Маршрут для решительно настроенной компании. Предпочтение отдается техни­чески экипированным: на этом маршруте не обойтись без внедорожников, причем лучше даже двух — для взаимостраховки. Кроме того, не помешает какое-нибудь сплав-средство. Экстрим, мансийские тайны, изумительная природа Северного Урала и отличная рыбалка.

БОЛЬШОЙ САЛАТИМ — гора на левом берегу реки Тохта, в 6-8 км на север от заброшен­ного поселка Тахта. Высота 681 м. Крутые склоны покрыты частично выгоревшим, частично вырубленным лесом, на верши­не — живописный скальный гре­бень протяженностью 2,2 км. У восточного основания проходит лесная дорога п. Тахта — п. Изба Бахтиярова, возле которой обо­

ВИЖАЙ — горно-таежная река, приток реки Лозьва, длина 108 км. Берет начало на восточном склоне хребта Молебный Камень, в 1 км на восток от горы 1027 м. В нижнем течении реки находится ландшафтный заказник «Вижайские Скалы». Одна из главных достопримечательностей — Золотые Ворота, арка на вершине скалы, диаметр отверс­тия которой 4 м.

ПУТЬ: Ближайший населенный пункт — поселок Вижай (здесь находится устье одноименной реки, впадающей в Лозьву). Сюда вы доберетесь без приключе­ний. Дальше — сложнее. Едем в сторону заброшенного поселка Тохта, где ког­да-то находилось спецпоселение Ивдельлага. В 2008 году сожженный мест­ными жителями мост через Вижай был отстроен заново. Сооружение вышло весьма примитивное — несколько больших бетонных труб, уложенных параллель­но течению и засыпанных сверху камнями. Выдержит ли эта конструкция хоро­ший паводок — непонятно. В 6 км за мостом развилка — основная до­рога уходит в поселок Ушму. Наша — в Тохту — левая. Примерно 10 км дорога вполне сносная, даже, по лесным понятиям, хорошая. Слож­ности начинаются с приближением к долине Яхтельи — грязь, глубо­кие колеи, лужи непонятной глубины. Мост через Яхтелью не сущес­твовал уже в середине 1980-х годов. Но брод проскакивается почти без разведки: глубина не более 40 см и твердое каменистое дно. Ближе к Тохте дорога тоже терпимая. Сложности возникают |(on< xlh, u 1 только при пересечении ручейков, речек и даже безводных ов-

1 ражков. Мостов почти нет, а потому колея каждый раз ныряет

АВТО

(Ивдель — Вижай — Тохта) 74 + 32 = 106 км ПЕШКОМ

(Тохта — Большой Салатим) 14 км Автор: Н. Рундквист. Фотограф: Н. Рундквист.

в довольно глубокую изношенную колесами ка­наву. Иногда необходима разведка, чаще — просто осторожность. Километра за 3 до Тохты слева от дороги сохранилась стела с названием поселка, выполненная в строгих рамках соцреализма с серпом и молотом. От поселка Тохта почти ничего не осталось. По обширной территории разбросаны следы фундаментов. Целых стен в этом селе­нии нет. Лучшее место для лагеря — устье реки Тохта — широкая галечная коса. Красивые реки, отлично клюющие хариусы и невидимые с берега развалины (для тех, кого угнетают картины апока­липсиса). А когда-то сюда ходил автобус!

От устья Тохты до хребта Большой Салатим 14 км. Дорога дважды пересекает реку, мостов, конеч­но, нет, но броды не сложнее яхтельинского. Дорога

ПОДХОДИТ К ВОСТОЧНОМУ СКЛОНУ, И хребет ПОСТОЯННО

виден слева. Выбрать место для подъема на гору предлагаем самостоятельно. Большой Салатим вытянут с севера на юг. Восточный и западный склоны одинаково круты. На осевой линии на всем протяжении встречаются небольшие живописные скалы.

На обратном пути из Тохты часть экспедиционеров может сплавиться по Вижаю до упоминаемого моста (36 км), где удобно запланировать встречу с автомобилиста­ми. Ниже Яхтельи один за другим по обоим берегам встают величественные утесы. Вы попали на территорию ландшафтного заказника «Вижайские Скалы". Среди них — ка­мень с отверстием Золотые Ворота. Камушки с дырками, как известно, приносят удачу. Однако, по мансийскому преданию, Золотые Ворота сооружены древними людьми с ритуальными целями и являются источником всевозможных неприятностей. Легенда категорически не рекомендует проходить сквозь эту арку, дабы избежать неминуемой кары древних северных богов.

Необязательно быть любителем поэзии или знатоком Серебряного века, чтобы получить удовольствие от этой поездки. Старинное село, удивительный дом-ко­рабль с фантастической историей и трехречье на закуску. Хочешь — гуляй и смот­ри, хочешь — слушай и впитывай. Обратите внимание на вид, который открыва­ется на подъездах к селу: кажется, что Троица стоит на полуострове — так много вокруг воды.

Село ТРОИЦА (Пермский край) расположено на живописном высоком левом берегу Сылвы в 50 км от Перми.

Селение известно с 1570 года сначала как Сылвенский острожек, затем как село Троицкое — по местной Свято­Троицкой церкви; теперь его называют Троица. Здесь почти 20 лет жил один из самых видных деятелей Серебряного века: родоначальник русского футуриз­ма, поэт, прозаик, художник, актер и один из первых летчиков России Васи­лий Каменский.

Футуристов нередко называют пан­ками Серебряного века русской поэзии.

Их любили и ненавидели, презирали и боготворили. Теперь изучают в школе.

Василий Каменский в компании с Ма­яковским, Бурлюком и Хлебниковым открыл русское направление футуриз­ма и окрестил себя матерью русского футуризма (отцом стал Бурлюк). С 1932 по 1951 год дом в Троице был летней резиденцией поэта и его семьи. На флагштоке во время пребывания Каменекого в Троице всегда развевался флаг. В 1974 году сын и друзья поэта открыли здесь музей.

Дом Каменских был построен в 1904 году и изначально пред­ставлял собой типич­ную жилую постройку русской провинции рубежа XIX-XX веков. После реконструкции, произведенной в 1932 году по проекту Васи­лия Каменского, дом кардинально транс­формировался. Сель­чане тут же прозвали его «дом-корабль». Сле­ва — одноэтажная часть с фасадом на шесть овальных окон, справа — двухэтажный пристрой с полукруглой верандой, колоннами, большим балконом на втором этаже и смотровой площадкой на крыше, откуда в любое время года отлично видно широкое трехречье-слияние рек Сылва, Юрман и Кутамыш. Расписные ворота украшают стеклянные шары.

Кабинет Василия Каменекого находится на втором этаже. Большой письменный стол у окна, топчан в углу, чайный столик с самоваром за печкой, которая является ук­рашением комнаты: она расписана московским художником Юрием Сланевским. Здесь же «Музей Поэта», как называл свое собрание сам Каменский. Это стеллаж с журна­лами, книгами и рисунками знакомых поэтов и художников, а также разные диковинки, привезенные из дальних поездок.

В экспозиции музея предметы и документы, рассказывающие о русском авангарде пенала ХХ века и культурной жизни Перми тех времен, здесь же макеты первого в При­камье аэроплана и аэрохода, а также макет парохода «Василий Каменский», ходившего по Каме в 1930-1940 годах.

Мемориальный дом-музей Василия Каменского Адрес: Пермский район, с. Троица, ул. Советская, 18.

Телефоны: в Перми (342) 212-66-81, в Троице (342) 296-00-18.

Время работы: со вторника по субботу с 10.00 до 18.00.

ПУТЬ: По автодороге Пермь — Новые Ляды — Сылва — Троица. Из центра города туда ведет несколько дорог, но самый понятный для плохо знающих город людей ва­риант — проехать по улице Героев Хасана до Восточного обхода, который пересекает магистраль, ведущую в Кунгур и Екатеринбург (Сибирский тракт) на выезде из города, и свернуть в сторону Березников. Далее ориентируемся по указателям.

Пусть и небольшой, но водопад. Настоящий. В ближайших окрестностях живо­писное озеро, скалы и лес. В общем, все составляющие незабываемой летней прогулки. Хочешь — купайся, хочешь — штурмуй горы, хочешь — фотографируй во­допад. Пикник с шашлыками тоже возможен.

ВОДОПАД ШАТА — высота око­ло 5 метров. Расположен на реке Шата (правом притоке реки Пыш — ма) в 1 км на восток от деревни Шата.

ОЗЕРО КУРТУГУЗ — живопис­ный водоем с богатой прибрежной растительностью. Расположен в 2,5 км на северо-восток от села Кунарское. Площадь 10,8 км2.

Средняя глубина 3 м. Относится к бассейну реки Кунара. В Курту — гузе водятся окунь, чебак, щука, карась, пелядь; обитает ондатра. На окрестных болотах гнездятся утки.

СЕЛО ЗНАМЕНСКОЕ находится в 5 км к западу от города Сухой Лог, на правом бе­регу реки Пышма. Основано в конце XVII века, изначально называлось Кокуй. Знамен­ским стало послє строительства храма, главный придел которого был освящен в честь иконы Пресвятой Богородицы «Знамение». Недалеко от Знаменского, выше по течению реки Пышма с 1977 года проходит музыкальный фестиваль авторской песни «Знамен­ка». Его организаторы и участники — ветераны и бойцы стройотрядов. Фестивальная поляна находится около скалы Дивий Камень. Это скальный массив вулканического происхождения, его длина достигает 220 метров, а высота — 50 метров.

ПУТЬ: Точка отсчета — село Кунарское, расположенное чуть в стороне от Тюменс­кого тракта. Заезжать в Кунарское не нужно, село должно остаться справа. Пыльная грунтовая дорога ведет на север. Сначала лесом, затем справа деревья отступают, и взгляд путешественника упирается в озеро Куртугуз. На западном берегу есть несколько удобных подъездов к воде.

• В 1 км от северного края озера находится маленькая деревень­

ка Мелёхина. Ее проезжаем насквозь и едем по полевым дорогам, придерживаясь северного направления. В более или менее сухую погоду здесь пройдет любой автомобиль. На пути встретится симпа­тичный хуторок. С обеих сторон — живописные перелески. В конце лета в них полно грибов. В зависимости от выбранного вами пути, вы попадаете либо в деревню Шата, либо на асфальтовую дорогу идущую на запад из Сухого Лога.

АВТО

(с. Кунарское — оз. Куртугуз — вдп. Шата — д. Брусяна — Слётовская Поляна) 4+12 + 4 + 3 = 23км

В любом случае следующим ориен­тиром является мост через реку Шата на восточной окраине одноименной де­ревни. Примерно в 100 метрах от моста по правому берегу идет грунтовая доро­га. Справа — поле, слева — почти обрыв. Проехав метров 300, вы оказываетесь непосредственно над водопадом. К нему удобно спуститься по одной из многочис­ленных троп. Свердловская область не богата подобными природными объекта­ми, их почти нет даже в горах, а здесь, на равнине, фактически в Зауралье — пожалуйста! Вообще место довольно интересное: кругом поля, и вдруг посреди них ущелье с водопадом, да еще и окруженное живопис­ным лесом. Местные жители проезжают еще дальше и спускаются к реке на автомо­билях метрах в 200 ниже водопада. Там оборудованы мостик, навес, мангал и прочие подобные прелести.

От моста через реку Шата продолжаем путешествие по асфальтовой доро­ге, идущей на северо-запад мимо старинного села Знаменского с основательной церковью. Через 4 км в деревне Брусяна — развилка. Желающим ос­мотреть Слётовскую Поляну и Дивий Камень — нужно сворачивать направо в сторону санатория «Глядены». Через 1 км снова направо и по полевой доро­ге вниз к реке Пышме (2 км). На про­тивоположном берегу — массивный и в меру живописный камень Дивий. А на — поляна, на которой ежегодно проводится песенный фестиваль «Зна­менка».

Возвращаемся в Брусяну, повора­чиваем направо и едем по малолюдной асфальтовой дороге на запад. Через 18 км — Т-образный перекресток — излюбленное место дислокации бойцов ДПС! Как возвращаться в Екатерин­бург — выбирать вам: направо — через Асбест (дальше, но малолюднее), налево — через Грязновекое (ко­роче, но намного больше транс­порта).

ЧУСОВСКОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ПАРК

Приезжая сюда, будто попадаешь в хорошую сказку. Все яркое и праздничное. Нарядные домики, украшенные резьбой; симпатичные церкви с маковками и крестами; ярмарочные карусели с лошадками и расписными санями; торговая лавка с яркой вывеской… Музеи же здесь странные: все можно трогать и даже держать в руках. Директор парка и вовсе чудо.

Музейный комплекс раскинулся на се­верной окраине города Чусовой, на левом берегу речки Архипова, у подножья Ари­ниной горы, рядом со спортивной школой, где когда-то работал директором Леонард Дмитриевич Постников, отец-командир этого удивительного места. Основав в 50-х годах прошлого века одну из лучших в быв­шем Союзе школу олимпийского резерва no горным лыжам, фристайлу и санному спорту, он взялся со своими учениками за работу no сохранению культурно-истори­ческого наследия Чусовского края. Увлекаясь коллекционированием старинных рус­ских раритетов, Постников собирал не какие-нибудь настенные часы с кукушкой, а сразу дома. Когда их накопилась целая улица, чиновники от культуры признали факт существования этнографического парка, а энтузиаста-коллекционера назначили ди­ректором. Несмотря на преклонные годы (родился Постников в 1927 году), энергии у Леонарда Дмитриевича не убавилось. Он называет себя «батькой», носит папаху и верховодит в местной казацкой тусовке. Журналисты предпочитают звать Постникова «Чусовской Леонардо».

Чусовской этнографический парк — это деревенская улица, вдоль которой распо­ложились крестьянские дома, церковь, часовня, торговая лавка, пожарный сарай и кузница, построенные в конце XIX- начале ХХ веков в разных деревнях, стоявших на берегах реки Чусовой. Есть и новодел: две церкви, баня, которая топится по-черному, а также ветряная мельница. В каждом строении отдельная экспозиция: «Крестьянский быт», «Сельская лавка», «Музей истории похода Ермака», «Сельская кузница», «Дом писательских судеб», «На-

родные промыслы и ремес­ла» … Есть и «Театр-музей русской деревянной иг­рушки», любимое место путешественников, при­ехавших с детьми. Все здесь движется, и все можно трогать: зай­цы шинкуют капусту в корыте, медведи

Автор: С. Котельников. Фотографии взяты с сайта парка.

играют на пианино, пекут блины и стучат по наковальне, заяц поет, куры клюют просо, солдат бьет в барабан, а ежик собрался в поход… Сидеть можно на круговой скамье у вращающегося стола (само по себе развлечение!) — это чтобы не вставать, дотягива­ясь до понравившейся игрушки.

На одной из изб пояснительная табличка: «Крестьянский дом с глинобитной печью, экспонаты собраны в деревнях …» и далее следует список из 12 селений. Сам дом собран из двух разных изб. Іорница у него совсем жилая: застелены кровать и лавки, на полу лежат половики, на стене висит медвежья шкура и рога. На столе самовар, граммофон и старая книга Есенина. В другой, зимней комнате снова стол с самоваром, полати, ларцы, балалайка, русская печь и старые фото на стене, среди них — георги­евский кавалер Чапаев… Еще и кухня есть, и все набито вещами, все печи топятся, и лампадки перед образами теплятся. И даже запах стоит не музейный, а жилой, ста­ринный. Пожилые выходцы из деревень здесь, бывало, плачут… Задача этнографи­ческого парка — сохранить уральскую деревню в ее подлинном виде: с бурьяном под окнами и пчелиными ульями, с кривыми деревьями и почерневшими крышами. Здесь принципиально не кладут асфальт — в деревнях его не было, и очень мало табличек на экспонатах — потому что не было их на прялках и сундуках в чусовских избах.

Впрочем, достопримечательности здесь не только дореволюционные. Есть «Музей писательских судеб». Он рассказывает об Александре Грине, подарившем миру «Алые паруса», футуристе Василии Каменском и Василии Астафьеве, писателе-фронтовике. Кстати, у Астафьева в Чусовом есть и «персональный» музей. Отдельного внимания заслуживает коллекция скульптур вождя мирового пролетариата В. И. Ленина, кото­рые попадаются на глаза в самых неожиданных местах, а также громадный валун,

оплетенный колючей проволокой, — первый в России памятник репрессированным.

Чусовской этнографический парк Адрес: Пермский край, г. Чусовой, п. Архиповка.

Телефоны: (34256) 5-55-52, 3-85-83.

ПУТЬ: В Чусовом, миновав реку Усь — ву, через Старый город поднимайтесь к автодрому За ним правый отворот с ука­зателем «Спортивный комплекс «Огонек».

Следуя по нему, через 2 км приедете в «Чусовской этнографической парк». Из Перми также можно ехать на электричке до станции 136 км (Пермь — Теплая гора), парк расположен слева от железнодорожного полотна. Еще один вариант — ехать до станции Чусовской. От станции поднимайтесь на улицу Александра Матросова, повернув направо, идти до речки Архиповки. Далее по деревенским улицам Пролетарской или Линейной к музейному комплексу. Пеший переход составит 4,5 км.

Скалы этих рек ничем не уступают знаменитым бойцам Чусовой или камням Кой — вы, а людей здесь на порядок меньше. Соответственно, гораздо чище стоянки и спокойнее путешествие.

ВАГРАН — горно-таежная река бассейна реки Тавда, правый приток реки Сосьва, длина 137 км. Исток находится на южной оконечности главного Уральского хребта. На всем протяжении реки встречаются живописные береговые скалы. В 55 км от устья на левом берегу Ваграна расположен город Североуральск.

СЕВЕРОУРАЛЬСК — город, располо­женный в 370 км к северу от Екатеринбур­га (авто — 441 км), на левом берегу реки Вагран в устье рек Колонга, Бобровка и Сарайная. Население 34 670 человек. Главная достопримечательность Северо — уральска — Храм Петра и Павла, один из красивейших храмов Свердловской облас­ти. Был заложен в 1767 году на средства заводовладельца М. М. Походяшина. Пост­роен в стиле московского барокко. В 1930 году храм был закрыт, позже здесь раз­мещалась геологоразведочная партия, во время войны — общежитие для строителей с трехъярусными нарами и железными печ­ками-буржуйками. После войны — различ­ные склады, конторы, мастерские, клуб. Возвращен верующим в 1989 году.

Теоретически можно начать сплав выше Североуральска, в урочище Баронс­

кой воде это довольно экс­тремальное путешествие: скорость воды 20-30 км в час, а кроме того, крутые бетонные берега, при­швартоваться к которым практически нереально. В узких местах — волны до 1,5 м высотой.

В общем, сплав мы рекомендуем начать на восточной окраине Севе — роуральска, там, где ско­ванный бетоном каналов Вагран вырывается на свободу Достопримеча­тельности появляются сразу: на правом берегу — высокие известняковые скалы причуд­ливой формы, разделенные логами и покрытые лесом. Их склоны круты и обрывисты, особенно с северной и восточной сторон. Скальные выходы протянулись на 1 км 200 м. Верхний по течению останец (высота 10 м) подходит близко к воде. Центральный до­стигает 30 м. Еще ниже, в крутой излучине, поднимается главная глыба с промоинами у основания. В западной части скального массива на высоте более 20 м над уровнем реки находится обширный грот. Обратите внимание на группу из трех останцев. Они похожи на головы трех богатырей-великанов, стоящих рядом. Благодаря им эта местность полу­чила название Три Брата.

Перед устьем — уникальное место. Вагран со своей старшей сестрой Сосьвой схо­дятся на расстояние 50 м. Их разделяет лишь живописная узкая скала. Обязатель­но поднимитесь на нее: открывающийся оттуда вид стоит затраченных усилий. Вагран течет в одну сторону, а Сосьва — в другую. Непонятно, поче­му здесь нет художников с мольбертами. Скорее всего, вы не встрети­ли их случайно! Волок в этом месте с Ваграна на Сосьву не рекомендуем. Не поленитесь проплыть до сестренки еще около 2 км.

Ниже устья Ваграна на реке Сосьве нахо­дится огромная и вели­чественная скала Стре- лебский Камень — три известняковых утеса на левом берегу ниже ус­тья левого притока реки Стрелебка. Высота скал около 50 м.

Далее Воротний Ка­мень. Он расположен на правом берегу, в 1 ,5 км ниже разрушенного моста на дороге Старая Сама — Глухарный. Это живописный береговой утес высотой около 40 м, в его средней час­ти довольно большое сквозное отверстие.

За островом перед устьем речки Талая (небольшой правый приток) — шикарная открытая ровная поля­на. На ней даже стоит готовый для фуршета стол. Отличное место для пикника. С поля­ны открывается прекрасный вид на скалы, расположенные на противоположном берегу Сосьвы.

Следующие скалы бу­дут на левом берегу Сосьвы в 1 км выше моста на ж/д Серов — Полуночное, в 3 км на север от поселка Старая Сама. Они имеют как минимум три имени: Самкие, или Де — нежкин Камень (по названиям

ближайших населенных пунктов), а также Говорун. Дело в том, что скалу на две неравные части рассекает об­ширный грот. Ниша отражает эхом лю­бой звук, из-за чего скалы и «разгова­ривают».

Закончить сплав удобно в поселке Денежкино (станция Сама) возле же­лезнодорожного моста.

При наличии большого запаса времени можно продолжить сплав до города Серов или до поселка Сосьва. Вариант для настоящих фана­тов — плыть до Тавды (от п. Гари уже по р. Тавда). Правда, ни на особые красо­ты, ни на удачную рыбалку рассчиты­вать здесь не стоит: горный участок реки с обилием перекатов и красивы­ми береговыми скалами заканчивает­ся в районе села Маслово, а рыбье по­головье Сосьвы страдает от близости крупных городов и наличия отличных подъездов к реке. Количество браконьерских сетей на Сосьве превышает все разум­ные пределы. Впрочем, в нижнее течение реки, говорят, все еще заходит знаменитая сосьвинская сельдь (она же — тугун), правда, выше одноимённого населённого пункта она не поднимается.

Экстрасенсы здесь заряжаются положительной энергией, уфологи охотятся на НЛО, а любопытствующие — любопытствуют. Многие, приехав сюда единожды, начинают ездить регулярно. Есть даже такой термин — «зов зоны». Мы ничего по­добного не ощутили. Попробуйте, может у вас будет иначе.

ПЕРМСКАЯ АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА (используются также названия М-ский треуголь­ник, Пермский треугольник, М-зона, а также просто Молебка) — территория, располо­женная по левому берегу реки Сылва между деревнями Молебка и Каменка, на гра­нице Свердловской области и Пермского края. Известна значительным количеством наблюдаемых в ней аномальных явлений. Площадь зоны — около 70 км.

Деревня МОЛЕБКА когда-то была святым местом для народов манси. В этих местах был расположен молебный камень, где язычники совершали свои обряды и который позже дал название возникшей здесь деревне. В демидов — екие времена Молебка была крупным поселением: здесь жили около четы­рех тысяч человек, было металлурги­ческое производство (выплавляли чу­гун, позднее делали картечь и ядра).

Теперь Молебка — это десяток домов, полуразрушенная дамба заводского пруда и старинная церковь, которую не смогли взорвать большевики.

Широкую известность Молебка обрела в конце прошлого века, еще при Советс­ком Союзе. В 1983 году пермский геолог Эмиль Бачурин обнаружил в лесу недалеко от деревни четкий круг, словно выглаженный гигантским утюгом. Анализ проб грунта показал наличие в нем редкоземельных металлов. Через некоторое время появились статьи в газетах и журналах — запрет на разговоры об НЛО уже был снят. В Молебку потянулись любопытствующие, которые также видели здесь загадочные шары, тарел­ки и треугольники и становились свидетелями

звуковые галлюцинации, ощу­щали изменение хода времени и наблюдали странности в «по­ведении» различной электро­ники. В некоторых источниках говорится, что еще в 30-х годах XIX века местные жители опи­сывали различные летательные аппараты, которые они видели в здешнем небе.

Традиционный маршрут но­вичков М-ского треугольника проходит через Центральную поляну, Выселки, Пирамидки, Поляну ужасов, Астральную поляну, Ведьмины кольца, хутор Скопино и Змеиную гор­ку (большая часть топонимов возникла благодаря сторожилам Пермской аномальной зоны).

Центральная поляна располо­жена в центре Зоны и является основным местом для стоянок и палаточных лагерей исследо­вателей непознанного, которых ежегодно сюда приезжает не­сколько тысяч. Недалеко от поля­ны, в глубоком овраге находится небольшой колодец с питьевой водой. Когда-то здесь стояло не­сколько домов, теперь на их мес­тах поднялись высокие заросли шиповника. От центральной по­ляны недалеко до Выселок: через лог около километра по старой, но все еще хорошо заметной «деми­довской» просеке. Это место лег­ко узнать по скрученному самым неестественным образом дереву, стоящему в центре поляны. Кро­ме того, летом здесь всегда очень высокая трава. Когда-то на Выселках были скотный двор и небольшой дом. Эти постройки были видны еще

Автор: С. Кулешова. Фотограф: Н. Рундквист.

20 лет назад. В округе полно поваленных деревьев. Есть места, где высокие осины словно срезаны на высоте шести метров от земли. Причем, как утверждают исследо­ватели, «Термический удар» обрушился сверху под углом 90 градусов.

Еще одно полностью исчезнувшее поселение — старообрядческая деревня Ско — пино — находится на пути к другой молебкинской достопримечательности — Змеиной горке. Скопино отмечено на большей части официальных карт крупного масштаба, а на местности летом его можно определить по прямоугольным зарослям травы на мес­тах, где когда-то стояли дома. Считается, что здесь сконцентрирована отрицательная энергия аномальной зоны. Исследователям здесь часто становится не по себе.

Змеиная горка — одно из наиболее красивых мест М-ского треугольника, отсюда открывается отличный вид на аномальную зону и реку Сылва.

Здесь встают лагерем те, кто собирается вести ночные наблюдения. От Скопи но идем вдоль боло­та, немного забирая вправо; потом через тоннель, образованный зарослями деревьев; и, наконец, вверх по узенькой и очень крутой, идущей почти по краю обрыва, тропинке. Недалеко отсюда Ведьми­ны кольца — место, при фотографировании с кото­рого, очень часто получаются непонятные темные шары с белыми пятнами в центре; а также Калитка — на фотографиях ее не видно, а видно расфокуси­рованным зрением. Конечно, далеко не всем.

Есть еще Космодром — небольшое ущелье, за­росшее лесом и слегка заболоченное. Это старое русло реки Сылва, расположенное ниже Змеиной горки. «Блудное» место — Черная речка и развалины лагеря политзаключенных под на­званием Белая гора.

В администрации Пермского края обсуждается предложенный одной из коммер­ческих структур проект по созданию в М-ском треугольнике туристической зоны, по­добной американскому Розуэллу. С памятником инопланетянину, музеем НЛО и обсер­ваторией.

ПУТЬ: Со стороны Екатеринбурга по автодороге Екатеринбург — Ревда — Бисерть — Ачит — Суксун — Меча — Осинцево — Молебка.

Со стороны Перми по автодороге Пермь — Екатеринбург до отворота на Кишерть (около 99 км), далее через Медведеве, Осинцево и Молебку. Последние 20 км пути до­рога плохая. Проехав знак «Молебка», нужно спуститься с крутой горы и повернуть на­право (тоже под горку). После ближайшего перекрестка становится виден берег Сылвы. Ищите, где оставить машину и спускайтесь по дорожке к реке. Теперь нужно осмотреть­ся: на другом берегу есть просека — это главный ориентир. Переходите Сылву вброд (летом глубина не более метра) и вперед. Вы в знаменитом Молебском треугольнике.

Путешествие, которое начинается как интеллектуальная прогулка-пикник, а по­том переходит во вполне спортивное мероприятие. На старте рекомендуем пере­читать сказ П. П. Бажова про девку Азовку, а также захватить с собой GPS-навига­тор. Компас в этих местах ведет себя отвратительно.

ГОРА АЗОВ расположена в 5 км на севе­ро-восток от северного края Уфалейского хребта, в 2,5 км от поселка Зюзельский. Высо­та — 598 м. Склоны покрыты сосновым лесом, в вершинной части многочисленные живопис­ные скальные выходы в виде зубчатого гребня, сложенного диабазами. Место действия сказа П. П. Бажова «Дорогое имячко>>. Чуди-древние жители нашего края — собрали, по преданию, все богатства Земли в пещере на Азов-горе.

Хранит эти несметные сокровища девка Азов — ка, откроет она их лишь самым достойным лю­дям в достойные времена.

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ — одна из вершин Уфа­лейского хребта (535 м), скальный гребень длиной около километра. Распложен в 3 км к северо-западу от поселка Зюзельский.

ПУТЬ: Ближайший крупный населенный пункт — город Полевской (Свердловская об­ласть), через который нужно ехать к поселку Зюзельекому От южного края Зюзельеко — го (ориентир — автобусная остановка) отходит хорошая асфальтовая дорога в сторону БольшойЛавровки и Кенчурки (вырождается в плохонькую грунтовку через 10 км). По этой дороге надо проехать не более 3 км. Слева расположена небольшая поляна, на которой можно оставить транспорт, а потом организовать пикник. Вправо вверх уходит грунтовая дорога, по ней легко подняться к основанию скал Азов-горы. На очень про-

GARMIN OREGON 300

г. Екатеринбург, ул. Крауля 8, тел.: (343) 268-75-85; ул. Готвальда 14а, тел.: (343) 268-66-27; ул. Комсомольская, 19 тел.: (343) 268-88-51

АВТО

(г. Полевской — п. Зюзельекий — поворот на Азов-гору) 5 + 3 = 8 км ПЕШКОМ

(поворот на Азов-гору — Азов-гора — Белые скалы) 1 ,5 + 7 = 8,5 к м Авторы: Н. Рундквист, Л. Позднякова. Фотограф: Н. Рундквист

ходимой автомашине можно попытаться проделать и эту часть пути. В западной части под скалами обширная живописная поляна с костровищами и местами для палаток.

При использовании общественного транспорта следует добраться автобусом до Полевского (южная часть) и на автостанции пересесть на автобус до Зюзельского. От окраины Зюзельского пройти пешком.

На неспешный осмотр скал рекомендуем выделить 1,5-2 часа. При удаче можно обнаружить на одной из скал поблекшее от времени изображение девки Азовки. С вер­шины открывается замечательная панорама Среднего Урала. На востоке — город По­левской, на западе просматриваются очертания горы Шунут-Камень, на севере выде­ляются скалы Белого Камня. Туда мы теперь и идем. Строго на север около 7 км. Легкой дороги не обещаем: будут и перепады высот, и заболоченные участки, и разные лесные непроходимости, хотя часть пути совпадает с просекой. Час на осмотр скал и старым путем обратно. Все очень спортивно! Но, поверьте, скалы достойны вашего внимания.

P. S. К Белым скалам можно попасть и более коротким путем: от Зюзельского на северо-запад около 3 км — выйдете к речке Гремихе. Правее, там, где Гремиха меняет направление с северного на восточное, к ней с запада выходит нужная нам просека, но чтобы попасть на нее, Гремиху придется форсировать. Брод приблизительно по ко­лено. Можно поискать в округе завалы деревьев и перебраться по ним. По просеке 2 км на запад, и вы окажетесь у скального гребня. Сложность в том, что путь этот летом труднопроходим: много болот. Здесь приятно путешествовать в начале зимы, когда уже подморозило, но снега еще мало.

Навител Навигатор 3 — уникальная и точная система навигации. Камеры наблюдения ГАИ (SPEEDCAM). Голосовые подсказки, оптимальные маршруты, пробки и объезды. Самая подробная карта России — более 230 городов и населенных пунктов с адресными планами и улично-дорожной сетью. Самая подробная карта Свердловской, Челябинской, Пермской областей и республики Башкортостан. Населенные пункты и транзитные маршруты по всем областям РФ. Огромная база полезных объектов POI (АЗС, ГИБДД, кафе, рестораны, мотели, гостиницы и т. д.).

На данный момент доступны следующие навигационные карты для навигационной системы « Навител Навигатор 3»:

— Екатеринбург и Свердловская область;

— Челябинск и Челябинская область;

— Курган и Курганская область;

— Пермь и Пермский край;

— Уфа и республика Башкортостан;

— Тюмень и Тюменская область;

— Ижевск и Удмуртская Республика;

— Москва и Московская область;

— Санкт-Петербург и Ленинградская область;

— Новосибирск и Новосибирская область;

— Самара; Белгород; Нижний Новгород;

— Вся Россия (масштаб 1:1 000 000).

Есть возможность установить на КПК и коммуникаторы с операционной системой Pocket РС 2003, 2003 SE, Windows Mobile 5.0, 6.0 и выше.

ФГУП «Уралаэрогеодезия»

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 74, магазин «Карта» тел.: +7 (343) 375-80-52, +7 (922) 118-54-60, +7 (922) 118-54-68

e-mail: GPS@uagp. net

www. uagp. net

ЕВРОПА-АЗИЯ. КОЛПАКИ. СОЛДАТИКИ И АЛМАЗЫ

Самый помпезный и самый старый знаки, обозначающие границу Европы и Азии. А между ними на площади нескольких километров средоточие достопри­мечательностей. Кварцевая гора, скалы на горе Колпаки и два музея на выбор. Удобные подъезды, чудесные пейзажи. Богатая пища не только для сердца, но и для ума.

Памятных знаков, указывающих границу, которая делит мир на Европу и Азию, на Урале великое множество.

Один из самых помпезных расположен в пяти километрах от поселка Промысла на новой федеральной трассе, соеди­няющей Горнозаводской район Перм­ского края со Свердловской областью.

На вершине двадцатишестиметровой стелы символ России — двуглавый орел, внизу с двух сторон надписи «Еврояа» и «Азия». Буквы впечатляют размера­ми — 2,8 м в высоту. Над Европой сидит грифон — образ рыцарской доблести, встречающийся в целом ряде гербов европейских государств; над Азией одно из воплощений мощи и мудрости Вос­тока — лев. Рядом удобные смотровые площадки.

Перед обелиском и смотровыми пло­щадками вправо в лес уходит разбитая проселочная дорога, ведущая на Квар­цевую гору, в недрах которой до революции находилась богатейшая золотоносная шах­та. Через два километра поверните на дорогу, уходящую вправо на Малиновую гору. Еще километр пути — и вы у старых, поросших лесом отвалов. Здесь можно насобирать неплохую коллекцию кристаллов и друз горного хрусталя, а также его разновидное-

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И
РЫБАЛКИ

лодочные моторы, лодки палатки, рюкзаки, спальники навигаторы, эхолоты

газовое оборудование кемпинговая мебельш

тей: цитрина и мори­она. Еще три места, которые непременно стоит посетить, — это гора Колпаки, поселок Промысла и станция Теплая гора.

ГОРА КОЛПАКИ

находится в 6 км к се­веру от поселка Про­мысла Горнозаводско­го района Пермского края. Высота — 641 м. Название этой живо­писной возвышенности дано по характерной форме скал: темным столбообразным останцам, похожим на шапки-колпаки. Они про­тянулись по самой вершине одной непрерывной грядой, напоминающей спинной гре­бень исполинского динозавра, и видны за много километров. Отдельно от каменной

гряды возвышается полигон альпи­нистов — скала Чертов Палец. На юге в полутора километрах от вершины Колпаков и на 500 м восточнее до­роги расположен еще один скальный гребень — Солдатики: одинаковые по высоте останцы вытянуты в прямую солдатскую шеренгу. Кстати, здеш­ний лес — остатки сосняка, который в 1905 году высадили ученики знаме­нитых строгановских лесничих Теп — лоуховых. С вершины горы Колпаки открывается великолепная круговая панорама: на востоке, то есть в Азии, возвышается гора Качканар (878 м), таящая в своих недрах богатейшее месторождение титаномагнетитов. На западе и северо-западе, то есть в Ев­ропе, протянулся хребет Басеги, ши­роко известный своими заповедными горно-тундровыми ландшафтами.

СЕЛО ПРОМЫСЛА ведет свою историю с 1820 года, когда старатель Просвирнин обнаружил золотоносные пєски в долине реки Полуден­ки. Здесь, в устье небольшо­го лога, на левом берегу реки был заложен прииск, назван­ный Адольфовским в честь покровителя старательского дела графа Адольфа Полье, второго мужа Варвары Пет­ровны Строгановой. В 1825 году поселок при прииске по­лучил официальное название Золотые Промысла. Позже его пытались переименовать в село Крестовоздвиженское, но это название не прижилось. Помимо золота добывали здесь и платину, а 4 июня 1829 года в Адольфовском Логу был найден первый российский алмаз. Об этом сообщает па­мятный знак, установленный в полукилометре от поселка на дороге, ведущей в Теплую гору. С 1948 no 1954 годы в окрестностях поселка алмазы добывали промышленным способом, работали здесь в основном спецпереселенцы и заключенные. После откры­тия вишерских алмазов в Промыслах их добыча был прекращена, а вот золото мыли вплоть до 1985 года. На месте бывших карьеров сейчас образовались живописные озера. Познакомиться с историей поселка Промысла можно в местном краеведческом музее.

Краеведческий музей поселка Промысла Адрес: п. Промысла, ул. 1 мая, 13.

Телефоны: (34269) 3-37-72, 3-36-04 (директор музея Мельникова Галина Викторовна). Режим работы: ежедневно с 14.00 до 18.00, выходные дни суббота и воскресенье.

ТЕПЛАЯ ГОРА — железнодорожная станция Горнозаводского направления. Возник­ла в 1880 году одновременно с постройкой графом Шуваловым Теплогорского чугуно — делательного завода. Свое название и поселок, и станция получили no имени горы, на склоне которой расположены. Говорят, что раньше, при гужевом транспорте, возчики, поднимаясь на эту гору, проливали «семь потов», даже в сильные морозы им станови­лось жарко. Поэтому народ и прозвал ее Теплой горой.

Краеведческий музей поселка Теплая гора Адрес: п. Теплая гора, ул. 1 мая, 19.

Телефон: (34269) 3-42-66 (смотритель музея Гимадудинов Тимофей Николаевич).

Режим работы: с 13.00 до 18.00 без выходных.

Продолжение маршрута уже для фанатов. Здесь нужно идти пешком. Между станциями «Европейс­кая» и «Хребет Уральский» еще одна «Европа-Азия». Это один из самых старых «яограничных» знаков Урала, он были установлен в 1878 году, когда пуска­ли первую на Урале железную дорогу — горнозаводс­кую ветку. Шестиметровые пирамиды, сделанные из рельсов XIX века. На одной табличка «Еврояа», на другой — «Азия». Стоят с двух сторон железнодорож­ного полотна. Когда-то на их крышах по ночам зажигали керосиновые фонари, чтобы пассажиры и в темноте видели границу частей света. От «Европейской» до столбов 6 км, от станции «Хребет Уральский» — 8 км. В километре от столбов, если идти в сторо­ну «Европейской», у истока реки Серебрянка есть удобная поляна для стоянки.

Кстати, проводить границу по Уральским горам первым предложил видный госу­дарственный деятель и географ XVIII века Василий Никитич Татищев. Он заметил, что реки здесь текут в двух направлениях: восточном и западном, а линия водораздела проходит как раз по хребту. Татищеву же принадлежит название Уральские горы, до него в географической литературе этот хребет именовали Гипербореями или Рифеями. Русские называли его Камнем или же Поясовым Камнем.

ПУТЬ: Ближайший населенный пункт — село Промысла на автодороге Юрноза — водск — Качканар. Путешественники из Свердловской области и из Пермского края подъезжают к нему с разных сторон. Свердловчане первым делом видят стелу Ев­ропа-Азия: она стоит на подъездах к селу, мимо не проедете. Здесь же поворот на гору Кварцитовая. Чтобы попасть к горе Колпаки, нужно, не заезжая в село, двигаться дальше. На перекрестке Про­мыслы — Бисер — Медведка ___________________ [Медведка

уходим на север, на Медведку,

Отсюда до Колпаков около 6 км.

Если ваша цель — музей, повора­чивайте на этой развилке в село.

Буквально через 100 метров до­рога переходит в улицу Первого мая, на ней сразу за магазином расположен краеведческий му­зей. Двигаясь по этой же улице далее, на окраине поселка, на левой обочине увидите боль­шой валун — памятный знак, указывающий на место, где был найден первый алмаз России.

АВТО

(r. Гремячинск — мост через Усьву — стоянка) 17 + 9 = 26 км ПЕШКОМ

(стоянка — Каменный город) 1,2 км

Автор: С. Котельников. Фотографы: С. Котельников, В. Муканов.

тия. Отличить один от другого просто: Прощелок выше, а Дырявый Камень массивнее.

ПУТЬ: Затруднения могут возникнуть

в районе развилки «Горнозаводск- Нижний Тагил — Екатеринбург — Гремячинск, Березники». Здесь нужно повернуть в сторону Гремячинска и Бе­резняков. Гремячинск остается справа, от него до Усьвы около 17 км. Дорога на этом участке имеет явно горный характер: крутые повороты, спуски и подъемы. После моста через Усьву шоссе круто поворачивает налево (рядом с кафе «Усьва»), а затем через 1,5 км — направо, после чего начи­нается 2-километровый подъем. На его вершине поворачиваем в сторону поселков Шумихинский и Юбилейный и едем еще около 5 км. Вниматель­но смотрите вправо: стоянка машин (гравийная площадка) находится не доезжая 300 м до столба «5 км». Отсюда до Каменного Города пешком чуть более километра по просеке. Направление указывает аншлаг с надписью «Каменный Город. Памятник природы регионального значения».

Задача тех, кто выбирает общественный транспорт, добраться до железнодорож­ной станции «Усьва» и выйти к отвороту автомобильной дороги, ведущей в поселки Шумихинский и Юбилейный.

Для этого нужно пойти вверх по тропе, ведущей с желез­нодорожных путей к домам пристанционного поселка.

Обогнув жилой массив по околице слева и преодолев крутой косогор, тропа вхо­дит в густой хвойный лес, где проложена гравийная дорога.

Следуя по ней, через 1 км выйдете прямо к повороту на поселки Шумихинский и Юбилейный. Отсюда 5 км до стоянки машин и просе­ки, ведущей к Каменному ^

Городу. С

Вообще-то, улиц Кирова в Челябинске две. Одна — в поселке Новосинеглазово, вто­рая (наша) — в центре города. Это одна из первых улиц Челябинска, и во все времена она была торговым центром города. Здесь были самые роскошные магазины и лучшие гостиницы, здесь открылся первый кинотеатр города. Впрочем, до революции это были две улицы: заречная именовалась Екатеринбургской и переходила в Екатеринбургский тракт, а отрезок от реки назывался Уфимской улицей и вел к Уфимскому тракту. В 1920 году улицы объединили под названием Рабоче-Крестьянская улица, а в 1934 переиме­новали в честь Сергея Кирова. Пешеходной Кировка стала в 2000 году. Теперь по ней можно гулять от площади Революции до набережной реки Миасс. Красиво здесь всё: от разноцветной плитки под ногами и крышек канализационных люков до верхушек фонарных столбов. Улица хороша и ночью — иллюминация придает ей волшебный зо­лотистый оттенок.

Протяженность пешеходной части Кировки 800 метров. Пробежать их можно и за 15 минут, но в идеале: с заходом на соседние улочки, в магазины, с разглядыванием

ПЕШКОМ

(от пл. Революции до набережной реки Миасс) 0,8 км достопримечательностей и фотографированием, — нужно не менее 2 часов. Заходим на улицу с ее парадного входа: с проспекта Ленина и площади Революции. Гость Кировки первым делом видит символические ворота. Их венчает герб Челябинска, на котором изображен навьюченный верблюд на фоне каменной стены — напоминание о том, что когда-то no этим землям проходил Великий шелковый путь.

Далее гостей встречает Городовой. Это первая скульптура Кировки. Сейчас что — то подо6ноє есть во многих городах России, но Челябинску повєзло особо — уличные скульптуры настолько органично вписаны в городскую среду, что подчас незаметны до последнего момента. Их сложно отличить от прохожих, и каждый памятник становится маленьким открытием. Так что, гуляя no Кировке, будьте внимательны, чтобы ничего не пропустить.

Обратите внимание на здание областного Законодательного собрания. До револю­ции 1917 года на этом месте располагался комплекс пєрєсьільной тюрьмы. Через Че­лябинск проходил путь в Сибирь на каторгу и в ссылку. В 1897 и 1900 годах проезжал эти места и Владимир Ленин, об этом свидетельствует мемориальная доска. Перед зданием Законодательного Собрания стоит Ходок с собакой, пришедшие издалека «за правдой». Когда эту скульптурную группу только установили, в книге, которая лежит перед крестьянином, было написано: «Закон-дышло». Намек на то, как воспринимают закон (и законодателей) в нашей стране, был понятен всем. И, согласитесь, намекать об этом перед зданием, где собираются законодатели и творятся законы — было смело. Впрочем, довольно быстро книгу с вызывающей надписью у Ходока украли, а когда она вернулась на место, надпись была уже другой: слово «дышло» исчезло. До сих

пор неизвестно, кто же отнял книгу у проси- теля-хулиганы или «инстанции».

Так или иначе, не помогло Ходоку со­седство с Женщиной-воином в богатырском шлеме, со щитом и мечом в руках. Она стоит также слева, в своеобразной нише-витрине в стене здания. Это лримерная копия скуль­птуры «Россия», которая стояла на входе в Каслинский чугунный павильон в 1900 году на Всемирной выставке в Париже. Павильон тогда получил высшую награду выставки, а скульптура «Россия» стала неофициальным символом Урала.

Следующий интересный объект так­же слева. Кирова, 112, один из старейших в Челябинске кинотеатров, и на нем барель­еф- руки, которые держат киноаппарат или фотоаппарат (каждый видит желаемое). Переходим улицу и видим справа сначала барельеф саксофониста, а чуть впереди, у
колонны стоит уже скульптура саксофониста. Именно здесь, как правило, играют уличные му­зыканты. Впрочем, и без них тихо на Кировке не бывает. Из дина­миков звучат реклама и музы­кальные композиции, а каждый

час куранты, расположенные на здании Арбитражного суда, игра­ют гимн города.

Переходим улицу и видим Модницу, которая вертится перед зеркалом. Она как бы напомина­ет, что Кировка — улица много­численных магазинов и бутиков.

Далее у нас на пути перекресток Кирова — Коммуны. Перед ним, по левую руку, сидит Нищий. Необычность памятника нищему с кепкой в руке заключается в его расположе­нии: находится он рядом с отделением банка. Есть поверье, что если потереть нищему лысину, кинуть в шапку деньги и сфотографироваться рядом с ним в такой же позе, то в его положении никогда не окажешься. Наискосок через перекресток скульптурная группа «Мальчик с верблюдами». Азиатский мальчишка держит на руке птичку, а рядом с ним расположились два верблюда, один из которых (стоящий) постоянно терпит по­пытки гостей Кировки залезть на него.

На четной стороне этого же перекрестка стоит памятник влюбленным — две ска­мейки под большими круглыми часами с подсветкой. Отличное место для назначения встречи. Далее чуть левее ждет пассажиров Извозчик с кабриолетом и собакой. В свое время эта скульптура, как и верблюды, пострадала — гипсовым тогда еще верблюдам отбили уши и хвост, у Извозчика оторвали вожжи, а у повозки — передок. Потом их заменили новыми, а верблюдов сделали чугунными.

Продолжаем движение по Кирова и видим слева на скамейке Ветерана. Пожилой человек с орденскими планками на пид­жаке сидит, опираясь на палку, и смотрит вперед, через Кировку — там, на бульва­ре, стоит памятник, которому, в отличие от остальных кировских обитателей, уже перевалило за 30 лет. Это монумент доб- ровольцам-танкистам Великой Отечест­венной войны.

Особняк за спиной у Ветерана — быв­шее здание торгового дома Валеева, круп­нейшее торговое заведение Челябинска начала ХХ века (ул. Кирова, 104). Потомс­

твенный башкирский торговец Мухаметхан Фазылханович Валеев был очень прогрес­сивным представителем своего сословия, и магазин он построил выдающийся для того времени: начиная с архитектуры (модерн с элементами эклектики), заканчивая внут­ренним убранством и оборудованием. В подвале Торгового дома размещалась элект­ростанция — большая редкость по тем временам. В витринах устраивали роскошные выставки. В одной, например, белый медведь на льдине держал в лапах шубу из мед­вежьего меха. Торговали многим: одеждой и обувью, игрушками, музыкальными инс­трументами, патефонами и пластинками, восточными коврами и чайными сервизами, канцелярией, бакалеей и так далее. Кроме того, работала чайхана, где подавали блюда башкирской кухни. Само открытие тоже зарекомендовало купца как человека неза­урядного. Вместо традиционного в таких случаях обеда «для приглашенныХ>>, он сделал пожертвование на благотворительные цели. После революции Валеевы эмигрировали. В здании сменяли друг друга разные учреждения, а сейчас в нем снова кипит торговля. На крыше дома еще пару лет назад была фигура Т рубочиста, но сейчас ее уже нет. Спе­циалисты посчитали, что вес скульптуры слишком велик для ценного исторического здания.

Конечно, дом Валеева — не единственная из сохранившихся старых усадеб. На Ки — ровке стоят и дома других именитых горожан: С. Шарлова (ул. Кирова, 100), В. Семеина (ул. Кирова, 102), дом и магазин П. Злоказова (ул. Кирова, 92) и другие. Темно-малино­вого и желтого кирпича двухэтажные особняки, причудливая каменная или кирпичная кладка, богато украшенные резьбой деревянные дома. В конце XIX века их называли «двухэтажными громадами». Желание привлечь покупателей вынуждало купцов выби­рать наиболее броские и запоминающиеся архитектурные формы. Из более молодых зданий памятником архитектуры местного значения является построенный в стиле конструктивизма Главпочтамт (1936 год), он находится дальше по Кировке, с правой стороны улицы. Перед ним, прямо среди улицы стоит пограничный столб, обозначаю­щий нулевую версту Челябинска, точку отсчета расстояний между городами, а слева от столба сидит маленький Чистильщик с сапожными щетками в руках. Веселый мальчик, приглашающий почистить обувь и поставить ногу на специальный ящик — популярный объект для фотографирования. Здесь же, в середине улицы, стоит внимательно смот­реть под ноги. В мостовую вмонтированы плиты с изображением знаков зодиака. Круг расположен в соответствии с картой звездного неба. Считается, что если встать на металлическую пластину с изображени­ем своего знака и загадать желание, оно обязательно исполнится.

Дальше, около дома с адресом Кирова, 92, памятник погибшим в Афганистане: на каменном постаменте сидит музыкант с гитарой. Он, кстати, очень похож на Алек­сандра Розенбаума. Интересен и сам дом.

Теперь здесь военная комендатура, а в 1918 году, во время Гражданской войны, отсюда руково­дил военными действиями главнокомандующий Южно-Уральской партизанской армией Василий Блюхер.

На перекрестке Кирова — Карла Маркса тор­говые ряды: книги, карты, сувениры, изделия на­родных промыслов. Слева сидит Левша, только что подковавший блоху. Убедиться в этом можно, если воспользоваться находящейся здесь же лу­пой. Правда, оптический прибор не всегда на месте: его любят красть. Напротив Левши стоит Художник, готовый сию секунду «Нарисовать» ваш портрет. Результат можно пос­мотреть на его «холсте»- зеркале. Правда, зеркало это слегка кривое, так что выходит скорее шарж, а не портрет.

Впереди Карета и Лакей. Здесь обязательно (на счастье) фотографируются че­лябинские молодожены и по субботам на улице буквально бело от многочисленных невест. Напротив одно из самых высоких зданий Челябинска — офисный небоскреб «Челябинск-Сити». Многие считают, что он дисгармонирует с общим архитектурным ансамблем улицы, но владельцы в ответ говорят, что до революции в этом районе располагался деловой центр города с биржей, банками и магазинами. Якобы, таким образом, 22-этажное здание (неофициальные названия — «Свечка», «Блюхер») про­должает старинные традиции. «Изюминка» здания — его панорамное, без оконных пе­регородок, остекление. Стеклопакеты с синим оттенком привезли из Бельгии. Далее, так же по нечетной стороне Кировки еще одна скульптурная композиция — колоритный Пожарный с бочкой-водовозкой. Напротив, через улицу очередное старинное двух­этажное здание — Кирова, 88. В 1909 году там был Синематограф — первый кинотеатр Челябинска.

Между тем, пешеходная Кировка постепенно заканчи­вается. Причем заканчивается неожиданной пустотой. Справа открывается напоминающая сквер площадь Ярославского.

У красивого фонтана (четыре танцующие девушки в лег­ких платьицах держат чашу) на скамейке сидит Щеголь, чрезвычайно напоминающий Пушкина. Рядом высится гро­мада театра оперы и балета им. Глинки. Памятник Глинке стоит перед театром, здание

доначальнику от уральского Арбата.

Венчает пешеходную зону улицы Кирова стела, посвященная основанию Челя­бинска. На шпиле крепостной башни помещен Архангел Михаил, а внизу расположи­лась скульптурная группа исторических персонажей-основателей Челябинской кре­пости: казак, офицер, башкир и строитель. По сторонам стелы установлены памятные инфор­мационные доски с цитатами из архивных документов и литера­турных источников, повествую­щими о наиболее значимых собы­тиях в жизни первых поселенцев крепости. После пересечения с улицей Труда Кировка открыта и для транспорта. Через доро­гу справа — концертный зал им. Прокофьева, а слева памят­ник Прокофьеву и Челябинский областной краеведческий музей. Он стоит на том самом месте, где в XVIII веке была заложена крепость, ставшая впос­ледствии Челябой. Новый музей также имеет очертания крепости, правда, в стиле мо­дерн. Кстати, это единственный уральский музей, расположенный в новом специализи­рованном здании. Его посещением лучше всего и закончить прогулку no Кировке.

Каждый найдет здесь что-нибудь для себя: девять разноплановых музеев, кра­сивая природа, большие расстояния. Можно приурочить свой визит к какому-ни­будь «аркаимовскому» мероприятию: здесь широко отмечают дни летнего и зим­него солнцестояния, а также дни осеннего и весеннего равноденствия.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «АРКАИМ>>

находится в междуречье Урала и Тобола, на юге Челябинской области. Площадь основной территории — около 40 км2^ Это чаша, окруженная холмами, которые за­щищают ее от сильных ветров. ГЛавный объект заповедника, давший ему свое имя, — древний город Аркаим. Он был от­крыт археологами в 1987 году в месте, ко­торое должно было уйти под воду после строительства Большекараганского водо­хранилища. В раскопкахАркаима не нашли драгоценностей, шедевров древнего искусства или памятников письменности, лишь не­много глиняных черепков, кости животных и орудия труда. Главной ценностью оказалась конструкция сооружения: два круга, один, вписанный в другой. Во внешнем — 35 жилищ, во внутреннем — на 10 меньше. Кольца жилищ были разделены на сектора радиальными стенами: план города похож на колесо со спицами. Ученые считают, что Аркаим был ни много ни мало пригоризонтной обсерваторий высокой точности. Значительно более со­вершенной, чем всемирно известный Стоунхэндж, да еще и жилой.

Рядом с Аркаимом обнаружено еще около двух десятков поселений эпохи бронзы. Сейчас этот комплекс принято называть «Страной городов». Археологи утверждают, что именно здесь впервые одомашнили лошадь, изобрели боевую двухколесную колес­ницу и создали первую металлургическую печь для выплавки меди. Возможно, здесь же находится родина легендарных ариев, «авторов» первой мировой религии — зороас­тризма. Ее основные положения заимствованы едва ли не всеми остальными религия­ми. Однако без малого четыре тысячи лет назад (когда в Египте строили пирамиды, а

гомеровская Троя еще существовала) местные жители почему-то разом оставили свои дома. От блеска древ­ней цивилизации остался археологический комплекс­заповедник.

Помимо Аркаима в заповеднике можно посетить исторический парк с родовыми кладбищами эпохи поздней бронзы и аллеей менгиров (культовых кам­ней-оберегов); курган Темир, где в деталях воссоздана родовая усыпальница знатного представителя сарматс­кого рода; поселок меднокаменного века с жилищами в натуральную величину. Тех, кого интересует более «све­жая» история, привлечет музей-усадьба оренбургского казака. Типичный дом южноуральцев начала ХХ века, мебель и предметы быта по большей части собраны в окрестных деревнях этнографами. Кстати, здесь под присмотром мастеров можно попытаться сплести пояс-оберег, изготовить корзину из ивовой лозы или куклу из ткани, не пользуясь ножницами и нитками.

Отдельные экскурсионные объекты заповедника «Аркаим» — Музей древних про­изводств, Музей человека и природы, настоящая ветряная мельница и монгольская юрта. Но помимо музеев здесь интересно просто гулять. Тем более что здешние холмы, которые почему-то принято называть «горами», далеко не так просты, как кажется. Считается, что Поклонная гора отпускает грехи; Шаманка выполняет желания. Кроме того, есть гора Любви и гора Разума. На последнюю, кстати, рекомендуется идти боси­ком. Все 15 километров.

Экскурсии в каждый музей оплачиваются отдельно. Билеты стоят от 100 до 150 рублей. Гостиниц в Аркаиме нет. Для туристов предусмотрены палаточный городок и вагончики. Из удобств есть туалеты, умывальники с водопроводной водой, мусорные

бачки, электричество (розетки). Еду и дрова (если вы не организованная группа, едущая по тельному заказу) лучше брать с собой.

Адрес: Челябинская область, Брединский район. Телефон в Челябинске: (351) 742-13-92, 742-16-42. Телефон в Аркаиме: (35155) 2-50-09.

ПУТЬ: Ближайший город — Магнитогорск (Челя­бинская область). Поворот к музею-заповеднику ищите в 30 км от него на участке дороги Верхне­уральск — Магнитогорск. Несложно добраться и пользуясь общественным транспортом: из Челябин­ска, Магнитогорска и Бредов есть прямые автобус­ные рейсы в Аркаим.

Кунгур входит в число пятидесяти заповедных городов России, и совершенно за­служенно. Гуляя по его улочкам, можно в мгновение ока перенестись на два века _ j тому назад и с головой окунуться в атмосферу богатого купеческого русского го­у рода. Но лучше всего приезжать сюда в начале июля…

^ КУНГУР — город, расположенный в 89

Вкм к югу от Перми. Был заложен в 1648 году чуть южнее своего нынешнего мес­тоположения: на реке Ирень около устья речки Кунгур, по которой был назван Кун — гурским острожком. В 1662 году был взят восставшими татарами и башкирами при­ступом и сожжен. Оставшиеся в живых кунгуряки били челом государю Алексею Михайловичу о разрешении построить но­вую крепость. Разрешение было получено, но острожек сместился к слиянию Ирени и

Сылвы, на возвышенность. Первым делом построили крепостную стену протяженнос­тью 323 сажени (688 м). Потом за стеной появились церковь, часовня, воеводский дом и приказная изба, тюрьма, оружейный сарай и винный погреб. В XVIII веке через Кун­гур прошел Большой Сибирский тракт, и город превратился в важнейший пункт тран­зитной торговли. Ежегодно здесь проходили три ярмарки, на которые из разных кон­цов империи спешили покупатели и продавцы хлеба, чая, кожи, сала, льняного семени и масла. В начале XIX века в Кунгуре жило 225 купца 1 и 11 гильдии, Кунгур называли купеческой республикой. Сейчас Кунгур — крупный транспортный узел, через который проходят Сибирский тракт, Соликамское шоссе и Транссибирская ж/д магистраль. В нем постоянно живут около 75 тысяч человек. Благодаря Кунгурской ледяной пеще­ре, ежегодному фестивалю воздухоплавания, а также хорошо сохранившемуся образу старинного купеческого города, Кунгур очень популярен среди туристов. Отдельного внимания заслуживают расположенные в историческом центре города Соборная пло­щадь, Гостиный Двор, здание городской управы, Свято-Никольский, Тихвинский, Пре­ображенский, Успенский, Всехсвятский и Вознесенский храмы, а также самый эгоцен-

тричный памятник планеты — пуп земли и единственный в своем роде музей истории купечества.

НЕБЕСНАЯ ЯРМАРКА — фестиваль воздухоплавания, который ежегодно в се­редине лета проходит в Кунгуре. Это фан­тастическое мероприятие: десятки огром­ных воздушных шаров в небе уральской глубинки. Самые зрелищные мероприятия фестиваля — «танец слонов» (ночные све­чения аэростатов) и воздушные баталии, которые являются единственными в мире (!) командными состязаниями аэронавтов. Экипажи воздушных шаров делятся на армии и завоевывают город путем поражения боевых целей: вокзал, телеграф, а также мосты, стадионы, площади и танк-памятник, стоящий в самом центре Кунгура. Оружием являются небольшие мешочки с песком, которые нужно сбросить точно в цель.

ПУТЬ: По Сибирскому

тракту доезжайте до двух­уровневой развязки, распо­ложенной на 84 км трассы Пермь — Екатеринбург. Отсюда до Кунгура всего 6 км. Пример­но через километр, справа от шоссе установлена монумен­тальная стела. Она свидетель­ствует о том, что вы въехали на территорию Кунгура. Сам старинный город отсюда как на ладони. Особенно он кра­сив в солнечный день, когда маковки его многочисленных церквей сверкают золотыми лучами. Большая их часть расположена в старой части города, куда и ведет дорога. Миновав мост над железнодорожными путями и въехав в жилые кварталы, движемся по улице Блюхера до ее пересечения с улицей Ленина. Ориентир — гостиница «Ирень» (ул. Ленина, 30). Ее нужно объехать справа, потом под­няться в гору и вы упретесь в бывший дом воеводы, где теперь располагается учреж­денный еще в 1909 году кунгурской городской Думой краеведческий музей (ул. Гоголя, 36). В соседнем доме (ул. Гоголя, 38), в здании малого Гостиного Двора — музей истории купечества. На этой же улице (ул. Гоголя, 5) находится красивейшая Свято-Никольская церковь.

Еще в начале ХХ века Кунгурская ледяная пещера считалась самой большой Ев­ропе и была отмечена во всех учебниках географии. Первенство свое она давно уступила, но дело не в рекордах — это одна из немногих пещер, познакомиться с богатством которой может любой желающий. Спелеологом быть необязательно.

КУНГУРСКАЯ ПЕЩЕРА — единс­твенная в России пещера, оборудован­ная для проведения экскурсий. Общая длина ее ходов составляет 5,6 км, из них экскурсионными являются 2,2 км.

^я удобства туристов пробито два искусственных тоннеля: 40 м и 109 м.

Экскурсионная часть пещеры элект­рифицирована. В Кунгурской пещере 48 гротов и около 60 озер.

Первое упоминание о Кунгурской ледяной пещере относится к 1703 году, когда по приказу Петра 1 из Тобольска в Кунгур для составления «Чертежа» земель Кунгурского уезда были посланы извес­тный географ и картограф того времени Семен Ремезов с сыном Леонтием. Помимо карты уезда они составили и первый план пещеры. В 1730 году ее упоминает в своем труде «Сказание о звере мамонте» Василий Татищев, отец-основатель Перми, Екате­ринбурга и многих других уральских городов. На примере Кунгурской пещеры он объ­яснял, что подземные полости возникают благодаря действию воды, а не в результате жизнедеятельности мамонтов. На Урале тогда бытовало убеждение, будто «живет под землей зверь-мамонт, громаден, черен и страшен, и два рога имеет, и может двигать этими рогами, как захочет. Пища зверя-мамонта — эта земля, и ходит он под землей, и земля от того поднимается великими буграми». Писал о Кунгурской пещере и другой видный деятель того времени Виллим де Генин: из входа в пещеру «завсегда исходит великий ветр и во время летнее скот при оной пещере от оводу всегда собирается (.

И многие в оной пещере проходы льдом заплыли, а в иных местах изо льду великие ПИраМИДЫ сочинились».

О первых проводниках, водивших экскурсантов по Кунгурской пещере, известно с середины XIX века. Чтобы ее осмотреть, обычно обращались к жителям села Банное (ныне Филип — повское). Крестьянин Романовский водил туда любопытных больше соро­ка лет подряд, а потом (в 1901 году) его племянник взял пещеру в аренду. Годовая стоимость аренды составля­ла 10 рублей, за вход взималась плата по 50 копеек с человека. В 1914 году участок с пещерой арендовал кунгур — ский мещанин Александр Тимофеевич Хлебников, сразу на 12 лет и уже за 300 рублей. По договору он имел пра­во расширить отверстие входа, сде­лать освещение, содержать прислугу и караул. По истечении срока аренды пользовался преимуществом заклю­чения договора на новый срок.

Александр Тимофеевич Хлебни­ков — человек удивительной судьбы. В юношеские годы, увлеченный мечтой о путешествиях, он отправился из Кунгура на Аляску по следам своего знаменитого предка, правителя Русской Америки Кирилла Хлебникова. Однако разрешения на въезд в Аляску он не получил и попал сначала в Японию, а оттуда в Америку, где побывал в знаменитой Мамонтовой пещере. Вероят­но, тогда у него и зародилась мечта сделать Кунгурскую пещеру столь же известной и посещаемой.

Вернувшись на Родину, Хлебников поселился недалеко от пещеры и всю свою дальнейшую жизнь посвятил ее охране, благоустройству и проведению экскурсий. Его

стараниями был расширен вход, уста­новлены крепи, лестницы на спусках, проложены и благоустроены тропы. Многие названия гротов также приду­маны им: Дантов Ад, Атлантида, Коли­зей, Руины Помпеи… При советской власти пещера перешла в ведение От­дела народного образования, но Хлеб­ников работал заведующим пещерой и инструктором-проводником вплоть до своей смерти.

Автор: С. Котельников. Фотографы: С. Котельников, А. Волокитин, М. Яровиков.

ЕРМАКОВО ГОРОДИЩЕ — древнее городище, с которым связана главная легенда о Кунгурской пещере: «подходит Ермак с казаками к горе, смотрит — дыра в ней. «Ну­ка, Сенька, полезай в дыру, посмотри, что там». Долго ждали казаки и атаман возвра­щения Сеньки. Наконец, вылез он обратно, поклонился атаману и говорит: «Атаман — батюшка наш, Ермак Тимофеевич, тут в горе такие хоромы отыскалися, что любой князь позавидует!». Улыбнулся Ермак: «Что ж, коли правду говоришь, будем зимовать в хоромах этих». И велел Ермак рубить лес да строить городище возле пещеры. С тех пор зовется это городище Ермаковым».

Верить в пребывание Ермака около Кунгурской пещеры на протяжении двух с по­ловиной веков заставляла «Кунгурская летопись» Семена Ремезова. Там говорилось, что Ермак и его люди «обмишулилися, не попали по Чусовой в Сибирь, а погребли по Сьтве вверх и в замороз дошли до урочища Ермакове Городище, где и зазимовали». Найденные позднее неподалеку от входа в Ледяную пещеру рус­ский бердыш, остаток кольчуги и погребение воинов того же периода еще более убеждали в возможной зимовке знаменитого атамана над Кунгурской пещерой.

Лишь в 1965 году, после проведе­ния раскопок Камской археоло­гической экспедицией все встало на свои места. Было установлено, что городище возникло задолго до похода Ермака в Сибирь: в IX-X веках нашей эры.

ПУТЬ: В Кунгуре сразу за Иренским мостом необходимо повернуть направо. Сле­дуя указателям «главная дорога» и изрядно попетляв по старинным улочкам, сначала доедете до железнодорожного вокзала, а затем до моста через Сылву. На противо­положной, правой стороне реки широко раскинулось старинное село Филипповское. За мостом поверните налево и продолжайте движение до Ледяной горы. Возле нее основная дорога повернет направо в гору. Вам же необходимо повернуть налево и спуститься к 5-этажной гостинице «Сталагмит», справа от которой и находится Кунгур­ская пещера.

Наиболее простой путь на Ермаково Городище проходит по юго-восточному склону Ледяной горы. Непродолжительный подъем по косогору приводит на ровный участок площадью 7 км2. Из оборонительных сооружений, дошедших до нас из глубины веков, хорошо сохранился земляной вал длиной 77 м, высотой 2 м и шириной 22 м, а также ров перед ним. С юга Городище было защищено скалистым обрывом, с востока — овра­гом, с запада — двумя глубокими карстовыми воронками.