Каков же алгоритм сборки оснастки? Чаще нам приходится собирать не по одной оснастке на рыбалку, а сразу несколько, поэтому стоит тщательно подготовиться к этому процессу. Сборка оснастки состоит из нескольких этапов:

• отмер лесы необходимой длины;

• огружение поплавка;

• установка поплавка и огрузки на лесу. Существуют три подхода к изготовлению оснастки. Перечислю их.

1. Мы за один раз вяжем все оснастки, что называется, на все случаи жизни для каждого удилища, и возим с собой либо их все, либо ту часть, которая необходима для данного водоема.

2. То же самое, но не для каждого имеющегося у нас удилища, а для самого короткого. Если мы захотим использовать на 7-метровом удилище оснастку от 5-метрового, то просто надставим 2 метра лесы (способом «петля в петлю»). Правда, если длина удилищ слишком велика (разница более 4 метров), то этого делать не стоит.

3. Мы возим с собой поплавки с привязанной к килю леской или ниткой с подобранным и закрепленном на этом своеобразном держателе грузом и лесу различного диаметра. На водоеме мы выбираем необходимый поплавок и лесу и собираем оснастку. Установить на лесу поплавок и огрузку, а затем обрезать необходимую длину лесы, занимает времени не более 5-10 минут.

Сам я пользуюсь всеми тремя способами. В начале сезона я вяжу в домашних условиях стандартные для разных условий ловли оснастки, по 3–5 штук для каждого удилища. Далее, на рыбалке, я делаю дополнительные оснастки по способу № 3. Некоторые оснастки переходят с одного удилища на другое. И в результате, к концу сезона у меня скапливается целая коробка оснасток практически для любой ситуации.

Поскольку оснастки мы вяжем для каждого удилища индивидуально, то и отмер длины основной лесы следует производить с достаточной точностью, отдельно для каждой «палки». Имеются два пути: либо примерить лесу непосредственно к удилищу, либо тем или иным путем измерить необходимую длину лесы. В первом случае мы раскладываем удилище (хорошо, если квартира большая) и отмеряем необходимый кусок лесы. Во втором случае вам необходимо знать рабочую длину удилища. Я использую второй метод. У меня, к примеру, имеется полутораметровая линейка, размеченная на 10-сантиметровые интервалы. По ней я и отмеряю необходимую длину куска лесы. Зная длину специального мотовильца, я легко подсчитываю число оборотов, необходимое для намотки на это мотовильце лесы определенной длины.

В принципе, можно поступать точно так же, как при ловле с «глухим» поплавком, но имеется и еще один способ, который, в свою очередь, можно применять и для предыдущей снасти.

Способ заключается в следующем. Нам понадобится удилище длиной 3–3,5 м с катушкой и лесой толщиной около 0,2–0,3 миллиметра (я использую дешевенькую спиннинговую удочку). На лесу устанавливается достаточно крупный груз (около 30–50 граммов) со встроенным вертлюжком или колечком. Груз просто навешивается на лесу. На конце лесы закрепляется достаточно крупный поплавок-маркер. Замечательно подходят большие пенопластовые поплавки из наших магазинов с грузоподъемностью 20–30 граммов. Забрасываем снасть на максимально возможную дистанцию. Даем грузу опуститься на дно. Натягиваем лесу, пока поплавок не потонет и не упрется в груз. Далее понемногу стравливаем лесу до момента появления поплавка на поверхности. А теперь, считая обороты катушки (опытным путем мы сможем определить — лучше в домашних условиях — сколько сходит лески соответствующего диаметра с конкретной катушки за один оборот ручки), и вновь подтягиваем снасть, пока поплавок опять не упрется в груз. Количество оборотов катушки соответствует глубине. Теперь перемещаем груз на 0,5–1 метр. Для этого плавно поднимем удочку вертикально над плечом и затем возвращаем удилище в прежнее положение, аккуратно подмотав излишек лесы. Еще раз отпускаем лесу до всплытия поплавка и снова считаем обороты при подмотке.

И так мы повторяем процесс, выбирая наиболее перспективный рубеж ловли (находим свалы, приямки, неровности дна, бровки). Определив этот рубеж, оставляем там нашу промерочную снасть с поплавком-маркером и уже рабочей снастью производим заброс к нему. Делаем отметку на лесе рабочей снасти. Вынимаем обе снасти и устанавливаем на рабочей необходимую глубину (по количеству оборотов катушки на промерочной снасти в точке ловли).

Вам потребуется пластиковое ведерко объемом около 5 литров, наполненное водой. Почему ведерко, а не банка? Если поплавок в процессе огружения утонет в сосуде, вам будет тяжело засунуть руку в узкое горлышко банки, чтобы достать его со дна. Понадобится вам также набор грузиков, о которых я писал выше. Есть три способа огружения поплавка, которые могу порекомендовать. Разберем каждый.

1. Можно использовать платформочку с нейтральной плавучестью, которая крепится на киль поплавка (рис. 11). На эту платформочку опускают грузики (например, пинцетом). Такая платформочка продается в некоторых специализированных магазинах, но стоит достаточно дорого.

2. Можно применить кусочек пластилина. Берете шарик пластилина около 5–7 миллиметров в диаметре, прилепляете его на киль поплавка, а к нему легко прилипают грузики. Я использую именно этот метод. Пластилин совсем немного тяжелее воды, поэтому для маленьких поплавков берите как можно меньший кусочек пластилина.

3. Можно привязать к килю поплавка отрезок лесы и на ней зажимать дробинки. Этот метод самый точный, но достаточно трудоемкий, так как приходится то и дело снимать и закреплять дробинки, что весьма непросто проделать с миниатюрной дробью.

Я уже неоднократно говорил о том, как должен быть огружен поплавок, но еще раз повторюсь. Если антенна не из плавающего материала (например, проволочка в оплетке), то поплавок должен быть огружен до места перехода тела поплавка в антенну. Если же последняя плавающая (пластиковая, которая встречается на большинстве фирменных поплавков), то хотя и можно огрузить поплавок так же, как и в предыдущем случае, но для более деликатной ловли поплавок огружается так, чтобы под водой оказалась треть антенны.

Рис. 11. Специальная платформочка с нейтральной плавучестью.

Время, затраченное на каждый из этапов, может меняться. В своем повествовании я буду опираться на среднее время, затрачиваемое мной на каждый этап.

Визуальный выбор места ловли. Достаточно важный этап, так как лучше потратить время на поиск удобного места, чем потом, во время ловли, получать отрицательные эмоции от неудобно стоящего стульчика или иной причины.

Старайтесь выбрать ровную низкую площадку с отсутствием позади стоящих деревьев. Желателен относительно мягкий грунт для установки стоек и садка. Перед вами должно быть свободное от водной растительности место. В противном случае вам трудно будет вытащить крупную рыбу, особенно если эта рыба наиболее подвижна в последней стадии вываживания (плотва, язь, карась, окунь). Если такого места (свободного от водной растительности) нет, то его следует подготовить с помощью «кошки», о которой мы рассказывали ранее.

Если место вам незнакомо

Полностью разберите рюкзак, а чехол для удилищ разверните на ровной площадке.

Разложите стульчик или платформу и установите на выбранном месте.

Перед платформой на расстоянии, равном половине высоты самого длинного удилища, установите стойку для удилищ. При необходимости установите дополнительные стойки для удилищ. Стойку же для насадки, подсачек и садок устанавливать еще не следует.

Замешайте прикормку и поставьте емкость с готовой прикормкой рядом с сиденьем.

Из взятых вами на рыбалку удилищ соберите одно средней длины, прикрепив к нему оснастку средней же грузоподъемности.

Пристегните глубиномер и измерьте глубину. Особо точного промера не требуется. Достаточно будет измерить глубину с погрешностью до 0,5 метра. Это необходимо для выбора оснасток для остальных удилищ. Разберите остальные удилища, пристегивая к ним оснастки с грузоподъемностью, подходящей для глубины, измеренной ранее.

Теперь измерьте глубину с точностью до 0,2 метра для каждого из удилищ.

Мысленно представьте профиль дна и выберите наиболее перспективное удилище (или несколько наиболее перспективных).

Если место ловли вам знакомо

Установите сиденье и стойку для удилища, при том, заметьте, не все приспособления и стойки, а только одну стойку и одно сиденье. Ни коробки для насадки, ни садок, ничего другого. Причем, как стульчик, так и первая стойка устанавливаются временно. Потом можно будет установить их более основательно. Для чего это делается, станет понятно позже.

Далее собираем самое перспективное, на ваш взгляд, удилище и устанавливаем примерную глубину.

Добавьте в прикормку некоторое количество животной кормовой части (мотыль, опарыш, червь) и тщательно перемешайте ее с необходимым объемом прикормки.

Теперь, не вставая с сиденья, слепите необходимое количество шаров прикорма и «положите» их на выбранные рубежи ловли. Тактика подачи прикорма зависит от конкретных условий ловли (глубина, течение, рыба и др.), но общие принципы видны из рис. 14.

Рис. 14. Подача прикормки:

I — для условий течения; 2 — для стоячей воды; 3 — шар для привлечения рыбы с глубины.

Вот сейчас у вас появилось время расположить другие, необходимые в процессе ловли, вещи. Установите стойку для подсачека, садок, стойку для насадки и другие удилища (если вы их не разбирали). Короче, подготовьте все для ловли. Общий примерный план расположения снастей можно видеть на рис. 15 и 16. Можно выпить-закусить. Ведь в зависимости от водоема у вас имеется от 20 минут до 1 часа, прежде чем рыба начнет подходить на прикормку.

Теперь промерьте глубину с максимальной точностью. Далее переходим непосредственно к ловле. Удачи!

По завершении ловли первым делом переложите рыбу в транспортировочную емкость (мешок, ведро и т. п.) и повесьте садок на просушку.

Рис. 15. План расположения снастей на берегу при обычной ловле:

1 — садок; 2 — стул; 3 — подсак; 4 — ведра с прикормкой; 5 — коробка с принадлежностями; 6 — стойка с насадкой; 7— стойки для коротких удилищ; 8- короткие удилища; 9- стойка для длинных удилищ; 10 — длинные удилища; 71 — стойка для подсачека.

Рис. 16. План расположения снастей на берегу при ловле большого количества мелкой и средней рыбы на короткой дистанции:

1 — садок; 2 — коробка с насадкой; 3 — ведро с прикормкой стойка с удилищами.

Затем снимите оснастки с удилищ и сложите сами удилища. Эти два действия можно делать одновременно, поставив удилище вертикально. Удилища перед складыванием протираем чуть влажной чистой тряпочкой и сразу убираем в чехол.

Далее собираем все остальные снасти.

После упаковки рюкзака и чехла внимательно осмотрите место ловли на предмет забытых принадлежностей. Очень часто, приехав домой, мы не обнаруживаем каких-то маленьких, но необходимых вещей.

И самое главное. УБЕРИТЕ ЗА СОБОЙ МУСОР!!! (полиэтиленовые пакеты и бутылки, газеты и прочее).

Техника проводки

Техника владения снастью — это настолько сложная для описания вещь, что научиться этому, лишь прочитав эти строки, практически невозможно. Тут требуются годы тренировок, выездов на водоем, проб и ошибок. Но лучше учиться на чужих ошибках, поэтому я все же постараюсь дать основные рекомендации по технике проводки.

Под «проводкой» мы будем понимать манипуляции удочкой с целью получения необходимой нам траектории движения поплавка и насадки начиная от момента приводнения оснастки и до отрыва поплавка от поверхности воды.

Я перечислю основные типы проводки для махового удилища. Техника проводки снастью для дальнего заброса во многом схожа с приводимой ниже, но имеет некоторые особенности. Владение же «штекером» в плане проводки достаточно просто и уж точно проще проводки маховым удилищем. И если вы освоили ловлю «махом», то освоение «штекера» не составит для вас труда. А именно с «маха» и начинают освоение поплавка большинство рыболовов. Но, поскольку существует масса людей, которые уже продолжительное время используют штекерные удилища, я остановлюсь и на проводке «штекером», но не так подробно. Итак, приступим.

Техника проводки маховым удилищем

Самая элементарная техника — это «свободный проплыв».

Так ловят начинающие рыболовы. После приводнения оснастки леса от кончика удилища до поплавка находится в свободном (провисшем) состоянии вплоть до момента поклевки или вытаскивания снасти из воды.

Для каких условий ловли хороша эта техника, сказать трудно. Практически невозможно придумать условия, когда эта техника выигрывала бы у других видов проводки. Ведь в данном случае насадка проходит на одном расстоянии от уровня воды с постоянной скоростью и на одинаковом удалении от берега.

Но начинать освоение снасти стоит именно с этого вида проводки, так как при ней лучше всего регистрируется поклевка и ощущаются неровности дна. Но чаще всего она применяется как часть другой техники.

Техника «плавной придержки»

Самый простой из «продвинутых» методов проводки. Его суть состоит в следующем: первую половину проводки осуществляется «свободный проплыв», а далее мы слегка натягиваем лесу от кончика удилища до поплавка и медленно ведем удилище вслед за поплавком.

Скорость проводки примерно равна скорости течения, но все же чуть медленнее его.

От степени замедления скорости проводки относительно скорости свободного проплыва зависит величина подъема крючка надо дном. Благодаря такому замедлению может изменяться и скорость подхода (сноса) оснастки к берегу. Увеличением подтормаживания мы можем добиваться «перепрыгивания» насадкой донных препятствий и четкого следования на определенном горизонте надо дном.

После притормаживания насадка начинает, кроме вертикальных, делать перемещения и в сторону берега. Чем больше величина торможения, тем больше снос в сторону берега, но и тем выше поднимается насадка надо дном. Вот этими двумя факторами вы и руководствуетесь, осуществляя «плавную придержку». Данная техника хороша на водоемах с течением, при ловле любой рыбы (мелкой и крупной), хороша также для ловли рыбы разных горизонтов (лещ — дно, крупная плотва — чуть выше).

Желательно применять ее на водоемах с не слишком резкими свалами либо при глубинах, сравнимых с длиной удилища, т. е. если глубина составляет более 2/3 длины удилища. В противном случае при придержке ваша насадка очень быстро ляжет на дно, хотя в некоторых случаях это неплохо.

Чтобы насадка выше поднималась надо дном, можно увеличить расстояние от крючка до «подпаска», от «подпаска» до основного груза, уменьшить вес «подпаска», увеличить толщину лески.

Техника «постоянной придержки»

Похожа на предыдущую, но спуск устанавливается заведомо большей величины, чем глубина в точке ловли и в течение всей проводки насадка, а иногда и «подпасок», «ползет» по дну. Техника заключается в постоянной придержке снасти в течение всей проводки.

В случае отпускания снасти в «свободный проплыв» поплавок сразу же ныряет, что обусловлено цеплянием насадки или «подпаска» за дно.

Поклевка регистрируется как любые отклонения от стандартного поведения поплавка (подергивание, незначительное всплытие, резкий нырок). Так ловят в основном крупную донную рыбу, чаще всего леща.

Насадка и «подпасок» следуют в этом случае по течению за основным грузом, и скорость (величина) торможения должна быть такой, чтобы это было так.

Теперь у вас есть кусок лесы необходимой длины и поплавок с набором грузиков. Вам осталось продеть лесу в колечко поплавка, надеть на лесу 3 «кембрика» длиной по 5 миллиметров каждый и установить огрузку. «Кембрики» необходимы для фиксации поплавка на лесе. Два «кембрика» сразу надеваются на киль поплавка (один — около самого тела, другой — на конце киля), а третий будет находиться на лесе. Если один из «кембриков» в процессе эксплуатации перетерся, то вам не надо будет перебирать оснастку, а достаточно будет передвинуть запасной «кембрик» с лески на киль. Хотя на любительской рыбалке можно применять и обычные «кембрики», изготавливаемые из изоляции проводов, но лучше поставить фирменные. Однако не все фирменные «кембрики» хороши; дешевые, как правило, изготавливаются из достаточно жесткого материала, а такие деформируют лесу. Хороши те «кембрики», которые имеют свойства резины — к примеру, силиконовые. Они мягкие и не портят лесу. «Кембрики» продаются различных диаметров, под разную толщину киля. Покупать набор «кембриков» я бы посоветовал только будущим спортсменам, поскольку для изготовления десятка оснасток (а именно столько достаточно для любительской рыбалки) легче найти несколько отрезков провода и самому нарезать необходимое количество «кембриков».

Теперь делаем на конце лесы (около «подпаска») петельку (с помощью тройного рыбацкого узла, например) около 2 сантиметров длиной. Это — петелька для прикрепления поводка к основной леске. Правда, если вы знаете, какую рыбу и в каких условиях будете ловить на грядущей рыбалке, то можете сразу поставить поводок на удочку, чтобы не тратить на это время на воде. Ну, а мы закрепляем петельку (или крючок) на мотовиле и наматываем на последнее оснастку. Теперь возьмем отрезок проволоки (лучше всего подходит медный проводок в прозрачной оплетке от телефонного кабеля) длиной около 15 сантиметров и с его помощью зафиксируем петельку на другом конце лесы на мотовильце. Для этого загнем конец проволочки крючком, вставим этот крючок в петельку на лесе и, как бы в продолжение намотки лесы, накрутим проволочку на мотовило (достаточно одного оборота).

Рис. 12. Готовая оснастка для поплавочной удочки.

Оснастка готова (рис. 12). На мотовильце стоит написать диаметр лесы, длину удилища, для которого сделана эта оснастка, и грузоподъемность поплавка. Это необходимо для того, чтобы из большого числа оснасток выбрать необходимую.

Почти такая же, как и предыдущая техника, но отличается тем, что периоды придержки чередуются со «свободным проплывом». Глубина спуска устанавливается чуть большей величины в точке ловли. После приводнения надо дать снасти опуститься и, как только поплавок начнет затягивать под воду (за счет торможения насадки о дно), начинать придержку.

Тут важно интуитивно почувствовать, когда насадка всплывет надо дном на некоторое расстояние (обычно 10–30 сантиметров), и после этого снова дать снасти «свободный проплыв». Насадка опускается на дно и снова начинает тормозиться. Снова придержка. И так далее. Поклевка может ощущаться как более резкое ныряние поплавка в конце свободного проплыва, подергивание (всплытие) поплавка в момент придержки или преждевременный уход под воду поплавка в течение свободного проплыва.

При использовании этой техники насадка идет сначала за, а потом перед основным грузом, то поднимаясь надо дном, то волочась по нему, то ускоряясь, то замедляясь. Но самое главное достоинство этого метода — замирание насадки на дне на короткое мгновение в момент чередования свободного проплыва — притормаживания.

Об этом важнейшем вопросе я предпочитаю говорить достаточно предметно. Для этого я приведу алгоритмическую таблицу (табл. 1), с помощью которой вы выберете именно ту оснастку, которая лучше всего подходит для конкретных условий ловли.

Таблица 1.

Данная таблица, конечно, не является полностью универсальной. Например, скорость течения на разных водоемах может быть весьма различной и от этого также зависит выбор грузоподъемности поплавка. Но даже этой таблицы будет достаточно для первоначального знакомства с поплавочной удочкой, а далее вы сами поймете, надо ли поставить поплавок побольше или, наоборот, снизить грузоподъемность оснастки.

Выбор нескольких величин в таблице следует пояснить. Возьмем, например, удилище 10-метровой длины, глубина ловли 2 метра, течение отсутствует — в таблице вы можете увидеть цифру 2,5. А вот если мы посмотрим на цифру ниже (то же, но глубина ловли 4 метра), то рекомендуемая грузоподъемность поплавка будет 2 грамма. Непонятно? Незакономерно? На самом деле это связано с тем, что чем больше глубина ловли — тем легче забросить оснастку той же самой маховой удочкой, и выбор грузоподъемности тут обусловлен не глубиной ловли (скоростью погружения), а самой возможностью произвести заброс. Для глубины в 2 метра вполне достаточно поставить поплавок в 1 грамм, но забросить его удилищем 10-метровой длины практически невозможно. А вот если глубина будет метров 7, то мы легко забросим такой поплавок, но не сможем ловить. Вообще, на выбор грузоподъемности оснастки воздействие оказывают следующие факторы:

• длина удилища — всегда чем она больше, тем больше грузоподъемность;

• наличие течения — всегда чем оно сильнее, тем больше грузоподъемность;

• сила ветра — может влиять по-разному, в зависимости от направления (например, ветер в спину — оснастка легче, в лицо — тяжелее):

• наличие волн — всегда чем они сильнее, тем больше нужна грузоподъемность;

• глубина спуска — самая сложная вещь. Как уже говорилось, она влияет на грузоподъемность поплавка двояко и приходится идти на компромисс.

Эта техника применима на реках со сверхсильным (по понятиям поплавочной рыбалки) течением, когда свободный проплыв снасти занимает менее 10 секунд. Техника очень проста и напоминает ловлю «штекером». Здесь на определенном этапе проводки, а если быть точным, в ее середине, мы просто останавливаем снасть. При этом поплавок выходит (приближается) на рубеж кончика удилища и находится на этом рубеже до конца проводки. Следовательно, и глубину спуска мы должны установить, сообразуясь не с глубиной в точке приводнения снасти, а с глубиной под кончиком удилища. После того как снасть остановилась, начинаем очень медленно перемещать ее по течению. Насадка при этой технике находится надо дном постоянно, причем, чем сильнее течение, тем выше насадка. Техника лучше всего подходит для ловли плотвы и язя, хотя при некоторой регулировке глубины спуска («подпасок» практически на дне, насадка скачет по дну), может использоваться и для ловли леща.

Вообще же на обычной рыбалке проводка может сочетать в себе две и более техники, чередующиеся одна за другой. При волнении на водоеме проводка получается несколько иная, и тут даже опытные рыболовы могут использовать «свободный проплыв». При ловле дальним забросом кроме перечисленных выше видов проводки можно (и даже нужно) использовать возможность подтягивания снасти на себя. Это делается примерно теми же способами, что и параллельная берегу проводка маховым удилищем.

Проводка «штекером»

Может осуществляться по следующим направлениям: вперед — назад, вправо — влево. Перечислим основные виды проводки «штекером», не сильно вдаваясь в подробности.

«Постоянное торможение» — то же, что и для махового удилища. Может использоваться специальный поплавок для течения — плоский круглый (дисковый) с килем, стоящим под углом к антенке (рис. 17).

Рис. 17. Дисковый поплавок типа «Lolli» для ловли на течении.

«Метод потяжек» — короткие, по 5-20 сантиметров потяжки, медленные перемещения поплавка в какую-либо сторону. Применяется либо в стоячей воде, либо на небольшом течении. Эта техника побуждает рыбу схватить наживку, так как последняя не «мертво» висит в толще воды, а двигается. Получается эффект волны, когда насадка, вслед за поплавком, совершает вертикальные возвратно-поступательные движения.

«Поднимание» насадки надо дном. Оригинальная техника, используемая на стоячих и с медленным течением водоемах при ловле донной рыбы — леща, карпа, сазана, линя.

Глубина спуска регулируется так, чтобы насадка лежала на дне. Мы даем насадке некоторое время (от 1 до 5 минут) полежать на дне, а далее поднимает ее на 10–20 сантиметров и снова опускаем.

Метод основывается на том, что крупная осторожная рыба часто предпочитает неподвижно лежащую на дне насадку, особенно растительную (кукурузу и другие зерна). Но лежащая насадка хуже заметна, поэтому мы, поднимая ее над дном, устраняем этот недостаток.

Все остальные техники идентичны техникам для махового удилища.

Общее

По оценкам рыболовов-спортсменов, успех ловли зависит на 50–80 % от прикормки. Во время соревнований спортсмен использует, в среднем, около 5 кг сухого веса прикормки. Кроме того, состав спортивной прикормки очень сложен и в разных вариантах насчитывает около 10–30 компонентов. А вот на любительских рыбалках (вне соревнований) те же спортсмены используют более простые прикормки, состоящие из меньшего количества компонентов. Связано это с тем, что многие ингредиенты прикормки весьма дороги, а прирост улова они дают незначительный. На соревнованиях этот прирост, конечно, важен, а на любительской рыбалке им можно пренебречь. Кроме того, на любительской рыбалке практически нет конкурентов, поэтому использовать полноценную спортивную прикормку не имеет смысла.

У каждого спортсмена есть свои «секретные» компоненты, смеси и методы приготовления и использования прикормки и, разумеется, они не приводятся в этой книге.

И все же разберем основные принципы приготовления и использования прикормки и дадим перечень большинства прикормочных компонентов и их назначение. Для любительской рыбалки этого более чем достаточно, а если вы решите заняться спортом, то со временем сами разработаете свои смеси и у вас появятся свои «секретные» компоненты.

Еще одним фактором, влияющим на отличие спортивной прикормки от любительской, является то, что соревнования проходят на водоемах с определенными параметрами (ограничение по глубине, скорости течения и т. п.), а на любительской рыбалке вы можете попасть в какие угодно условия. Течение может быть настолько сильным, что ни одна спортивная прикормка не будет лежать на дне. На любительской рыбалке вас обычно не интересует мелочь, соответственно и прикормка не должна ее слишком интенсивно привлекать. Есть и еще несколько отличий спортивной прикормки от любительской, но об этом позже.

Составные части (компоненты) прикормки

Теперь перейдем непосредственно к описанию принципов приготовления и использования прикормки.

Прикорм состоит из следующих частей, каждая из которых имеет свое назначение:

• основа — предназначена для доставки к месту ловли остальных компонентов. Обычно это низкокалорийная кормовая смесь со слабым вкусом и ароматом;

• «ароматика» — служит для привлечения рыбы к месту ловли с помощью запаха. Ароматические добавки могут быть как порошковые, так и жидкие. Порошковая «ароматика» вымывается из общей массы прикормки медленнее, следовательно, интенсивность аромата меньше, но время воздействия на рыбу больше, чем у жидких ароматизаторов. Вывод очевиден — на течении лучше пользоваться порошковой «ароматикой», а при стоячей воде — жидкими добавками;

• кормовая часть — применяется для остановки и удержания подошедшей рыбы в месте прикармливания (ловли);

• связующее — увеличивает время размывания прикормки на течении и позволяет забрасывать прикорм единым шаром, а значит — и на значительное расстояние.;

• рыхлители — дают возможность прикормке распадаться на мелкие частицы для увеличения эффекта отдельных ее частей («ароматики», кормовой части);

• красители — придают прикормке привлекательный для рыбы цвет;

• вкусовые добавки — используются для придания прикормке наиболее соблазнительного для конкретной рыбы вкуса;

• утяжелители — с их помощью прикормка быстрее и точнее опускается на дно в месте ловли;

• возбудители аппетита — по-моему, понятно из названия;

• компоненты, создающие муть, — привлекают некоторые виды рыб к месту прикармливания (ловли) за счет визуального эффекта.

Ниже приводится таблица (табл. 2) с описанием функций каждого компонента прикормки.

Таблица 2.

Примечание: # — хорошо прожарить (как для еды) и промолоть;

## — должны сохраниться крупинки, но они должны быть мягкие;

### — любые насекомые (муравьи, поденка, гусеницы и прочее, вплоть до тараканов);

**** — входят в состав практически любой прикормки;

*** — применяются очень часто;

** — отрицательного эффекта не наблюдается, а плюс дать могут;

* — применяются редко, могут дать отрицательный эффект, но иногда введение в прикормку позволяет увеличить улов.

Различные функции одного и того же компонента перечислены в порядке убывания их значимости.

Среди перечисленных компонентов, как вы могли убедиться, ни один не выполняет функции красителя и возбудителя аппетита. Эти функции обеспечивают только фирменные компоненты. Приготовить такой же в домашних условиях достаточно тяжело, да и не стоит потраченных усилий. Их добавление при любительской рыбалке редко когда оправдано. Из простейших же веществ, которые можно использовать в качестве красителя, можно назвать красную глину и красный песок, но эти компоненты, кроме того, имеют и другое назначение (связующее и рыхлитель соответственно) и, к тому же, достаточно объемны. Фирменные же красители не обладают ни вкусом, ни запахом и имеют очень малый объем, что практически не сказывается на свойствах самой прикормки. Из доступных красителей также можно взять набор для покраски яиц (так называемый «пасхальный набор»).

В принципе, проводка удилищем с катушкой в стоячей воде достаточно проста, так как вы имеете возможность перемещать насадку только в одном направлении — к берегу.

Но существует еще и ветер, который, как правило, присутствует почти всегда, так как ловля такими снастями чаще всего происходит на довольно открытых водоемах. Ветер сносит снасть как за счет парусности лески, так и за счет непосредственно течения, создаваемого ветром.

При использовании оснастки с поплавком с одной точкой крепления, мы притапливаем леску, погружая кончик удилища под воду и производя 4–5 оборотов катушки. Леса, особенно тонущая, да еще и обработанная специальным составом, увеличивающим смачиваемость ее поверхности, тонет и находится в слое воды в 20–50 сантиметрах от поверхности. Там течение очень слабое даже при сильном ветре. Но оно все равно присутствует и поплавок начинает смещаться в ту или иную сторону. Смещение тем быстрее, чем меньше утоплена у вас леска. В этом случае можно либо дать поплавку свободно перемещаться, что равносильно технике «свободного проплыва», либо немного притормаживать снасть небольшими потяжками, чередуя свободный проплыв (леса просто сбрасывается со шпули) с остановками. Если леса «грамотно» утоплена, то за счет того, что вдали от берега ветер сильнее, поплавок опережает лесу и появляется возможность держать снасть практически на одном месте.

При отсутствии ветра и течения, как уже говорилось, можно делать проводку только по направлению к берегу. Небольшие потяжки, по 30–50 сантиметров, и остановки — вот все, что возможно сделать в этом случае.

Наличие течения на водоеме увеличивает ваши возможности. Можно делать «свободный проплыв», но это не столь эффективно, как метод «придержек», аналогичный вышеописанному. Более подробно о проводке снастью для дальнего заброса на течении можно прочитать в главе «Весенняя ловля».