Скалы этих рек ничем не уступают знаменитым бойцам Чусовой или камням Кой — вы, а людей здесь на порядок меньше. Соответственно, гораздо чище стоянки и спокойнее путешествие.

ВАГРАН — горно-таежная река бассейна реки Тавда, правый приток реки Сосьва, длина 137 км. Исток находится на южной оконечности главного Уральского хребта. На всем протяжении реки встречаются живописные береговые скалы. В 55 км от устья на левом берегу Ваграна расположен город Североуральск.

СЕВЕРОУРАЛЬСК — город, располо­женный в 370 км к северу от Екатеринбур­га (авто — 441 км), на левом берегу реки Вагран в устье рек Колонга, Бобровка и Сарайная. Население 34 670 человек. Главная достопримечательность Северо — уральска — Храм Петра и Павла, один из красивейших храмов Свердловской облас­ти. Был заложен в 1767 году на средства заводовладельца М. М. Походяшина. Пост­роен в стиле московского барокко. В 1930 году храм был закрыт, позже здесь раз­мещалась геологоразведочная партия, во время войны — общежитие для строителей с трехъярусными нарами и железными печ­ками-буржуйками. После войны — различ­ные склады, конторы, мастерские, клуб. Возвращен верующим в 1989 году.

Теоретически можно начать сплав выше Североуральска, в урочище Баронс­

кой воде это довольно экс­тремальное путешествие: скорость воды 20-30 км в час, а кроме того, крутые бетонные берега, при­швартоваться к которым практически нереально. В узких местах — волны до 1,5 м высотой.

В общем, сплав мы рекомендуем начать на восточной окраине Севе — роуральска, там, где ско­ванный бетоном каналов Вагран вырывается на свободу Достопримеча­тельности появляются сразу: на правом берегу — высокие известняковые скалы причуд­ливой формы, разделенные логами и покрытые лесом. Их склоны круты и обрывисты, особенно с северной и восточной сторон. Скальные выходы протянулись на 1 км 200 м. Верхний по течению останец (высота 10 м) подходит близко к воде. Центральный до­стигает 30 м. Еще ниже, в крутой излучине, поднимается главная глыба с промоинами у основания. В западной части скального массива на высоте более 20 м над уровнем реки находится обширный грот. Обратите внимание на группу из трех останцев. Они похожи на головы трех богатырей-великанов, стоящих рядом. Благодаря им эта местность полу­чила название Три Брата.

Перед устьем — уникальное место. Вагран со своей старшей сестрой Сосьвой схо­дятся на расстояние 50 м. Их разделяет лишь живописная узкая скала. Обязатель­но поднимитесь на нее: открывающийся оттуда вид стоит затраченных усилий. Вагран течет в одну сторону, а Сосьва — в другую. Непонятно, поче­му здесь нет художников с мольбертами. Скорее всего, вы не встрети­ли их случайно! Волок в этом месте с Ваграна на Сосьву не рекомендуем. Не поленитесь проплыть до сестренки еще около 2 км.

Ниже устья Ваграна на реке Сосьве нахо­дится огромная и вели­чественная скала Стре- лебский Камень — три известняковых утеса на левом берегу ниже ус­тья левого притока реки Стрелебка. Высота скал около 50 м.

Далее Воротний Ка­мень. Он расположен на правом берегу, в 1 ,5 км ниже разрушенного моста на дороге Старая Сама — Глухарный. Это живописный береговой утес высотой около 40 м, в его средней час­ти довольно большое сквозное отверстие.

За островом перед устьем речки Талая (небольшой правый приток) — шикарная открытая ровная поля­на. На ней даже стоит готовый для фуршета стол. Отличное место для пикника. С поля­ны открывается прекрасный вид на скалы, расположенные на противоположном берегу Сосьвы.

Следующие скалы бу­дут на левом берегу Сосьвы в 1 км выше моста на ж/д Серов — Полуночное, в 3 км на север от поселка Старая Сама. Они имеют как минимум три имени: Самкие, или Де — нежкин Камень (по названиям

ближайших населенных пунктов), а также Говорун. Дело в том, что скалу на две неравные части рассекает об­ширный грот. Ниша отражает эхом лю­бой звук, из-за чего скалы и «разгова­ривают».

Закончить сплав удобно в поселке Денежкино (станция Сама) возле же­лезнодорожного моста.

При наличии большого запаса времени можно продолжить сплав до города Серов или до поселка Сосьва. Вариант для настоящих фана­тов — плыть до Тавды (от п. Гари уже по р. Тавда). Правда, ни на особые красо­ты, ни на удачную рыбалку рассчиты­вать здесь не стоит: горный участок реки с обилием перекатов и красивы­ми береговыми скалами заканчивает­ся в районе села Маслово, а рыбье по­головье Сосьвы страдает от близости крупных городов и наличия отличных подъездов к реке. Количество браконьерских сетей на Сосьве превышает все разум­ные пределы. Впрочем, в нижнее течение реки, говорят, все еще заходит знаменитая сосьвинская сельдь (она же — тугун), правда, выше одноимённого населённого пункта она не поднимается.

Экстрасенсы здесь заряжаются положительной энергией, уфологи охотятся на НЛО, а любопытствующие — любопытствуют. Многие, приехав сюда единожды, начинают ездить регулярно. Есть даже такой термин — «зов зоны». Мы ничего по­добного не ощутили. Попробуйте, может у вас будет иначе.

ПЕРМСКАЯ АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА (используются также названия М-ский треуголь­ник, Пермский треугольник, М-зона, а также просто Молебка) — территория, располо­женная по левому берегу реки Сылва между деревнями Молебка и Каменка, на гра­нице Свердловской области и Пермского края. Известна значительным количеством наблюдаемых в ней аномальных явлений. Площадь зоны — около 70 км.

Деревня МОЛЕБКА когда-то была святым местом для народов манси. В этих местах был расположен молебный камень, где язычники совершали свои обряды и который позже дал название возникшей здесь деревне. В демидов — екие времена Молебка была крупным поселением: здесь жили около четы­рех тысяч человек, было металлурги­ческое производство (выплавляли чу­гун, позднее делали картечь и ядра).

Теперь Молебка — это десяток домов, полуразрушенная дамба заводского пруда и старинная церковь, которую не смогли взорвать большевики.

Широкую известность Молебка обрела в конце прошлого века, еще при Советс­ком Союзе. В 1983 году пермский геолог Эмиль Бачурин обнаружил в лесу недалеко от деревни четкий круг, словно выглаженный гигантским утюгом. Анализ проб грунта показал наличие в нем редкоземельных металлов. Через некоторое время появились статьи в газетах и журналах — запрет на разговоры об НЛО уже был снят. В Молебку потянулись любопытствующие, которые также видели здесь загадочные шары, тарел­ки и треугольники и становились свидетелями

звуковые галлюцинации, ощу­щали изменение хода времени и наблюдали странности в «по­ведении» различной электро­ники. В некоторых источниках говорится, что еще в 30-х годах XIX века местные жители опи­сывали различные летательные аппараты, которые они видели в здешнем небе.

Традиционный маршрут но­вичков М-ского треугольника проходит через Центральную поляну, Выселки, Пирамидки, Поляну ужасов, Астральную поляну, Ведьмины кольца, хутор Скопино и Змеиную гор­ку (большая часть топонимов возникла благодаря сторожилам Пермской аномальной зоны).

Центральная поляна располо­жена в центре Зоны и является основным местом для стоянок и палаточных лагерей исследо­вателей непознанного, которых ежегодно сюда приезжает не­сколько тысяч. Недалеко от поля­ны, в глубоком овраге находится небольшой колодец с питьевой водой. Когда-то здесь стояло не­сколько домов, теперь на их мес­тах поднялись высокие заросли шиповника. От центральной по­ляны недалеко до Выселок: через лог около километра по старой, но все еще хорошо заметной «деми­довской» просеке. Это место лег­ко узнать по скрученному самым неестественным образом дереву, стоящему в центре поляны. Кро­ме того, летом здесь всегда очень высокая трава. Когда-то на Выселках были скотный двор и небольшой дом. Эти постройки были видны еще

Автор: С. Кулешова. Фотограф: Н. Рундквист.

20 лет назад. В округе полно поваленных деревьев. Есть места, где высокие осины словно срезаны на высоте шести метров от земли. Причем, как утверждают исследо­ватели, «Термический удар» обрушился сверху под углом 90 градусов.

Еще одно полностью исчезнувшее поселение — старообрядческая деревня Ско — пино — находится на пути к другой молебкинской достопримечательности — Змеиной горке. Скопино отмечено на большей части официальных карт крупного масштаба, а на местности летом его можно определить по прямоугольным зарослям травы на мес­тах, где когда-то стояли дома. Считается, что здесь сконцентрирована отрицательная энергия аномальной зоны. Исследователям здесь часто становится не по себе.

Змеиная горка — одно из наиболее красивых мест М-ского треугольника, отсюда открывается отличный вид на аномальную зону и реку Сылва.

Здесь встают лагерем те, кто собирается вести ночные наблюдения. От Скопи но идем вдоль боло­та, немного забирая вправо; потом через тоннель, образованный зарослями деревьев; и, наконец, вверх по узенькой и очень крутой, идущей почти по краю обрыва, тропинке. Недалеко отсюда Ведьми­ны кольца — место, при фотографировании с кото­рого, очень часто получаются непонятные темные шары с белыми пятнами в центре; а также Калитка — на фотографиях ее не видно, а видно расфокуси­рованным зрением. Конечно, далеко не всем.

Есть еще Космодром — небольшое ущелье, за­росшее лесом и слегка заболоченное. Это старое русло реки Сылва, расположенное ниже Змеиной горки. «Блудное» место — Черная речка и развалины лагеря политзаключенных под на­званием Белая гора.

В администрации Пермского края обсуждается предложенный одной из коммер­ческих структур проект по созданию в М-ском треугольнике туристической зоны, по­добной американскому Розуэллу. С памятником инопланетянину, музеем НЛО и обсер­ваторией.

ПУТЬ: Со стороны Екатеринбурга по автодороге Екатеринбург — Ревда — Бисерть — Ачит — Суксун — Меча — Осинцево — Молебка.

Со стороны Перми по автодороге Пермь — Екатеринбург до отворота на Кишерть (около 99 км), далее через Медведеве, Осинцево и Молебку. Последние 20 км пути до­рога плохая. Проехав знак «Молебка», нужно спуститься с крутой горы и повернуть на­право (тоже под горку). После ближайшего перекрестка становится виден берег Сылвы. Ищите, где оставить машину и спускайтесь по дорожке к реке. Теперь нужно осмотреть­ся: на другом берегу есть просека — это главный ориентир. Переходите Сылву вброд (летом глубина не более метра) и вперед. Вы в знаменитом Молебском треугольнике.

Путешествие, которое начинается как интеллектуальная прогулка-пикник, а по­том переходит во вполне спортивное мероприятие. На старте рекомендуем пере­читать сказ П. П. Бажова про девку Азовку, а также захватить с собой GPS-навига­тор. Компас в этих местах ведет себя отвратительно.

ГОРА АЗОВ расположена в 5 км на севе­ро-восток от северного края Уфалейского хребта, в 2,5 км от поселка Зюзельский. Высо­та — 598 м. Склоны покрыты сосновым лесом, в вершинной части многочисленные живопис­ные скальные выходы в виде зубчатого гребня, сложенного диабазами. Место действия сказа П. П. Бажова «Дорогое имячко>>. Чуди-древние жители нашего края — собрали, по преданию, все богатства Земли в пещере на Азов-горе.

Хранит эти несметные сокровища девка Азов — ка, откроет она их лишь самым достойным лю­дям в достойные времена.

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ — одна из вершин Уфа­лейского хребта (535 м), скальный гребень длиной около километра. Распложен в 3 км к северо-западу от поселка Зюзельский.

ПУТЬ: Ближайший крупный населенный пункт — город Полевской (Свердловская об­ласть), через который нужно ехать к поселку Зюзельекому От южного края Зюзельеко — го (ориентир — автобусная остановка) отходит хорошая асфальтовая дорога в сторону БольшойЛавровки и Кенчурки (вырождается в плохонькую грунтовку через 10 км). По этой дороге надо проехать не более 3 км. Слева расположена небольшая поляна, на которой можно оставить транспорт, а потом организовать пикник. Вправо вверх уходит грунтовая дорога, по ней легко подняться к основанию скал Азов-горы. На очень про-

GARMIN OREGON 300

г. Екатеринбург, ул. Крауля 8, тел.: (343) 268-75-85; ул. Готвальда 14а, тел.: (343) 268-66-27; ул. Комсомольская, 19 тел.: (343) 268-88-51

АВТО

(г. Полевской — п. Зюзельекий — поворот на Азов-гору) 5 + 3 = 8 км ПЕШКОМ

(поворот на Азов-гору — Азов-гора — Белые скалы) 1 ,5 + 7 = 8,5 к м Авторы: Н. Рундквист, Л. Позднякова. Фотограф: Н. Рундквист

ходимой автомашине можно попытаться проделать и эту часть пути. В западной части под скалами обширная живописная поляна с костровищами и местами для палаток.

При использовании общественного транспорта следует добраться автобусом до Полевского (южная часть) и на автостанции пересесть на автобус до Зюзельского. От окраины Зюзельского пройти пешком.

На неспешный осмотр скал рекомендуем выделить 1,5-2 часа. При удаче можно обнаружить на одной из скал поблекшее от времени изображение девки Азовки. С вер­шины открывается замечательная панорама Среднего Урала. На востоке — город По­левской, на западе просматриваются очертания горы Шунут-Камень, на севере выде­ляются скалы Белого Камня. Туда мы теперь и идем. Строго на север около 7 км. Легкой дороги не обещаем: будут и перепады высот, и заболоченные участки, и разные лесные непроходимости, хотя часть пути совпадает с просекой. Час на осмотр скал и старым путем обратно. Все очень спортивно! Но, поверьте, скалы достойны вашего внимания.

P. S. К Белым скалам можно попасть и более коротким путем: от Зюзельского на северо-запад около 3 км — выйдете к речке Гремихе. Правее, там, где Гремиха меняет направление с северного на восточное, к ней с запада выходит нужная нам просека, но чтобы попасть на нее, Гремиху придется форсировать. Брод приблизительно по ко­лено. Можно поискать в округе завалы деревьев и перебраться по ним. По просеке 2 км на запад, и вы окажетесь у скального гребня. Сложность в том, что путь этот летом труднопроходим: много болот. Здесь приятно путешествовать в начале зимы, когда уже подморозило, но снега еще мало.

Навител Навигатор 3 — уникальная и точная система навигации. Камеры наблюдения ГАИ (SPEEDCAM). Голосовые подсказки, оптимальные маршруты, пробки и объезды. Самая подробная карта России — более 230 городов и населенных пунктов с адресными планами и улично-дорожной сетью. Самая подробная карта Свердловской, Челябинской, Пермской областей и республики Башкортостан. Населенные пункты и транзитные маршруты по всем областям РФ. Огромная база полезных объектов POI (АЗС, ГИБДД, кафе, рестораны, мотели, гостиницы и т. д.).

На данный момент доступны следующие навигационные карты для навигационной системы « Навител Навигатор 3»:

— Екатеринбург и Свердловская область;

— Челябинск и Челябинская область;

— Курган и Курганская область;

— Пермь и Пермский край;

— Уфа и республика Башкортостан;

— Тюмень и Тюменская область;

— Ижевск и Удмуртская Республика;

— Москва и Московская область;

— Санкт-Петербург и Ленинградская область;

— Новосибирск и Новосибирская область;

— Самара; Белгород; Нижний Новгород;

— Вся Россия (масштаб 1:1 000 000).

Есть возможность установить на КПК и коммуникаторы с операционной системой Pocket РС 2003, 2003 SE, Windows Mobile 5.0, 6.0 и выше.

ФГУП «Уралаэрогеодезия»

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 74, магазин «Карта» тел.: +7 (343) 375-80-52, +7 (922) 118-54-60, +7 (922) 118-54-68

e-mail: GPS@uagp. net

www. uagp. net

ЕВРОПА-АЗИЯ. КОЛПАКИ. СОЛДАТИКИ И АЛМАЗЫ

Самый помпезный и самый старый знаки, обозначающие границу Европы и Азии. А между ними на площади нескольких километров средоточие достопри­мечательностей. Кварцевая гора, скалы на горе Колпаки и два музея на выбор. Удобные подъезды, чудесные пейзажи. Богатая пища не только для сердца, но и для ума.

Памятных знаков, указывающих границу, которая делит мир на Европу и Азию, на Урале великое множество.

Один из самых помпезных расположен в пяти километрах от поселка Промысла на новой федеральной трассе, соеди­няющей Горнозаводской район Перм­ского края со Свердловской областью.

На вершине двадцатишестиметровой стелы символ России — двуглавый орел, внизу с двух сторон надписи «Еврояа» и «Азия». Буквы впечатляют размера­ми — 2,8 м в высоту. Над Европой сидит грифон — образ рыцарской доблести, встречающийся в целом ряде гербов европейских государств; над Азией одно из воплощений мощи и мудрости Вос­тока — лев. Рядом удобные смотровые площадки.

Перед обелиском и смотровыми пло­щадками вправо в лес уходит разбитая проселочная дорога, ведущая на Квар­цевую гору, в недрах которой до революции находилась богатейшая золотоносная шах­та. Через два километра поверните на дорогу, уходящую вправо на Малиновую гору. Еще километр пути — и вы у старых, поросших лесом отвалов. Здесь можно насобирать неплохую коллекцию кристаллов и друз горного хрусталя, а также его разновидное-

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И
РЫБАЛКИ

лодочные моторы, лодки палатки, рюкзаки, спальники навигаторы, эхолоты

газовое оборудование кемпинговая мебельш

тей: цитрина и мори­она. Еще три места, которые непременно стоит посетить, — это гора Колпаки, поселок Промысла и станция Теплая гора.

ГОРА КОЛПАКИ

находится в 6 км к се­веру от поселка Про­мысла Горнозаводско­го района Пермского края. Высота — 641 м. Название этой живо­писной возвышенности дано по характерной форме скал: темным столбообразным останцам, похожим на шапки-колпаки. Они про­тянулись по самой вершине одной непрерывной грядой, напоминающей спинной гре­бень исполинского динозавра, и видны за много километров. Отдельно от каменной

гряды возвышается полигон альпи­нистов — скала Чертов Палец. На юге в полутора километрах от вершины Колпаков и на 500 м восточнее до­роги расположен еще один скальный гребень — Солдатики: одинаковые по высоте останцы вытянуты в прямую солдатскую шеренгу. Кстати, здеш­ний лес — остатки сосняка, который в 1905 году высадили ученики знаме­нитых строгановских лесничих Теп — лоуховых. С вершины горы Колпаки открывается великолепная круговая панорама: на востоке, то есть в Азии, возвышается гора Качканар (878 м), таящая в своих недрах богатейшее месторождение титаномагнетитов. На западе и северо-западе, то есть в Ев­ропе, протянулся хребет Басеги, ши­роко известный своими заповедными горно-тундровыми ландшафтами.

СЕЛО ПРОМЫСЛА ведет свою историю с 1820 года, когда старатель Просвирнин обнаружил золотоносные пєски в долине реки Полуден­ки. Здесь, в устье небольшо­го лога, на левом берегу реки был заложен прииск, назван­ный Адольфовским в честь покровителя старательского дела графа Адольфа Полье, второго мужа Варвары Пет­ровны Строгановой. В 1825 году поселок при прииске по­лучил официальное название Золотые Промысла. Позже его пытались переименовать в село Крестовоздвиженское, но это название не прижилось. Помимо золота добывали здесь и платину, а 4 июня 1829 года в Адольфовском Логу был найден первый российский алмаз. Об этом сообщает па­мятный знак, установленный в полукилометре от поселка на дороге, ведущей в Теплую гору. С 1948 no 1954 годы в окрестностях поселка алмазы добывали промышленным способом, работали здесь в основном спецпереселенцы и заключенные. После откры­тия вишерских алмазов в Промыслах их добыча был прекращена, а вот золото мыли вплоть до 1985 года. На месте бывших карьеров сейчас образовались живописные озера. Познакомиться с историей поселка Промысла можно в местном краеведческом музее.

Краеведческий музей поселка Промысла Адрес: п. Промысла, ул. 1 мая, 13.

Телефоны: (34269) 3-37-72, 3-36-04 (директор музея Мельникова Галина Викторовна). Режим работы: ежедневно с 14.00 до 18.00, выходные дни суббота и воскресенье.

ТЕПЛАЯ ГОРА — железнодорожная станция Горнозаводского направления. Возник­ла в 1880 году одновременно с постройкой графом Шуваловым Теплогорского чугуно — делательного завода. Свое название и поселок, и станция получили no имени горы, на склоне которой расположены. Говорят, что раньше, при гужевом транспорте, возчики, поднимаясь на эту гору, проливали «семь потов», даже в сильные морозы им станови­лось жарко. Поэтому народ и прозвал ее Теплой горой.

Краеведческий музей поселка Теплая гора Адрес: п. Теплая гора, ул. 1 мая, 19.

Телефон: (34269) 3-42-66 (смотритель музея Гимадудинов Тимофей Николаевич).

Режим работы: с 13.00 до 18.00 без выходных.

Продолжение маршрута уже для фанатов. Здесь нужно идти пешком. Между станциями «Европейс­кая» и «Хребет Уральский» еще одна «Европа-Азия». Это один из самых старых «яограничных» знаков Урала, он были установлен в 1878 году, когда пуска­ли первую на Урале железную дорогу — горнозаводс­кую ветку. Шестиметровые пирамиды, сделанные из рельсов XIX века. На одной табличка «Еврояа», на другой — «Азия». Стоят с двух сторон железнодорож­ного полотна. Когда-то на их крышах по ночам зажигали керосиновые фонари, чтобы пассажиры и в темноте видели границу частей света. От «Европейской» до столбов 6 км, от станции «Хребет Уральский» — 8 км. В километре от столбов, если идти в сторо­ну «Европейской», у истока реки Серебрянка есть удобная поляна для стоянки.

Кстати, проводить границу по Уральским горам первым предложил видный госу­дарственный деятель и географ XVIII века Василий Никитич Татищев. Он заметил, что реки здесь текут в двух направлениях: восточном и западном, а линия водораздела проходит как раз по хребту. Татищеву же принадлежит название Уральские горы, до него в географической литературе этот хребет именовали Гипербореями или Рифеями. Русские называли его Камнем или же Поясовым Камнем.

ПУТЬ: Ближайший населенный пункт — село Промысла на автодороге Юрноза — водск — Качканар. Путешественники из Свердловской области и из Пермского края подъезжают к нему с разных сторон. Свердловчане первым делом видят стелу Ев­ропа-Азия: она стоит на подъездах к селу, мимо не проедете. Здесь же поворот на гору Кварцитовая. Чтобы попасть к горе Колпаки, нужно, не заезжая в село, двигаться дальше. На перекрестке Про­мыслы — Бисер — Медведка ___________________ [Медведка

уходим на север, на Медведку,

Отсюда до Колпаков около 6 км.

Если ваша цель — музей, повора­чивайте на этой развилке в село.

Буквально через 100 метров до­рога переходит в улицу Первого мая, на ней сразу за магазином расположен краеведческий му­зей. Двигаясь по этой же улице далее, на окраине поселка, на левой обочине увидите боль­шой валун — памятный знак, указывающий на место, где был найден первый алмаз России.

АВТО

(r. Гремячинск — мост через Усьву — стоянка) 17 + 9 = 26 км ПЕШКОМ

(стоянка — Каменный город) 1,2 км

Автор: С. Котельников. Фотографы: С. Котельников, В. Муканов.

тия. Отличить один от другого просто: Прощелок выше, а Дырявый Камень массивнее.

ПУТЬ: Затруднения могут возникнуть

в районе развилки «Горнозаводск- Нижний Тагил — Екатеринбург — Гремячинск, Березники». Здесь нужно повернуть в сторону Гремячинска и Бе­резняков. Гремячинск остается справа, от него до Усьвы около 17 км. Дорога на этом участке имеет явно горный характер: крутые повороты, спуски и подъемы. После моста через Усьву шоссе круто поворачивает налево (рядом с кафе «Усьва»), а затем через 1,5 км — направо, после чего начи­нается 2-километровый подъем. На его вершине поворачиваем в сторону поселков Шумихинский и Юбилейный и едем еще около 5 км. Вниматель­но смотрите вправо: стоянка машин (гравийная площадка) находится не доезжая 300 м до столба «5 км». Отсюда до Каменного Города пешком чуть более километра по просеке. Направление указывает аншлаг с надписью «Каменный Город. Памятник природы регионального значения».

Задача тех, кто выбирает общественный транспорт, добраться до железнодорож­ной станции «Усьва» и выйти к отвороту автомобильной дороги, ведущей в поселки Шумихинский и Юбилейный.

Для этого нужно пойти вверх по тропе, ведущей с желез­нодорожных путей к домам пристанционного поселка.

Обогнув жилой массив по околице слева и преодолев крутой косогор, тропа вхо­дит в густой хвойный лес, где проложена гравийная дорога.

Следуя по ней, через 1 км выйдете прямо к повороту на поселки Шумихинский и Юбилейный. Отсюда 5 км до стоянки машин и просе­ки, ведущей к Каменному ^

Городу. С

Вообще-то, улиц Кирова в Челябинске две. Одна — в поселке Новосинеглазово, вто­рая (наша) — в центре города. Это одна из первых улиц Челябинска, и во все времена она была торговым центром города. Здесь были самые роскошные магазины и лучшие гостиницы, здесь открылся первый кинотеатр города. Впрочем, до революции это были две улицы: заречная именовалась Екатеринбургской и переходила в Екатеринбургский тракт, а отрезок от реки назывался Уфимской улицей и вел к Уфимскому тракту. В 1920 году улицы объединили под названием Рабоче-Крестьянская улица, а в 1934 переиме­новали в честь Сергея Кирова. Пешеходной Кировка стала в 2000 году. Теперь по ней можно гулять от площади Революции до набережной реки Миасс. Красиво здесь всё: от разноцветной плитки под ногами и крышек канализационных люков до верхушек фонарных столбов. Улица хороша и ночью — иллюминация придает ей волшебный зо­лотистый оттенок.

Протяженность пешеходной части Кировки 800 метров. Пробежать их можно и за 15 минут, но в идеале: с заходом на соседние улочки, в магазины, с разглядыванием

ПЕШКОМ

(от пл. Революции до набережной реки Миасс) 0,8 км достопримечательностей и фотографированием, — нужно не менее 2 часов. Заходим на улицу с ее парадного входа: с проспекта Ленина и площади Революции. Гость Кировки первым делом видит символические ворота. Их венчает герб Челябинска, на котором изображен навьюченный верблюд на фоне каменной стены — напоминание о том, что когда-то no этим землям проходил Великий шелковый путь.

Далее гостей встречает Городовой. Это первая скульптура Кировки. Сейчас что — то подо6ноє есть во многих городах России, но Челябинску повєзло особо — уличные скульптуры настолько органично вписаны в городскую среду, что подчас незаметны до последнего момента. Их сложно отличить от прохожих, и каждый памятник становится маленьким открытием. Так что, гуляя no Кировке, будьте внимательны, чтобы ничего не пропустить.

Обратите внимание на здание областного Законодательного собрания. До револю­ции 1917 года на этом месте располагался комплекс пєрєсьільной тюрьмы. Через Че­лябинск проходил путь в Сибирь на каторгу и в ссылку. В 1897 и 1900 годах проезжал эти места и Владимир Ленин, об этом свидетельствует мемориальная доска. Перед зданием Законодательного Собрания стоит Ходок с собакой, пришедшие издалека «за правдой». Когда эту скульптурную группу только установили, в книге, которая лежит перед крестьянином, было написано: «Закон-дышло». Намек на то, как воспринимают закон (и законодателей) в нашей стране, был понятен всем. И, согласитесь, намекать об этом перед зданием, где собираются законодатели и творятся законы — было смело. Впрочем, довольно быстро книгу с вызывающей надписью у Ходока украли, а когда она вернулась на место, надпись была уже другой: слово «дышло» исчезло. До сих

пор неизвестно, кто же отнял книгу у проси- теля-хулиганы или «инстанции».

Так или иначе, не помогло Ходоку со­седство с Женщиной-воином в богатырском шлеме, со щитом и мечом в руках. Она стоит также слева, в своеобразной нише-витрине в стене здания. Это лримерная копия скуль­птуры «Россия», которая стояла на входе в Каслинский чугунный павильон в 1900 году на Всемирной выставке в Париже. Павильон тогда получил высшую награду выставки, а скульптура «Россия» стала неофициальным символом Урала.

Следующий интересный объект так­же слева. Кирова, 112, один из старейших в Челябинске кинотеатров, и на нем барель­еф- руки, которые держат киноаппарат или фотоаппарат (каждый видит желаемое). Переходим улицу и видим справа сначала барельеф саксофониста, а чуть впереди, у
колонны стоит уже скульптура саксофониста. Именно здесь, как правило, играют уличные му­зыканты. Впрочем, и без них тихо на Кировке не бывает. Из дина­миков звучат реклама и музы­кальные композиции, а каждый

час куранты, расположенные на здании Арбитражного суда, игра­ют гимн города.

Переходим улицу и видим Модницу, которая вертится перед зеркалом. Она как бы напомина­ет, что Кировка — улица много­численных магазинов и бутиков.

Далее у нас на пути перекресток Кирова — Коммуны. Перед ним, по левую руку, сидит Нищий. Необычность памятника нищему с кепкой в руке заключается в его расположе­нии: находится он рядом с отделением банка. Есть поверье, что если потереть нищему лысину, кинуть в шапку деньги и сфотографироваться рядом с ним в такой же позе, то в его положении никогда не окажешься. Наискосок через перекресток скульптурная группа «Мальчик с верблюдами». Азиатский мальчишка держит на руке птичку, а рядом с ним расположились два верблюда, один из которых (стоящий) постоянно терпит по­пытки гостей Кировки залезть на него.

На четной стороне этого же перекрестка стоит памятник влюбленным — две ска­мейки под большими круглыми часами с подсветкой. Отличное место для назначения встречи. Далее чуть левее ждет пассажиров Извозчик с кабриолетом и собакой. В свое время эта скульптура, как и верблюды, пострадала — гипсовым тогда еще верблюдам отбили уши и хвост, у Извозчика оторвали вожжи, а у повозки — передок. Потом их заменили новыми, а верблюдов сделали чугунными.

Продолжаем движение по Кирова и видим слева на скамейке Ветерана. Пожилой человек с орденскими планками на пид­жаке сидит, опираясь на палку, и смотрит вперед, через Кировку — там, на бульва­ре, стоит памятник, которому, в отличие от остальных кировских обитателей, уже перевалило за 30 лет. Это монумент доб- ровольцам-танкистам Великой Отечест­венной войны.

Особняк за спиной у Ветерана — быв­шее здание торгового дома Валеева, круп­нейшее торговое заведение Челябинска начала ХХ века (ул. Кирова, 104). Потомс­

твенный башкирский торговец Мухаметхан Фазылханович Валеев был очень прогрес­сивным представителем своего сословия, и магазин он построил выдающийся для того времени: начиная с архитектуры (модерн с элементами эклектики), заканчивая внут­ренним убранством и оборудованием. В подвале Торгового дома размещалась элект­ростанция — большая редкость по тем временам. В витринах устраивали роскошные выставки. В одной, например, белый медведь на льдине держал в лапах шубу из мед­вежьего меха. Торговали многим: одеждой и обувью, игрушками, музыкальными инс­трументами, патефонами и пластинками, восточными коврами и чайными сервизами, канцелярией, бакалеей и так далее. Кроме того, работала чайхана, где подавали блюда башкирской кухни. Само открытие тоже зарекомендовало купца как человека неза­урядного. Вместо традиционного в таких случаях обеда «для приглашенныХ>>, он сделал пожертвование на благотворительные цели. После революции Валеевы эмигрировали. В здании сменяли друг друга разные учреждения, а сейчас в нем снова кипит торговля. На крыше дома еще пару лет назад была фигура Т рубочиста, но сейчас ее уже нет. Спе­циалисты посчитали, что вес скульптуры слишком велик для ценного исторического здания.

Конечно, дом Валеева — не единственная из сохранившихся старых усадеб. На Ки — ровке стоят и дома других именитых горожан: С. Шарлова (ул. Кирова, 100), В. Семеина (ул. Кирова, 102), дом и магазин П. Злоказова (ул. Кирова, 92) и другие. Темно-малино­вого и желтого кирпича двухэтажные особняки, причудливая каменная или кирпичная кладка, богато украшенные резьбой деревянные дома. В конце XIX века их называли «двухэтажными громадами». Желание привлечь покупателей вынуждало купцов выби­рать наиболее броские и запоминающиеся архитектурные формы. Из более молодых зданий памятником архитектуры местного значения является построенный в стиле конструктивизма Главпочтамт (1936 год), он находится дальше по Кировке, с правой стороны улицы. Перед ним, прямо среди улицы стоит пограничный столб, обозначаю­щий нулевую версту Челябинска, точку отсчета расстояний между городами, а слева от столба сидит маленький Чистильщик с сапожными щетками в руках. Веселый мальчик, приглашающий почистить обувь и поставить ногу на специальный ящик — популярный объект для фотографирования. Здесь же, в середине улицы, стоит внимательно смот­реть под ноги. В мостовую вмонтированы плиты с изображением знаков зодиака. Круг расположен в соответствии с картой звездного неба. Считается, что если встать на металлическую пластину с изображени­ем своего знака и загадать желание, оно обязательно исполнится.

Дальше, около дома с адресом Кирова, 92, памятник погибшим в Афганистане: на каменном постаменте сидит музыкант с гитарой. Он, кстати, очень похож на Алек­сандра Розенбаума. Интересен и сам дом.

Теперь здесь военная комендатура, а в 1918 году, во время Гражданской войны, отсюда руково­дил военными действиями главнокомандующий Южно-Уральской партизанской армией Василий Блюхер.

На перекрестке Кирова — Карла Маркса тор­говые ряды: книги, карты, сувениры, изделия на­родных промыслов. Слева сидит Левша, только что подковавший блоху. Убедиться в этом можно, если воспользоваться находящейся здесь же лу­пой. Правда, оптический прибор не всегда на месте: его любят красть. Напротив Левши стоит Художник, готовый сию секунду «Нарисовать» ваш портрет. Результат можно пос­мотреть на его «холсте»- зеркале. Правда, зеркало это слегка кривое, так что выходит скорее шарж, а не портрет.

Впереди Карета и Лакей. Здесь обязательно (на счастье) фотографируются че­лябинские молодожены и по субботам на улице буквально бело от многочисленных невест. Напротив одно из самых высоких зданий Челябинска — офисный небоскреб «Челябинск-Сити». Многие считают, что он дисгармонирует с общим архитектурным ансамблем улицы, но владельцы в ответ говорят, что до революции в этом районе располагался деловой центр города с биржей, банками и магазинами. Якобы, таким образом, 22-этажное здание (неофициальные названия — «Свечка», «Блюхер») про­должает старинные традиции. «Изюминка» здания — его панорамное, без оконных пе­регородок, остекление. Стеклопакеты с синим оттенком привезли из Бельгии. Далее, так же по нечетной стороне Кировки еще одна скульптурная композиция — колоритный Пожарный с бочкой-водовозкой. Напротив, через улицу очередное старинное двух­этажное здание — Кирова, 88. В 1909 году там был Синематограф — первый кинотеатр Челябинска.

Между тем, пешеходная Кировка постепенно заканчи­вается. Причем заканчивается неожиданной пустотой. Справа открывается напоминающая сквер площадь Ярославского.

У красивого фонтана (четыре танцующие девушки в лег­ких платьицах держат чашу) на скамейке сидит Щеголь, чрезвычайно напоминающий Пушкина. Рядом высится гро­мада театра оперы и балета им. Глинки. Памятник Глинке стоит перед театром, здание

доначальнику от уральского Арбата.

Венчает пешеходную зону улицы Кирова стела, посвященная основанию Челя­бинска. На шпиле крепостной башни помещен Архангел Михаил, а внизу расположи­лась скульптурная группа исторических персонажей-основателей Челябинской кре­пости: казак, офицер, башкир и строитель. По сторонам стелы установлены памятные инфор­мационные доски с цитатами из архивных документов и литера­турных источников, повествую­щими о наиболее значимых собы­тиях в жизни первых поселенцев крепости. После пересечения с улицей Труда Кировка открыта и для транспорта. Через доро­гу справа — концертный зал им. Прокофьева, а слева памят­ник Прокофьеву и Челябинский областной краеведческий музей. Он стоит на том самом месте, где в XVIII веке была заложена крепость, ставшая впос­ледствии Челябой. Новый музей также имеет очертания крепости, правда, в стиле мо­дерн. Кстати, это единственный уральский музей, расположенный в новом специализи­рованном здании. Его посещением лучше всего и закончить прогулку no Кировке.

Каждый найдет здесь что-нибудь для себя: девять разноплановых музеев, кра­сивая природа, большие расстояния. Можно приурочить свой визит к какому-ни­будь «аркаимовскому» мероприятию: здесь широко отмечают дни летнего и зим­него солнцестояния, а также дни осеннего и весеннего равноденствия.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «АРКАИМ>>

находится в междуречье Урала и Тобола, на юге Челябинской области. Площадь основной территории — около 40 км2^ Это чаша, окруженная холмами, которые за­щищают ее от сильных ветров. ГЛавный объект заповедника, давший ему свое имя, — древний город Аркаим. Он был от­крыт археологами в 1987 году в месте, ко­торое должно было уйти под воду после строительства Большекараганского водо­хранилища. В раскопкахАркаима не нашли драгоценностей, шедевров древнего искусства или памятников письменности, лишь не­много глиняных черепков, кости животных и орудия труда. Главной ценностью оказалась конструкция сооружения: два круга, один, вписанный в другой. Во внешнем — 35 жилищ, во внутреннем — на 10 меньше. Кольца жилищ были разделены на сектора радиальными стенами: план города похож на колесо со спицами. Ученые считают, что Аркаим был ни много ни мало пригоризонтной обсерваторий высокой точности. Значительно более со­вершенной, чем всемирно известный Стоунхэндж, да еще и жилой.

Рядом с Аркаимом обнаружено еще около двух десятков поселений эпохи бронзы. Сейчас этот комплекс принято называть «Страной городов». Археологи утверждают, что именно здесь впервые одомашнили лошадь, изобрели боевую двухколесную колес­ницу и создали первую металлургическую печь для выплавки меди. Возможно, здесь же находится родина легендарных ариев, «авторов» первой мировой религии — зороас­тризма. Ее основные положения заимствованы едва ли не всеми остальными религия­ми. Однако без малого четыре тысячи лет назад (когда в Египте строили пирамиды, а

гомеровская Троя еще существовала) местные жители почему-то разом оставили свои дома. От блеска древ­ней цивилизации остался археологический комплекс­заповедник.

Помимо Аркаима в заповеднике можно посетить исторический парк с родовыми кладбищами эпохи поздней бронзы и аллеей менгиров (культовых кам­ней-оберегов); курган Темир, где в деталях воссоздана родовая усыпальница знатного представителя сарматс­кого рода; поселок меднокаменного века с жилищами в натуральную величину. Тех, кого интересует более «све­жая» история, привлечет музей-усадьба оренбургского казака. Типичный дом южноуральцев начала ХХ века, мебель и предметы быта по большей части собраны в окрестных деревнях этнографами. Кстати, здесь под присмотром мастеров можно попытаться сплести пояс-оберег, изготовить корзину из ивовой лозы или куклу из ткани, не пользуясь ножницами и нитками.

Отдельные экскурсионные объекты заповедника «Аркаим» — Музей древних про­изводств, Музей человека и природы, настоящая ветряная мельница и монгольская юрта. Но помимо музеев здесь интересно просто гулять. Тем более что здешние холмы, которые почему-то принято называть «горами», далеко не так просты, как кажется. Считается, что Поклонная гора отпускает грехи; Шаманка выполняет желания. Кроме того, есть гора Любви и гора Разума. На последнюю, кстати, рекомендуется идти боси­ком. Все 15 километров.

Экскурсии в каждый музей оплачиваются отдельно. Билеты стоят от 100 до 150 рублей. Гостиниц в Аркаиме нет. Для туристов предусмотрены палаточный городок и вагончики. Из удобств есть туалеты, умывальники с водопроводной водой, мусорные

бачки, электричество (розетки). Еду и дрова (если вы не организованная группа, едущая по тельному заказу) лучше брать с собой.

Адрес: Челябинская область, Брединский район. Телефон в Челябинске: (351) 742-13-92, 742-16-42. Телефон в Аркаиме: (35155) 2-50-09.

ПУТЬ: Ближайший город — Магнитогорск (Челя­бинская область). Поворот к музею-заповеднику ищите в 30 км от него на участке дороги Верхне­уральск — Магнитогорск. Несложно добраться и пользуясь общественным транспортом: из Челябин­ска, Магнитогорска и Бредов есть прямые автобус­ные рейсы в Аркаим.

Кунгур входит в число пятидесяти заповедных городов России, и совершенно за­служенно. Гуляя по его улочкам, можно в мгновение ока перенестись на два века _ j тому назад и с головой окунуться в атмосферу богатого купеческого русского го­у рода. Но лучше всего приезжать сюда в начале июля…

^ КУНГУР — город, расположенный в 89

Вкм к югу от Перми. Был заложен в 1648 году чуть южнее своего нынешнего мес­тоположения: на реке Ирень около устья речки Кунгур, по которой был назван Кун — гурским острожком. В 1662 году был взят восставшими татарами и башкирами при­ступом и сожжен. Оставшиеся в живых кунгуряки били челом государю Алексею Михайловичу о разрешении построить но­вую крепость. Разрешение было получено, но острожек сместился к слиянию Ирени и

Сылвы, на возвышенность. Первым делом построили крепостную стену протяженнос­тью 323 сажени (688 м). Потом за стеной появились церковь, часовня, воеводский дом и приказная изба, тюрьма, оружейный сарай и винный погреб. В XVIII веке через Кун­гур прошел Большой Сибирский тракт, и город превратился в важнейший пункт тран­зитной торговли. Ежегодно здесь проходили три ярмарки, на которые из разных кон­цов империи спешили покупатели и продавцы хлеба, чая, кожи, сала, льняного семени и масла. В начале XIX века в Кунгуре жило 225 купца 1 и 11 гильдии, Кунгур называли купеческой республикой. Сейчас Кунгур — крупный транспортный узел, через который проходят Сибирский тракт, Соликамское шоссе и Транссибирская ж/д магистраль. В нем постоянно живут около 75 тысяч человек. Благодаря Кунгурской ледяной пеще­ре, ежегодному фестивалю воздухоплавания, а также хорошо сохранившемуся образу старинного купеческого города, Кунгур очень популярен среди туристов. Отдельного внимания заслуживают расположенные в историческом центре города Соборная пло­щадь, Гостиный Двор, здание городской управы, Свято-Никольский, Тихвинский, Пре­ображенский, Успенский, Всехсвятский и Вознесенский храмы, а также самый эгоцен-

тричный памятник планеты — пуп земли и единственный в своем роде музей истории купечества.

НЕБЕСНАЯ ЯРМАРКА — фестиваль воздухоплавания, который ежегодно в се­редине лета проходит в Кунгуре. Это фан­тастическое мероприятие: десятки огром­ных воздушных шаров в небе уральской глубинки. Самые зрелищные мероприятия фестиваля — «танец слонов» (ночные све­чения аэростатов) и воздушные баталии, которые являются единственными в мире (!) командными состязаниями аэронавтов. Экипажи воздушных шаров делятся на армии и завоевывают город путем поражения боевых целей: вокзал, телеграф, а также мосты, стадионы, площади и танк-памятник, стоящий в самом центре Кунгура. Оружием являются небольшие мешочки с песком, которые нужно сбросить точно в цель.

ПУТЬ: По Сибирскому

тракту доезжайте до двух­уровневой развязки, распо­ложенной на 84 км трассы Пермь — Екатеринбург. Отсюда до Кунгура всего 6 км. Пример­но через километр, справа от шоссе установлена монумен­тальная стела. Она свидетель­ствует о том, что вы въехали на территорию Кунгура. Сам старинный город отсюда как на ладони. Особенно он кра­сив в солнечный день, когда маковки его многочисленных церквей сверкают золотыми лучами. Большая их часть расположена в старой части города, куда и ведет дорога. Миновав мост над железнодорожными путями и въехав в жилые кварталы, движемся по улице Блюхера до ее пересечения с улицей Ленина. Ориентир — гостиница «Ирень» (ул. Ленина, 30). Ее нужно объехать справа, потом под­няться в гору и вы упретесь в бывший дом воеводы, где теперь располагается учреж­денный еще в 1909 году кунгурской городской Думой краеведческий музей (ул. Гоголя, 36). В соседнем доме (ул. Гоголя, 38), в здании малого Гостиного Двора — музей истории купечества. На этой же улице (ул. Гоголя, 5) находится красивейшая Свято-Никольская церковь.

Еще в начале ХХ века Кунгурская ледяная пещера считалась самой большой Ев­ропе и была отмечена во всех учебниках географии. Первенство свое она давно уступила, но дело не в рекордах — это одна из немногих пещер, познакомиться с богатством которой может любой желающий. Спелеологом быть необязательно.

КУНГУРСКАЯ ПЕЩЕРА — единс­твенная в России пещера, оборудован­ная для проведения экскурсий. Общая длина ее ходов составляет 5,6 км, из них экскурсионными являются 2,2 км.

^я удобства туристов пробито два искусственных тоннеля: 40 м и 109 м.

Экскурсионная часть пещеры элект­рифицирована. В Кунгурской пещере 48 гротов и около 60 озер.

Первое упоминание о Кунгурской ледяной пещере относится к 1703 году, когда по приказу Петра 1 из Тобольска в Кунгур для составления «Чертежа» земель Кунгурского уезда были посланы извес­тный географ и картограф того времени Семен Ремезов с сыном Леонтием. Помимо карты уезда они составили и первый план пещеры. В 1730 году ее упоминает в своем труде «Сказание о звере мамонте» Василий Татищев, отец-основатель Перми, Екате­ринбурга и многих других уральских городов. На примере Кунгурской пещеры он объ­яснял, что подземные полости возникают благодаря действию воды, а не в результате жизнедеятельности мамонтов. На Урале тогда бытовало убеждение, будто «живет под землей зверь-мамонт, громаден, черен и страшен, и два рога имеет, и может двигать этими рогами, как захочет. Пища зверя-мамонта — эта земля, и ходит он под землей, и земля от того поднимается великими буграми». Писал о Кунгурской пещере и другой видный деятель того времени Виллим де Генин: из входа в пещеру «завсегда исходит великий ветр и во время летнее скот при оной пещере от оводу всегда собирается (.

И многие в оной пещере проходы льдом заплыли, а в иных местах изо льду великие ПИраМИДЫ сочинились».

О первых проводниках, водивших экскурсантов по Кунгурской пещере, известно с середины XIX века. Чтобы ее осмотреть, обычно обращались к жителям села Банное (ныне Филип — повское). Крестьянин Романовский водил туда любопытных больше соро­ка лет подряд, а потом (в 1901 году) его племянник взял пещеру в аренду. Годовая стоимость аренды составля­ла 10 рублей, за вход взималась плата по 50 копеек с человека. В 1914 году участок с пещерой арендовал кунгур — ский мещанин Александр Тимофеевич Хлебников, сразу на 12 лет и уже за 300 рублей. По договору он имел пра­во расширить отверстие входа, сде­лать освещение, содержать прислугу и караул. По истечении срока аренды пользовался преимуществом заклю­чения договора на новый срок.

Александр Тимофеевич Хлебни­ков — человек удивительной судьбы. В юношеские годы, увлеченный мечтой о путешествиях, он отправился из Кунгура на Аляску по следам своего знаменитого предка, правителя Русской Америки Кирилла Хлебникова. Однако разрешения на въезд в Аляску он не получил и попал сначала в Японию, а оттуда в Америку, где побывал в знаменитой Мамонтовой пещере. Вероят­но, тогда у него и зародилась мечта сделать Кунгурскую пещеру столь же известной и посещаемой.

Вернувшись на Родину, Хлебников поселился недалеко от пещеры и всю свою дальнейшую жизнь посвятил ее охране, благоустройству и проведению экскурсий. Его

стараниями был расширен вход, уста­новлены крепи, лестницы на спусках, проложены и благоустроены тропы. Многие названия гротов также приду­маны им: Дантов Ад, Атлантида, Коли­зей, Руины Помпеи… При советской власти пещера перешла в ведение От­дела народного образования, но Хлеб­ников работал заведующим пещерой и инструктором-проводником вплоть до своей смерти.

Автор: С. Котельников. Фотографы: С. Котельников, А. Волокитин, М. Яровиков.

ЕРМАКОВО ГОРОДИЩЕ — древнее городище, с которым связана главная легенда о Кунгурской пещере: «подходит Ермак с казаками к горе, смотрит — дыра в ней. «Ну­ка, Сенька, полезай в дыру, посмотри, что там». Долго ждали казаки и атаман возвра­щения Сеньки. Наконец, вылез он обратно, поклонился атаману и говорит: «Атаман — батюшка наш, Ермак Тимофеевич, тут в горе такие хоромы отыскалися, что любой князь позавидует!». Улыбнулся Ермак: «Что ж, коли правду говоришь, будем зимовать в хоромах этих». И велел Ермак рубить лес да строить городище возле пещеры. С тех пор зовется это городище Ермаковым».

Верить в пребывание Ермака около Кунгурской пещеры на протяжении двух с по­ловиной веков заставляла «Кунгурская летопись» Семена Ремезова. Там говорилось, что Ермак и его люди «обмишулилися, не попали по Чусовой в Сибирь, а погребли по Сьтве вверх и в замороз дошли до урочища Ермакове Городище, где и зазимовали». Найденные позднее неподалеку от входа в Ледяную пещеру рус­ский бердыш, остаток кольчуги и погребение воинов того же периода еще более убеждали в возможной зимовке знаменитого атамана над Кунгурской пещерой.

Лишь в 1965 году, после проведе­ния раскопок Камской археоло­гической экспедицией все встало на свои места. Было установлено, что городище возникло задолго до похода Ермака в Сибирь: в IX-X веках нашей эры.

ПУТЬ: В Кунгуре сразу за Иренским мостом необходимо повернуть направо. Сле­дуя указателям «главная дорога» и изрядно попетляв по старинным улочкам, сначала доедете до железнодорожного вокзала, а затем до моста через Сылву. На противо­положной, правой стороне реки широко раскинулось старинное село Филипповское. За мостом поверните налево и продолжайте движение до Ледяной горы. Возле нее основная дорога повернет направо в гору. Вам же необходимо повернуть налево и спуститься к 5-этажной гостинице «Сталагмит», справа от которой и находится Кунгур­ская пещера.

Наиболее простой путь на Ермаково Городище проходит по юго-восточному склону Ледяной горы. Непродолжительный подъем по косогору приводит на ровный участок площадью 7 км2. Из оборонительных сооружений, дошедших до нас из глубины веков, хорошо сохранился земляной вал длиной 77 м, высотой 2 м и шириной 22 м, а также ров перед ним. С юга Городище было защищено скалистым обрывом, с востока — овра­гом, с запада — двумя глубокими карстовыми воронками.

Если поездку в Ирландию или в устье Луары во Франции вы себе в этом году поз­волить не можете, съездите сюда. Сервис хуже, но уровень достопримечатель­ности вполнє сопо^вим.

ТУРГОЯК — одно из крупнейших озер Юж­ного Урала, расположено в глубокой межгорной котловине между хребтами Урал-Тау и Ильменс­ким, к северо-западу от города Миасс, на высо­те 320 метров над уровнем моря. Имеет почти правильную округлую форму. Берега высокие и обрывистые, западный изрезан множеством заливов и мысов. Дно каменистое, причем в восточной части преобладает мелкая галька, а в западной — россыпи больших валунов. На бе­регах расположены базы отдыха и детские лаге­ря, на восточном берегу находится поселокТургояк. Благодаря исключительной чистоте водыТургояк включен Международной лимнологической комиссией в список ценнейших водоемов мира. Гранитная чаша диаметром 6 километров и глубиной почти 40 метров содержит в себе более полумиллиарда тонн чистейшей, совершенно пресной воды.

ОСТРОВ ВЕРЫ — самый крупный из островов озераТургояк. Название получил срав­нительно недавно: уже в ХХ веке. Якобы, в память о некой княгине Вере, которая, бежав от брака с нелюбимым, основала на острове старообрядческий скит. Овеянный легенда­ми, затаившийся в самом дальнем краю озера, он привлекал к себе внимание и манил людей во все времена. Остров Веры невелик: длина 0,7 км, ширина 0,4 км, однако он делится на три зоны, резко различные по растительности, характеру археологических памятников и климату. Например, когда дуют господствующие здесь северные и севе­ро-западные ветра, на севере острова невозможно находиться без теплой одежды, в то время как на юге можно купаться и загорать. Контраст между этими зонами столь велик, что отчетливо виден даже на космических снимках. Впервые каменные сооруже­ния острова Веры были подробно описаны в 1909 году екатеринбургским архитектором Н. Филянским. Он сообщил, что еще в середине XIX века здесь жила старообрядческая
община численностью около 20 человек. Каменные сооружения и «пещеры» острова Филянский связывает с их жизнедеятельностью.

В начале XXI века археологи, исследовавшие остров Веры, пришли к выводу, что его каменные «пещеры» — это мегалитические[1] культовые сооружения каменного века. Это стало настоящей сенсацией для научного мира. На сегодняшний день мегалиты ос­трова Веры — самые древние известные архитектурные постройки на территории Рос­сии, их возраст около пяти тысяч лет, на тысячу больше, чем у знаменитых кавказских дольменов. Вес отдельных плит, использованных при строительстве, достигает 17 тонн. Прямые аналоги подобным сооружениям имеются только в Ирландии, Южной Англии и в устье реки Луары во Франции. В прошлые годы археологи сталкивались с дольменами Среднего Урала, но не принимали их. Лишь с началом работ на острове Веры удалось доказать, что на Урале открыт новый ареал мегалитической культуры, в котором мега­литы острова являются наиболее яркими, но не единственными объектами.

Другие достопримечательности острова Веры — старинная каменоломня, где добы­вали огромные гранитные блоки, большой портальный дольмен, остатки староверчес­кого скита, а так же главное культовое место-останец с крестом. Почти все лето здесь идут археологические работы, в которых, при желании, можно принять участие.

ПУТЬ: Ближайший крупный населенный пункт — город Миасс (Челябинская об­ласть). Из него нужно выехать на Златоустовский тракт (через Машгородок). Отсюда 3 км на запад, и вы в поселке Тургояк. Вариант для тех, кто предпочитает общественный транспорт: электричкой или автобусом до Миасского вокзала, откуда в поселок Тургояк регулярно ходят маршрутные такси. Дальше все вариативно: в поселке есть обору­дованный пляж с автомобильной стоянкой; к более «диким» берегам можно попасть пешком через устья выходящих к озеру логов; на внедорожниках можно подъехать к самой воде, огибая озеро с севера. Чтобы попасть на остров Веры, нужно подъехать на пристань и выяснить планы катамарана, который обслуживает летние базы отдыха. Обычно он ходит три раза в день, а в свободное время возит экскурсионные группы, в том числе и на остров Веры. Если в ближайшее время таких экскурсий не намечается, плывите до любой базы отдыха, а там пытайтесь договориться с лодкой. На пристань можно добраться следующим образом: из поселка Тургояк по шоссе едем на юг, в сто­рону Златоуста. Через 6 километров, после стелы с лосем, будет асфальтированный

поворот направо, к озеру. Буквально через 1 километр, обогнув слева детский оздоро­вительный лагерь, ждите поворот направо, который еще через 1,5 километра выведет на высокий берег и оборудованную стоянку. Слева за забором — яхт-клуб и пристань.

Про Ермак, по крайней мере в Пермском крае, не слышал только совсем нелю­бопытный, а вот Межевой Камень известен гораздо меньше. Даже среди людей, которые каждый год приезжают в эти места отдыхать или тренироваться, многие ни разу не бывали на его вершине. Между тем камень этот заслуживает самого пристального внимания.

Скала ЕРМАК расположена на пра­вом берегу Сылвы, в 8 км выше города Кунгура (Пермский край) напротив стан­ции Чикали. Представляет собой отвес­ный береговой обрыв, состоящий из трех различных по высоте скал-остан­цев, издавна известных среди местного населения и туристов под названиями: Ермак, Ермачиха и Ермачонок. Макси­мальная высота — 40 м. На протяжении многих десятилетий эти скалы являют­

ся традиционным местом тренировок, сборов и соревнований по альпинизму, спелео — и горному туризму различного уровня. Вместе с другими береговы­ми скалами этого участка реки Сылва (Камайскими Зубцами, 1лазырем, Кра­юхой, Коронкой, Межевым, Вострым и Хоробрым камнями) Ермак расположен на территории комплексного заказника «Предуралье». Сложен рифейскими из­вестняками.

На Урале название Ермак встречается повсеместно: кроме сылвенского Ермака есть скала Ермак на реке Чусовой; притоками многих крупных уральских рек являются речки Ермаковки и Ермачихи; немало сел и деревень носит название Ермаки, Ерма — ково или же как на Сылве — Ермаковы Хутора. В народных преданиях, объясняющих

появление этих названий, непременно фигурирует легендарный казачий атаман, покоритель Сибири Ермак Тимофеевич. Впрочем, при более детальном изучении выясняется, что все эти легенды появи­лись значительно позже географических названий. Они являются просто попыткой объяснить непонятные наименования, возникшие в те далекие времена, ког­да эти места были заселены тюркскими народностями. «Тюркских» версий не­сколько: от имени Ермек, от термина ир — мак — «речка или овраг». Но к отвесному скальному обнажению Ермака лучше все­го подходит монгольское ирмэг — «берего­вой обрыв».

Ермак — один из самых красивых бе­реговых камней в долине реки Сылва. Простые и удобные подъезды к высоко­му утесу, мощь и изящество его отвесных скал, великолепный вид, открывающийся с трех его вершин, привлекали любителей странствий еще до революции, особенно после сооружения Транссибирской магис­трали. Проносящиеся внизу железнодо­рожные составы завораживали, манили и звали в новые путешествия. В советские времена туристский маршрут выходного дня «На Ермак» был одним из самых по­пулярных и массовых в Пермском крае.

Путь на вершину Ермака начинается с устья Межевого Лога, безводного рас­падка, впадающего в Сылву чуть выше берегового утеса. Подъем проходит по сосновому бору. Ближе к вершине камня широкая натоптанная тропа разветвля­ется. Первые левые отвороты приводят на вершину Ермачонка, следующие — Ер — мачихи. Ее плоская вершина, располо­женная на высоте 40 метров над урезом воды в реке Сылве, наиболее эффектна. Вершина самого Ермака находится даль-

ше по ходу движения. Она выше Ермачихи и со стороны прибрежной горы представляет со­бой отвесный скальный останец, который для человека, не обученно­го технике скалолаза­ния, недоступен.

МЕЖЕВОЙ КА­МЕНЬ возвышается с другой стороны Меже­вого Лога и унаследо­вал его имя. В царские времена по нему прохо­дила межа — «граница» земельных владений, принадлежавших крестьянам сел Усть-Кишерть и Банное. И с до­роги, и с реки, и со станции Чикали видна только торчащая из леса верхушка Межевого Камня. Между тем, он значительно выше своего знаменитого соседа Ермака. На вер­шину Межевого Камня можно поднять­

ся двумя путями: из устья распадка или «в лоб». В первом случае вершину утеса можно легко пропустить, четких ориентиров места, где нужно свернуть, нет. Второй вариант надежнее. Нужно пройти чуть дальше по дороге, веду­щей в «Предуралье». Тропу, уходящую наверх к Межевому Камню, легко оп­ределить по большому выносу гравия, скатывающегося на обочину дороги спуске многочисленных групп вниз. Подъем крутой. Сначала он приводит к подошве скального обрыва, затем че­рез несколько метров — к входу в не­большую, имеющую вид высокой щели пещеру. Далее тропа, круто повернув налево и вверх, поднимается по уз­кому каменному каньону и приводит к полукруглому провалу, в скальной стене которого открывается высокий и просторный грот. Потолок его и явля-

ется вершиной Межев0г0 Камня. С Нее открывается великолепная панорама Ермака и Єг0 0крЄСТН0СТЄй. Долиной реки Сылвы лучше любоваться со смотровой пл0щадки, кОТОраЯ расположена левее и чуть ниже вершины. По старинному преданию, в провале рядом с гротом, накрыв его сверху настилом из положенных крест-накрест деревьев, жили разбойники, на вершине и смотровой площадке у них были выставлены дозоры, а награбленное они прятали в пещере, мимо которой мы проходили при подъеме.

ПУТЬ: В Кунгуре

сразу за Иренским мос­том необходимо повер­нуть направо. Следуя указателям <<главная

дорога» и изрядно по­петляв по старинным улочкам, сначала дое­дете до железнодорож­ного вокзала, а затем до моста через Сылву На противоположной,

правой стороне реки широко раскинулось старинное село Филип- повское, известное с 1668 года как деревня Банная. За мостом по указателю «Заказ­ник <<Предуралье>> поверните направо. Кстати, в Филипповке стоит ненадолго задержать: на горе стоит Филипповская церковь, построенная в 1775 году, а сра­зу за селом, слева от дороги — высокая Известковая гора. Ее разработка, со­гласно архивным документам, началась еще в XIX веке. Здесь добывали камень для строительства в Кунгуре церквей, светских зданий и мостовых. Современ­ный карьер поражает своими размера­ми. Экскурсия по восьми его террасам будет весьма увлекательна. За Известковой горой начинается сосновый бор и вместе с ним заказник <<Предуралье>>. От его границы до Ермака не более 6 км. Из Перми на Ермак летом и осенью можно ехать на электричке до станции Чикали. На другой берег за вполне умеренную плату возят на лодке местные жители. Зимой через Чикали не ездят из-за незамерзающей полыньи.

Две живописнейшие реки, старейшая гидроэлектростанция России и отличные, а главное, малоизвестные широкой общественности скалы. Можно сделать поезд­ку «цивилизованной» — в Порогах отличная инфраструктура, а можно — «дикой» и спортивной.

ПОРОГИ — поселок, распо­ложенный в Саткинском районе Челябинской области, в 18 км к северу от железнодорожной стан­ции Бердяуш. Получил название по каменным порогам реки Боль­шая Сатка, которые имели место до сооружения в районе поселка плотины. Два порога заканчива­лись водопадами высотой около четырех метров. Вода неистово кипела, пенилась, скатывалась, будто в огромный котел. На бур­ных сливах переворачивались лодки и плоты, гибли люди. Мес­тные жители называли это место «Чертовой ямой», оно считалось нехорошим, дьявольским. После строительства плотины пороги и водопады ушли на дно пруда. В поселке Пороги практически без изменений сохранился завод­ской комплекс начала ХХ века: гидроэлектростанция, электроме­таллургический завод по произ­водству ферросплавов и научная лаборатория, построенные в 1910

году.

лодочные моторы, лодки палатки, рюкзаки, спальники навигаторы, эхолоты ^

газовое оборудование ^ д

кемпинговая мебель

квалйсЬ и циШЯшл омо:т’іяк<ЗЮй^№^га1Щ

Необходимость собственного произ­водства ферросплавов возникла после поражения в русско-японской войне: нужно было экстренно восстанавливать броненосный флот, почти полностью по­гибший в бою под Цусимой. Место под строительство выбрал управляющий Саткинским чугуноплавильным заво­дом горный инженер Александр Шуппе: река была будто создана для возведе­ния плотины, а кроме того, неподалеку были крупные залежи руд хромистого железняка и кварцитов, вокруг — бога­тые леса. На стройке работали масте­ровые ближайших заводов и крестьяне из окрестных деревень, но основные работы по возведению плотины выпол­нили специально приглашенные для этого каменщики из Пскова. На стро­ительство первого в России электро­ферросплавного завода ушло меньше двух лет, его пуск состоялся в 191О году. Электроэнергию здесь начали получать чуть раньше. Усадьбы знати в Санкт-Петер­бурге и Москве (и даже сам Зимний Дворец!) еще освещали свечами и керосиновыми лампами, а в дома жителей села Пороги уже пришел электрический свет.

Планировалось на основе полученного опыта построить еще один, чуть более мощный промышленный комплекс на реке Ай, в десяти километрах к западу. Первая

мировая война и со­бытия 1917 года не дали этому замыслу осуществиться. За­вод в Порогах был национализирован и продолжал рабо­тать. Кстати, именно здесь, в старинных электродуговых пе­чах, на электроэнер­гии, выработанной генератором 1909 постройки, была вы­плавлена партия осо-

бо чистой окиси магния, которую использовали для изготовления теплоизоляционной керамики, по­шедшей на облицовку фюзеляжа космического корабля многоразо­вого использования «Буран». Печи завода остановлены в 2001 году, но ГЭС до сих пор работает и снаб­жает электроэнергией поселок.

Помимо плотины, ГЭС и за­вода, которые можно частично осмотреть, в нескольких километ­рах, на склоне хребта Уары есть отличные и почти непосещаемые скалы. Правда, дорога туда непроста. Переходите по плотине на правый берег Большой Сатки и идите около километра вдоль реки вниз по течению. Справа будет прогал, нужно подниматься напрямую, сначала сквозь лес, а потом по россыпям камней. Троп не ищите, их там нет. С вершины видны долины рек Большая Сатка и Ай. Кстати, до Ая тоже стоит прогуляться. От плотины это шесть километров.

Пройдя деревню Постройки, дви­гайтесь по лесной дороге на севе­ро-запад через огромную поляну и поперечный хребтик. Второй вари­ант — идти берегом реки. За пару километров до устья Сатка делит­ся на 2 рукава, а перед самым впа­дением вновь сливается, образуя большой остров. На противопо­ложном берегу Ая располагается деревня Асылгужино, к которой с запада подступает Месягутовская лесостепь, а на огромном прибрежном лугу возвы­шается крутобокая горка высотой около 50 метров. Здесь очень красиво. На склонах Чулкова хребта можно увидеть каменоломни, в которых в XIX веке добывались мель­ничные жернова.

В Порогах есть небольшая горнолыжная трасса, частная семейная гостиница и вместительный туристский приют, переоборудованный из бывшего деревенского клуба. Естественно, можно встать с палаткой где-нибудь на берегу реки.

ПУТЬ: Ближайший населенный пункт, на который стоит ориентироваться, — это поселок Бердяуш, расположенный в 12 км от федеральной трассы M5. Заехав в Бер — дяуш, ваша задача, описав справа налево огромную дугу, пересечь железную дорогу

В начале 90-х годов ХХ века возникла мода на мраморную крошку, и на северном участке Прохоро-Баландинского месторождения ее ста­ли добывать взрывным способом. В результа­те по массиву пошли трещины. Добычу де­коративного мрамора пришлось прекратить, месторождение пере­дали в госрезерв. Сейчас склоны двух южных карьеров — это каскады белоснежных ступеней, каждая из которых около метра высотой. Они уходят в ультрамариновую без­дну: карьеры понемногу затапливает. Инородным телом здесь смотрится красный куб, украшенный причудливым узором из окаменевших морских организмов. Это последняя глыба ракушечника из тех, что привозили сюда из Крыма в 70-х годах ХХ века. Здесь их распиливали на плиты толщиной 1 см, которые использовались в отделке помеще­ний. В Челябинске такими плитами оформлены коридоры художественного училища. Осколков ракушечника до сих пор много в округе. В них легко разглядеть окаменевшие останки обитателей древнего моря.

На левом берегу Миасса сохранились развалины печей, в которых в прошлом веке выжигали известь. Кладка из дикого камня с арочным сводом отлично видна даже с противоположного берега. К вос­току от них, в соседнем карьере, возвы­шаются две кирпичные трубы — это часть более мощного и современного, но тоже уже остановленного производства.

Южнее деревни Прохорово река Миасс на протяжении двух километров имеет горный харак­тер. На ее берегах возвышаются скалы высотой до 20 метров, русло завалено огромными глы­бами. Обратите внимание на клювообразный останец на пра­вом берегу — это выход древней вулканической лавы. На левом берегу есть несколько пещер и гротов длиной до 8 метров. Здесь же, метрах в двухстах от берега,

на лесистом склоне при желании можно найти две штольни длиной по 10 метров. Они разработаны по кварцевым жилам на коренном месторождении золота.

В 4 км к юго-востоку от деревни Прохорово, там, где река уже плавно поверну­ла на восток, на остром мысу правого берега находятся Большое и Малое баландин — ские городища. Это укрепленные поселения так называемой Гороховской культуры. Две с половиной тысячи лет назад люди отгородили этот мыс от поля рвом и внутрен­ним валом с бревенчатой стеной, остатки которых хорошо заметны и сейчас. Дойти (и даже доехать) до Городища можно по полевой дороге. Она идет между рекой, которая угадывается слева, за березами, и насыпью железной дороги, которая когда-то обслуживала Прохо- ро-Баландинское месторождение.

ПУТЬ: Ближайший ориентир-село Долгодеревенское, расположенное около трассы Челябинск — Екатерин­бург, в 8 км от Челябинска. В центре села, сразу после моста через речку Зюзелгу, надо повернуть направо, на восток. Через 4 км вы попадете на объ­ездную дорогу, а еще через 3,5 км уви­дите поворот направо, в Баландино, которое стоит у самой дороги. Можно ехать и общественным транспортом: с северного автовокзала города Че­лябинск есть несколько транзитных рейсов.

В0д0пад. ПрИчем не просто водопад, а святой источник, исцеляющий от всех бо­лезней. Летом обратите внимание на растения, находящиеся в зоне капели: бла­годаря составу здешней воды они минерализуются. Зимой водопад покрывается ледовым панцирем, а у подножия ледопада образуется арочный грот, где к сере­дине зимы вырастают сталактиты, сталагмиты и сталагнаты.

паются в струях водопада. Говорят, что трижды встав­ший под Плакун обретает здоровье на весь год. В январе здесь празднуют Крещение Господне. Для этого в ледяном панцире водопада вырубается от­верстие в виде православ­ного креста.

СУКСУН — город, рас­положенный в 145 км к северо-востоку от Перми. Поселение здесь возникло еще в 1651 году, но своим расцветом оно обязано Акинфию Демидову, построившему в 1727 году на речке Сук­сун металлургический завод. Памятники той эпохи — плотина заводского пруда, здание конторы, корпуса железокатательной и железоковательной фабрик. Отдельная до­

где он примыкает к пруду, сосны-великаны достигают высоты 32 м, средний воз­раст деревьев — 90-120 лет, но можно встретить и исполинские сосны, кото­рые молодыми деревцами встречали начало XIX века. История Суксуна бо­гата и разнообразна. В середине XVIII века на Суксунеком заводе работал искусный мастер Федор Киселев. Он изготовил медную «четвертину», кото­рую М. В. Ломоносов приспоеобил под лабораторный перегонный куб. Теперь этот куб хранится в Историческом му­зее в Москве. Здесь же в конце своей жизни работал и знаменитый нижнета­гильский механик-самоучка Ефим Ар­тамонов, которому приписывают изоб­ретение первого в мире двухколесного велосипеда. Здесь же в 1845 году под руководством крепостного мастера Тимкина был построен первый в России пароход с железным корпусом (назва­ли его «Никита Демидов»).

АВтор: С. Котельников. Фотограф: Л. П03дНяк0Ва.

Но главную славу Суксуну принес­ли колокола и самовары. В отливке колоколов прославился мастер М. Еро­феев. Именно он впервые ввел в сплав бериллий, отчего колокола зазвучали мелодичнее и обрели свой «суксунс — кий звон». Когда в 1853 году в Москве сгорело здание Большого театра, но­вые колокола для его звонницы зака­зали именно здесь. Однако визитной карточкой Суксуна является самовар. Конечно, в качестве центра самовар­ной промышленности прославилась Тула, но первые сведения о тульских самоварах относятся к 1746 году, а о суксунских — к 1740 году. И были те сук — сунские самовары невиданной красы: в форме античных ваз с высоко под­нятыми ручками. В общем, суксунцы уверены, что живут на родине первого русского самовара, и в память об этом в 2005 году в центре города установлен ему памятник.

ПУТЬ: Ближайший крупный населенный пункт — город Суксун. Подъехать к нему можно с северо-запа­да и с юга (трасса 1 Р 242). Проезжать Суксун лучше через деревню Опалихино, здесь коро­че, а кроме того, по этой дороге запрещен проезд грузовому транспорту.

Доехав до плотины Сук — сунского пруда, повер­ните налево и продол­жайте движение в гору по улице Северной. На окраине Суксуна обра­тите внимание на рас­положившееся справа от дороги озеро Лесное.

Местные жители рас­сказывают о нем такую историю: «Искали Деми­довы новые места для строительства заводов. Рассылали люди в раз­ные стороны. И вот один молодой крестьянин по­ехал на юго-восток от Кунгура и среди лесов и лугов увидел озеро, прекрасное как голубая жемчужина. Недалеко от него речка и лес. Пон­равилось крестьянину это место, вернулся он к Демидову, рассказал о

нем. Демидов собрал людей, нагрузил телеги добром, поехали. Приезжают, а озера-то и нет! Только ложбина, поросшая осокой. Крестьянина били кнутами, а потом отправили в шахты на 10 лет… На волю он вышел седым и больным, но первым делом пошел ис­кать загадочное озеро. А оно — глянь — на месте. Искрится под солнцем, переливается жемчужными бликами. Еще раз поверил крестьянину Демидов и приехал к озеру сам. Понравились ему места, но не захотел он губить озеро, и завод велел ставить в стороне от него, выстроив плотину на речке».

шум которого слышен издалека.

Второй вариант подъезда: проехав плотину пруда, поднимайтесь к автостанции Суксуна, рядом с которой на площади находится несколько магазинов. Метров через 30 после площади левый отворот на село Тохтарево (7 км). За автомобильным мостш через Сылву поверните налево, через 5 км доедете до деревни Пепелыши где увидите указатель «Плакун». Свернув по нему влево, через 1 км по грунтовой дороге приедете к сосновому бору, К водопаду ведет короткий, но крутой спуск.