«Глухое» (маховое) удилище. Про материал удилища мы уже говорили: стеклопластик, «уголь» или их композиция. Самое важное при покупке достаточно недорогого удилища — не обращать внимания на название фирмы. Стеклопластиковые удилища — это, вообще, отдельный разговор. Ведь большинство надписей на них не соответствуют действительности, а пишется то, что пожелает заказчик (либо оптовая торговая фирма, либо фирма-изготовитель, которая просто не может себе позволить заниматься выпуском «дешевых» изделий). Подобные удилища выпускаются либо в Китае, либо в Корее. Поэтому принципиальной разницы в том, что написано на удилищах, нет.

С «углем» — несколько иначе. Если вы хотите купить качественное, а соответственно и дорогое, удилище, то желательно приобрести несколько каталогов наиболее известных фирм, выпускающих поплавочные удилища, и заняться переводом той их части, которая относится к необходимым вам удилищам. Далее вам останется найти в магазине выбранное вами изделие. Так следует поступать в том случае, если вы сами не разбираетесь в удилищах и не совсем знаете — что вам необходимо. Можно положиться на мнение более опытных друзей. Если вы решили покупать «глухое» удилище, то я лишь рискну дать несколько рекомендаций.

• Диаметр комлевого (самого толстого) колена должен быть как можно меньшим. Ниже приведена таблица с оптимальными значениями этого параметра для удилищ различной длины. Эти параметры могут слегка варьироваться, а цифры в таблице — это характеристики лучшего удилища, которое мне довелось использовать.

Таблица 1

• Диаметр кончика. Опять же, чем меньше — тем лучше. И не бойтесь, что кончик сломается. Дело в том, что по мере увеличения нагрузки, прилагаемой к концу удилища, точка максимального напряжения отдаляется от кончика и переходит на второе, третье и так далее колена. Поэтому, каким бы тонким ни был хлыстик, он не сломается, а вес удилища уменьшится. Ведь уменьшив вес удилища в комле на 10 граммов, вы этого не заметит, а вот если к кончику вы прикрепите такой же груз, то почувствуете это сразу. Тонкий кончик также улучшает строй удилища, делая его в верхней части более мягким, что способствует как забросу легких оснасток, так и смягчению рывков рыбы при вываживании. Идеальным является, на мой взгляд, диаметр около 1 миллиметра или менее.

• Основываясь на предыдущем пункте, можно сказать, что монолитный хлыстик лучше полого. Хотя полый хлыстик и легче монолитного, но это бывает только при равенстве диаметров. Однако мне еще никогда не приходилось видеть полого хлыста диаметром на конце 1 миллиметр или меньше. Полый хлыст получается более жестким, что плохо сказывается на строе. Само удилище должно быть жестким (быстрым), то есть жесткие нижние и центральные колена, и иметь мягкий хлыст. Правда, в некоторых наиболее дорогих моделях фирменных удилищ могут устанавливаться полые хлысты — все нужные характеристики удилища обеспечиваются за счет применения высококлассного материала.

• Практически всегда желательно выбирать удилища с минимальным количеством колен (или с максимальной длиной колен). Тут вы «экономите» на стыках (меньше колен — меньше стыков), которые увеличивают общую массу удилища, да и строй портят.

• На присутствие укрепляющих волокон можно не обращать внимания, так как в большинстве случаев они являются декоративными, сделанными просто из ниток, а в случае намотки углепластикового волокна — служат защитой удилища от ударов. Укрепляющие волокна могут выглядеть, как редкая (с шагом около 1 сантиметра) перекрестная обмотка нитевидным жгутиком под слоем лака или как более частая обмотка широкой (от 3 до 10 миллиметров) лентой. Как правило, обмотку можно ощутить, проведя пальцем по поверхности удилища.

• Неплохо, если на коленах в месте стыков установлен дополнительный бандаж (утолщение в 0,2–0,4 миллиметра, длиной около 5–7 миллиметров), которое препятствует расщеплению колена в момент максимальной нагрузки (чаще — в момент заброса). Дело в том, что после одного — двух лет использования, стыки любого, даже очень хорошего, удилища стираются. И если раньше длина контактной зоны была 15 сантиметров, то она может уменьшиться до 4–6 сантиметров, а это может привести к поломке внешнего колена в месте стыка. Стыки колен не стираются до бесконечности, а останавливаются на определенном этапе, то есть тогда, когда стираются лаковое покрытие и небольшой верхний слой наполнителя, выдавленный за поверхность ткани. Тут бандаж может сыграть положительную роль.

«Английское» удилище. К счастью, сегодня такие удилища бывают только углепластиковыми (за исключением совсем уж дешевых вариантов). Ведь основные типоразмеры «английских» удилищ — 3,6; 3,9; 4,2; 4,5 метра. В последние годы становятся «модными» более длинные удилища. Недаром некоторые наиболее известные фирмы выпустили их размером до 6 метров. Лично мне не очень понравился строй столь длинных (более 4,5 метров) удилищ. Они уже не имеют той замечательной жесткости, которой славились «палки» длиной около 4 метров, а по тяжести сравнимы с «болонской» снастью. И мне кажется, что наиболее популярными останутся удилища 3,9 и 4,2 метра. Я пользуюсь двумя удилищами этого типа: 3,9 метра — для ловли в водоемах без течения с небольшим удалением точки ловли от берега и небольшой глубиной и удилищем 4,5 метра — там, где требуется более дальний заброс или присутствует течение (длинным удилищем удобнее осуществлять манипуляции со снастью).

При покупке следует обращать особое внимание на пропускные кольца (рис. 5). О качестве колец мы говорить не будем — на удилищах такого типа, как правило, не бывает совсем уж плохих. Но все же немного о кольцах мы скажем, просто для того, чтобы вы понимали, с чем имеете дело. Кольцо состоит из двух или (реже) трех составных частей: рамы, вставки и, иногда, прокладки между ними. Рама выполнена из стали (иногда из титана — для облегчения кольца). Для вставок используются материалы «Gold Cermet» (металлокерамика с покрытием из нитрида титана), SiC (карбид кремния), оксид алюминия и фарфор.

Амортизирующие прокладки применяются, если материал вставок хрупкий (фарфор) или специально для того, чтобы кольцо лучше противостояло нагрузкам (что в нашем случае, когда мы используем сверхлегкие по сравнению со спиннинговой ловлей снасти, совершенно не нужно). Принципиальной разницы между материалами колец я не вижу. Главное, чтобы они были легкими, не громоздкими, с как можно более тонкими рамой и вставкой.

Рис. 5. Кольца для удилищ пропускные (А) и «тюльпан» (Б)

Немаловажным для ловли является количество и форма колец. Чем больше колец на удилище, тем, как правило, лучше. Во-первых, нагрузка распределяется равномернее, а во-вторых, леса не прилипает к удилищу в сырую (дождливую) погоду. Наверное, поэтому снасть эта появилась в «стране туманов и дождей» — Англии, в то время как в солнечной Италии более популярен «телескоп» с меньшим количеством колец. Прилипшая к удилищу леса не дает возможности забросить легкую и даже среднюю по тяжести оснастку.

Но кольца — это дополнительный вес. Правда, те производители, которые ставят на удилища много колец (это дорого), дорожат своей репутацией и не перегружают бланки (бланк — удилище в сборе, не оснащенное кольцами и рукояткой).

Кольца должны стоять на длинных ножках (что препятствует прилипанию лесы) — тоже важный аспект, на который следует обращать внимание при покупке.

Многих смущает внутренний диаметр колец — он очень мал. Действительно, если бы удалось поставить на удилище кольца большего диаметра, то заброс был бы дальше. Но тут мы снова сталкиваемся с проблемой перегрузки удилища, ведь чем больше кольцо, тем оно тяжелее. На самом деле, малый диаметр кольца, хотя и снижает дальность заброса (повышая трение лесы о кольцо), но облегчает удилище, тем самым, повышая скорость оснастки в начальный момент вылета. Поэтому заброс получается вполне приемлемым. Плюс к тому — использование тонких лесок. На таких удилищах практически никогда не применяются лесы толще 0,18 миллиметра, а такая леска отлично скользит даже через такие маленькие кольца. Малый диаметр концевых колец также является показателем качественного удилища.

Рис. 6. Рукоятки удилищ

Теперь о рукоятке и катушкодержателе (рис. 6). Пробка или резина — не имеет принципиального значения. Разве что вы не найдете приличного удилища с чисто резиновой ручкой. Пробка — это просто престижно, а никаких практических преимуществ она не дает. Приличные удилища могут иметь составную рукоятку. Чаще всего — это удилища крупных оптово-торговых фирм, недавно возникших на рынке рыболовных снастей. Подобные фирмы стараются как можно более снизить цену снасти, сохранив основные ее качества. Отсюда и составные рукоятки: низ — пробка, верх — резина, или наоборот (рис. 6, 1).

Какой выбрать катушкодержатель — дело ваше. Бывает он трех типов: классический (винтовой, рис. 6, 2 и 6, 4), передний винтовой (рис. 6, 3) и «скользящие кольца» (рис. 6, 5). Первые два, хотя и несколько тяжелее третьего, зато более надежны, и я рекомендовал бы их тем, кто собирается ловить «серьезную» рыбу. Но не следует думать, что третий тип катушкодержателя не надежен. Многие пользуются им даже для ловли карпа. В крайнем случае, если вам необходима 100 % — я надежность, можно закрепить кольца с помощью изоленты. Основное же преимущество, которое дает кольцевой катушкодержатель, — это не меньший вес, а возможность установить его «под руку», то есть в том месте, где вам будет удобнее.

«Болонская» снасть (телескопическое удилище с кольцами). Так называемая «болонская» снасть по сравнению с «английской» позволяет ловить «глухим» поплавком на большей глубине, так как имеет большую длину удилища.

Тут я сразу хочу предостеречь читателя от покупки длинных удилищ этого типа из стеклопластика. «Стекляшка» длиной 5 метров и более, оснащенная пропускными кольцами, практически не пригодна для ловли. Почему производители снастей оснащают кольцами очень толстые (мощные) стеклопластиковые удилища, — для меня остается загадкой. На худой конец, можно приобрести композитное удилище, но не более чем 5,5 метров, а вот «уголь», даже 7-метровой длины, может оказаться очень неплохой покупкой.

Классическое «болонское» удилище, достаточно длинное в собранном (сложенном) виде, не имеет ни пробковой, ни какой другой прикрепленной на комель рукоятки (обычно просто шершавое напыление), зато имеет металлический катушкодержатель (не винтовой, а просто пластину, прикрепленную к удилищу в двух или трех точках на маленьких ножках и имеющую жесткий передний и перемещающийся задний упор) длиной от 4 до 9 метров (обычно 5–7 метров).

Существуют и более длинные варианты, но необходимость их использования вызывает у меня сомнения. Встречаются модели и с пробковой ручкой, но очень редко среди них попадаются приличные. Мне пришлось подержать в руках всего два относительно нормальных по строю и другим параметрам удилища с пробковыми ручками, и то это был вариант «travel» (с очень короткими коленами, компактно складывающийся, для путешествий и походов).

Кольца на «болонских» удилищах устанавливаются по одному на каждое колено, плюс одно или два скользящих на предпоследнее колено, плюс одно, два или три, скользящих на вершинку. По количеству скользящих колец можно говорить в первом приближении о качественности удилища. Вернее, так: если кольца установлены, то это не говорит ни о чем, а вот если колец нет, то удилище не может быть хорошим. Дополнительные кольца необходимы по тем же соображениям, что и в предыдущем описании — распределение нагрузки и предотвращение залипания лески.

Рекомендации по приобретению практически те же, что и для маховых удилищ — ведь они очень похожи: малый диаметр комля и хлыста, длинные колена. Правда, хлыст чаще всего не монолитный, а полый, так как мощность такого удилища должна быть больше. Укрепленные стыки (защитный бандаж) на таких удилищах присутствуют всегда, так как на верхней части колена устанавливаются металлические пропускные кольца.

«Штекер». Поскольку «штекер» в нашей стране еще не очень популярен и, по моему мнению, еще долго не станет «народной» снастью, ввиду своей дороговизны и ограничений по использованию, я не стану подробно на нем останавливаться. Тех, кто хочет подробнее ознакомиться с этой снастью, я отсылаю к отдельной главе данной книги и к статьям в периодических изданиях.

Примеры выбора. Попробуем разобрать на примерах перечисленные виды поплавочных удилищ. Для этого воспользуемся, например, каталогом продукции фирмы «Byron».

Из маховых удилищ наибольший интерес представляют две модели из углепластика, а именно:. «Texton IМ6» и «Texton IМ8+». Первая модель имеет 5, 6, 7 и 8 метров длины и вес соответственно 195, 270, 310 и 410 граммов. Длина в сложенном состоянии 110 сантиметров. Хлыст полый. Удилище идеально подходит для любительской рыбалки и может использоваться в спорте. Оно имеет нормальный, не очень «быстрый» строй и хорошее соотношение цена/качество (от 70 до 150 у. е.). Вторая модель («IМ8+») — это уже профессиональное удилище. Длины от 5 до 9 метров, причем 9-метровое удилище весит лишь 390 граммов, а это уже показатель высшего качества (к примеру, удилище «Byron Texton Pole», тоже из углепластика, но длиной лишь 7 метров, весит 495 граммов, а 8-метровый «стеклопластик» «Byron Admiral Pole» — уже 780 граммов). Полый хлыст в сочетании с оптимальным «быстрым» строем. Длина нижнего колена — 138 сантиметров.

Удилище можно рекомендовать как одно из лучших в своем классе. Цена на это удилище почти в 2 раза больше, чем у предыдущего, что соответствует разнице в классе.

Среди «английских» удилищ разберем три марки: «Сагр Catcher Sussex Теат», «Black Dinamic Match», «Premium X-Wrap M1». Первое удилище это достаточно мощный агрегат для «серьезной» рыбы. Несмотря на высокую мощность, вес его всего 185 граммов при длине 3,9 метра, что достигается использованием высокомодульного «графита». Применяться оно может как непосредственно по назначению (ловля мелкого и среднего карпа), так и для обычной нашей рыбалки — лещ, язь, крупная плотва и другая рыба. За счет параболического строя позволяет использовать тяжелые оснастки на большом удалении от берега, а также прекрасно справляется с мощными рывками рыбы. Классический катушкодержатель, пробковая рукоятка и кольца SiC (10 штук). На мой взгляд, — прекрасное универсальное удилище для любительской рыбалки, которое будет служить долгие годы, но и цена у него соответствующая — около 180 у. е.

Следующая модель — выбор для «деликатной» рыбалки (от карпа до плотвы). Диапазон длин: 3,6; 3,9; 4,2; 4,5 метров. Наиболее интересной мне показалась модель с длиной 4,2 метра. Большое количество SiC колец (14 штук) равномерно распределяет нагрузку как при вываживании, так и при забросе. Очень «быстрый» строй и легчайший тест, который обусловлен тонкой вершинкой и легкими кольцами, позволяют использовать тончайшие лески. Заднеприжимной катушкодержатель — 6 пластиковой верхней частью рукоятки. Нижняя часть рукоятки — пробка. Это удилище — лучшее из всего ассортимента, стоимость его около 260 у. е. Третья модель — более доступный аналог предыдущей (вдвое дешевле). Немного больший вес и более медленный строй, классический катушкодержатель и полностью пробковая рукоятка. Длина 3,9 и 4,2 метра. Вполне приличное удилище для не слишком «деликатной» рыбалки.

Среди «болонских» удилищ (телескопическое удилище с кольцами) рассмотрим удилище «Premium X-Wrap В1». Линейка длин представлена удилищами 4,3; 5,3 и 6,3 метра. Вес удилища длиной 5,3 метра составляет 260 граммов. Длина комлевого колена 106 сантиметров, что, в принципе, маловато. Очень хорошие кольца на сверхдлинных ножках. Удилище — средней мощности и позволяет использовать оснастки от 10 до 45 граммов. Стандартный для этого типа удилищ — выносной катушкодержатель. Два скользящих кольца на вершинке удилища. Строй удилища среднебыстрый. Интересной особенностью данной модели являются предохраняющие резиновые колечки, надеваемые на каждое колено чуть ниже верхушки колена, которые не дают пропускным кольцам деформироваться при транспортировке.

От формы тела поплавка зависят его чувствительность и устойчивость. Максимальную чувствительность обеспечивает форма тела в виде «иглы». Прообразом этой формы является устаревшая по всем параметрам «гусинка» (рис. 19).

Рис. 19. «Гусинка» — прообраз современной «иглы»

Поплавок с такой формой тела отлично реагирует как на поклевку «на потоп», так и «на подъем», так как лобовое сопротивление его минимально.

Характеристика поплавка

Чувствительность

Прежде чем говорить о чувствительности поплавков, разберемся, какие бывают виды поклевки. Для этого разделим все поклевки на два типа: «на потоп» — когда поплавок идет вниз, и «на подъем» — когда поплавок вылезает из воды.

В первом случае (при поклевке «на потоп») чувствительность зависит от лобового сопротивления поплавка или, что одно и то же, от его обтекаемости. На рисунке (рис. 20) поплавки расположены в порядке уменьшения чувствительности. То есть, если мы возьмем два поплавка с одинаковым объемом (грузоподъемностью), то большей чувствительностью будет обладать поплавок с меньшими и углом а, и расстоянием В (рис. 21).

Рис. 20. Степень чувствительности поплавков:

1 — максимальная; 2 — средняя; 3 — минимальная

Рис. 21. Параметры, отвечающие за чувствительность поплавка

Вторым фактором, влияющим на чувствительность при поклевке «на потоп», будет являться сила трения между водой и поверхностью поплавка. Величина этой силы зависит от площади контактирующей с водой поверхности поплавка, которая, в свою очередь, зависит от объема и формы тела. Поскольку мы рассматриваем поплавки одинаковой грузоподъемности, то объем исключим из рассмотрения. Остается форма тела. Я не буду приводить формул для вычисления площади поверхности (они есть в школьном курсе геометрии), скажу лишь, что у шаровидного поплавка площадь поверхности будет в 3 раза меньше, чем у игловидного.

И третьим фактором, влияющим на чувствительность, является сила инерции, которая целиком зависит от грузоподъемности, то есть от объема поплавка.

Во втором случае, при поклевке «на подъем», чувствительность в большей степени зависит от формы верхней части поплавка. Чем тоньше эта часть, тем поплавок чувствительней. Чем тоньше верхушка поплавка, тем меньшим весом «подпаска» можно ее огрузить.

При поклевке «на подъем» вы видите верхнюю часть поплавка, появившуюся над водой вследствие подъема рыбой «подпаска». В зависимости от вашего зрения вы можете зафиксировать только определенную минимальную площадь поплавка, появившуюся над поверхностью. Чем меньше эта площадь, тем меньший вес «подпаска» рыбе придется поднимать. Кроме площади поплавка, появившейся над поверхностью воды, важна и высота подъема верхней части поплавка (рис. 22).

Рис. 22. Поплавок А заметить верхней части легче, чем поплавок Б

Из всего вышесказанного следует, что чем тоньше будет верхушка поплавка, то бишь его часть, которая огружается «подпаском», тем поплавок будет более чувствительным к поклевке «на подъем».

Чувствительность к этому типу поклевки зависит и от грузоподъемности (инерции) поплавка. Также она зависит и от площади поверхности и лобового сопротивления поплавка, но в меньшей степени, чем при поклевке «на потоп». Меньшая степень зависимости от этих факторов (площадь поверхности и лобовое сопротивление) объясняется меньшей скоростью всплытия поплавка, в отличие от скорости погружения.

И при том, и при другом типах поклевки чувствительность зависит от силы поверхностного натяжения воды. На границе перехода тела поплавка из водной среды в воздушную образуется водяной мениск (за счет несмачиваемости поверхности поплавка), который мешает как погружению, так и всплытию поплавка. Вышеуказанная сила будет тем меньше, чем меньше будет диаметр тела поплавка в сечении по уровню воды. То есть, чем верхняя часть поплавка тоньше, тем меньше эта сила и тем чувствительнее поплавок.

Из всего, что было сказано о чувствительности поплавков, можно сделать вывод: если не брать в расчет силу трения воды о поверхность поплавка, то при любых обстоятельствах, чем поплавок тоньше, чем он больше напоминает «иглу», чем меньше у него максимальный диаметр, тем он чувствительнее.

Процентное соотношение сил, влияющих на чувствительность, определяется весьма трудно. Оно зависит от множества факторов (температура воды, скорость поклевки и прочее). Знания по этому поводу относятся к области гидродинамики при малых скоростях и к области гидростатики. Проводить подобные исследования на этих страницах не имеет смысла, поэтому я остановлюсь только на ориентировочных, полученных из опыта, заключениях, не претендующих на научные изыскания. Я думаю, что более чем 10-летний опыт общения со спортивными поплавками позволяет мне сделать следующие выводы:

1. От 60 до 70 % играет роль сила инерции (грузоподъемность, объем).

2. Лобовое сопротивление при поклевке «на потоп» — 15–20 %, «на подъем» — 5 %.

3. Форма верхней части поплавка имеет значение только при поклевке «на подъем» — около 20%

4. Поверхностное натяжение — от 10 до 20 %.

5. Сила трения играет самую малую роль в чувствительности поплавка — около 5 %.

Следовательно, вывод о том, что чем поплавок меньше размером и чем больше он напоминает «иглу» — тем он чувствительнее, оказывается верным (рис. 23).

Рис. 23. Сравнение поплавков разных форм по чувствительности:

А — при поклевке «на потоп» лобовое сопротивление у поплавка 1 меньше, чем у поплавка 2. Поплавок 1 чувствительнее; Б — если поплавок 1 равен по объему поплавку 2, то у поплавка 1 площадь поверхности, а следовательно, и сила трения, будет больше, чем у поплавка 2. Поплавок 2 чувствительнее; В — инертность (грузоподъемность) у поплавка 2 будет меньше, чем у поплавка 1. Поплавок 2 чувствительнее; Г — при поклевке «на подъем» лобовое сопротивление у поплавка 1 меньше, чем у поплавка 2. Поплавок 1 чувствительнее; Д-при поклевке «на подъем» поплавок 1 всплывает выше, чем поплавок 2. Поплавок 1 чувствительнее.

Теперь, когда мы разобрались в том, что же такое чувствительность и от чего она зависит, следует вспомнить еще одну характеристику поплавков, а именно — устойчивость.

Теперь, когда мы поговорили о том, какими характеристиками обладает леса, попробуем выяснить, чем же следует пользоваться, а что стоит обходить стороной. Несмотря на то, что на прилавке любого магазина мы можем увидеть до 20–30 видов лесы самых разных фирм, большинство из этих лесок сделаны в одной стране (как правило, Японии, реже — Германии). Ведь практически ни одна известная фирма, производящая рыболовные товары, не имеет своего производства лесы.

Путь, который проделывает леса от производства до продажи рыболову, выглядит примерно так:

1. Фирма, назовем ее «A. R.M.», офис которой находится, например, в Германии, заказывает изготовление лесы японской фирме «Ai-tuni».

2. «A. R.M.» собирается платить этой фирме 0,2 у. е. за 100 метров лесы.

3. Фирма покупает материал для лесы (или производит его сама). Материал соответствует заказанной цене. Чем цена выше, тем лучше материал.

4. «Ai-tuni» производит лесу и разматывает ее на большие бобины (5, 10 и более километров) без маркировки.

5. Эти бобины попадают в ту страну, где имеются филиалы фирмы «A. R.M.», например в Польшу (чаще — бывшие соц. страны), — туда, где рабочая сила дешевле.

6. Там они разматываются на 100-метровые бобинки. В той же стране печатаются этикетки, на которых написано то, что захочет фирма «A. R.M.».

7. После этого оптовая российская фирма покупает эти бобинки в Польше у представителя «A. R.M.» и они попадают на прилавок магазина.

От показанного выше пути есть множество отступлений. Например, так называемые «паленые» лесы — это в том случае, когда российский оптовик заказывает лесу напрямую у концерна-гпроизводителя и большие бобины попадают прямо в Россию, где и разматываются на маленькие бобинки, а этикетка печатается якобы от известной торговой фирмы. Ужасное завышение указываемых на этикетке разрывных нагрузок и занижение диаметра таких лесок вводят в заблуждение большинство рыболовов, но не рыбу.

Цены на эти лесы повышаются за счет «фирменного лейбла» (этикетки) и получается, что вы платите почти как за фирменную лесу, правда, чуть меньше, а получаете лишь «фирменную» этикетку. Другое дело, когда российская фирма лепит «свою», (придуманную ею) этикетку и не «загибает» цену. Качество лесы от этого не страдает, а цена невысока, и такую лесу покупать можно. Бывает, что леса от производителя попадает напрямую к западному заказчику, а оттуда в Россию. Качество ее может оказаться чуть лучше (за счет большей скорости транспортировки в западных странах), но цена возрастает. Существуют еще так называемые «профессиональные» лесы. Эти лесы дороги, но их качество (например разрывная нагрузка) значительно превосходит качество обычных лесок. В России эти лесы появляются достаточно редко. Из «профессиональных» лесок, которые чаще других появляются на прилавках наших магазинов, можно упомянуть лесы «Trabucco», «Smart», «Shimano», «Daiwa».

Из всего вышесказанного следует, что леса бывает четырех основных потребительских типов (классификация по возрастанию цены):

1. лесы, размотанные в России, — низкое качество, но и низкая цена;

2. «паленые» лесы низкое качество, а цена уже больше;

3. фирменные лесы — приличное качество, средняя цена;

4. «профессиональные» лесы — высочайшее качество, высокая цена.

Еще один момент, который следует учитывать при выборе лесы. Ведь 80 % лесы на прилавках наших магазинов — это не специально рассчитанная и изготовленная рыболовная леса, а техническое волокно, используемое в других отраслях промышленности, хотя большинство характеристик этого волокна вполне позволяют использовать его в качестве лесы.

Поскольку конкуренция между высококачественными рыболовными лесами и техническими сопутствующими волокнами все время возрастает, то некоторые производители стали указывать на упаковках и в каталогах структуру своего изделия. В настоящее время фирменная леса состоит из двух-трех слоев-оболочек (рис. 48). Внутренняя нить выдерживает основную нагрузку. Эта нить заключена в оболочку, назначение которой у различных фирм может быть разным. У кого-то этот слой увеличивает мягкость (или эластичность), что обеспечивает как общую мягкость многослойной лески (в результате — увеличение дальности заброса), так и стойкость к изломам (сопротивление разрыву на узлах). У других фирм этот слой обеспечивает «невидимость» (прозрачность). Третий слой — внешний, обеспечивает антикоррозийность, причем как механическую, так и химическую, повышенный коэффициент скольжения, иногда определяет цвет. Кстати, введение красителя в лесу всегда снижает ее прочность, но если вам необходима цветная леса (например, флюоресцентно-желтая для лучшей видимости ее на воде в сумерках или пасмурную погоду), то можно пожертвовать несколькими процентами прочности.

Рис. 48. Трехслойная леска

Так чем же хуже техническое волокно по сравнению со специально изготовленной рыболовной лесой? Как показывают многочисленные тесты, разрывная нагрузка у первого и второй не сильно разнится. Но вот стойкость к истиранию, старение и прочность на узлах могут различаться достаточно сильно.

Long Cast, Gyper Cast, Match Spool. Все эти словосочетания вы можете найти на катушке для дальних забросов. Система, внешне характеризующаяся особой, вытянутой, формой шпули, позволяет совершать сверхдальние забросы и использовать тонкую лесу без увеличения диаметра шпули.

Надо помнить, что для того, чтобы совершить дальний заброс приманки, необходимо намотать лесу практически до щечки (верхнего края) шпули. А если вы пользуетесь тонкой лесой на обычной шпуле, вам придется делать подмотку более толстой лесы под тонкую или наматывать слишком много лесы. Система «Match Spool» позволяет этого избежать. Чем шпуля более длинная (надписи «Long Cast» или «Gyper Cast»), тем меньше витков лесы на ней будет, следовательно, меньше ее сопротивление соскальзыванию.

На рис. 64 представлены четыре вида шпуль.

Рис. 64. Виды шпуль безынерционных катушек:

1 — обычная шпуля; 2 — шпуля «Long Cast»; 3 — выпуклый барабан; 4 — барабан с обратной конусностью (наилучший вариант)

Первая — предназначена для ловли на толстые лесы при не очень дальних забросах. Шпуля достаточно глубокая и позволяет наматывать много лесы.

Вторая шпуля — это типичный «Long Cast». Такая шпуля позволяет делать дальние забросы, а количество наматываемой лесы, обычно, несколько меньше, чем у первой шпули.

Третья шпуля — «Match», т. е. спортивная. Она позволяет использовать очень тонкие лесы без предварительной подмотки на шпулю вспомогательной лесы. Обычно, спортивные шпули несколько вытянуты (как вторая шпуля) и также позволяют делать дальние забросы.

Есть и еще один вид шпули — с обратным конусом (у катушек фирмы «Daiwa»). Глубина такой шпули может быть различной. Ее преимуществом является практически полное отсутствие самопроизвольного соскальзывания лесы («борода») при намотке «под щечку». Хотя, следует признать, что и на обычных шпулях такие происшествия случаются достаточно редко.

Система нулевого обратного хода. Со входом в моду «плетенок» и других сверхпрочных волокон, многие стали жаловаться на недолговечность катушек. Связано это с тем, что каждая катушка рассчитана на определенную нагрузку, а если вы получили зацеп на «плетенке», у которой, при равной с монофильной леской толщине, разрывная нагрузка в несколько раз больше, и подтягиваете лодку к зацепу с помощью спиннинга, то немудрено заломать катушку.

Расчетная нагрузка опосредованно обозначается на шпуле через диаметр обычных, не плетеных, лесок, помещающихся на шпуле, ибо мы знаем среднюю величину максимальной разрывной нагрузки для лески данной толщины. Старайтесь пользоваться лесой, диаметр которой предпоследний из указанных на шпуле. В этом случае катушка прослужит вам максимально долго. Если вам все же необходимо пользоваться «плетенкой» (особо крупная рыба, возможность частых зацепов, ловля с берега), то приобретайте более мощные или специальные катушки.

Многие современные катушки уже оборудованы системой, препятствующей сильному удару по шестерням при резком рывке (надпись «Continuous anti-reverse», «One Way Clutch» или «Ultra Lock»). Данной надписи на катушке может и не быть, но определить, установлена ли эта система, можно, повернув ручку в обратную сторону при включенном стопоре обратного хода. Если ручка не поворачивается ни на миллиметр; то этой катушкой можно пользоваться с плетеной лесой. Катушки, оборудованные данной системой, хороши и для ловли обычными лесами, поскольку уменьшают износ шестерен. К тому же сейчас редко найдешь приличную катушку без этой современной «примочки».

Противовибрационная система намотки лесы на шпулю. «AVS», «Dyna balance» — если вы увидели на катушке эти надписи, то ваша катушка оборудована этой системой. Упомянутая система часто применяется совместно с системой «Double Handle» — двойная ручка. Обе системы необходимы для предотвращения пространственных колебательных движений шпули (а следовательно, и вредной вибрации всей катушки) при ее вращении. Объединяет в себе сдвоенную симметричную ручку или ручку с компенсатором, а также уравновешенный лесоукладыватель. Компенсатор на ручке представляет собой небольшое тело произвольной формы из тяжелого материала. Эта система весьма практична, предоставляет шанс получить от рыбалки удовольствие и стоит потраченных денег. Система «Double Handle», кроме того, служит и для быстрого захвата рукоятки после заброса — она становится «под руку» в любом своем положении.

Рис. 65. Виды ручек катушек: 1-е компенсатором; 2 — обычная; 3 — двойная

«Anti-Twist», «Twist Free Roller», «Power Roller». Эти надписи говорят о том, что на катушке установлена противозакручивающая система — особая форма ролика лесоукладывателя, уменьшающая перекручивание лесы. Оно передается на конец лесы, еще не намотанный на катушку, а на шпулю ложится леса, закрученная на 20–40 % меньше.

Система также стоит потраченных денег, поскольку при наличии ее леса становится менее закрученной, а значит и запутывание ее при забросе — менее вероятно.

Эргономичность. Если на катушке написано «Ergonomic design», — это еще не значит, что вам будет удобно ею ловить. Просто при покупке катушки придите в магазин со своим удилищем. Попробуйте поставить на него присмотренную катушку, покрутите, пощелкайте скобой. Хорошая «катуха» сразу ляжет вам в руку, а замысловатость форм совсем не означает удобство.

Запасная шпуля. Вещь необходимая, если у вас 1–2 катушки. Разная рыба — разный способ ловли — разная леса. В идеале, запасных шпуль должно быть несколько (3–4 штуки) с лесой нескольких диаметров. Например, для ловли поплавочной удочкой для различных условий рыбалки необходимы шпули с лесами 0,1; 0,12; 0,14 и 0,16, иначе в случае попадания в нестандартную ситуацию (неожиданный подход крупной рыбы, смена водоема из-за погодных условий и т. п.) вы не получите удовольствия от рыбалки.

Удобство рукоятки. Форм рукояток, а также материалов, из которых они изготовлены, достаточно много. Отдать предпочтение чему-либо нельзя. Вы должны сами выбрать, что вам по душе. Следует сказать только, что если вы собираетесь ловить в холодное время года, то рукоятка должна быть достаточно большой, чтобы вы могли ее держать в толстых перчатках.

«Avto Cast», «Speedcast», «Quick Fire». Перечисленные надписи говорят о том, что катушка снабжена системой полуавтоматического заброса, представляющей собой рычаг для отвода скобы лесоукладывателя и пластину (или что-либо другое) для захвата лесы.

Заброс с помощью подобной системы производится следующим образом: оттягиваем рычаг взвода на себя, при этом скоба лесоукладывателя отходит в сторону, а пластина захватывает лесу; производим заброс, удерживая рычаг; отпускаем рычаг в тот момент, когда мы обычно отпускаем лесу; рычаг устанавливается в среднее положение, пластина отпускает лесу и насадка летит в нужную точку; закрываем скобу лесоукладывателя, рычаг устанавливается в первоначальное положение.

Система не очень эффективная, а иногда даже мешающая ловле. На скорость заброса она не влияет. Появляются дополнительные выступающие части, за которые может цепляться леса. Катушка становится тяжелее. Не ощущается натяжение лесы в момент заброса, т. к. лесу удерживает не ваш палец, а пластина. Увеличивается цена. А плюсов у этой системы, на мой взгляд, практически нет, единственный — облегчение заброса одной рукой, хотя многие фирмы до сих пор выпускают катушки с этой системой.

Застежки

Вы только что купили маховое удилище и готовы использовать его по назначению, то есть познакомить рыбу с вашей сковородкой. В большинстве случаев удилище еще не готово к работе. К нему еще надо каким-либо образом прикрепить лесу. Для этого и служат так называемые застежки. Они бывают трех видов, или даже четырех, если принимать в расчет дешевые стеклопластиковые удилища. Но, давайте, по порядку.

Фирменные застежки. Они имеют длину около полутора сантиметров и могут быть различного внутреннего диаметра. Практически к любому хлысту можно подобрать застежку нужного диаметра. Застежки выпускаются с внутренним диаметром от 0,8 до 2,5 миллиметров с интервалом типоразмеров в одну десятую миллиметра. Эти цифры немного условны и зависят от фирмы-производителя. Купить такие застежки в нашей стране пока можно только в Москве и в нескольких магазинах крупных городов, на Западе же они имеются в любых специализированных магазинах для поплавочников.

Рис. 7. Крепление лески на маховое удилище с помощью пластиковой застежки

Застежка (рис. 7) устанавливается на удилище с помощью обычного «суперклея» или любого другого водостойкого клея. Леса зацепляется за специальный крючок на застежке, на который, для предотвращения самопроизвольного соскальзывания лесы, надвигается защитная бухточка. Это самый «продвинутый» вариант крепления лесы к удилищу — и пользоваться удобно, и леса не деформируется, так как застежка пластмассовая.

Амортизатор. Таким типом застежки можно посоветовать воспользоваться обладателям «стеклянных» удилищ большой мощности. Это даже и не застежка, как таковая, но тоже годится для закрепления лесы на удилище.

При изготовлении амортизатора необходимо иметь резину в оплетке, длиной от 4 до 10 сантиметров. Для этих целей хорошо подходит резиночка, которой крепят бирки к чемоданам в аэропорах. Альтернативой является шляпная резинка, продающаяся в магазинах «Все для шитья», хотя та резинка растягивается хуже. Резинки без оплетки (для штекерных удилищ) нам не подойдут, хотя и растягиваются лучше. Они просто рвутся после нескольких рыбалок из-за воздействия воды и солнца.

Если вам не удалось достать резинку, не переживайте. Вместо нее можно использовать тонкий капроновый ботиночный шнурок (или подобную веревочку). Хотя это не будет амортизатором как таковым, роль застежки шнурок выполняет прекрасно.

Как установить амортизатор? Приматываем к кончику удилища один конец резинки с перекрытием в 1 сантиметр. Приматывать лучше капроновыми нитками, предварительно смазанными клеем или нитролаком. Намотку (после высыхания клея) желательно покрыть водостойким лаком. На противоположном конце резинки завязываем простой узелок и его так же покрываем лаком. Леса крепится обычной «удавкой», которая держится и не соскальзывает за счет узла (рис. 8).

Рис. 8. Крепление лески с помощью амортизаторной резинки

На первый взгляд, эта конструкция может показаться ненадежной, но это далеко не так. Чем сильнее вы (а лучше рыба) тянете за лесу, тем сильнее затягивается петля, а на удилище резинка держится за счет плотной обмотки и клея (лака).

Чем более жестким (мощным) является ваше удилище, тем длиннее амортизатор, но я советую вам использовать его длиной не более 10 сантиметров, так как леса около него начинает путаться.

Самодельная застежка (рис. 9). Это наименее удачный вариант, и я рекомендую использовать его только в случае недоступности (по каким-либо причинам) первых двух вариантов. Неудачным он является из-за того, что тут леса соприкасается с металлом, а это деформирует лесу.

Конструкция застежки понятна из рисунка. При изготовлении такой застежки можно использовать штатное колечко на конце некоторых (как правило, дешевых) удилищ. Если такого колечка нет, то мы делаем его сами. Леса вставляется в колечко и подсовывается под проволочку. На свободный конец проволочки надвигается бухточка (изоляция от провода подходящего диаметра).

Рис. 9. Самодельная застежка. Петелька из лески продевается в колечко и заправляется под проволоку, после чего на проволоку надвигается отрезок изоляции («кембрик»)

Устойчивость поплавка — это способность сохранять свое положение при различных внешних воздействиях, как то: ветер, волна, притормаживание леской.

Общий принцип при выборе или при изготовлении поплавков с максимальной устойчивостью таков: чем ниже центр тяжести поплавка или чем длиннее его киль, тем он более устойчив. Но тут мы входим в противоречие с одной из главных характеристик — чувствительностью. Максимальной устойчивостью обладает поплавок стойкой длинной верхней частью и шаровидной нижней частью тела и, вдобавок, с длинным килем (рис. 24). Но такой поплавок является чувствительным только при поклевке «на подъем». При поклевках же «на потоп» он уже не будет чувствительным. С другой стороны, самая чувствительная форма — «игла» — совершенно не устойчива к воздействию внешних факторов. Следовательно, необходимо выбирать компромиссное решение.

Рис 24 Максимально устойчивый поплавок

При отсутствии внешних воздействий (ветра, волнения, течения), можно пользоваться поплавком максимальной чувствительности — «иглой». А в случае максимального внешнего воздействия необходимо выбирать поплавок с максимальной устойчивостью. Новичку может показаться: «Если взять поплавок с максимальной чувствительностью, то можно ловить в любой погодной и гидрологической ситуации. Пусть поплавок будет неустойчив. Ведь он чувствительный, следовательно, поклевку он будет регистрировать лучше, чем поплавок устойчивый, но с меньшей чувствительностью».

На самом деле это совершенно не верно. Чувствительный поплавок в плохих условиях будет вести себя так, что поклевку по нему определить будет практически невозможно.

Поплавки с тонкой длинной верхней частью, даже при небольшой волне, хотя и занимают необходимое вертикальное положение, но постоянно вылезают из воды, тем самым мешая определить поклевку. Поплавок то ныряет, то показывается над водой на — очень большую высоту. На схеме (рис. 25) показано поведение такого поплавка при волнении. Хотя на рисунке поведение поплавка сильно утрировано (тело поплавка все же совершает компенсационные движения «вверх — вниз»), использовать такой поплавок при волнении нельзя, хотя для поклевок «на подъем» он подходит идеально.

Рис. 25. Поведение поплавка с узкой верхней частью на большой волне

Так же отвратительно ведет себя на ветру «игла». Этот поплавок вообще не переносит никаких внешних воздействий. Даже проводку трудно осуществить с таким поплавком. На волне «игла» ведет себя примерно так, как показано на схеме (рис. 26). Заметить поклевку в этой ситуации практически невозможно.

Рис. 26. Так ведет себя «игла» на волне

Совсем по-другому ведут себя на волне поплавки шаровидной или перевернутой каплевидной формы. Компенсационные вертикальные перемещения у таких поплавков достаточны для своевременного всплытия и опускания. На схеме (рис. 27) показано поведение такого поплавка. Он, конечно, не так чувствителен, как два ранее упомянутых поплавка. Заметить поклевку «на подъем» по нему весьма трудно, но зато он прекрасно среагирует на поклевку «на потоп».

Рис. 27. Компенсационные перемещения шаровидного поплавка на волне

Теперь, когда мы немного разобрались с воздействием волны на поплавки, пора перейти к влиянию течения. Воздействие на поплавок течения примерно такое же, как и притормаживание лесой при осуществлении проводки. И опять наиболее чувствительные поплавки нам не подходят. Тонкие удлиненные поплавки вылезают из воды и сильно наклоняются. Даже пузатые шаровидные поплавки выходят из вертикального положения. А для шаровидных поплавков это крайне нежелательно, так как получается эффект, показанный на схеме (рис. 28). Как вы видите, над водой оказывается та часть поплавка, которой там быть не должно. Частично избежать такого эффекта можно, удлинив киль поплавка или, что еще более эффективно, подняв лесопропускное колечко (место его установки) как можно ближе к антенне поплавка. Удлинение киля препятствует сильному наклону поплавка, а близкое к антенне расположение колечка не даст поплавку высовываться из воды в вертикальном направлении. Если раньше на поплавках колечко устанавливалось достаточно низко, то практически на всех видах современных поплавков колечко устанавливается вплотную к антенне.

Рис. 28. Поведение шаровидного поплавка при притормаживании

На следующей схеме (рис. 29) показано поведение поплавка с высоким и низким расположением колечка. И хотя «высокое» колечко несколько мешает поклевке «на подъем», этим, на мой взгляд, можно пренебречь. Правда, если позволяют условия ловли (полный штиль, отсутствие течения и прочее), то лучше использовать поплавок с несколько смещенным вниз положением колечка. Разумеется, так следует делать лишь при том виде ловли, когда преобладают поклевки «на подъем». Чаще всего это ловля леща, густеры, реже — карася. Смещение колечка должно быть таким, чтобы верхнюю от колечка часть поплавка огружал один «подпасок». Тогда при поклевке «на подъем» поплавок будет свободно подниматься из воды до колечка.

Рис. 29. Поведение поплавков с высоким Б и низким А расположением колечка

Любимые мною поплавки, которые я чаще всего использую, можно увидеть на рисунке 30.

Рис. 30. Поплавки, обладающие наибольшей чувствительностью

Далее я скажу, какую лесу использую сам, но я спортсмен, а большинство из вас — любители, к тому же, каждый выбирает лесу по своему достатку.

Для поплавочной удочки во всех ее вариантах вам понадобится леса толщиной от 0,06 до 0,2 мм. Но это полный диапазон. Если отсечь от этого диапазона лесу, применяемую в условиях соревнований, то он сократится до 0,08-0,2 мм.

Для «глухих» удилищ диаметр основной лесы колеблется от 0,1 до 0,14 мм на любительской рыбалке и от 0,06 до 0,1 мм в условиях соревнований.

При ловле карпа и сазана «глухими» удилищами (что встречается весьма редко) диаметр основной лесы может возрастать до 0,18-0,2 мм. Толщина поводков на любительской рыбалке колеблется от 0,08 до 0,12 мм, а на соревнованиях он не превышает 0,08 мм. Обычно диаметр поводка на одну-две сотые миллиметра меньше диаметра основной лесы. Вот для этого вам и необходимо знать истинный диаметр лесы, а иначе может получиться так, что поводок окажется толще и прочней основной лесы. Для основной лесы я применяю мягкие, растяжимые лесы.

Из последних лесок, которые я использовал (и они мне понравились), могу назвать «Siglon V», «Byron», «Smart ODD» и некоторые другие. Для поводков я, наоборот, использую жесткие нерастяжимые лески большой прочности. Главное, чтобы прочность поводка не превышала прочности основной лесы. Но даже если вы поставите поводок и основную лесу одинакового диаметра, то все равно обрыв будет на поводке в месте привязки крючка. Это связано с тем, что в этом месте леса соприкасается с металлом — значительно более жесткой субстанцией. Леса деформируется, и ни один узел не может этому противостоять. Но ситуации бывают разные и поэтому всегда старайтесь ставить поводок чуть меньшей разрывной нагрузки. Для поводков я использую лески марок «Smart Exel», «Trabucco Diamond», «Tectan Premium», «Cenitan» и некоторые другие, практически не известные в нашей стране, марки лесок.

Для удилища с катушкой леса уже может быть толще — до 0,2 мм, хотя чаще всего используется леса 0,14-0,16 мм. Такая относительно тонкая леса и заброс обеспечивает достаточно дальний, и позволяет пользоваться сравнительно крупными тяжелыми поплавками. Если дальнего заброса не требуется (легкие поплавки), то и толщина лесы может быть меньше (0,1–0,12 мм). Тут может применяться специальная леса (из серии профессиональных или, реже, фирменных). К ней относятся «тонущая» леса (на этикетке написано «sinking») и леса со специальным покрытием, обеспечивающим лучшее скольжение по пропускным кольцам и сопротивление истиранию и деформации (обычно написано «teflon»). Она же идеально подходит для спиннинга. Хотя такие лесы имеют сравнительно низкую разрывную нагрузку (примерно такую же, как и у дешевых лесок), они дают большие преимущества в ловле и их действительно стоит приобретать. Напомню, что «тонущая» леса пригодна только для поплавков с одной точкой крепления, а вот леса с покрытием годится и для поплавков с двумя точками крепления.

Ниже я постараюсь дать рекомендации в покупке комплекта лесок для начинающего рыболова или рыболова, который решил заняться именно поплавочной удочкой.

Вот примерный комплект лесок для двух «глухих» удилищ (5 и 8 м), для средней (150 — 1500 г) и мелкой (20-100 г) рыбы:

1.0,06 мм — 50 м

2. 0,08 мм — 50 м

3. 0,10 мм — 100 м

4. 0,12 мм — 100 м

Комплект лесок для удилища с катушкой под легкий (до 8 г) и тяжелый (10–15 г) поплавки:

1.0,08 мм — 50 м

2. 0,1 мм — 50 м

3. 0,12 мм — 100 м

4. 0,16 мм — 100 м

Такого количества лесы вам хватит, чтобы сделать по 10 оснасток для каждого удилища (и при возникновении необходимости их перевязывать), намотать лесу на две шпули для удилища с катушкой и изготовить достаточное количество поводков для любых условий ловли.

Многие катушки, хотя и выглядят привлекательно, и системами оборудованы самыми современными, но могут быть изготовлены весьма не качественно. Причем, неудачными могут быть как сама конструкция, так и подбор материалов и сама сборка.

Конечно, определить качество катушки можно, только половив ею некоторое время, но есть несколько приемов, позволяющих приблизительно определить уровень исполнения, не отходя от прилавка магазина. Люфт оси рукоятки приличного изделия должен быть как можно меньшим. Поперечный люфт шпули также обязан практически отсутствовать (продольный люфт допускается). Скоба лесоукладывателя не может самопроизвольно защелкиваться при мощном и резком махе удилищем (просто сильно махните катушкой при взведенном лесоукладывателе, переведя его в верхнее положение). Придя домой, попробуйте намотать лесу на катушку. Леса должна лежать ровно, равномерно, без слишком большого числа витков в одном месте.

Отчего же ломаются удилища? Тут возможны только два варианта: брак производителя или неаккуратное обращение с ним рыболова: наступил, уронил, неправильно собрал. И если с первой причиной мы ничего не можем поделать (оставим это на совести производителей), то во втором случае все зависит только от нас. Итак, что надо делать и чего не надо, чтобы удилище прослужило вам максимально долго.

Мы уже поговорили о поплавках для махового удилища и «штекера», разобрали их форму, принцип изготовления. Теперь пора поговорить о поплавках для удилищ с катушкой. Поплавки этого типа делятся на три вида:

1. Поплавок с двумя точками крепления, «глухой». Это поплавок точно такой же, как и для махового удилища.

2. Поплавок с двумя точками крепления, скользящий. Форма поплавка примерно такая же, как и для махового удилища, но верхнее колечко вынесено за пределы тела поплавка и, кроме того, существует нижнее колечко, которое устанавливается на нижнем конце киля.

3. Поплавки с одной точкой крепления. Эти поплавки не похожи на привычные нам, они очень длинные и напоминают стрелу (или дротик) с утяжеленным наконечником (рис. 31).

Рис. 31. Поплавки с одной точкой крепления

Теперь поподробнее о каждом.