринбург. В 1843 году на гастроли к нам приехала труппа антрепренера П. Соколова, и так она понравилась екатеринбуржцам, что купцы собрали денег и выкупили на волю крепостных актеров. Чуть позже для них построили и театр — нынешний кинотеатр «Колизей». Чуть дальше, если идти по этой же стороне Главного проспекта, сквер с памятником изобретателю радио Александру Попову. С Екатеринбургом его связывают два года учебы в здешнем духовном училище. Дом, где Попов жил тогда, сохранился — это особняк Левицких (ул. Розы Люксембург, 9/11 ), сей­час там находится Музей радио. Памятник Александру Попову екатеринбуржцы

image31Каждый год в День радио моют, а ночью от УГТУ-УПИ к нему идет целая демонстрация сту­дентов радиофака.

Теперь лучше перейти на левую сторону Главного про­спекта, к часовне Святой Екатерины. Первая церковь в Екатеринбурге была заложена 1 октября 1723 года, еще до официального Указа об осно­вании города. Была она дере­вянной, быстро обветшала, а

потом и вовсе сгорела. В 1758 году на том же месте построили богатый каменный собор в стиле барокко вместимостью 8 000 человек и с колокольней высотой почти 60 метров (ее даже использовали как дозорную вышку). Собор освятили во имя Святой Великомучени­цы Екатерины. В 1930 году по указу советской власти храм был взорван. Сейчас на этом месте стоит Екате­рининская часовня.

image32В нескольких шагах памятник основателям Ека­теринбурга Виллиму де Геннину и Василию Татищеву, который очень любят велосипедисты, скейтбордис­ты и роллеры. Правда, отцов-основателей называть предпочитают Бивисом и Баттхедом. Хочу обратить внимание тех, кого интересует историческая правда: под скульптурой Татищева написано де Геннин, под де Генниным — Татищев. Не перепутайте.

image33Фантастическое место — башня на Плотинке. Это филиал музея истории Екате­ринбурга — метальная лавка, или <<Лавка кузнеца». Старые утюги, самовары, гири, каминные решетки, чайники и подстаканники… Башню называют то сторожевой, то водонапорной. Последнее верно лишь отчасти. Правильно называть башню экипиро­вочной. В 70-х годах XIX века здесь были вагоноремонтные мастерские. Рельсы про­ходили прямо возле башни, на которой составы «экипировали»: заправляли водой и углем. За полтора века до этого, в 1721 году, здесь, возможно, стоял Василий Никитич Татищев и смотрел на начинающуюся стройку. Он уже отправил проект завода в Берг — коллегию и был совершенно уверен, что его решение одобрят. Но на Татищева написали кляузу Демидовы, которым абсолютно не был нужен под боком пришлый начальник, и разбираться в ситуации отправили генерала де Геннина. Он оправдал Татищева и поддержал его план относительно строительства нового завода.

Весной 1723 года началось строительство, летом построили плотину, в ноябре начал работать за­вод. С этого момента — 18 ноября 1923 года — идет отсчет истории Екатеринбурга.

В XVIII веке екатеринбургский завод считали самым крупным не только в России, но и в Евро­пе. Около плотины стояли доменные печи, мед­ные плавильни и до сорока разных «фабрик»: укладная, жестяная, колотушная, кузнечная, проволочная и так далее. С промышленной тех­никой приблизительно тех времен можно позна­комиться во внутреннем дворике Музея истории архитектуры Урала.

Основа плотины, построенная в 1723 году из уральской лиственницы, ни разу не перестраива­лась, но прекрасно сохранилась до настоящего времени. В ее центре — прорез для спуска лишней воды, справа и слева — прорезы, через которые вода подавалась на колеса, приводившие в движение заводские механизмы. До 1962 года эта территория оставалась промышленной зоной и была огороже­на высокой стеной. Затем началась реконструкция плотины — ее укрепили и облицевали гранитом. Тогда же начали взрывать заводские сооружения, чтобы расчистить территорию и построить что-ни­будь современное. Но общественность города вос­противилась — так появился Исторический сквер. И жители города, и его гости называют это место Плотинкой.

image34Идем вперед. По какой стороне — неважно. Справа, там, где теперь гимназия №9, когда-то стоял дом Виллима де (еннина. Вокруг были жилища чиновников рангом пониже, а напротив (Ленина, 26) находилась горная канцелярия (Сибирский обер-бергамт), где они все и работали. Деревянный дом был построен еще в 1723 году, вместе с плотиной. Спустя 13 лет вместо него начали стро­ить двухэтажное каменное здание с высокой крышей на голландский манер; третий

image35этаж и два четырехколонных портика были достроены в 30-х годах XIX века. Сейчас в этом здании размещается Уральская консерватория, и первые два ее этажа являются частью са­мого старого из Сохранившихся в Екатеринбурге строений.

Впереди площадь 1905 года, бывшая Кафедральная площадь. До революции здесь стояли Богоявленский кафед­ральный собор и чугунный мо­нумент царю-освободителю Александру 11. Собор взорвали в 1930 году, а памятник свергли с постамента еще при Времен­ном правительстве. Сначала поставили туда статую, внешне очень похожую на аме­риканскую статую Свободы, потом голову Карла Маркса, а потом обнаженного про­летария шести метров росту, разрывающего оковы империализма. (орожане памятник
невзлюбили: прозвали Ванькой голым, и скуль­птуру пришлось убрать. Ленин появился здесь только в 50-х годах прошлого века.

image36От памятника В. И. Ленину стоит пройти к зданию администрации Екатеринбурга. В наро­де его называют Серый дом. Белый дом отсюда тоже отлично видно: встаньте спиной к адми­нистрации и ищите взглядом чуть правее памят­ника высокое белое здание — именно там разме­щается правительство Свердловской области.

image37Здание городской администрации построено на основе Гостиного Двора, который находился на этом месте с незапамятных времен: сначала деревянный, а потом двух­этажный каменный. В 30-х годах ХХ века здание стало пятиэтажным, а нынешний вид приобрело в 1954 году, после реконструкции главного фасада и возведения башни, ко­торая напоминает Спасскую башню Московского кремля. Для любопытных сообщаем: диаметр циферблата часов на башне здания администрации Екатеринбурга — 3,5 м, дли­на часовой стрелки — 1 ,6 м, минутной — 1 ,9 м. Облицовкой здания занимались пленные немцы. Говорят, что кресты справа и слева от входа (в одном из них висит термометр) появились по их инициативе и стали неожиданностью для тех, кто руководил работами. Обратите внимание на фигуры, встречающие нас на входе (барельефы над аркой): это шахтёр и НКВДешник. Впрочем, последнего те­перь можно считать просто Солдатом.

Идем вперед по той же стороне ГЛавного проспекта. Впереди — Плита, она же Пятак, или Пятачок. Когда-то здесь обитали художни­ки (продавали картины и рисовали портреты), а рядом шумел блошиный рынок: пластинки, значки, монеты и разная забавная мелочов — ка. В конце 80-х прошлого века здесь можно было встретить старика Букашкина, распева­ющего частушки собственного сочинения («Коль художником зовешься, никогда ты не напьешься»). Тех, кто ему нравился, он одаривал своими картинками, написанными на кусках картона или фанерках. Здесь проходили самые неожиданные акции. Например, к 100-летию смерти Винсента ван Гога художники устроили демонстрацию-манифеста­цию с плакатами: «Идеи Винсента Федоровича ван Гога живут и побеждают!» и «Ван Юг — ум, честь и совесть!». Многие художники, когда-то любившие выпить на Пятаке портвейна, теперь стали очень известными и уехали жить за границу. Кто-то умер. А картинами и сувенирами сейчас торгуют на аллее, куда мы и идем. Только сначала пос­мотрите налево: туда уходит пешеходная улица Вайнера. Множество небольших скуль­птур, магазины и магазинчики, кафе и уличные музыканты. Такие улочки есть теперь в каждом крупном городе, и их принято называть «Наш Арбат». На светофоре переходим через дорогу и поворачиваем на аллею.

Аллея заканчивается вместе с Главным проспектом, упираясь в перекресток улиц Лени­на — Московская с видом на площадь Коммуна­ров. До революции здесь была граница между Верх-Исетским заводом и городом. Через пло­щадь проходили революционные демонстрации в 1905-1907 годах. Чуть позже площадь стала традиционным местом захоронения пламенных революционеров и получила название площадь Уральских Коммунаров. В 1920 году здесь был открыт памятник работы скульптора Степана Эрьзи: земной шар, на котором лежит обнажен­ная женщина. Как и большая часть других работ этого известнейшего скульптора, монумент не прижился. Теперь здесь горит Вечный огонь, но в ближайшее время площадь Коммунаров ждут серьезные преобразования: в связи со строительством новой дорожной развязки Веч­ный огонь придется немного отодвинуть.

image38"image39Закончить прогулку по Равному проспекту лучше всего в подворотне дома с адре­сом Ленина, 5. Здесь проходит тропа Буки — старика Б. У Кашкина — художника и скомо­роха, который стал явлением в жизни Свердловска — Екатеринбурга. Он умер совсем недавно — в 2005 году, но уже есть музей Б. У. Кашкина (Букашкина), проходят выставки его работ, снят фильм, посвященный ему и его творчеству. Искать же дух народного дворника лучше всего в этой подворотне. Когда-то в городе было много таких подворо­тен, но роспись стен, гаражей и помоек, как правило, долго не живет. Эти рисунки тоже сделаны не самим Б. У. Кашкиным: их восстановили друзья-художники по старым карто­нкам (любимый его материал для «картинок”) и фотографиям. Настоящее имя старика Б. У. Кашкина — Евгений Малахин. По образованию инженер-энергетик, он много ездил стране и за рубеж, занимался надзором за электростанциями. Помимо этого был художником, фотографом, поэтом, прозаиком, искусствоведом, музыкантом, филосо­фом и скоморохом. Первым начал пропагандировать в Екатеринбурге (тогда еще Свер­дловске) «современное народное искусство». В 1989 году создал вместе с друзьями свободное художественное общество «Картинник». В 2001 году работал над проектом «Я памятник тебе воздвиг».

Из творческого наследия (стихотворения одной строкой):

— Слезятся маленькие тазки у крокодильчика без ласки.

— Так без устали котик хороший и тихий сидит и сидит в ожидании ко тихи.

— Коза полюбила козла, в том нет никакого зла. И так любовь добра — козе и козлу ура!

— Ну до чего же хорошо! И жизнь прожил, и жив ешо!

Б. У. Кашкин