Чтобы не заниматься вязанием поводков по приезде на водоем, что делать категорически не рекомендуется, необходимо либо приобрести, либо изготовить самому колодку для поводков (поводочницу). О том, что не стоит привязывать крючок непосредственно к основной леске, уже говорилось.

Длина поводка для различных условий поплавочной ловли может колебаться от 10 до 40 сантиметров. Соответственно и поводочница должна быть подходящих размеров. Средняя длина поводка составляет 15–25 сантиметров, следовательно, самой ходовой будет колодка длиной 26 сантиметров. Для «уклеечной» ловли и вообще для ловли мелкой рыбы в большом количестве длина поводка должна быть меньшей, и желательно, следовательно, иметь еще и отдельную маленькую поводочницу. Существуют два варианта самодельных поводочниц.

Первый — пластиковая пластина соответствующих размеров. На одной стороне делаются пропилы для петелек поводков. Колодка обклеивается «пенкой» (рис. 8, 1).

Рис. 8. Самодельные колодки для поводков: 1 — с пропилами под леску; 2-с держателями-булавками; 3 — «барабанная».

Во втором варианте в качестве колодки используется брусок пенопласта (рис. 8, 2). С торца в него втыкаются почти по самую головку портновские булавки с шариком на конце. Петельку поводка цепляют за булавку, а крючок втыкают прямо в пенопласт. Такая колодка является двусторонней. Кстати, первый вариант также можно сделать двусторонним, сделав прорези с противоположных сторон и наклеив «пенку» на обратную сторону колодки. Оба варианта легки в изготовлении и достаточно удобны. Единственный минус этих колодок — невозможность хранения длинных поводков. Вы же не станете делать колодку длиной 40 сантиметров, а оборачивать поводок вокруг нее несколько раз нежелательно, так как на нем остаются перегибы от острых краев колодки.

В продаже имеются так называемые «барабанные» колодки, которые имеют овальное сечение. Поводок просто накручивают несколько раз вокруг колодки (рис. 8, 3).

Покупка фирменных пружинных колодок, у которых посадочное место для крепления либо крючка, либо петельки подпружинены и, следовательно, перемещаемы, на мой взгляд, нецелесообразна, так как те же функции легко выполняют более простые, любые из вышеописанных колодок.

Очень полезно на колодку наклеить кусочек пластыря, на котором можно написать диаметр и марку лески и номер крючка. На любительскую рыбалку я вожу с собой три колодки (для лески диаметрами 0,08, 0,1 и 0,12 миллиметров). На каждой из колодок имеются поводки разной длины (от 10 до 25 сантиметров) и с разными крючками.

Чтобы леска не деформировалась при закреплении на поводочнице, прорези в пластине необходимо отшлифовать. Транспортировать снаряженные колодки желательно в полиэтиленовом мешочке, последний легко помещается в коробку для оснасток, в которой можно сделать специальное отделение для колодок. Существует еще масса вариантов поводочниц, но говорить о них отдельно не имеет смысла. Просто, старайтесь хранить поводок в распрямленном виде и без контакта с жесткими материалами.

Сидение

Во-первых, как вы уже поняли, ловля в 90 % случаев производится сидя. Только при активной весенней ловле «в проводку» выгоднее ловить стоя. Или еще: на некоторых водоемах вы едва сможете просунуть удилище сквозь прибрежные заросли. Где уж тут устраивать себе удобное место для установки сидения. Но весенняя ловля — это практически всегда ловля удилищем с катушкой, а поскольку в книге мы в большинстве случаев рассматриваем «глухую» удочку, то и подробно разбирать случаи ловли стоя мы не будем.

По опыту обучения начинающих рыболовов методам спортивной ловли, я знаю, как трудно такому человеку воспринять то, что сидя ловить удобнее. Поэтому перечислю минусы ловли стоя:

• за любой вещью, необходимой постоянно (насадка, прикормка), вам приходится нагибаться, тем самым теряя контроль как над поплавком, так и над самим удилищем;

• при вываживании вам, опять же, приходится наклоняться за подсачеком. И опять вы теряете контроль над удилищем;

• при ловле некрупной рыбы вам приходится поднимать ее на большую высоту, а это чревато сходом (срывом);

• и, наконец, вы просто устанете долго стоять, а на неудобной поверхности (камни) вы можете еще и оступиться и, падая, поломать не только снасти, но и ноги.

Если я до сих пор не убедил вас, что ловить нужно сидя, то хотя бы попробуйте последовать моему совету и сравнить ловлю сидя и стоя.

Существуют три основных вида сидений. Самый простой — стульчик, более громоздкий — ящик, и, наконец, пик комфорта — платформа.

Стульчик. Это самый легкий и компактный вид сидения. Если вы ловите на отдаленных водоемах и не пользуетесь автотранспортом, проще говоря, если вы строго лимитируете вес поклажи, то это ваше сидение. Желательно приобрести стульчик с дугообразными, а не со штырьковыми ножками. Дугообразные ножки не проваливаются в мягкий грунт. Если вы все же используете стульчик со штырьковыми ножками, то при ловле на мягком грунте вам придется запастись четырьмя консервными банками, в которые можно вставить ножки. Спинка, имеющаяся у некоторых моделей стульчиков, на мой взгляд, не нужна. Есть еще одно усовершенствование, которое полезно сделать как у стульчика с дугообразными, так и со штырьковыми ножками. Передние и задние ножки можно связать прочной лентой. Тогда вы уж точно не провалитесь в мягкий грунт и не упадете в случае, если порвется ткань на стульчике.

Ящик. Этот вариант более интересен, чем стульчик (рис. 9, 7). Во-первых, на ящике удобнее сидеть. Во-вторых, в него при транспортировке можно сложить снасти. На ящик, в процессе ловли, можно прикрепить коробочки для насадки и другие приспособления (рис. 9, 2). Даже многие спортсмены пользуются обычными металлическими рыболовными ящиками. Один из минусов ящика — неудобство установки на неровной или наклонной поверхности.

Рис. 9. Сиденья:

1 — рыболовный ящик-сиденье с отделениями для снастей; 2 — рыболовный ящик-сиденье на регулируемых по высоте ножках и столиком для снастей; 3 — простая платформа на регулируемых по высоте ножках; 4 — сложная модульная система «платформа-ящик — вспомогательные приспособления».

Платформа. Это пик рыболовной фантазии и комфорта! Платформа представляет собой столик с четырьмя или шестью регулируемыми по высоте ножками (рис. 9, 3). На столике устанавливается то или иное сиденье (обычно ящик). Прелесть платформы в том, что ее можно устанавливать на любой поверхности, от наклонной бетонной набережной и откоса с крупными камнями до болотистого берега или сплавины. Все ножки у платформы регулируются по высоте. И еще одним преимуществом данной конструкции является возможность крепления к ней многих дополнительных приспособлений, как то: стойки для удилищ и для насадки, откидная полка под прикормочное ведро, держатель для удилища, когда оно находится не в руках (рис. 9, 4). Платформу можно дополнить столиком для снастей, на котором раскладываются коробка с оснастками, поводочница и другие мелочи. Тут ваша фантазия ничем не ограничена, кроме объема и веса багажа.

Чем больше платформа, тем удобнее с нее ловить. Самые большие платформы крепятся на крышу легкового автомобиля, а самые маленькие помещаются в большой рюкзак. Размер такой маленькой платформы равен 50 сантиметрам по ширине и в длину — ширина ящика-сиденья плюс 30–35 сантиметров. Для такой небольшой платформы будет достаточно четырех ножек. Длина ножек может быть самой разной. Если вы не собираетесь навешивать на платформу дополнительное оборудование, то сверху длину ножек можно ограничить полом платформы. Ножки выполняются из дюралевых или титановых трубок, наружным диаметром около 1 сантиметра (примерно как лыжная палка). Пол платформы делается из листового металла (дюраль, титан) или прочного пластика. Для уменьшения веса пол платформы перфорируется (делаются отверстия в большом количестве). Это также помогает стоку воды и грязи с платформы обратно в водоем или на землю. Для прочности пол крепится к каркасу, сделанному из металлопроката квадратного сечения.

Более подробно описывать конструкцию и технологию изготовления платформы не имеет смысла, так как человек, технически подготовленный, сам сможет все понять из рисунков и фотографий, а остальным можно посоветовать приобрести готовую платформу или вовсе отказаться от ее использования. Самая элементарная фирменная платформа (просто столик с четырьмя ножками, без ящика) стоит около 100 у. е. Далее цены возрастают достаточно резко, и приемлемая платформа с ящиком и некоторыми навесками стоит уже около 300–400 у. е.

Тут все просто. Устанавливаем глубину спуска заведомо больше истинной. Если вы даже примерно не знаете глубину в точке ловли, то первый раз придется действовать наугад. Пристегиваем тяжелый глубиномер. Это может быть либо грузик, надеваемый на крючок и фиксируемый на нем, либо к концевику «штекера» прикрепляется специальная леска с делениями (например, разноцветными «кембриками», размещенными на леске через определенные расстояния). Для условий сильного течения и большой (6–7 метров) глубины вес груза глубиномера примерно равен 30 граммам. Если же течения нет, вес груза глубиномера снижается до 7-10 граммов. Глубиномер, не оснащенный мерной леской, пристегивается к крючку или к «подпаску» (в зависимости от конструкции глубиномера) (рис. 13). Вытягиваем «штекер» на максимальную длину. Начинаем постукивать глубиномером о дно, перемещая удилище вдоль берега. Удар (донное касание) достаточно тяжелого глубиномера вы почувствуете даже при илистом дне. Вы также почувствуете состав донного рельефа (ил, песок, камни). Это не описать словами, но ощутить очень легко. Если же вы не сможете четко определиться, то поставьте глубиномер потяжелее.

Рис. 13. Глубиномеры:

1 — с проволочной петлей; 2 — защелкивающийся; 3-е убирающимся ушком.

На каком протяжении вы будете перемещаться вдоль берега, изучая место ловли, зависит не только от вас, но и от специфики водоема. Если рельеф водоема сложный (петляющее русло или бровка на небольшой речке или на водохранилище, заводи больших рек и т. п.), то можно переместиться и на 20–30 метров, находя максимальную глубину. Хотя в зависимости от характера рыбы, предполагаемой в водоеме, иногда приходится искать совсем противоположное — не большую, а маленькую глубину. Особенно часто такая ситуация встречается у плотин и дамб, где каменная отсыпка неравномерна, и на искусственные гряды часто выходит крупная плотва и густера.

Найдя самый интересный участок, следует начать поиск наибольшего перепада уровня дна в направлении, перпендикулярном берегу. Устанавливаем максимальную глубину спуска поплавка при полном выдвижении «штекера» и, отстегивая колена одно за другим, промеряем глубину. При отстегивании каждого из колен запоминаем разницу глубин. Если вы и дальше собираетесь ловить на этом водоеме, то неплохо зарисовать карту измеренных вами глубин. Теперь осталось выбрать расстояние от берега, на ваш взгляд — наиболее перспективное для ловли. О выборе такой точки ловли я расскажу в конце данной главы.

• С правой стороны на уровне ящика можно сделать полку для ведра с прикормкой. Полка делается откидная, с петлевым креплением.

Желательно установить на нее ножку-подпорку. Ножка также должна регулироваться по высоте, так как высота установки платформы изменяется в зависимости от места ловли. Если же платформа у вас достаточной ширины (70–80 сантиметров и более), то полку делать не имеет смысла, так как ведро свободно размещается на самой платформе.

• На ножки, расположенные с левой стороны (или с правой — как вам удобнее), желательно установить держатели для удилища. Они имеют вид струбцины с U-образным окончанием. Это U-образное окончание желательно поместить в пластиковую оплетку для предохранения удилища от повреждений. Две такие струбцины, установленные на платформе, помогут вам освободить руки в момент заброса прикормки. На передней ножке струбцина устанавливается как буква «U», а на задней — как перевернутая, то есть «П». Обычно эти держатели применяются в штекерной ловле, но и для «глухой» удочки они не помешают.

• Стойка под коробку с насадкой. В качестве стойки может выступать одна из ножек платформы. Коробка либо надевается, либо навинчивается на ножку.

• Держатель для подсачека — та же U-образная струбцина, надеваемая на любую из ножек. Ее функция — размещение ручки подсачека в доступной для руки зоне.

• «Змеевик» для комлей удилищ. В принципе, «змеевик» на платформе ничуть не лучше обычного «змеевика», втыкающегося в землю. Но это в том случае, если вы ловите на нормальном грунте. А если камни и бетонная набережная? Вот тогда и необходимо иметь на платформе «змеевик». Конструкция проста. К стойкам обычного «змеевика» крепятся струбцины и стойки немного изгибаются. Закрепить «змеевик» можно как на задних, так и на дополнительных боковых стойках платформы — все зависит от условий ловли и от вашего желания.

• Столик для снастей или насадки. Закрепляется на боковых ножках платформы и имеет свои, две или одну, ножки — подпорки. Про удобство столика я уже говорил. На нем же можно разместить коробку с насадкой или углубление на поверхности столика может выполнять роль коробки.

Конечно, показанная конструкция платформы со всеми дополнительными навесками предоставляет вам максимальный комфорт на водоеме, но, безусловно, требует транспортного средства. Свою небольшую платформу я перевожу в рюкзаке, но она не имеет большинства вышеописанных «наворотов». В принципе же, на первое время вам будет достаточно одной лишь платформы с ящиком, чтобы почувствовать разницу между обычной и комфортной рыбалкой.

Зонт

Рыболов с зонтиком? Звучит смешно. Однако, посмотрев видеофильм о любом зарубежном соревновании, мы начинаем сомневаться, так ли это смешно. Большинство спортсменов почти в любую погоду используют зонт. Он защищает их и от дождя, и от ветра, и от солнца.

Конечно, это не обычный зонт. Рыболовный зонт имеет диаметр более двух метров, высокую прочную телескопическую «ногу» со штырем на конце. Сам зонт имеет шарнирное соединение с «ногой», то есть может фиксироваться в любой плоскости относительно «ноги».

Если вам необходимо защититься от дождя — ставим зонт вертикально, немного сбоку от себя. Если от ветра, то устанавливаем зонт против ветра. Если в водоеме есть течение, использование зонта в качестве защиты против дождя становится проблематичным, поскольку заброс снасти осуществляется через голову и мы рискуем зацепиться оснасткой за зонт. Да и просто поднять удилище вертикально вверх становится довольно сложно.

Поскольку за границей в условиях соревнований мало кто пользуется «глухой» снастью (там используют либо «штекер», либо снасть для дальнего заброса, то есть с катушкой), то и популярность зонтов у зарубежных спортсменов становится понятной. У нас же зонт можно использовать для защиты не себя, а снастей. Себя вы вполне можете защитить непромокаемым комбинезоном. По моему мнению, зонт явно не является самым необходимым компонентом рыболовного снаряжения, однако если вы выезжаете на рыбалку с семьей, то ваши близкие будут лучше себя чувствовать защищенными от непогоды.

Вот в этом случае дело обстоит несколько сложнее, чем со «штекером», поскольку леса от кончика удилища направлена не вертикально вниз, а частично лежит на воде и при промере глубины непосредственного контакта с крючком нет, только через поплавок, поэтому достаточно трудно, например, определить глубину на водоеме без течения, особенно если дно заполнено жидким илом.

В условиях спокойной воды можно измерить глубину либо используя пристяжной глубиномер, либо вообще обходясь без него. Прицепив достаточно легкий глубиномер (4–5 граммов) к крючку, мы производим заброс на полную вытяжку и немного подтягиваем поплавок к себе на расстояние, примерно равное предполагаемой глубине. Вам необходимо добиться такого взаимного положения лесы, поплавка и огрузки, чтобы леса от поплавка до глубиномера была перпендикулярна лесе, находящейся над водой. То есть, забросив снасть, немного подтягиваем ее удилищем на себя и ждем всплытия поплавка. Если всплытия не происходит, то подтягиваем еще немного и опять ждем. И так до тех пор, пока поплавок не покажется над водой. Если поплавок всплыл, но леса находится не в натяге, то немного увеличиваем глубину спуска и повторяем операцию. Вам надо добиться того, чтобы леса от удилища до поплавка была вытянута, а поплавок немного торчал над водой. В такой ситуации ваша насадка касается дна. Если же при забросе поплавок вообще не уходит под воду, то следует уменьшить спуск.

Я сам глубиномером не пользуюсь, а поступаю следующим образом: всю огрузку сдвигаю к «подпаску». Если это невозможно (часть основного груза закреплена жестко), то к «подпаску» сдвигаю максимально возможное количество груза. Поводок не ставлю. Произвожу заброс на полную вытяжку. Если поплавок погрузился полностью по основание антенки (как при ловле), то увеличиваю спуск. Так до тех пор, пока поплавок не станет немного вылезать из воды выше «ватерлинии» (основания антенки). Это будет значить, что «подпасок» коснулся дна. Теперь, для того чтобы дна касалась только насадка, уменьшаю спуск на длину поводка.

На течении поступаем также, как и в последнем рассмотренном случае, то есть сдвигаем по возможности максимальное количество груза к «подпаску» и делаем заброс под углом к берегу (тем же манером, что и при ловле). Если спуск оказался больше глубины, то поплавок исчезнет сразу после того, как груз коснется дна. Если же поплавок проходит всю зону ловли, ни разу не нырнув, то спуск установлен меньше глубины. Добившись того, чтобы поплавок нырял несколько раз за время проводки, мы сдвигаем огрузку обратно (ставим ее как была, т. е. в рабочее положение), устанавливаем поводок и повторяем операцию. Можно надеть насадку.

В идеале следует добиться того, чтобы за время проводки поплавок притапливался 2–3 раза (для ловли со дна). Промерив таким образом глубину всеми, имеющимися в распоряжении, удилищами, можно определить наиболее перспективное из них, опираясь в выборе на перепад глубин между несколькими рубежами.

А вот без этой маленькой штучки вам, точно, не обойтись, во всяком случае, в хороший клев. Большинство из вас знает, что это такое, а для тех, кто не знает, объясню. Экстрактор (англ. «extract» — извлекать) — пластиковая (рис. 10) или металлическая палочка размером с шариковую ручку. Имеет на конце прорезь (или что-либо подобное). Служит для извлечения из рыбы глубоко заглоченного крючка.

Рис-10- Пластиковый экстрактор.

Форма экстрактора может быть самой разнообразной. От простенькой трубочки с небольшой прорезью на конце до «навороченных» экстракторов, сочетающих в себе и распутыватель лески, и зажим, и даже шариковую ручку.

Я использую самодельный экстрактор, изготовленный из корпуса старой шариковой ручки. В одном из торцов корпуса-трубки сделан пропил (с одной стороны он длиннее, чем с диаметрально противоположной). На другом торце ручки вставлена толстая иголка в отверстие для выхода наконечника пишущего стержня, прикрытая колпачком. Колпачок надевается достаточно жестко. В нем имеется отверстие для резинки (я использую шляпную резинку). С помощью резинки экстрактор вешается на шею, тем самым он всегда под рукой. Иголка под колпачком служит для распутывания лески. Технология применения экстрактора следующая: рыбу держим в левой руке, леска находится в натянутом состоянии, вставляем леску в меньшую прорезь экстрактора и вводим его в рот рыбе до крючка, делаем небольшое усилие и крючок встает в более длинной прорези в положение, которое не позволяет ему зацепиться при вытаскивании.

Можно держать экстрактор под рукой не с помощью резинки, а с помощью колпачка от ручки, который закрепляется на одежде (кармане). Какой экстрактор выбрать — это дело вкуса, но я бы посоветовал не брать слишком «навороченных», так как экстрактор должен выполнять одну, максимум две функции. Не стоит также брать металлический экстрактор, так как тонкую леску он может деформировать, а то и порвать.

Ремнабор

Его надобность, с моей точки зрения, весьма сомнительна. Природа наградила нас всем необходимым (руки и зубы), чтобы обойтись без дополнительных приспособлений. Но поскольку люди бывают разные, и многие из моих знакомых говорят о потребности в специальных инструментах, считаю возможным перечислить последние и дать некоторые рекомендации по их применению.

Ножницы. Достаточно взять с собой маленькие маникюрные ножницы или, что еще лучше, применять специальные рыболовные кусачки-клипсу. Они используются для обрезания лишних концов лески при вязании поводков и оснасток.

Булавка. Если на вашем экстракторе нет «распутывателя» (иголки), то желательно пристегнуть на одежду обыкновенную английскую булавку. Это немного сэкономит вам нервы при аварийном распутывании оснастки.

Пинцет или приспособление для зажима грузов. Фирменные приспособления стоят около 15–20 у. е. и сочетают в себе как функцию закрепления дробинок разной величины на леске, так и их безболезненное (для лески) удаление и перемещение. В них также имеются кусачки для лески, пинцет и плоскогубцы. Чтобы успешно использовать для зажима дробинок обычный пинцет, в его губках лучше сделать небольшие углубления для лучшей фиксации в них дробинок.

Нож. Необходим для многих целей, в частности для удаления дробинок с лески, если у вас нет вышеописанного приспособления.

«Суперклей». Чаще всего применяется для быстрого ремонта поплавков (вывалилась антенна или колечко, образовалась трещина в районе киля и тому подобное). На рыбалке возникает множество непредвиденных ситуаций, все их не перечислишь. Во многих из них «суперклей» окажется незаменимым помощником.

«Кошка»

Вам понадобится это приспособление для решения двух задач: подготовки места ловли и ликвидации зацепов (иногда надо прочистить «дорожку» к берегу через полосу водорослей, иногда — вытащить мешающее ловле бревно и прочее). Желательно сделать ее раскладной, типа небольшого лодочного якоря, только более легкой.

Тут способы промера глубин похожи на предыдущие. В принципе все делается точно так же. Единственная проблема в том, что достаточно сложно контролировать дальность заброса. Одно дело, когда дно ровное, без перепада высот. Во многих озерах после свала имеется ровная площадка с постоянным уровнем. Здесь все просто. Но когда глубина меняется достаточно резко (ловля в конце свала или на нем самом), то достаточно перебросить или недобросить снасть на метр-другой, как ваша насадка будет либо лежать на дне, либо висеть в толще воды. И вот тут вас выручит прием «отметка» на лесе. «Погоняв» снасть на разном удалении от берега с различной глубиной, мы примерно выбираем необходимый рубеж ловли. Далее, закинув снасть на этот рубеж, мы делаем отметку на лесе между катушкой и первым кольцом. А теперь промеряем глубину более точно. Отметку на лесе можно сделать водостойким маркёром или просто завязать на лесе узелок из красной нитки (типа стопорного узла для скользящего поплавка).

Каков же алгоритм сборки оснастки? Чаще нам приходится собирать не по одной оснастке на рыбалку, а сразу несколько, поэтому стоит тщательно подготовиться к этому процессу. Сборка оснастки состоит из нескольких этапов:

• отмер лесы необходимой длины;

• огружение поплавка;

• установка поплавка и огрузки на лесу. Существуют три подхода к изготовлению оснастки. Перечислю их.

1. Мы за один раз вяжем все оснастки, что называется, на все случаи жизни для каждого удилища, и возим с собой либо их все, либо ту часть, которая необходима для данного водоема.

2. То же самое, но не для каждого имеющегося у нас удилища, а для самого короткого. Если мы захотим использовать на 7-метровом удилище оснастку от 5-метрового, то просто надставим 2 метра лесы (способом «петля в петлю»). Правда, если длина удилищ слишком велика (разница более 4 метров), то этого делать не стоит.

3. Мы возим с собой поплавки с привязанной к килю леской или ниткой с подобранным и закрепленном на этом своеобразном держателе грузом и лесу различного диаметра. На водоеме мы выбираем необходимый поплавок и лесу и собираем оснастку. Установить на лесу поплавок и огрузку, а затем обрезать необходимую длину лесы, занимает времени не более 5-10 минут.

Сам я пользуюсь всеми тремя способами. В начале сезона я вяжу в домашних условиях стандартные для разных условий ловли оснастки, по 3–5 штук для каждого удилища. Далее, на рыбалке, я делаю дополнительные оснастки по способу № 3. Некоторые оснастки переходят с одного удилища на другое. И в результате, к концу сезона у меня скапливается целая коробка оснасток практически для любой ситуации.

Поскольку оснастки мы вяжем для каждого удилища индивидуально, то и отмер длины основной лесы следует производить с достаточной точностью, отдельно для каждой «палки». Имеются два пути: либо примерить лесу непосредственно к удилищу, либо тем или иным путем измерить необходимую длину лесы. В первом случае мы раскладываем удилище (хорошо, если квартира большая) и отмеряем необходимый кусок лесы. Во втором случае вам необходимо знать рабочую длину удилища. Я использую второй метод. У меня, к примеру, имеется полутораметровая линейка, размеченная на 10-сантиметровые интервалы. По ней я и отмеряю необходимую длину куска лесы. Зная длину специального мотовильца, я легко подсчитываю число оборотов, необходимое для намотки на это мотовильце лесы определенной длины.

В принципе, можно поступать точно так же, как при ловле с «глухим» поплавком, но имеется и еще один способ, который, в свою очередь, можно применять и для предыдущей снасти.

Способ заключается в следующем. Нам понадобится удилище длиной 3–3,5 м с катушкой и лесой толщиной около 0,2–0,3 миллиметра (я использую дешевенькую спиннинговую удочку). На лесу устанавливается достаточно крупный груз (около 30–50 граммов) со встроенным вертлюжком или колечком. Груз просто навешивается на лесу. На конце лесы закрепляется достаточно крупный поплавок-маркер. Замечательно подходят большие пенопластовые поплавки из наших магазинов с грузоподъемностью 20–30 граммов. Забрасываем снасть на максимально возможную дистанцию. Даем грузу опуститься на дно. Натягиваем лесу, пока поплавок не потонет и не упрется в груз. Далее понемногу стравливаем лесу до момента появления поплавка на поверхности. А теперь, считая обороты катушки (опытным путем мы сможем определить — лучше в домашних условиях — сколько сходит лески соответствующего диаметра с конкретной катушки за один оборот ручки), и вновь подтягиваем снасть, пока поплавок опять не упрется в груз. Количество оборотов катушки соответствует глубине. Теперь перемещаем груз на 0,5–1 метр. Для этого плавно поднимем удочку вертикально над плечом и затем возвращаем удилище в прежнее положение, аккуратно подмотав излишек лесы. Еще раз отпускаем лесу до всплытия поплавка и снова считаем обороты при подмотке.

И так мы повторяем процесс, выбирая наиболее перспективный рубеж ловли (находим свалы, приямки, неровности дна, бровки). Определив этот рубеж, оставляем там нашу промерочную снасть с поплавком-маркером и уже рабочей снастью производим заброс к нему. Делаем отметку на лесе рабочей снасти. Вынимаем обе снасти и устанавливаем на рабочей необходимую глубину (по количеству оборотов катушки на промерочной снасти в точке ловли).

Вам потребуется пластиковое ведерко объемом около 5 литров, наполненное водой. Почему ведерко, а не банка? Если поплавок в процессе огружения утонет в сосуде, вам будет тяжело засунуть руку в узкое горлышко банки, чтобы достать его со дна. Понадобится вам также набор грузиков, о которых я писал выше. Есть три способа огружения поплавка, которые могу порекомендовать. Разберем каждый.

1. Можно использовать платформочку с нейтральной плавучестью, которая крепится на киль поплавка (рис. 11). На эту платформочку опускают грузики (например, пинцетом). Такая платформочка продается в некоторых специализированных магазинах, но стоит достаточно дорого.

2. Можно применить кусочек пластилина. Берете шарик пластилина около 5–7 миллиметров в диаметре, прилепляете его на киль поплавка, а к нему легко прилипают грузики. Я использую именно этот метод. Пластилин совсем немного тяжелее воды, поэтому для маленьких поплавков берите как можно меньший кусочек пластилина.

3. Можно привязать к килю поплавка отрезок лесы и на ней зажимать дробинки. Этот метод самый точный, но достаточно трудоемкий, так как приходится то и дело снимать и закреплять дробинки, что весьма непросто проделать с миниатюрной дробью.

Я уже неоднократно говорил о том, как должен быть огружен поплавок, но еще раз повторюсь. Если антенна не из плавающего материала (например, проволочка в оплетке), то поплавок должен быть огружен до места перехода тела поплавка в антенну. Если же последняя плавающая (пластиковая, которая встречается на большинстве фирменных поплавков), то хотя и можно огрузить поплавок так же, как и в предыдущем случае, но для более деликатной ловли поплавок огружается так, чтобы под водой оказалась треть антенны.

Рис. 11. Специальная платформочка с нейтральной плавучестью.

Время, затраченное на каждый из этапов, может меняться. В своем повествовании я буду опираться на среднее время, затрачиваемое мной на каждый этап.

Визуальный выбор места ловли. Достаточно важный этап, так как лучше потратить время на поиск удобного места, чем потом, во время ловли, получать отрицательные эмоции от неудобно стоящего стульчика или иной причины.

Старайтесь выбрать ровную низкую площадку с отсутствием позади стоящих деревьев. Желателен относительно мягкий грунт для установки стоек и садка. Перед вами должно быть свободное от водной растительности место. В противном случае вам трудно будет вытащить крупную рыбу, особенно если эта рыба наиболее подвижна в последней стадии вываживания (плотва, язь, карась, окунь). Если такого места (свободного от водной растительности) нет, то его следует подготовить с помощью «кошки», о которой мы рассказывали ранее.

Если место вам незнакомо

Полностью разберите рюкзак, а чехол для удилищ разверните на ровной площадке.

Разложите стульчик или платформу и установите на выбранном месте.

Перед платформой на расстоянии, равном половине высоты самого длинного удилища, установите стойку для удилищ. При необходимости установите дополнительные стойки для удилищ. Стойку же для насадки, подсачек и садок устанавливать еще не следует.

Замешайте прикормку и поставьте емкость с готовой прикормкой рядом с сиденьем.

Из взятых вами на рыбалку удилищ соберите одно средней длины, прикрепив к нему оснастку средней же грузоподъемности.

Пристегните глубиномер и измерьте глубину. Особо точного промера не требуется. Достаточно будет измерить глубину с погрешностью до 0,5 метра. Это необходимо для выбора оснасток для остальных удилищ. Разберите остальные удилища, пристегивая к ним оснастки с грузоподъемностью, подходящей для глубины, измеренной ранее.

Теперь измерьте глубину с точностью до 0,2 метра для каждого из удилищ.

Мысленно представьте профиль дна и выберите наиболее перспективное удилище (или несколько наиболее перспективных).

Если место ловли вам знакомо

Установите сиденье и стойку для удилища, при том, заметьте, не все приспособления и стойки, а только одну стойку и одно сиденье. Ни коробки для насадки, ни садок, ничего другого. Причем, как стульчик, так и первая стойка устанавливаются временно. Потом можно будет установить их более основательно. Для чего это делается, станет понятно позже.

Далее собираем самое перспективное, на ваш взгляд, удилище и устанавливаем примерную глубину.

Добавьте в прикормку некоторое количество животной кормовой части (мотыль, опарыш, червь) и тщательно перемешайте ее с необходимым объемом прикормки.

Теперь, не вставая с сиденья, слепите необходимое количество шаров прикорма и «положите» их на выбранные рубежи ловли. Тактика подачи прикорма зависит от конкретных условий ловли (глубина, течение, рыба и др.), но общие принципы видны из рис. 14.

Рис. 14. Подача прикормки:

I — для условий течения; 2 — для стоячей воды; 3 — шар для привлечения рыбы с глубины.

Вот сейчас у вас появилось время расположить другие, необходимые в процессе ловли, вещи. Установите стойку для подсачека, садок, стойку для насадки и другие удилища (если вы их не разбирали). Короче, подготовьте все для ловли. Общий примерный план расположения снастей можно видеть на рис. 15 и 16. Можно выпить-закусить. Ведь в зависимости от водоема у вас имеется от 20 минут до 1 часа, прежде чем рыба начнет подходить на прикормку.

Теперь промерьте глубину с максимальной точностью. Далее переходим непосредственно к ловле. Удачи!

По завершении ловли первым делом переложите рыбу в транспортировочную емкость (мешок, ведро и т. п.) и повесьте садок на просушку.

Рис. 15. План расположения снастей на берегу при обычной ловле:

1 — садок; 2 — стул; 3 — подсак; 4 — ведра с прикормкой; 5 — коробка с принадлежностями; 6 — стойка с насадкой; 7— стойки для коротких удилищ; 8- короткие удилища; 9- стойка для длинных удилищ; 10 — длинные удилища; 71 — стойка для подсачека.

Рис. 16. План расположения снастей на берегу при ловле большого количества мелкой и средней рыбы на короткой дистанции:

1 — садок; 2 — коробка с насадкой; 3 — ведро с прикормкой стойка с удилищами.

Затем снимите оснастки с удилищ и сложите сами удилища. Эти два действия можно делать одновременно, поставив удилище вертикально. Удилища перед складыванием протираем чуть влажной чистой тряпочкой и сразу убираем в чехол.

Далее собираем все остальные снасти.

После упаковки рюкзака и чехла внимательно осмотрите место ловли на предмет забытых принадлежностей. Очень часто, приехав домой, мы не обнаруживаем каких-то маленьких, но необходимых вещей.

И самое главное. УБЕРИТЕ ЗА СОБОЙ МУСОР!!! (полиэтиленовые пакеты и бутылки, газеты и прочее).

Техника проводки

Техника владения снастью — это настолько сложная для описания вещь, что научиться этому, лишь прочитав эти строки, практически невозможно. Тут требуются годы тренировок, выездов на водоем, проб и ошибок. Но лучше учиться на чужих ошибках, поэтому я все же постараюсь дать основные рекомендации по технике проводки.

Под «проводкой» мы будем понимать манипуляции удочкой с целью получения необходимой нам траектории движения поплавка и насадки начиная от момента приводнения оснастки и до отрыва поплавка от поверхности воды.

Я перечислю основные типы проводки для махового удилища. Техника проводки снастью для дальнего заброса во многом схожа с приводимой ниже, но имеет некоторые особенности. Владение же «штекером» в плане проводки достаточно просто и уж точно проще проводки маховым удилищем. И если вы освоили ловлю «махом», то освоение «штекера» не составит для вас труда. А именно с «маха» и начинают освоение поплавка большинство рыболовов. Но, поскольку существует масса людей, которые уже продолжительное время используют штекерные удилища, я остановлюсь и на проводке «штекером», но не так подробно. Итак, приступим.

Техника проводки маховым удилищем

Самая элементарная техника — это «свободный проплыв».

Так ловят начинающие рыболовы. После приводнения оснастки леса от кончика удилища до поплавка находится в свободном (провисшем) состоянии вплоть до момента поклевки или вытаскивания снасти из воды.

Для каких условий ловли хороша эта техника, сказать трудно. Практически невозможно придумать условия, когда эта техника выигрывала бы у других видов проводки. Ведь в данном случае насадка проходит на одном расстоянии от уровня воды с постоянной скоростью и на одинаковом удалении от берега.

Но начинать освоение снасти стоит именно с этого вида проводки, так как при ней лучше всего регистрируется поклевка и ощущаются неровности дна. Но чаще всего она применяется как часть другой техники.

Техника «плавной придержки»

Самый простой из «продвинутых» методов проводки. Его суть состоит в следующем: первую половину проводки осуществляется «свободный проплыв», а далее мы слегка натягиваем лесу от кончика удилища до поплавка и медленно ведем удилище вслед за поплавком.

Скорость проводки примерно равна скорости течения, но все же чуть медленнее его.

От степени замедления скорости проводки относительно скорости свободного проплыва зависит величина подъема крючка надо дном. Благодаря такому замедлению может изменяться и скорость подхода (сноса) оснастки к берегу. Увеличением подтормаживания мы можем добиваться «перепрыгивания» насадкой донных препятствий и четкого следования на определенном горизонте надо дном.

После притормаживания насадка начинает, кроме вертикальных, делать перемещения и в сторону берега. Чем больше величина торможения, тем больше снос в сторону берега, но и тем выше поднимается насадка надо дном. Вот этими двумя факторами вы и руководствуетесь, осуществляя «плавную придержку». Данная техника хороша на водоемах с течением, при ловле любой рыбы (мелкой и крупной), хороша также для ловли рыбы разных горизонтов (лещ — дно, крупная плотва — чуть выше).

Желательно применять ее на водоемах с не слишком резкими свалами либо при глубинах, сравнимых с длиной удилища, т. е. если глубина составляет более 2/3 длины удилища. В противном случае при придержке ваша насадка очень быстро ляжет на дно, хотя в некоторых случаях это неплохо.

Чтобы насадка выше поднималась надо дном, можно увеличить расстояние от крючка до «подпаска», от «подпаска» до основного груза, уменьшить вес «подпаска», увеличить толщину лески.

Техника «постоянной придержки»

Похожа на предыдущую, но спуск устанавливается заведомо большей величины, чем глубина в точке ловли и в течение всей проводки насадка, а иногда и «подпасок», «ползет» по дну. Техника заключается в постоянной придержке снасти в течение всей проводки.

В случае отпускания снасти в «свободный проплыв» поплавок сразу же ныряет, что обусловлено цеплянием насадки или «подпаска» за дно.

Поклевка регистрируется как любые отклонения от стандартного поведения поплавка (подергивание, незначительное всплытие, резкий нырок). Так ловят в основном крупную донную рыбу, чаще всего леща.

Насадка и «подпасок» следуют в этом случае по течению за основным грузом, и скорость (величина) торможения должна быть такой, чтобы это было так.