В0д0пад. ПрИчем не просто водопад, а святой источник, исцеляющий от всех бо­лезней. Летом обратите внимание на растения, находящиеся в зоне капели: бла­годаря составу здешней воды они минерализуются. Зимой водопад покрывается ледовым панцирем, а у подножия ледопада образуется арочный грот, где к сере­дине зимы вырастают сталактиты, сталагмиты и сталагнаты.

паются в струях водопада. Говорят, что трижды встав­ший под Плакун обретает здоровье на весь год. В январе здесь празднуют Крещение Господне. Для этого в ледяном панцире водопада вырубается от­верстие в виде православ­ного креста.

СУКСУН — город, рас­положенный в 145 км к северо-востоку от Перми. Поселение здесь возникло еще в 1651 году, но своим расцветом оно обязано Акинфию Демидову, построившему в 1727 году на речке Сук­сун металлургический завод. Памятники той эпохи — плотина заводского пруда, здание конторы, корпуса железокатательной и железоковательной фабрик. Отдельная до­

где он примыкает к пруду, сосны-великаны достигают высоты 32 м, средний воз­раст деревьев — 90-120 лет, но можно встретить и исполинские сосны, кото­рые молодыми деревцами встречали начало XIX века. История Суксуна бо­гата и разнообразна. В середине XVIII века на Суксунеком заводе работал искусный мастер Федор Киселев. Он изготовил медную «четвертину», кото­рую М. В. Ломоносов приспоеобил под лабораторный перегонный куб. Теперь этот куб хранится в Историческом му­зее в Москве. Здесь же в конце своей жизни работал и знаменитый нижнета­гильский механик-самоучка Ефим Ар­тамонов, которому приписывают изоб­ретение первого в мире двухколесного велосипеда. Здесь же в 1845 году под руководством крепостного мастера Тимкина был построен первый в России пароход с железным корпусом (назва­ли его «Никита Демидов»).

АВтор: С. Котельников. Фотограф: Л. П03дНяк0Ва.

Но главную славу Суксуну принес­ли колокола и самовары. В отливке колоколов прославился мастер М. Еро­феев. Именно он впервые ввел в сплав бериллий, отчего колокола зазвучали мелодичнее и обрели свой «суксунс — кий звон». Когда в 1853 году в Москве сгорело здание Большого театра, но­вые колокола для его звонницы зака­зали именно здесь. Однако визитной карточкой Суксуна является самовар. Конечно, в качестве центра самовар­ной промышленности прославилась Тула, но первые сведения о тульских самоварах относятся к 1746 году, а о суксунских — к 1740 году. И были те сук — сунские самовары невиданной красы: в форме античных ваз с высоко под­нятыми ручками. В общем, суксунцы уверены, что живут на родине первого русского самовара, и в память об этом в 2005 году в центре города установлен ему памятник.

ПУТЬ: Ближайший крупный населенный пункт — город Суксун. Подъехать к нему можно с северо-запа­да и с юга (трасса 1 Р 242). Проезжать Суксун лучше через деревню Опалихино, здесь коро­че, а кроме того, по этой дороге запрещен проезд грузовому транспорту.

Доехав до плотины Сук — сунского пруда, повер­ните налево и продол­жайте движение в гору по улице Северной. На окраине Суксуна обра­тите внимание на рас­положившееся справа от дороги озеро Лесное.

Местные жители рас­сказывают о нем такую историю: «Искали Деми­довы новые места для строительства заводов. Рассылали люди в раз­ные стороны. И вот один молодой крестьянин по­ехал на юго-восток от Кунгура и среди лесов и лугов увидел озеро, прекрасное как голубая жемчужина. Недалеко от него речка и лес. Пон­равилось крестьянину это место, вернулся он к Демидову, рассказал о

нем. Демидов собрал людей, нагрузил телеги добром, поехали. Приезжают, а озера-то и нет! Только ложбина, поросшая осокой. Крестьянина били кнутами, а потом отправили в шахты на 10 лет… На волю он вышел седым и больным, но первым делом пошел ис­кать загадочное озеро. А оно — глянь — на месте. Искрится под солнцем, переливается жемчужными бликами. Еще раз поверил крестьянину Демидов и приехал к озеру сам. Понравились ему места, но не захотел он губить озеро, и завод велел ставить в стороне от него, выстроив плотину на речке».

шум которого слышен издалека.

Второй вариант подъезда: проехав плотину пруда, поднимайтесь к автостанции Суксуна, рядом с которой на площади находится несколько магазинов. Метров через 30 после площади левый отворот на село Тохтарево (7 км). За автомобильным мостш через Сылву поверните налево, через 5 км доедете до деревни Пепелыши где увидите указатель «Плакун». Свернув по нему влево, через 1 км по грунтовой дороге приедете к сосновому бору, К водопаду ведет короткий, но крутой спуск.

Про Ермак, по крайней мере в Пермском крае, не слышал только совсем нелю­бопытный, а вот Межевой Камень известен гораздо меньше. Даже среди людей, которые каждый год приезжают в эти места отдыхать или тренироваться, многие ни разу не бывали на его вершине. Между тем камень этот заслуживает самого пристального внимания.

Скала ЕРМАК расположена на пра­вом берегу Сылвы, в 8 км выше города Кунгура (Пермский край) напротив стан­ции Чикали. Представляет собой отвес­ный береговой обрыв, состоящий из трех различных по высоте скал-остан­цев, издавна известных среди местного населения и туристов под названиями: Ермак, Ермачиха и Ермачонок. Макси­мальная высота — 40 м. На протяжении многих десятилетий эти скалы являют­

ся традиционным местом тренировок, сборов и соревнований по альпинизму, спелео — и горному туризму различного уровня. Вместе с другими береговы­ми скалами этого участка реки Сылва (Камайскими Зубцами, 1лазырем, Кра­юхой, Коронкой, Межевым, Вострым и Хоробрым камнями) Ермак расположен на территории комплексного заказника «Предуралье». Сложен рифейскими из­вестняками.

На Урале название Ермак встречается повсеместно: кроме сылвенского Ермака есть скала Ермак на реке Чусовой; притоками многих крупных уральских рек являются речки Ермаковки и Ермачихи; немало сел и деревень носит название Ермаки, Ерма — ково или же как на Сылве — Ермаковы Хутора. В народных преданиях, объясняющих

появление этих названий, непременно фигурирует легендарный казачий атаман, покоритель Сибири Ермак Тимофеевич. Впрочем, при более детальном изучении выясняется, что все эти легенды появи­лись значительно позже географических названий. Они являются просто попыткой объяснить непонятные наименования, возникшие в те далекие времена, ког­да эти места были заселены тюркскими народностями. «Тюркских» версий не­сколько: от имени Ермек, от термина ир — мак — «речка или овраг». Но к отвесному скальному обнажению Ермака лучше все­го подходит монгольское ирмэг — «берего­вой обрыв».

Ермак — один из самых красивых бе­реговых камней в долине реки Сылва. Простые и удобные подъезды к высоко­му утесу, мощь и изящество его отвесных скал, великолепный вид, открывающийся с трех его вершин, привлекали любителей странствий еще до революции, особенно после сооружения Транссибирской магис­трали. Проносящиеся внизу железнодо­рожные составы завораживали, манили и звали в новые путешествия. В советские времена туристский маршрут выходного дня «На Ермак» был одним из самых по­пулярных и массовых в Пермском крае.

Путь на вершину Ермака начинается с устья Межевого Лога, безводного рас­падка, впадающего в Сылву чуть выше берегового утеса. Подъем проходит по сосновому бору. Ближе к вершине камня широкая натоптанная тропа разветвля­ется. Первые левые отвороты приводят на вершину Ермачонка, следующие — Ер — мачихи. Ее плоская вершина, располо­женная на высоте 40 метров над урезом воды в реке Сылве, наиболее эффектна. Вершина самого Ермака находится даль-

ше по ходу движения. Она выше Ермачихи и со стороны прибрежной горы представляет со­бой отвесный скальный останец, который для человека, не обученно­го технике скалолаза­ния, недоступен.

МЕЖЕВОЙ КА­МЕНЬ возвышается с другой стороны Меже­вого Лога и унаследо­вал его имя. В царские времена по нему прохо­дила межа — «граница» земельных владений, принадлежавших крестьянам сел Усть-Кишерть и Банное. И с до­роги, и с реки, и со станции Чикали видна только торчащая из леса верхушка Межевого Камня. Между тем, он значительно выше своего знаменитого соседа Ермака. На вер­шину Межевого Камня можно поднять­

ся двумя путями: из устья распадка или «в лоб». В первом случае вершину утеса можно легко пропустить, четких ориентиров места, где нужно свернуть, нет. Второй вариант надежнее. Нужно пройти чуть дальше по дороге, веду­щей в «Предуралье». Тропу, уходящую наверх к Межевому Камню, легко оп­ределить по большому выносу гравия, скатывающегося на обочину дороги спуске многочисленных групп вниз. Подъем крутой. Сначала он приводит к подошве скального обрыва, затем че­рез несколько метров — к входу в не­большую, имеющую вид высокой щели пещеру. Далее тропа, круто повернув налево и вверх, поднимается по уз­кому каменному каньону и приводит к полукруглому провалу, в скальной стене которого открывается высокий и просторный грот. Потолок его и явля-

ется вершиной Межев0г0 Камня. С Нее открывается великолепная панорама Ермака и Єг0 0крЄСТН0СТЄй. Долиной реки Сылвы лучше любоваться со смотровой пл0щадки, кОТОраЯ расположена левее и чуть ниже вершины. По старинному преданию, в провале рядом с гротом, накрыв его сверху настилом из положенных крест-накрест деревьев, жили разбойники, на вершине и смотровой площадке у них были выставлены дозоры, а награбленное они прятали в пещере, мимо которой мы проходили при подъеме.

ПУТЬ: В Кунгуре

сразу за Иренским мос­том необходимо повер­нуть направо. Следуя указателям <<главная

дорога» и изрядно по­петляв по старинным улочкам, сначала дое­дете до железнодорож­ного вокзала, а затем до моста через Сылву На противоположной,

правой стороне реки широко раскинулось старинное село Филип- повское, известное с 1668 года как деревня Банная. За мостом по указателю «Заказ­ник <<Предуралье>> поверните направо. Кстати, в Филипповке стоит ненадолго задержать: на горе стоит Филипповская церковь, построенная в 1775 году, а сра­зу за селом, слева от дороги — высокая Известковая гора. Ее разработка, со­гласно архивным документам, началась еще в XIX веке. Здесь добывали камень для строительства в Кунгуре церквей, светских зданий и мостовых. Современ­ный карьер поражает своими размера­ми. Экскурсия по восьми его террасам будет весьма увлекательна. За Известковой горой начинается сосновый бор и вместе с ним заказник <<Предуралье>>. От его границы до Ермака не более 6 км. Из Перми на Ермак летом и осенью можно ехать на электричке до станции Чикали. На другой берег за вполне умеренную плату возят на лодке местные жители. Зимой через Чикали не ездят из-за незамерзающей полыньи.

Кунгур входит в число пятидесяти заповедных городов России, и совершенно за­служенно. Гуляя по его улочкам, можно в мгновение ока перенестись на два века _ j тому назад и с головой окунуться в атмосферу богатого купеческого русского го­у рода. Но лучше всего приезжать сюда в начале июля…

^ КУНГУР — город, расположенный в 89

Вкм к югу от Перми. Был заложен в 1648 году чуть южнее своего нынешнего мес­тоположения: на реке Ирень около устья речки Кунгур, по которой был назван Кун — гурским острожком. В 1662 году был взят восставшими татарами и башкирами при­ступом и сожжен. Оставшиеся в живых кунгуряки били челом государю Алексею Михайловичу о разрешении построить но­вую крепость. Разрешение было получено, но острожек сместился к слиянию Ирени и

Сылвы, на возвышенность. Первым делом построили крепостную стену протяженнос­тью 323 сажени (688 м). Потом за стеной появились церковь, часовня, воеводский дом и приказная изба, тюрьма, оружейный сарай и винный погреб. В XVIII веке через Кун­гур прошел Большой Сибирский тракт, и город превратился в важнейший пункт тран­зитной торговли. Ежегодно здесь проходили три ярмарки, на которые из разных кон­цов империи спешили покупатели и продавцы хлеба, чая, кожи, сала, льняного семени и масла. В начале XIX века в Кунгуре жило 225 купца 1 и 11 гильдии, Кунгур называли купеческой республикой. Сейчас Кунгур — крупный транспортный узел, через который проходят Сибирский тракт, Соликамское шоссе и Транссибирская ж/д магистраль. В нем постоянно живут около 75 тысяч человек. Благодаря Кунгурской ледяной пеще­ре, ежегодному фестивалю воздухоплавания, а также хорошо сохранившемуся образу старинного купеческого города, Кунгур очень популярен среди туристов. Отдельного внимания заслуживают расположенные в историческом центре города Соборная пло­щадь, Гостиный Двор, здание городской управы, Свято-Никольский, Тихвинский, Пре­ображенский, Успенский, Всехсвятский и Вознесенский храмы, а также самый эгоцен-

тричный памятник планеты — пуп земли и единственный в своем роде музей истории купечества.

НЕБЕСНАЯ ЯРМАРКА — фестиваль воздухоплавания, который ежегодно в се­редине лета проходит в Кунгуре. Это фан­тастическое мероприятие: десятки огром­ных воздушных шаров в небе уральской глубинки. Самые зрелищные мероприятия фестиваля — «танец слонов» (ночные све­чения аэростатов) и воздушные баталии, которые являются единственными в мире (!) командными состязаниями аэронавтов. Экипажи воздушных шаров делятся на армии и завоевывают город путем поражения боевых целей: вокзал, телеграф, а также мосты, стадионы, площади и танк-памятник, стоящий в самом центре Кунгура. Оружием являются небольшие мешочки с песком, которые нужно сбросить точно в цель.

ПУТЬ: По Сибирскому

тракту доезжайте до двух­уровневой развязки, распо­ложенной на 84 км трассы Пермь — Екатеринбург. Отсюда до Кунгура всего 6 км. Пример­но через километр, справа от шоссе установлена монумен­тальная стела. Она свидетель­ствует о том, что вы въехали на территорию Кунгура. Сам старинный город отсюда как на ладони. Особенно он кра­сив в солнечный день, когда маковки его многочисленных церквей сверкают золотыми лучами. Большая их часть расположена в старой части города, куда и ведет дорога. Миновав мост над железнодорожными путями и въехав в жилые кварталы, движемся по улице Блюхера до ее пересечения с улицей Ленина. Ориентир — гостиница «Ирень» (ул. Ленина, 30). Ее нужно объехать справа, потом под­няться в гору и вы упретесь в бывший дом воеводы, где теперь располагается учреж­денный еще в 1909 году кунгурской городской Думой краеведческий музей (ул. Гоголя, 36). В соседнем доме (ул. Гоголя, 38), в здании малого Гостиного Двора — музей истории купечества. На этой же улице (ул. Гоголя, 5) находится красивейшая Свято-Никольская церковь.

Еще в начале ХХ века Кунгурская ледяная пещера считалась самой большой Ев­ропе и была отмечена во всех учебниках географии. Первенство свое она давно уступила, но дело не в рекордах — это одна из немногих пещер, познакомиться с богатством которой может любой желающий. Спелеологом быть необязательно.

КУНГУРСКАЯ ПЕЩЕРА — единс­твенная в России пещера, оборудован­ная для проведения экскурсий. Общая длина ее ходов составляет 5,6 км, из них экскурсионными являются 2,2 км.

^я удобства туристов пробито два искусственных тоннеля: 40 м и 109 м.

Экскурсионная часть пещеры элект­рифицирована. В Кунгурской пещере 48 гротов и около 60 озер.

Первое упоминание о Кунгурской ледяной пещере относится к 1703 году, когда по приказу Петра 1 из Тобольска в Кунгур для составления «Чертежа» земель Кунгурского уезда были посланы извес­тный географ и картограф того времени Семен Ремезов с сыном Леонтием. Помимо карты уезда они составили и первый план пещеры. В 1730 году ее упоминает в своем труде «Сказание о звере мамонте» Василий Татищев, отец-основатель Перми, Екате­ринбурга и многих других уральских городов. На примере Кунгурской пещеры он объ­яснял, что подземные полости возникают благодаря действию воды, а не в результате жизнедеятельности мамонтов. На Урале тогда бытовало убеждение, будто «живет под землей зверь-мамонт, громаден, черен и страшен, и два рога имеет, и может двигать этими рогами, как захочет. Пища зверя-мамонта — эта земля, и ходит он под землей, и земля от того поднимается великими буграми». Писал о Кунгурской пещере и другой видный деятель того времени Виллим де Генин: из входа в пещеру «завсегда исходит великий ветр и во время летнее скот при оной пещере от оводу всегда собирается (.

И многие в оной пещере проходы льдом заплыли, а в иных местах изо льду великие ПИраМИДЫ сочинились».

О первых проводниках, водивших экскурсантов по Кунгурской пещере, известно с середины XIX века. Чтобы ее осмотреть, обычно обращались к жителям села Банное (ныне Филип — повское). Крестьянин Романовский водил туда любопытных больше соро­ка лет подряд, а потом (в 1901 году) его племянник взял пещеру в аренду. Годовая стоимость аренды составля­ла 10 рублей, за вход взималась плата по 50 копеек с человека. В 1914 году участок с пещерой арендовал кунгур — ский мещанин Александр Тимофеевич Хлебников, сразу на 12 лет и уже за 300 рублей. По договору он имел пра­во расширить отверстие входа, сде­лать освещение, содержать прислугу и караул. По истечении срока аренды пользовался преимуществом заклю­чения договора на новый срок.

Александр Тимофеевич Хлебни­ков — человек удивительной судьбы. В юношеские годы, увлеченный мечтой о путешествиях, он отправился из Кунгура на Аляску по следам своего знаменитого предка, правителя Русской Америки Кирилла Хлебникова. Однако разрешения на въезд в Аляску он не получил и попал сначала в Японию, а оттуда в Америку, где побывал в знаменитой Мамонтовой пещере. Вероят­но, тогда у него и зародилась мечта сделать Кунгурскую пещеру столь же известной и посещаемой.

Вернувшись на Родину, Хлебников поселился недалеко от пещеры и всю свою дальнейшую жизнь посвятил ее охране, благоустройству и проведению экскурсий. Его

стараниями был расширен вход, уста­новлены крепи, лестницы на спусках, проложены и благоустроены тропы. Многие названия гротов также приду­маны им: Дантов Ад, Атлантида, Коли­зей, Руины Помпеи… При советской власти пещера перешла в ведение От­дела народного образования, но Хлеб­ников работал заведующим пещерой и инструктором-проводником вплоть до своей смерти.

Автор: С. Котельников. Фотографы: С. Котельников, А. Волокитин, М. Яровиков.

ЕРМАКОВО ГОРОДИЩЕ — древнее городище, с которым связана главная легенда о Кунгурской пещере: «подходит Ермак с казаками к горе, смотрит — дыра в ней. «Ну­ка, Сенька, полезай в дыру, посмотри, что там». Долго ждали казаки и атаман возвра­щения Сеньки. Наконец, вылез он обратно, поклонился атаману и говорит: «Атаман — батюшка наш, Ермак Тимофеевич, тут в горе такие хоромы отыскалися, что любой князь позавидует!». Улыбнулся Ермак: «Что ж, коли правду говоришь, будем зимовать в хоромах этих». И велел Ермак рубить лес да строить городище возле пещеры. С тех пор зовется это городище Ермаковым».

Верить в пребывание Ермака около Кунгурской пещеры на протяжении двух с по­ловиной веков заставляла «Кунгурская летопись» Семена Ремезова. Там говорилось, что Ермак и его люди «обмишулилися, не попали по Чусовой в Сибирь, а погребли по Сьтве вверх и в замороз дошли до урочища Ермакове Городище, где и зазимовали». Найденные позднее неподалеку от входа в Ледяную пещеру рус­ский бердыш, остаток кольчуги и погребение воинов того же периода еще более убеждали в возможной зимовке знаменитого атамана над Кунгурской пещерой.

Лишь в 1965 году, после проведе­ния раскопок Камской археоло­гической экспедицией все встало на свои места. Было установлено, что городище возникло задолго до похода Ермака в Сибирь: в IX-X веках нашей эры.

ПУТЬ: В Кунгуре сразу за Иренским мостом необходимо повернуть направо. Сле­дуя указателям «главная дорога» и изрядно попетляв по старинным улочкам, сначала доедете до железнодорожного вокзала, а затем до моста через Сылву. На противо­положной, правой стороне реки широко раскинулось старинное село Филипповское. За мостом поверните налево и продолжайте движение до Ледяной горы. Возле нее основная дорога повернет направо в гору. Вам же необходимо повернуть налево и спуститься к 5-этажной гостинице «Сталагмит», справа от которой и находится Кунгур­ская пещера.

Наиболее простой путь на Ермаково Городище проходит по юго-восточному склону Ледяной горы. Непродолжительный подъем по косогору приводит на ровный участок площадью 7 км2. Из оборонительных сооружений, дошедших до нас из глубины веков, хорошо сохранился земляной вал длиной 77 м, высотой 2 м и шириной 22 м, а также ров перед ним. С юга Городище было защищено скалистым обрывом, с востока — овра­гом, с запада — двумя глубокими карстовыми воронками.

Навител Навигатор 3 — уникальная и точная система навигации. Камеры наблюдения ГАИ (SPEEDCAM). Голосовые подсказки, оптимальные маршруты, пробки и объезды. Самая подробная карта России — более 230 городов и населенных пунктов с адресными планами и улично-дорожной сетью. Самая подробная карта Свердловской, Челябинской, Пермской областей и республики Башкортостан. Населенные пункты и транзитные маршруты по всем областям РФ. Огромная база полезных объектов POI (АЗС, ГИБДД, кафе, рестораны, мотели, гостиницы и т. д.).

На данный момент доступны следующие навигационные карты для навигационной системы « Навител Навигатор 3»:

— Екатеринбург и Свердловская область;

— Челябинск и Челябинская область;

— Курган и Курганская область;

— Пермь и Пермский край;

— Уфа и республика Башкортостан;

— Тюмень и Тюменская область;

— Ижевск и Удмуртская Республика;

— Москва и Московская область;

— Санкт-Петербург и Ленинградская область;

— Новосибирск и Новосибирская область;

— Самара; Белгород; Нижний Новгород;

— Вся Россия (масштаб 1:1 000 000).

Есть возможность установить на КПК и коммуникаторы с операционной системой Pocket РС 2003, 2003 SE, Windows Mobile 5.0, 6.0 и выше.

ФГУП «Уралаэрогеодезия»

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 74, магазин «Карта» тел.: +7 (343) 375-80-52, +7 (922) 118-54-60, +7 (922) 118-54-68

e-mail: GPS@uagp. net

www. uagp. net

ЕВРОПА-АЗИЯ. КОЛПАКИ. СОЛДАТИКИ И АЛМАЗЫ

Самый помпезный и самый старый знаки, обозначающие границу Европы и Азии. А между ними на площади нескольких километров средоточие достопри­мечательностей. Кварцевая гора, скалы на горе Колпаки и два музея на выбор. Удобные подъезды, чудесные пейзажи. Богатая пища не только для сердца, но и для ума.

Памятных знаков, указывающих границу, которая делит мир на Европу и Азию, на Урале великое множество.

Один из самых помпезных расположен в пяти километрах от поселка Промысла на новой федеральной трассе, соеди­няющей Горнозаводской район Перм­ского края со Свердловской областью.

На вершине двадцатишестиметровой стелы символ России — двуглавый орел, внизу с двух сторон надписи «Еврояа» и «Азия». Буквы впечатляют размера­ми — 2,8 м в высоту. Над Европой сидит грифон — образ рыцарской доблести, встречающийся в целом ряде гербов европейских государств; над Азией одно из воплощений мощи и мудрости Вос­тока — лев. Рядом удобные смотровые площадки.

Перед обелиском и смотровыми пло­щадками вправо в лес уходит разбитая проселочная дорога, ведущая на Квар­цевую гору, в недрах которой до революции находилась богатейшая золотоносная шах­та. Через два километра поверните на дорогу, уходящую вправо на Малиновую гору. Еще километр пути — и вы у старых, поросших лесом отвалов. Здесь можно насобирать неплохую коллекцию кристаллов и друз горного хрусталя, а также его разновидное-

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И
РЫБАЛКИ

лодочные моторы, лодки палатки, рюкзаки, спальники навигаторы, эхолоты

газовое оборудование кемпинговая мебельш

тей: цитрина и мори­она. Еще три места, которые непременно стоит посетить, — это гора Колпаки, поселок Промысла и станция Теплая гора.

ГОРА КОЛПАКИ

находится в 6 км к се­веру от поселка Про­мысла Горнозаводско­го района Пермского края. Высота — 641 м. Название этой живо­писной возвышенности дано по характерной форме скал: темным столбообразным останцам, похожим на шапки-колпаки. Они про­тянулись по самой вершине одной непрерывной грядой, напоминающей спинной гре­бень исполинского динозавра, и видны за много километров. Отдельно от каменной

гряды возвышается полигон альпи­нистов — скала Чертов Палец. На юге в полутора километрах от вершины Колпаков и на 500 м восточнее до­роги расположен еще один скальный гребень — Солдатики: одинаковые по высоте останцы вытянуты в прямую солдатскую шеренгу. Кстати, здеш­ний лес — остатки сосняка, который в 1905 году высадили ученики знаме­нитых строгановских лесничих Теп — лоуховых. С вершины горы Колпаки открывается великолепная круговая панорама: на востоке, то есть в Азии, возвышается гора Качканар (878 м), таящая в своих недрах богатейшее месторождение титаномагнетитов. На западе и северо-западе, то есть в Ев­ропе, протянулся хребет Басеги, ши­роко известный своими заповедными горно-тундровыми ландшафтами.

СЕЛО ПРОМЫСЛА ведет свою историю с 1820 года, когда старатель Просвирнин обнаружил золотоносные пєски в долине реки Полуден­ки. Здесь, в устье небольшо­го лога, на левом берегу реки был заложен прииск, назван­ный Адольфовским в честь покровителя старательского дела графа Адольфа Полье, второго мужа Варвары Пет­ровны Строгановой. В 1825 году поселок при прииске по­лучил официальное название Золотые Промысла. Позже его пытались переименовать в село Крестовоздвиженское, но это название не прижилось. Помимо золота добывали здесь и платину, а 4 июня 1829 года в Адольфовском Логу был найден первый российский алмаз. Об этом сообщает па­мятный знак, установленный в полукилометре от поселка на дороге, ведущей в Теплую гору. С 1948 no 1954 годы в окрестностях поселка алмазы добывали промышленным способом, работали здесь в основном спецпереселенцы и заключенные. После откры­тия вишерских алмазов в Промыслах их добыча был прекращена, а вот золото мыли вплоть до 1985 года. На месте бывших карьеров сейчас образовались живописные озера. Познакомиться с историей поселка Промысла можно в местном краеведческом музее.

Краеведческий музей поселка Промысла Адрес: п. Промысла, ул. 1 мая, 13.

Телефоны: (34269) 3-37-72, 3-36-04 (директор музея Мельникова Галина Викторовна). Режим работы: ежедневно с 14.00 до 18.00, выходные дни суббота и воскресенье.

ТЕПЛАЯ ГОРА — железнодорожная станция Горнозаводского направления. Возник­ла в 1880 году одновременно с постройкой графом Шуваловым Теплогорского чугуно — делательного завода. Свое название и поселок, и станция получили no имени горы, на склоне которой расположены. Говорят, что раньше, при гужевом транспорте, возчики, поднимаясь на эту гору, проливали «семь потов», даже в сильные морозы им станови­лось жарко. Поэтому народ и прозвал ее Теплой горой.

Краеведческий музей поселка Теплая гора Адрес: п. Теплая гора, ул. 1 мая, 19.

Телефон: (34269) 3-42-66 (смотритель музея Гимадудинов Тимофей Николаевич).

Режим работы: с 13.00 до 18.00 без выходных.

Продолжение маршрута уже для фанатов. Здесь нужно идти пешком. Между станциями «Европейс­кая» и «Хребет Уральский» еще одна «Европа-Азия». Это один из самых старых «яограничных» знаков Урала, он были установлен в 1878 году, когда пуска­ли первую на Урале железную дорогу — горнозаводс­кую ветку. Шестиметровые пирамиды, сделанные из рельсов XIX века. На одной табличка «Еврояа», на другой — «Азия». Стоят с двух сторон железнодорож­ного полотна. Когда-то на их крышах по ночам зажигали керосиновые фонари, чтобы пассажиры и в темноте видели границу частей света. От «Европейской» до столбов 6 км, от станции «Хребет Уральский» — 8 км. В километре от столбов, если идти в сторо­ну «Европейской», у истока реки Серебрянка есть удобная поляна для стоянки.

Кстати, проводить границу по Уральским горам первым предложил видный госу­дарственный деятель и географ XVIII века Василий Никитич Татищев. Он заметил, что реки здесь текут в двух направлениях: восточном и западном, а линия водораздела проходит как раз по хребту. Татищеву же принадлежит название Уральские горы, до него в географической литературе этот хребет именовали Гипербореями или Рифеями. Русские называли его Камнем или же Поясовым Камнем.

ПУТЬ: Ближайший населенный пункт — село Промысла на автодороге Юрноза — водск — Качканар. Путешественники из Свердловской области и из Пермского края подъезжают к нему с разных сторон. Свердловчане первым делом видят стелу Ев­ропа-Азия: она стоит на подъездах к селу, мимо не проедете. Здесь же поворот на гору Кварцитовая. Чтобы попасть к горе Колпаки, нужно, не заезжая в село, двигаться дальше. На перекрестке Про­мыслы — Бисер — Медведка ___________________ [Медведка

уходим на север, на Медведку,

Отсюда до Колпаков около 6 км.

Если ваша цель — музей, повора­чивайте на этой развилке в село.

Буквально через 100 метров до­рога переходит в улицу Первого мая, на ней сразу за магазином расположен краеведческий му­зей. Двигаясь по этой же улице далее, на окраине поселка, на левой обочине увидите боль­шой валун — памятный знак, указывающий на место, где был найден первый алмаз России.

АВТО

(r. Гремячинск — мост через Усьву — стоянка) 17 + 9 = 26 км ПЕШКОМ

(стоянка — Каменный город) 1,2 км

Автор: С. Котельников. Фотографы: С. Котельников, В. Муканов.

тия. Отличить один от другого просто: Прощелок выше, а Дырявый Камень массивнее.

ПУТЬ: Затруднения могут возникнуть

в районе развилки «Горнозаводск- Нижний Тагил — Екатеринбург — Гремячинск, Березники». Здесь нужно повернуть в сторону Гремячинска и Бе­резняков. Гремячинск остается справа, от него до Усьвы около 17 км. Дорога на этом участке имеет явно горный характер: крутые повороты, спуски и подъемы. После моста через Усьву шоссе круто поворачивает налево (рядом с кафе «Усьва»), а затем через 1,5 км — направо, после чего начи­нается 2-километровый подъем. На его вершине поворачиваем в сторону поселков Шумихинский и Юбилейный и едем еще около 5 км. Вниматель­но смотрите вправо: стоянка машин (гравийная площадка) находится не доезжая 300 м до столба «5 км». Отсюда до Каменного Города пешком чуть более километра по просеке. Направление указывает аншлаг с надписью «Каменный Город. Памятник природы регионального значения».

Задача тех, кто выбирает общественный транспорт, добраться до железнодорож­ной станции «Усьва» и выйти к отвороту автомобильной дороги, ведущей в поселки Шумихинский и Юбилейный.

Для этого нужно пойти вверх по тропе, ведущей с желез­нодорожных путей к домам пристанционного поселка.

Обогнув жилой массив по околице слева и преодолев крутой косогор, тропа вхо­дит в густой хвойный лес, где проложена гравийная дорога.

Следуя по ней, через 1 км выйдете прямо к повороту на поселки Шумихинский и Юбилейный. Отсюда 5 км до стоянки машин и просе­ки, ведущей к Каменному ^

Городу. С

Экстрасенсы здесь заряжаются положительной энергией, уфологи охотятся на НЛО, а любопытствующие — любопытствуют. Многие, приехав сюда единожды, начинают ездить регулярно. Есть даже такой термин — «зов зоны». Мы ничего по­добного не ощутили. Попробуйте, может у вас будет иначе.

ПЕРМСКАЯ АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА (используются также названия М-ский треуголь­ник, Пермский треугольник, М-зона, а также просто Молебка) — территория, располо­женная по левому берегу реки Сылва между деревнями Молебка и Каменка, на гра­нице Свердловской области и Пермского края. Известна значительным количеством наблюдаемых в ней аномальных явлений. Площадь зоны — около 70 км.

Деревня МОЛЕБКА когда-то была святым местом для народов манси. В этих местах был расположен молебный камень, где язычники совершали свои обряды и который позже дал название возникшей здесь деревне. В демидов — екие времена Молебка была крупным поселением: здесь жили около четы­рех тысяч человек, было металлурги­ческое производство (выплавляли чу­гун, позднее делали картечь и ядра).

Теперь Молебка — это десяток домов, полуразрушенная дамба заводского пруда и старинная церковь, которую не смогли взорвать большевики.

Широкую известность Молебка обрела в конце прошлого века, еще при Советс­ком Союзе. В 1983 году пермский геолог Эмиль Бачурин обнаружил в лесу недалеко от деревни четкий круг, словно выглаженный гигантским утюгом. Анализ проб грунта показал наличие в нем редкоземельных металлов. Через некоторое время появились статьи в газетах и журналах — запрет на разговоры об НЛО уже был снят. В Молебку потянулись любопытствующие, которые также видели здесь загадочные шары, тарел­ки и треугольники и становились свидетелями

звуковые галлюцинации, ощу­щали изменение хода времени и наблюдали странности в «по­ведении» различной электро­ники. В некоторых источниках говорится, что еще в 30-х годах XIX века местные жители опи­сывали различные летательные аппараты, которые они видели в здешнем небе.

Традиционный маршрут но­вичков М-ского треугольника проходит через Центральную поляну, Выселки, Пирамидки, Поляну ужасов, Астральную поляну, Ведьмины кольца, хутор Скопино и Змеиную гор­ку (большая часть топонимов возникла благодаря сторожилам Пермской аномальной зоны).

Центральная поляна располо­жена в центре Зоны и является основным местом для стоянок и палаточных лагерей исследо­вателей непознанного, которых ежегодно сюда приезжает не­сколько тысяч. Недалеко от поля­ны, в глубоком овраге находится небольшой колодец с питьевой водой. Когда-то здесь стояло не­сколько домов, теперь на их мес­тах поднялись высокие заросли шиповника. От центральной по­ляны недалеко до Выселок: через лог около километра по старой, но все еще хорошо заметной «деми­довской» просеке. Это место лег­ко узнать по скрученному самым неестественным образом дереву, стоящему в центре поляны. Кро­ме того, летом здесь всегда очень высокая трава. Когда-то на Выселках были скотный двор и небольшой дом. Эти постройки были видны еще

Автор: С. Кулешова. Фотограф: Н. Рундквист.

20 лет назад. В округе полно поваленных деревьев. Есть места, где высокие осины словно срезаны на высоте шести метров от земли. Причем, как утверждают исследо­ватели, «Термический удар» обрушился сверху под углом 90 градусов.

Еще одно полностью исчезнувшее поселение — старообрядческая деревня Ско — пино — находится на пути к другой молебкинской достопримечательности — Змеиной горке. Скопино отмечено на большей части официальных карт крупного масштаба, а на местности летом его можно определить по прямоугольным зарослям травы на мес­тах, где когда-то стояли дома. Считается, что здесь сконцентрирована отрицательная энергия аномальной зоны. Исследователям здесь часто становится не по себе.

Змеиная горка — одно из наиболее красивых мест М-ского треугольника, отсюда открывается отличный вид на аномальную зону и реку Сылва.

Здесь встают лагерем те, кто собирается вести ночные наблюдения. От Скопи но идем вдоль боло­та, немного забирая вправо; потом через тоннель, образованный зарослями деревьев; и, наконец, вверх по узенькой и очень крутой, идущей почти по краю обрыва, тропинке. Недалеко отсюда Ведьми­ны кольца — место, при фотографировании с кото­рого, очень часто получаются непонятные темные шары с белыми пятнами в центре; а также Калитка — на фотографиях ее не видно, а видно расфокуси­рованным зрением. Конечно, далеко не всем.

Есть еще Космодром — небольшое ущелье, за­росшее лесом и слегка заболоченное. Это старое русло реки Сылва, расположенное ниже Змеиной горки. «Блудное» место — Черная речка и развалины лагеря политзаключенных под на­званием Белая гора.

В администрации Пермского края обсуждается предложенный одной из коммер­ческих структур проект по созданию в М-ском треугольнике туристической зоны, по­добной американскому Розуэллу. С памятником инопланетянину, музеем НЛО и обсер­ваторией.

ПУТЬ: Со стороны Екатеринбурга по автодороге Екатеринбург — Ревда — Бисерть — Ачит — Суксун — Меча — Осинцево — Молебка.

Со стороны Перми по автодороге Пермь — Екатеринбург до отворота на Кишерть (около 99 км), далее через Медведеве, Осинцево и Молебку. Последние 20 км пути до­рога плохая. Проехав знак «Молебка», нужно спуститься с крутой горы и повернуть на­право (тоже под горку). После ближайшего перекрестка становится виден берег Сылвы. Ищите, где оставить машину и спускайтесь по дорожке к реке. Теперь нужно осмотреть­ся: на другом берегу есть просека — это главный ориентир. Переходите Сылву вброд (летом глубина не более метра) и вперед. Вы в знаменитом Молебском треугольнике.

ЧУСОВСКОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ПАРК

Приезжая сюда, будто попадаешь в хорошую сказку. Все яркое и праздничное. Нарядные домики, украшенные резьбой; симпатичные церкви с маковками и крестами; ярмарочные карусели с лошадками и расписными санями; торговая лавка с яркой вывеской… Музеи же здесь странные: все можно трогать и даже держать в руках. Директор парка и вовсе чудо.

Музейный комплекс раскинулся на се­верной окраине города Чусовой, на левом берегу речки Архипова, у подножья Ари­ниной горы, рядом со спортивной школой, где когда-то работал директором Леонард Дмитриевич Постников, отец-командир этого удивительного места. Основав в 50-х годах прошлого века одну из лучших в быв­шем Союзе школу олимпийского резерва no горным лыжам, фристайлу и санному спорту, он взялся со своими учениками за работу no сохранению культурно-истори­ческого наследия Чусовского края. Увлекаясь коллекционированием старинных рус­ских раритетов, Постников собирал не какие-нибудь настенные часы с кукушкой, а сразу дома. Когда их накопилась целая улица, чиновники от культуры признали факт существования этнографического парка, а энтузиаста-коллекционера назначили ди­ректором. Несмотря на преклонные годы (родился Постников в 1927 году), энергии у Леонарда Дмитриевича не убавилось. Он называет себя «батькой», носит папаху и верховодит в местной казацкой тусовке. Журналисты предпочитают звать Постникова «Чусовской Леонардо».

Чусовской этнографический парк — это деревенская улица, вдоль которой распо­ложились крестьянские дома, церковь, часовня, торговая лавка, пожарный сарай и кузница, построенные в конце XIX- начале ХХ веков в разных деревнях, стоявших на берегах реки Чусовой. Есть и новодел: две церкви, баня, которая топится по-черному, а также ветряная мельница. В каждом строении отдельная экспозиция: «Крестьянский быт», «Сельская лавка», «Музей истории похода Ермака», «Сельская кузница», «Дом писательских судеб», «На-

родные промыслы и ремес­ла» … Есть и «Театр-музей русской деревянной иг­рушки», любимое место путешественников, при­ехавших с детьми. Все здесь движется, и все можно трогать: зай­цы шинкуют капусту в корыте, медведи

Автор: С. Котельников. Фотографии взяты с сайта парка.

играют на пианино, пекут блины и стучат по наковальне, заяц поет, куры клюют просо, солдат бьет в барабан, а ежик собрался в поход… Сидеть можно на круговой скамье у вращающегося стола (само по себе развлечение!) — это чтобы не вставать, дотягива­ясь до понравившейся игрушки.

На одной из изб пояснительная табличка: «Крестьянский дом с глинобитной печью, экспонаты собраны в деревнях …» и далее следует список из 12 селений. Сам дом собран из двух разных изб. Іорница у него совсем жилая: застелены кровать и лавки, на полу лежат половики, на стене висит медвежья шкура и рога. На столе самовар, граммофон и старая книга Есенина. В другой, зимней комнате снова стол с самоваром, полати, ларцы, балалайка, русская печь и старые фото на стене, среди них — георги­евский кавалер Чапаев… Еще и кухня есть, и все набито вещами, все печи топятся, и лампадки перед образами теплятся. И даже запах стоит не музейный, а жилой, ста­ринный. Пожилые выходцы из деревень здесь, бывало, плачут… Задача этнографи­ческого парка — сохранить уральскую деревню в ее подлинном виде: с бурьяном под окнами и пчелиными ульями, с кривыми деревьями и почерневшими крышами. Здесь принципиально не кладут асфальт — в деревнях его не было, и очень мало табличек на экспонатах — потому что не было их на прялках и сундуках в чусовских избах.

Впрочем, достопримечательности здесь не только дореволюционные. Есть «Музей писательских судеб». Он рассказывает об Александре Грине, подарившем миру «Алые паруса», футуристе Василии Каменском и Василии Астафьеве, писателе-фронтовике. Кстати, у Астафьева в Чусовом есть и «персональный» музей. Отдельного внимания заслуживает коллекция скульптур вождя мирового пролетариата В. И. Ленина, кото­рые попадаются на глаза в самых неожиданных местах, а также громадный валун,

оплетенный колючей проволокой, — первый в России памятник репрессированным.

Чусовской этнографический парк Адрес: Пермский край, г. Чусовой, п. Архиповка.

Телефоны: (34256) 5-55-52, 3-85-83.

ПУТЬ: В Чусовом, миновав реку Усь — ву, через Старый город поднимайтесь к автодрому За ним правый отворот с ука­зателем «Спортивный комплекс «Огонек».

Следуя по нему, через 2 км приедете в «Чусовской этнографической парк». Из Перми также можно ехать на электричке до станции 136 км (Пермь — Теплая гора), парк расположен слева от железнодорожного полотна. Еще один вариант — ехать до станции Чусовской. От станции поднимайтесь на улицу Александра Матросова, повернув направо, идти до речки Архиповки. Далее по деревенским улицам Пролетарской или Линейной к музейному комплексу. Пеший переход составит 4,5 км.

Необязательно быть любителем поэзии или знатоком Серебряного века, чтобы получить удовольствие от этой поездки. Старинное село, удивительный дом-ко­рабль с фантастической историей и трехречье на закуску. Хочешь — гуляй и смот­ри, хочешь — слушай и впитывай. Обратите внимание на вид, который открыва­ется на подъездах к селу: кажется, что Троица стоит на полуострове — так много вокруг воды.

Село ТРОИЦА (Пермский край) расположено на живописном высоком левом берегу Сылвы в 50 км от Перми.

Селение известно с 1570 года сначала как Сылвенский острожек, затем как село Троицкое — по местной Свято­Троицкой церкви; теперь его называют Троица. Здесь почти 20 лет жил один из самых видных деятелей Серебряного века: родоначальник русского футуриз­ма, поэт, прозаик, художник, актер и один из первых летчиков России Васи­лий Каменский.

Футуристов нередко называют пан­ками Серебряного века русской поэзии.

Их любили и ненавидели, презирали и боготворили. Теперь изучают в школе.

Василий Каменский в компании с Ма­яковским, Бурлюком и Хлебниковым открыл русское направление футуриз­ма и окрестил себя матерью русского футуризма (отцом стал Бурлюк). С 1932 по 1951 год дом в Троице был летней резиденцией поэта и его семьи. На флагштоке во время пребывания Каменекого в Троице всегда развевался флаг. В 1974 году сын и друзья поэта открыли здесь музей.

Дом Каменских был построен в 1904 году и изначально пред­ставлял собой типич­ную жилую постройку русской провинции рубежа XIX-XX веков. После реконструкции, произведенной в 1932 году по проекту Васи­лия Каменского, дом кардинально транс­формировался. Сель­чане тут же прозвали его «дом-корабль». Сле­ва — одноэтажная часть с фасадом на шесть овальных окон, справа — двухэтажный пристрой с полукруглой верандой, колоннами, большим балконом на втором этаже и смотровой площадкой на крыше, откуда в любое время года отлично видно широкое трехречье-слияние рек Сылва, Юрман и Кутамыш. Расписные ворота украшают стеклянные шары.

Кабинет Василия Каменекого находится на втором этаже. Большой письменный стол у окна, топчан в углу, чайный столик с самоваром за печкой, которая является ук­рашением комнаты: она расписана московским художником Юрием Сланевским. Здесь же «Музей Поэта», как называл свое собрание сам Каменский. Это стеллаж с журна­лами, книгами и рисунками знакомых поэтов и художников, а также разные диковинки, привезенные из дальних поездок.

В экспозиции музея предметы и документы, рассказывающие о русском авангарде пенала ХХ века и культурной жизни Перми тех времен, здесь же макеты первого в При­камье аэроплана и аэрохода, а также макет парохода «Василий Каменский», ходившего по Каме в 1930-1940 годах.

Мемориальный дом-музей Василия Каменского Адрес: Пермский район, с. Троица, ул. Советская, 18.

Телефоны: в Перми (342) 212-66-81, в Троице (342) 296-00-18.

Время работы: со вторника по субботу с 10.00 до 18.00.

ПУТЬ: По автодороге Пермь — Новые Ляды — Сылва — Троица. Из центра города туда ведет несколько дорог, но самый понятный для плохо знающих город людей ва­риант — проехать по улице Героев Хасана до Восточного обхода, который пересекает магистраль, ведущую в Кунгур и Екатеринбург (Сибирский тракт) на выезде из города, и свернуть в сторону Березников. Далее ориентируемся по указателям.

w __ v

МУЗЕИ ПОЛ ИТИЧЕСКИХ РЕПРЕСС ИИ

Исправительный лагерь для политзаключенных. Здесь сохранилось все: камеры, карцеры, прогулочные дворики, кабинет начальника лагеря и медпункт. Наша ис­тория. Совсем недавняя, но уже основательно подзабытая. Кстати, музей «Пермь — 36» значится в списке наиболее значимых памятников мира. Вместе с Великой китайской стеной и наследием индийских племен Северной Америки. Хотя, гор­диться, конечно, нечем.

Мемориальный комплекс музея «ПЕРМЬ-36>> расположен в дерев­не Кучино Чусовского района Перм­ского края. С 1946 по 1987 год здесь был лагерь. В 1995 году это место стало музеем и приняло первых по­сетителей.

В сталинские времена это была обычная исправительно-трудовая колония: несколько сот заклю­

ченных, которые заготавливали лес и сплавляли его по реке Чусо­вой. При Хрущеве профиль лагеря трансформировался. Вместо уголовников и политических заключенных сюда стали направлять бывших сотрудников МВД, прокуратуры и судов, пойманных на воровстве и взятках. В 1972 году места сотрудников органов занимают особо опасные для совет­ской власти политические заключенные, перевезенные из мордовских лагерей. Теперь это зона строгого режима, один из лагерей пермских политзон, полное название кото-

Заключенные жили в камерах по 2, 4 или 6 че­ловек. Работали этим же

составом, в камерах этого же барака. Нередко окна перекрывались «намордни­ками» — деревянными щита­ми, пропускавшими только боковой свет. На прогулку отводилось полчаса в день, а прогулочный дворик пред­ставлял собой деревянный сруб 2 х 2 метра, обитый железом и затянутый сверху колючей проволокой. Заключенный годами не видел никого, кроме своих сокамерни­ков и охранников. Самых «непослушных» заключенных помещали в шизо — штрафной изолятор. Там было запрещено постельное белье, а горячий обед давали раз в два дня. Всего за год — с осени 1984 по осень 1985- здесь погибли украинский поэт Василь Стус, поэт и журналист Валерий Марченко, рабочий Юрий Литвин и философ Олекса Тихий.

Экспозиция музея рассказывает не только об истории этого лагеря, здесь разме­щены выставки, посвященные ГУЛА^ вообще, масштабам репрессивной системы в Со­ветском Союзе и судьбам заключенных. Экспонаты привезены с Колымы, Норильска, и Воркуты. Отдельная экспозиция посвящена академику А. Д. Сахарову и Е. Т Боннэр. Музей работает: с 10.00 до 1700. Выходной день — понедельник.

Адрес представительства музея «Пермь-36»:

г. Пермь, Бульвар Іагарина, 10, офис 122. Телефоны: (342) 212-61-29, 212-57-62.

ПУТЬ: Ближайший крупный город — Чусовой. Деревню Кучино ищите западнее,

на берегу р. Чусовой, приблизительно в центре автодороги Верхнечусовские Го­родки — Чусовой. От основной трассы до Кучино и музея около 3 километров. Стоит учесть, что дорожная инфраструктура в этих местах пока развита слабо, топливом и едой стоит запастись заранее. Обще­ственным транспортом до мемориально­го комплекса «Пермь-36» можно добрать­ся на рейсовом автобусе, следующем до города Чусового. Ехать нужно до деревни Мохнутино, от нее около 3 км пешком.

монастырю пожертво­вал послушник. В ее честь сразу же заложи­ли двухэтажный храм. Позже под Иверским храмом построили ниж­ний (зимний) храм — по­лукаменную церковь, рассчитанную на полто­ры тысячи человек. Ее освятили во имя Всех Святых.

Одним из свиде­тельств высокого ду­ховного взлета Бело­горской обители стало учреждение «старчества» по примеру знаменитой Оптиной Пустыни. В пяти верстах от монастыря был устроен Серафимо-Алексеевский скит, где 35 монахов жили в полном уединении и безмолвии. При ските было два храма: наземная церковь Серафима Са­ровского и пещерный храм, также освященный в честь этого святого.

Самый значительный храм монастыря — Крестовоздвиженский. Молебен, посвящен­ный началу его строительства, состоялся 24 июня 1902 года. На нем присутствовали ни много ни мало 15 тысяч богомольцев. Разработку проекта храма и руководство строй­кой осуществлял гражданский инженер Е. И. Артемов. Собор оборудовали новейшей по тем временам вентиляцией и паровым отоплением, пол вымостили метлахской плиткой, на предсоборную площадь положили асфальт. За архитектурную основу Артемов взял работы знаменитого архитектора К. А. Тона, автора храма Христа Спасителя. Размеры Крестовоздвиженского собора — по 25 саженей (53,25 м) в длину, ширину и высоту. На

крыше пять больших куполов и еще пять малых над папертями со всех сторон. Вместимость собо­ра — 8 тысяч молящихся. Это был третий по величине храм России, по размерам он уступал только храму Христа Спасителя и Исаа- киевскому собору. Белоснежные стены храма украшали иконы, писанные на жести в мастерской монастыря. Кстати, там же писали иконы алтаря, но особенное бла­голепие внутреннему убранству храма придавали 18 позолоченных

паникадил. Строили Крестовоздвиженский собор 15 лет, что доста­точно быстро для храма такого уровня.

До революции Бе­логорский монастырь ежегодно посещало до 70 тысяч паломников.

Сюда шли больные и немощные, поскольку бытовало мнение, что и сама эта местность, и родник, бьющий из — под земли, обладают чудодейственной силой, врачующей хворых. Пос­тоянно в монастыре жило до 400 насельников. Их хозяйственная деятельность до сих пор вызывает восхищение. В трех пекарнях монастыря пекли хлеб трех сортов: ржаной, пшеничный и крупчаточный. В 9 прудах разводили рыбу. Кроме огородов имелась своя пасека и сад, на скотном дворе было 40 коров и до 100 лошадей. На собс­твенной мельнице мололи зерно, на кирпичном заводе изготавливали для себя и на продажу добротный кирпич.

Были у монастыря своя лесопилка, мебельный сарай, а также слесарная, столярная, кожевенная, сапожная, пор — тняжная и фотомастерские. Отдельное производство занималось изготовле­нием церковной утвари: риз на иконы, переплетов для книг из кожи, сафьяна и бархата, икон, которые белогорские иконописцы могли расписывать в гре­ческом, византийском, фряжском (ита­льянском) стилях и даже под «строга­новское письмо». Не забудьте также про собственную типографию, больни­цу, аптеку, библиотеку, сиротский при­ют и церковно-приходскую школу.

Увы, монастырь просущество­вал недолго. В 1918 году его объяви-

ли «гнездом контрреволюции». Настоятель Варлаам был зверски замучен. Варварско­му разгрому подвергся весь монастырский комплекс. «Экспроприированные» святыни и ценности, оборудование и инструмент мас­терских, книги из библиотеки, продуктовые запасы и одежду вывозили несколько дней на сотне подвод. Часть монахов расстреляли, часть отправили на принудительные работы в Пермь. Чуть позже снесли Царский крест и Серафимо-Алексеевекий скит, икона Иверс — кой Божьей матери была похищена, а с коло­кольни Крестовоздвиженского собора сняли колокола.

В разное время на территории бывшего монастыря были школа-коммуна, дом преста­релых, лагерь для репрессированных и спец­переселенцев, дом инвалидов и, наконец, психбольница, которую закрыли после круп­ного скандала: из-за воровства администрации от голода умерли несколько пациен­тов. В Крестовоздвиженском храме была пекарня, засолочный пункт, склады и клуб, а с середины 60-х годов прошлого века он стоял бесхозный и заброшенный. Именно в это время храм больше всего пострадал от «Кладоискателей». Местные, а вслед за ними и приезжие были уверены в том, что монахи до прихода красных сумели спрятать на территории храма богатый клад. По рукам ходили даже некие рукописные планы его местонахождения. В процессе поиска клада были взломаны каменные полы собо­ра, раздолблены стены, а также оконные и дверные проемы. В довершение ко всему в 1979 году кто-то поджег купола…

что осталось от монастыря, Русской православной церкви возвратили в 1990 году. Тогда же начались и работы по его восстановлению, которые продолжаются по сей день. Архимандрит Варлаам в 1998 году был канонизирован, теперь его называют преподобномученик Варлаам Белогорский. Появились в монастыре и монахи.

ПУТЬ: Белогорский монастырь находится в 48 км от федеральной трассы Р-242, которая соединяет Пермь и Екатеринбург Поворот на монастырь расположен между Кунгуром и Пермью (ближе к Кунгуру). Дорожный указатель информирует о том, что, п вернув направо, через 38 км вы попадете в село Калинине, а через 48- в Белогорский монастырь. Добравшись до села Калинине, не пропустите указатель правого поворота «Белая гора — 12 км». В населенном пункте дорога проходит по дамбе старого завод­ского пруда на речке Большой Юг. Интерес представляет сливной механизм, который выполнен по старинке — из дерева. В летнее время берега Калининского пруда — пре­красное место для отдыха.

Это одна из самых красивых улиц Перми и такая же «душа города», как Елисейс­кие поля для Парижа, Арбат для Москвы или Невский проспект для Санкт-Петер­бурга. Пермяки зовут свой главный проспект коротко и конкретно: «Компрос».

Днем рождения этой улицы можно считать 25 мая 1793 года, когда на вершине Слудской горы был заложен Спасо-Преображенский кафед­ральный собор, более известный сейчас среди пермяков как «Галерея». От храма на юг пошел переулок, который первоначально именовался Широким и доходил до Загородного сада (теперь это парк имени Горького). В начале XIX века Широкий переулок стал Кунгурским, потому что здесь прошла дорога на Кунгур, а к концу века из переулка вырос в улицу, которая разрослась в южном направлении и заканчивалась уже не Загородным садом, а Курочкиным поселком (там сейчас Комсомольская площадь). Тогда же по центру Кунгурской улицы высадили в два ряда липы, а между ними проложили дорожку для пешеходов. Тротуар и дороги замостили камнем, вдоль них установили столбы освещения, сна­чала с керосиновыми, а затем и с электрическими лампами. Улица стала Кунгурским проспектом или Широким бульваром. После Октябрьской революции новая власть пе­реименовала его сначала в Красный проспект, а потом в Комсомольский.

Новая веха в жизни Компроса наступила благодаря решению правительства СССР построить в Перми авиамоторный завод (в наши дни ОАО «Пермские моторы»). Он был заложен в 1930 году в 2 км к югу от современной Комсомольской площади. Вокруг за­вода вырос «соцгородок» с домами для рабочих и служащих предприятия. К 1935 году и завод, и соцгородок уже носили имя Иосифа Сталина, новый район и проспект, соеди­няющий его со старой частью города, тоже, не мудрствуя лукаво, назвали Сталинскими. Проспект имени диктатора долгое время являлся самой широкой улицей Перми. В 1961

ПЕШКОМ

(от ОАО «Пермские моторы» до Соборной площади) 4,1 км

году, в период борьбы с культом личности Комсомольский проспект вобрал в себя Сталинский, а в народе эту часть улицы (от Комсомольской площади до завода) прозвали Тихим Компросом: основной грузовой поток вынесен от­сюда на улицы Куйбышева и Героев Хасана.

Экскурсию по Комсомольскому проспекту лучше все­го начать от проходных ОАО «Пермские Моторы», то есть, с конца проспекта. Перед проходной — сквер и «аллея славы». Слева памятники авиаконструкторам Швецову и Соловьеву; в центре и справа — деятелям КПСС Сверд­лову и Орджоникидзе. Как указано во всех надписях, «от трудящихся завода». Но история все расставила на свои места: у подножия авиаконструкторских бюстов почти всегда живые цветы. Памятники коммунистам в полном забвении. Далее, за перекрес­тком с улицей Чкалова, начинается широкая тенистая аллея. Обратите внимание на дома первого квартала: они лишены каких-либо украшений и больше напоминают ка­зармы, но это были первые и последние дома на проспекте, построенные для рабочих при советской власти. Ко второй половине 30-х годов прошлого века в СССР сфор­мировался архитектурный стиль, позже названный «Сталинским ампиром» или стилем «победившего социализма». Соцгородок был перепроектирован, четырехэтажные аске­тичные дома сменили пятиэтажки с колоннами, балконами, арками, удобной внутрен­ней планировкой… Все это должно было символизировать успехи, достигнутые стра­ной «под мудрым руководством вождя народов». Первым появился дом, существующий теперь под номером 83. В народе его сразу же прозвали Дворцом. Нарядный фасад, балконы, высокие потолки, специальные комнаты для прислуги, мусоропровод делали его на фоне многочисленных бараков тем идеалом, к которому должны были стремить­ся строители, возводя Соцгородок. Следом появились другие Дворцы. Квартиры в них получила элита всех мастей: городская, заводская, военная, советская и партийная. Жить на Сталинском проспекте стало престижно.

Теперь посмотрите налево: прекрасный образец советской архитектуры Дворец

культуры имени Солдатова (быв­ший ДК им. Сталина), а перед ним площадь и сквер. В середине про­шлого века здесь стояли скульпту­ры спортсменов: волейболист, дис­кобол, два футболиста, пловчиха и метательница ядра, а напротив входа во дворец — мужчина с моло­том и мужчина, читающий книгу, а напротив студентка и парашютис­тка. Сохранились только летчики в портале Дворца, да скрипачка и

Автор: С. Котельников. Фотограф: С. Котельников.

дирижер над портиком. Кстати, администрация Перми всерьез намерена восстановить все скуль­птуры и фонтаны соцгородка. Правда, сроки пока не озвучены.

Тихий Компрос заканчивается Комсомольской площадью с высящимся над ней зданием Управ­ления внутренних дел Пермского края. Его баш­ня перекликается с колокольней кафедрального собора — северной доминантой проспекта — и как бы уравновешивает ее. В архитектуре здания заметны мотивы московских «небоскребов» того времени: зданий МИДа, университета, гостиницы «Украина». Несмотря на архитектурную красоту, пермяки называют Управление внутренних дел «Башней смерти». Между тем отсюда в свое вре­мя началась реконструкция старой части Комп — роса и прилегающих к ней кварталов. Появление «Башни смерти», «Пермэнерго», Дома ученых, Горного техникума, кинотеатра «Крис­талл», гостиницы «Прикамье» и ЦУМа изменили облик старого проспекта (да и всего центра города) буквально до неузнаваемости.

Идем дальше: от Комсомольской площади до парка имени Горького. Этот участок Компроса застраивался самыми современными по тем временам домами серии 460: добротными, солидными, с железобетонными перекрытиями, высокими потолками и большими окнами. В конце 50-х годов установки центра изменились, партия и пра­вительство решили бороться с «архитектурными излишествами» и удешевлять стро­ительство. От парка Горького до Октябрьской площади строили уже дома с более экономичной планировкой. Процессом строительства в Перми в то время руководил Совнархоз, который воз­главлял умнейший и талантливейший человек Анатолий Григорьевич Солдатов, любимец пер­мяков, «Народный директор и генерал». Когда в Перми была построена первая «хрущевка», он сказал: «Мы город такими домами застраивать не будем!». Увы, даже личности такого масштаба, как Анатолий Григорьевич, бороться с директи­вами «сверху» оказалось не по силам… ЦеЛьного архитектурного ансамбля в стиле «Сталинского ампира» создать на Комсомольском проспекте не удалось, но ближе к Каме сохранилось нема­ло красивых старинных зданий: Кафедральный собор, Архиерейский дом, Часовня Стефана

Великопермского, дома купцов Бобровых и купчихи Барановой, здания губернского детского приюта и духовной семинарии, Кирилло-Мефодиевское учили­ще, более известное как «Муравейник». Именно они спасли Комсомольский проспект от однообразия пяти и девятиэтажек, придав своим присутствием особый колорит этой части главной городской магистрали.

Между тем, мы подошли к Парку Горького. В разное время он носил разные названия: Бульвар, Загородный бульвар, Загородный сад, сад Обще­ственного собрания, Красный сад, сад имени Горь­кого, детский парк культуры и отдыха имени Горь­кого. Начало любимому месту маленьких пермяков положил в 1810 году пермский губернатор Карл Фе­дорович Модерах, а спустя 14 лет (уже при губерна­торе Тюфяеве) к приезду императора Александра 1 здесь была возведена белоснеж­ная ротонда — уникальный для Прикамья памятник садово-парковой архитектуры. Она жива до сих пор и очень любима пермяками. На территории парка со стороны улицы Сибирской стоит ледовый дворец «Орленок», со стороны улицы Революции — стадион «Юность», а со стороны Комсомольского проспекта — кинотеатр «Октябрь». Кстати, об­ратите внимание на школу Nq 9, которая находится напротив него: она проектировалась в свое время как здание облисполкома.

Дальше можно идти пешком — не забудьте сфотог­рафироваться около популярнейшего памятника «Пер­мяк — солены уши» (ориентир — гостиница «Прикамье» ), а можно проехать несколько остановок на обществен­ном транспорте. Закончить прогулку по Компросу реко­мендую на Соборной площади, которая располагается на вершине Слуцкой горы, на высоком берегу Камы. С одной стороны площади возвышается здание быв­шей духовной семинарии, выпускниками которой были изобретатель радио Попов, писатели Бажов и Мамин — Сибиряк. С другой — бывший Спасо-Преображенский кафедральный собор. Почти век в нем располагается художественная галерея, один из крупнейших и инте­реснейших в Уральском регионе музеев эрмитажно­го типа. Главная ее гордость — богатейшие коллекции строгановской инокописи и деревянной культовой скульптуры, собранные в Прикамье.

Пермская государственная художественная галерея Адрес: г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 4.

Режим работы: вторник — пятница с 11 до 19.00, воскресенье с 11 до 18.00.

времени, в левой половине размещена вы­ставка народной росписи, а во дворе — орудия труда и рыбной ловли, транспортные средства (лодки, телеги, сани, волокуши). Там же стоит церковь Преображения (1702 г.). Она была пе­ревезена из далекого села Янидор, где, по пре­данию, стояла на месте языческого святилища (на коми-пермяцком языке Ени дор — «божий край», «божий дом» ).

На самой вершине горы сектор «Южное Прикамье»: колокольня, шатер которой виден издалека (с. Сыра, 1781 г.), Богородицкая цер­ковь (с. Тохтарево, 1694 г.) и сторожевая башня, сельское пожарное депо и усадьба середины XIX века. Ниже по склону промысловые охот­ничьи постройки. Охотничья избушка, навес с очагом-костром «нодья» два разных лабаза- чамьи: для хранения пушнины и для хранения припасов.

Ближе к берегу Камского водохранилища ансамбль промышленных сооружений солева­ренного завода, а на выходе из музейного ком­плекса ветряная мельница, амбары для хранения зерна и гумна с овином.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Телефоны: (342) 212-54-46, 299-71-82.

Время работы: активный туристский сезон с 25 мая по 30 сентября с 10 до 18 часов. Последний понедельник каждого месяца — санитарный день. С 1 октября по 24 мая по предварительным заявкам.

ПУТЬ: Путешествие начинается в правобережной части Перми, в микрорайоне Гай — ва. Попасть туда можно двумя способами. Первый вариант: выехать из центра города по улице Попова на Камский мост, пересечь микрорайон Камская Долина и на кольце­вой развязке повернуть направо в сторону Гайвы. Второй вариант: от цирка, располо­женного в Мотовилихинском районе, проехать по улицам Уральской и Соликамской до КамГЭС, далее пересечь реку Каму по плотине гидроэлектростанции.

Из Гайвы в сторону Хохловки выезжаем по улице Гайвинской. Не пропустите раз­вилку <<м/р Заозерье — Ильинский», здесь нужно повернуть налево в сторону Ильинско­го. Через 10 км пути правый поворот на села Скобелевка и Хохловка. Еще 10 км — и вьі в селе Скобелевка. С его окраины открывается вид на бескрайнюю Каму и Хохловку, стоящую на горе Варнач. Можно ехать и общественным транспортом: с пермского ав­товокзала в Хохловку ходят 4 автобуса в день (6.00,9.55,15.00,18.20).

СВЕРДЛОВСКАЯОБЛАСТЪ

ПЕЩЕРА ИГНАТИЕВСКАЯ

Непростое путешествие. Нужна запасная одежда для подземных экскурсий, ре­зиновые сапоги, два электрических фонаря (основной и запасной) и, желательно, каска. Если пещеры яугают вас, ограничьтесь знакомством с арками, нишами и гротами. Даже в этом случае поездка будет незабываемой и увлекательной.

Село СЕРПИЕВКА (Челябинская область) находится в верховьях реки Сим, в 18 км к югу от ж. д. станции Кропачево. История его началась в 1790 году, когда владелец Катав-Ивановского завода П. А. Бекетов перевез сюда своих крес­тьян из Серпиевского уезда Калужской области. Нужны они были для подсобных заводских ра­бот: выжигания древесного угля, горнодобычи и транспортных перевозок. Почти сто лет это по­селение называлось Новосерпиевкой в память о покинутой переселенцами родине. Сейчас Серпи — евка — небольшой туристический центр: несколь­ко изб приспособлены под туристские приюты, во дворце культуры размещена экспозиция мес­тного музея природы. Здесь всегда можно дого­вориться о ночлеге, питании, такси до Кропачево, транспорте до пещер (зимой это будет лошадь с санями).

Пещерный град «СЕРПИЕВСКИЙ» расположен на 15-километровом участке реки Сим, от автомобильного моста выше деревни Серпиевка до Белого омута. Отличается разнообразием карстовых форм. Здесь встречаются пещеры горизонтальные, верти­кальные, наклонные и лабиринтовые. Воронки, провалы, арки, ниши, гроты, исчезаю­щие реки, подземные озера, родники. Делится на два участка: Серпиевский (верхний) и Игнатьевский (нижний). Верхний участок начинается у автомобильного моста и закан­чивается в самой Серпиевке. На этом участке находятся пещеры Соломенная (1168 м), Майская (357 м), Колокольная (213 м), Водяная (160 м), карстовая арка Скала — Кольцо.

АльпИнд устрия

Первомайская 77, (343) 378-33-47

Лучшая экипировка и снаряжение — для спорта^Йактивного отдыха на Природе

Нижний участок расположен в 6 км к северо-западу от Серпиевки. Там на­ходятся пещеры Игнатиевская (620 м), Эссюмская (215 м), Аленушка (108 м), шахта Косолапкина (глубина 57 м) и ряд других. В десяти пещерах этого района ученые обнаружили следы пребывания древнего человека, а в пещерах Игна­тиевская и Колокольная — рисунки вре­мен палеолита.

Пещера ИГНАТИЕВСКАЯ

известная и посещаемая пещера Че­лябинской области. Первое ее научное исследование было проведено еще в 1762 году, а в «Путеводителе по Уралу», изданном в 1912 году, Игнатиевская была описана так:

«Игнатовская пещера известность свою получила потому, что в ней жил и погребен келейник Игнатий, слывший в народе за подвижника, «угодного Богу человека». Пе­ред входом в пещеру висит образ с неугасаемой лампадой. Сюда в 9-ю пятницу после Пасхи тысячами стекается народ, чтобы поклониться праху подвижника, и в течение

нескольких дней тишина гор наруша­ется говором и пением православного люда».

По одной из легенд, Игнатием был император Александр 1. Якобы он инсце­нировал свою смерть, чтобы провести остаток жизни в молитвах и уединении. По другой версии этот старец был не кто как великим князь Констан­

тин Павлович — брат российских царей Александра 1 и Николая 1. Жил старец в пещере без всяких вещей, молился открывшемуся ему из стены пещеры образу Пресвятой Богородицы, а когда умер, тело его год пролежало нетлен­ным. Потом пришли казаки и, по прика­зу урядника, выкинули тело из пещеры. Урядник через два дня погиб во время страшной грозы, а тело старца Игнатия исчезло… Грот «Келья старца Игнатия» находится в дальней части пещеры, на втором ее этаже.

Авторы: С. Кулешова, Л. Волков. Фотограф: Л. Волков.

В 1980 году пещера подарила на­учному миру настоящую сенсацию: ученые обнаружили в ней около 50 рисунков человека времен палеоли­та. Возраст рисунков 14 тысяч лет!

Большая их часть находится в гротах Столба и Келья, многие можно увидеть невооруженным глазом. Несмотря на статус историко-археологического па­мятника федерального значения ре­альная охрана в пещере отсутствует.

Это, возможно, единственный случай в мировой практике, когда к оригиналам рисунков первобытного человека имеют доступ не только специалисты.

ПУТЬ: Серпиевка находится в 14 км от трассы М5, в промежутке между городами Усть-Катав и Сим. Нужно уйти на юг по автодороге Шарлаш — Аратское — Серпиевка. Если добираться общественным транспортом, нужно ехать до ж. д. станции Кропаче — во, а оттуда брать такси до Серпиевки (около 20 км). Чтобы попасть отсюда в пеще­ру Игнатиевская, надо двигаться на северо-запад по полевым и лесным дорогам, не спускаясь влево, к реке Сим. Долина речки Гамазы не даст отклониться вправо, и вы в любом случае через 7 км выйдете на отвесы Эссюмской горы и с высоты 90 метров сможете любоваться природным феноменом — суходолом реки Сим. Большая и полно­водная река уходит здесь в карстовые пустоты и, пройдя под землей около километра, выходит на поверхность тремя мощными родниками. Если вы окажетесь здесь весной или после больших дождей, готовьтесь разуваться — на пути к Игнатиевской пещере вас ждет два неглубо­ких брода через обычно сухое русло реки Сим.

Можно добираться до Игнатиевской пеще­ры не заходя в Серпи — евку. Для этого надо на­против села Аратское (10 км от трассы) свер­нуть вправо, на запад, на дорогу идущую по полю (щебенка). Остав­ляя слева деревенское кладбище, видное еще с асфальта, ныряем в первый лог. Еще кило-

метр по полю — и второй лог Это самые сложные с точки зрения проходимости участки. В 6 км от дороги будет поляна, на которой стоят аншлаги и оборудованы на­весы и места для костров. Рекомендуем машину оставить здесь и оставшиеся 2 км пройти пешком. Впрочем, на машинах повышенной проходимости по сложной лесной дороге, со множеством локальных объездов, можно проехать на поляну, ко­торая находится в 200 метрах от пещеры. Кстати, зимой лошади с санями пробега­ют 8 км от Аратского до Игнатиевской за 40 минут

Чтобы попасть к верхнему участку комплекса, надо, оставляя Серпиевку справа, проехать еще 2 км на юго-восток, до моста через реку Сим. Практически от моста по правому берегу начинают­ся скалы, вдоль подножия которых идет тропа. Она проведет вас почти по всем

достопримечательностям. Пе­щеры довольно просты для прохождения, особенно, если не пытаться посмотреть дальний грот Майской. Он очень красив, но, чтобы попасть в него, прихо­дится около 20 метров ползти по широкому, но низкому ходу. Обратите внимание на скалу Кольцо. В последнее время ее чаще называют «Сфера любви», видимо, по аналогии с памятником, который стоит в центре Челябинска. Счита­ется, что если загадать имя любимого человека и пролезть сквозь самое маленькое из трех отверстий арки, лю­бовь непременно станет большой и взаимной. л