Подсачек

Основным критерием качественности подсачека, используемого при ловле поплавочной удочкой, является его легкость при достаточно большой длине рукояти. Легкость подсачека улучшает управляемость им. Размер обода самого подсачека не так важен. Я, например, пользуюсь подсачеком овальной формы, размером 25–30 сантиметров. Если же вашими трофеями часто становится крупная длинная или широкая рыба, то имеет смысл увеличить размер приемной части подсачека. Длина ручки подсачека лимитируется лишь его собственным весом.

Фирменные подсачеки имеют рукоять длиной до 4,5 метров, но чаще всего используются трехметровые. Такие фирменные подсачеки обычно продаются по частям — сетка (рис. 5) и ручка (палка).

Рис. 5. Фирменные подсачеки: 1— с круглым ободом и капроновой сеткой; 2-е овальным ободом и сеткой из лески; 3 — с овальным ободом и капроновой сеткой.

Если сетку изготовить достаточно сложно (хотя и об этом будет рассказано ниже), то палку сделать очень легко из старой (например, ломаной) удочки. Лучше всего для этой цели подходят отечественные углепластиковые удилища («Волжанка», «Каскад»). В крайнем случае, можно использовать и дешевое «стекло». Я долгое время в качестве палки использовал три колена, начиная со второго, высококачественного японского удилища первоначальной длиной 7 метров.

Если стоимость фирменной палки для подсачека сравнима с ценой удилища 5-6-метровой длины, то цена отечественного «угля» или китайского «стекла» на порядок ниже. Конечно, вы заведомо проигрываете фирменному изделию в качестве (легкости, удобству), но если подсаком вы пользуетесь нечасто (1–2 раза за рыбалку), то на нем вполне можно сэкономить.

Достаточно удобной конструкцией соединения «сетка — палка» является система, когда обод сетки вставляется и закрепляется (вклеивается на эпоксидной смоле) в 15-20-сантиметровый отрезок колена от удилища. Этот отрезок подбирается таким образом, чтобы он штекерно насаживался на верхний конец папки-рукояти. Подобная система использовалась мною на протяжении более 5 лет и показала себя достаточно надежной и удобной.

Для прочности желательно обмотать отрезок колена в месте вклейки обода изолентой или стекловолокном, пропитанной эпоксидной смолой (см. раздел «Ремонт удилищ»).

Обод для стойки можно сделать из алюминиевой проволоки или дюралевого прутка. Алюминиевую проволоку следует брать толщиной не менее 5–7 миллиметров, дюралевый же прут (или еще лучше трубку можно использовать меньшей толщины (3–5 миллиметров). Еще лучше, если в вашем распоряжении окажется титановый сплав. Он весьма легок и очень прочен и соответственно толщину прутка можно еще уменьшить, тем самым увеличив легкость и маневренность подсачека.

Наиболее удобной формой обода является эллипс или окружность. Треугольная форма обода подсачека, так часто встречающаяся на прилавках наших магазинов, обусловлена не удобством использования, а удобством для складывания разборных подсачеков. Если круглый подсачек вы не складываете (он занимает максимум 50 х 50 см места в багаже рыболова), то треугольные складные подсачеки находятся в одном чехле с ручкой и могут перевозиться в футляре для удилищ. Эти подсачеки, во всяком случае, в других странах мира используются в карповой ловле и при ловле хищника. Сетку для самодельного подсака лучше сшить в форме низкого цилиндра — такая форма используется во всех фирменных изделиях. Средний стандартный размер сетки у фирменного подсачека таков: диаметр 45 миллиметров, высота 25 сантиметров, ячейка 5 миллиметров. Примерно то же самое хорошо бы сделать и вам.

Размеры нити и ячейки сетки сильно сказываются на маневренности подсачека, повысить которую можно, либо увеличив размер ячейки в сетке, либо используя сетку из тонкой нитки, либо, и это лучше всего, используя сетку из лески. У такой сетки минимальное сопротивление воде. К сожалению, сетку из лески купить почти невозможно, а связать очень сложно. Поэтому фирменные лесковые подсачеки очень дороги.

Чем больше размер ячеи подсака, тем лучше его маневренность, но у подсачека с сеткой, изготовленной из нитки (крученая, плетеная, синтетика, из натурального волокна), желательно не применять ячейку более 6 миллиметров, что связано с тем, что после подсачивания огрузка проваливается в ячейку, крючок цепляется я за волокна сетки и на выпутывание его теряется время и нервы. Сетка из лески исключает цепляние крючка за материал сетки и ячейку можно делать диаметром до 1 сантиметра.

V фирменных подсачеков узел крепления обода к рукояти — резьбовой. Обод выполняется как из пластика, так и из металла, в узле крепления металлический обод заключен в пластиковый каркас. На конце палки устанавливается внутренняя гайка, в которую и вкручивается установленный стержень обода.

На течении желательно установить такую глубину спуска, чтобы насадка касалась дна лишь изредка. При легком притормаживании она поднимается надо дном на высоту, равную длине поводка, точнее, расстоянию от насадки до «подпаска». При более сильной придержке леса между поплавком и основным грузом, а, кроме того, и леса между основным грузом и «подпаском», также выходят из почти вертикального положения, становятся под углом и за счет этого насадка поднимается еще выше. При глубине в точке ловли 4 метра, поплавке с грузоподъемностью около 4 граммов и средней силы течении можно поднять насадку на метр надо дном.

Рыбу среднего слоя можно ловить не только на «проводке», но и на погружении. Для этого спуск устанавливается максимальным (насадка должна касаться дна), но основной груз поднимается ближе к поплавку, а остальная огрузка распределяется по лесе достаточно равномерно (более подробно читайте в соответствующей главе). В этом случае насадка опускается медленнее, аккурат в необходимом слое воды.

Некоторые виды рыб, такие, как елец и красноперка, могут ловиться не только в непосредственной близости ото дна (как крупная плотва, язь, окунь и др.), а и в «полводы». Их ловля похожа на ловлю верховых рыб и величина устанавливаемого спуска не привязывается к общей глубине в точке ловли. Ловля этих рыб, на мой взгляд, требует от рыболова наибольшего мастерства как во владении снастью, так и в подаче прикормки.

Коонечно, можно распихать по карманам баночки и коробочки с наживкой или поставить эти емкости около места ловли. Но если вы ловите на постоянном месте и не перемещаетесь по водоему, то вам, несомненно, более подойдет стационарная стойка для хранения насадок. Она представляет собой коробочку с двумя или более отделениями (рис. 6). Коробочка крепится к вертикальной стойке, которая устанавливается на уровне колена сидящего рыболова под правую или левую руку — в зависимости оттого, какой рукой вы берете насадку. Несколько отделении в коробочке необходимы для размещений различных насадок. Два отделения — мотыль и опарыш, четыре — мотыль, опарыш, червь и кукуруза и т. п. Опять же, готовых стоек в продаже вы не обнаружите, разве что очень дорогие фирменные стойки известных рыболовно-спортивных фирм встречаются в некоторых магазинах Москвы, и даже там покупаются неохотно.

Рис. 6. Стойка для хранения насадок.

Что-что, а уж стойку лучше сделать самому. Для этой цели подходят почти любые отечественные коробочки из пластмассы с откидывающейся (не снимающейся) крышкой. Самый простой вариант прикрепления коробочки к стойке — приклеить гайку ко дну коробочки. На конце стержня стойки сделать резьбу. Если нет подходящего инструмента, то просто приклейте ко дну или к боку коробочки вертикально трубочку длиной 5 сантиметров, чуть большего диаметра, чем стойка. Трубочка должна надеваться на стойку с некоторым усилием (во избежание произвольного вращения коробочки на стойке).

Если у вас имеется весь необходимый инструмент, то лучше изготовить держатель для коробочек следующего вида: из «дюрали» (или другого подходящего материала) вытачивается брусок с размерами: высота — равна высоте коробочки, ширина — на 5–6 миллиметров больше диаметра стойки, длина — равна длине коробки. При размере коробочки 10×2х5 сантиметров и диаметре стойки 5 миллиметров размер бруска — 2 х 2 х 1 сантиметр. В центре бруска сверлится отверстие глубиной 1,5 сантиметра, в котором нарезается резьба под размер резьбы стойки. К бокам бруска приклеиваются коробочки (2 штуки). Я пользуюсь именно такой стойкой. В каждой коробочке имеются два отделения (мотыль, красный опарыш, белый опарыш, на любительской рыбалке — червь).

(Существуют также специальные столики для насадки. Они применяются при статичной ловле очень привередливых рыб (карп, линь, сазан и пр.) или во время соревнований. Столики эти крепятся к двум боковым стойкам платформ, либо на четыре собственные ножки. В столике имеются от четырех до десяти углублений в виде мисок (либо вставные миски) большого объема (около стакана. Такие столики очень удобны, когда ловля продолжается в течение всего дня. Но столик — это дополнительный груз, который редко когда оправдан. Но если вы выезжаете на рыбалку на машине и ловите именно то и так, как было сказано выше, то столик для насадки вам не повредит.

Садок

В спорте применяются очень длинные и достаточно широкие садки. Поскольку на международных состязаниях вся выловленная рыба после взвешивания отпускается обратно в водоем, то она должна остаться живой до конца соревнований. А сделать это позволяет только достаточно просторный садок. К тому же, во время напряженных состязаний спортсмен не должен отвлекаться на то, чтобы не бросить рыбу мимо садка. С этим и связан большой приемный его диаметр.

Стандартный размер спортивного садка примерно таков: длина 2,5–5 метров, диаметр колец 45–65 сантиметров (рис. 7). Кольца расположены примерно через каждые полметра. Это позволяет садку не сплющиваться в воде и давать рыбе свободу передвижения внутри.

Рис. 7. Садки.

Когда во всем мире была популярна ловля уклейки, то есть скоростная ловля, верхнее кольцо садка делалось просто огромным. Рыба не снималась с крючка, а стряхивалась или сбивалась рукой. Именно для того, чтобы так попасть рыбой в садок, последний и делался таким большим. Размер приемной части садка, который мне доводилось тогда видеть, был прямоугольной формы (1,2 х 6,7 метра). Сам я использовал садок с треугольной формой приемной части размером 80 х 80 х 90 сантиметров. Но вернемся от спорта к любительской рыбалке. Тут вам будет достаточно самого маленького садка. Более длинные садки понадобятся вам только в случае ловли с высокой набережной, чтобы достать садком до воды. В обычной же ситуации достаточно иметь 2–2,5-метровый садок с диаметром колец 35–40 сантиметров.

Но главное не размер садка, а используемая сетка. Любой рыболов хоть раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда после удачной рыбалки он поднимал садок из воды и был весьма разочарован большими дырками в садке и несколькими оставшимися в сетке рыбешками.

Большинство материалов для сеток, рассчитанных на спокойную воду и илистое дно, требуют тщательной промывки и просушки после использования. Эти материалы из натуральных (хлопок) и синтетических волокон очень восприимчивы как к механическим (протирание), так и к химическим (гниение) воздействиям. Другие сетки в садках, наоборот, выдерживают штормовую погоду на каменистом дне.

Стойкость садка к повреждениям зависит от следующих факторов: прочность материала сетки, способ плетения и диаметр ячеек. Чем крепче волокно (например, капрон), тем лучше.

Плетение должно быть или узловое, или плотное переплетение многожильной нитки. Диаметр ячеек — чем меньше, тем лучше. Я использую на любительской рыбалке садок из лесковой сетки (по 4 волокна лески в каждой нитке) с плотным безузловым переплетением и с диаметром ячеек около 4 мм. Три года интенсивной эксплуатации — пока дырок нет. Стоимость такого садка колеблется от 15 до 20 у. е.

Теперь о креплении садка. Верхнее кольцо крепится к стойке с помощью резьбового сочинения (фирменные садки комплектуются специальной стойкой). Длина стойки около полметра, ее вполне достаточно. На фирменных садках узел крепления часто выполняется таким образом, чтобы можно было менять угол между дойкой и плоскостью верхнего кольца. В некоторых ситуациях это весьма удобно.

Многие мои знакомые, в силу тех или иных причин, до сих пор используют самодельные садки. В качестве сетки используется малявочница или капрон (типа технического тюля). Последний достаточно стоек к повреждениям. Кольца желательно делать из эластичного материала, чтобы при транспортировке их можно было умного сжать.

Еще раз о целесообразности использования садка (даже на любительской рыбалке):

• рыба всегда остается живой;

• рыба не портится в жаркую погоду;

• не надо возиться с пакетом, из которого рыба постоянно выскакивает.

• не надо вставать с места для того, чтобы прятать пойманную рыбу.

• и, наконец, в конце рыбалки вы всегда сможете, отобрав несколько крупных экземпляров, упустить остальную рыбу на свободу.

Промер глубины является основным и самым важным этапом подготовки к рыбалке. От точности промера зависит не только количество поклевок, но и вид и размер рыбы, которая окажется у вас в садке. Бывали случаи, когда начинающие спортсмены, сидя рядом с опытными мастерами, не могли понять, почему у них клюет одна мелкая плотвичка, и то редко, а сосед ловит достаточно крупных подлещиков и густеру. И тут вам не поможет никакая тонкая снасть и хорошая прикормка. Здесь все дело в глубине ловли. Достаточно будет ошибиться на 10 сантиметров в установке спуска, и вы уже не увидите поклевки леща. Или наоборот, таская «подпасок» по дну, вы обрекаете себя практически на полное отсутствие поклевок плотвы, красноперки, ельца и многих других рыб.

Но мало просто точно промерить глубину на расстоянии максимально возможного заброса. Те же новички часто не понимают, почему у них рыба не ловится, если удилище такой же длины, как у соседа, который в тех же десяти метрах от берега ловит приличную рыбу. А дело часто оказывается в том, что бровка русла в зоне ловли новичка проходит ближе к берегу (или дальше от него), а «противный» сосед ловит на самой бровке. В этом случае «профи» останавливает прикормкой рыбу на ее естественной тропе, а новичок ловит только перетянутую прикормкой. Вот именно поэтому желательно промерять глубину по как можно более обширной акватории.

Проще всего промеряется глубина штекерным удилищем, чуть сложнее — маховым удилищем, а труднее всего — удочкой для дальнего заброса, особенно со скользящим поплавком. Поскольку начинать лучше с простого, то мы и начнем с промера глубины штекерным удилищем.

Чтобы не заниматься вязанием поводков по приезде на водоем, что делать категорически не рекомендуется, необходимо либо приобрести, либо изготовить самому колодку для поводков (поводочницу). О том, что не стоит привязывать крючок непосредственно к основной леске, уже говорилось.

Длина поводка для различных условий поплавочной ловли может колебаться от 10 до 40 сантиметров. Соответственно и поводочница должна быть подходящих размеров. Средняя длина поводка составляет 15–25 сантиметров, следовательно, самой ходовой будет колодка длиной 26 сантиметров. Для «уклеечной» ловли и вообще для ловли мелкой рыбы в большом количестве длина поводка должна быть меньшей, и желательно, следовательно, иметь еще и отдельную маленькую поводочницу. Существуют два варианта самодельных поводочниц.

Первый — пластиковая пластина соответствующих размеров. На одной стороне делаются пропилы для петелек поводков. Колодка обклеивается «пенкой» (рис. 8, 1).

Рис. 8. Самодельные колодки для поводков: 1 — с пропилами под леску; 2-с держателями-булавками; 3 — «барабанная».

Во втором варианте в качестве колодки используется брусок пенопласта (рис. 8, 2). С торца в него втыкаются почти по самую головку портновские булавки с шариком на конце. Петельку поводка цепляют за булавку, а крючок втыкают прямо в пенопласт. Такая колодка является двусторонней. Кстати, первый вариант также можно сделать двусторонним, сделав прорези с противоположных сторон и наклеив «пенку» на обратную сторону колодки. Оба варианта легки в изготовлении и достаточно удобны. Единственный минус этих колодок — невозможность хранения длинных поводков. Вы же не станете делать колодку длиной 40 сантиметров, а оборачивать поводок вокруг нее несколько раз нежелательно, так как на нем остаются перегибы от острых краев колодки.

В продаже имеются так называемые «барабанные» колодки, которые имеют овальное сечение. Поводок просто накручивают несколько раз вокруг колодки (рис. 8, 3).

Покупка фирменных пружинных колодок, у которых посадочное место для крепления либо крючка, либо петельки подпружинены и, следовательно, перемещаемы, на мой взгляд, нецелесообразна, так как те же функции легко выполняют более простые, любые из вышеописанных колодок.

Очень полезно на колодку наклеить кусочек пластыря, на котором можно написать диаметр и марку лески и номер крючка. На любительскую рыбалку я вожу с собой три колодки (для лески диаметрами 0,08, 0,1 и 0,12 миллиметров). На каждой из колодок имеются поводки разной длины (от 10 до 25 сантиметров) и с разными крючками.

Чтобы леска не деформировалась при закреплении на поводочнице, прорези в пластине необходимо отшлифовать. Транспортировать снаряженные колодки желательно в полиэтиленовом мешочке, последний легко помещается в коробку для оснасток, в которой можно сделать специальное отделение для колодок. Существует еще масса вариантов поводочниц, но говорить о них отдельно не имеет смысла. Просто, старайтесь хранить поводок в распрямленном виде и без контакта с жесткими материалами.

Сидение

Во-первых, как вы уже поняли, ловля в 90 % случаев производится сидя. Только при активной весенней ловле «в проводку» выгоднее ловить стоя. Или еще: на некоторых водоемах вы едва сможете просунуть удилище сквозь прибрежные заросли. Где уж тут устраивать себе удобное место для установки сидения. Но весенняя ловля — это практически всегда ловля удилищем с катушкой, а поскольку в книге мы в большинстве случаев рассматриваем «глухую» удочку, то и подробно разбирать случаи ловли стоя мы не будем.

По опыту обучения начинающих рыболовов методам спортивной ловли, я знаю, как трудно такому человеку воспринять то, что сидя ловить удобнее. Поэтому перечислю минусы ловли стоя:

• за любой вещью, необходимой постоянно (насадка, прикормка), вам приходится нагибаться, тем самым теряя контроль как над поплавком, так и над самим удилищем;

• при вываживании вам, опять же, приходится наклоняться за подсачеком. И опять вы теряете контроль над удилищем;

• при ловле некрупной рыбы вам приходится поднимать ее на большую высоту, а это чревато сходом (срывом);

• и, наконец, вы просто устанете долго стоять, а на неудобной поверхности (камни) вы можете еще и оступиться и, падая, поломать не только снасти, но и ноги.

Если я до сих пор не убедил вас, что ловить нужно сидя, то хотя бы попробуйте последовать моему совету и сравнить ловлю сидя и стоя.

Существуют три основных вида сидений. Самый простой — стульчик, более громоздкий — ящик, и, наконец, пик комфорта — платформа.

Стульчик. Это самый легкий и компактный вид сидения. Если вы ловите на отдаленных водоемах и не пользуетесь автотранспортом, проще говоря, если вы строго лимитируете вес поклажи, то это ваше сидение. Желательно приобрести стульчик с дугообразными, а не со штырьковыми ножками. Дугообразные ножки не проваливаются в мягкий грунт. Если вы все же используете стульчик со штырьковыми ножками, то при ловле на мягком грунте вам придется запастись четырьмя консервными банками, в которые можно вставить ножки. Спинка, имеющаяся у некоторых моделей стульчиков, на мой взгляд, не нужна. Есть еще одно усовершенствование, которое полезно сделать как у стульчика с дугообразными, так и со штырьковыми ножками. Передние и задние ножки можно связать прочной лентой. Тогда вы уж точно не провалитесь в мягкий грунт и не упадете в случае, если порвется ткань на стульчике.

Ящик. Этот вариант более интересен, чем стульчик (рис. 9, 7). Во-первых, на ящике удобнее сидеть. Во-вторых, в него при транспортировке можно сложить снасти. На ящик, в процессе ловли, можно прикрепить коробочки для насадки и другие приспособления (рис. 9, 2). Даже многие спортсмены пользуются обычными металлическими рыболовными ящиками. Один из минусов ящика — неудобство установки на неровной или наклонной поверхности.

Рис. 9. Сиденья:

1 — рыболовный ящик-сиденье с отделениями для снастей; 2 — рыболовный ящик-сиденье на регулируемых по высоте ножках и столиком для снастей; 3 — простая платформа на регулируемых по высоте ножках; 4 — сложная модульная система «платформа-ящик — вспомогательные приспособления».

Платформа. Это пик рыболовной фантазии и комфорта! Платформа представляет собой столик с четырьмя или шестью регулируемыми по высоте ножками (рис. 9, 3). На столике устанавливается то или иное сиденье (обычно ящик). Прелесть платформы в том, что ее можно устанавливать на любой поверхности, от наклонной бетонной набережной и откоса с крупными камнями до болотистого берега или сплавины. Все ножки у платформы регулируются по высоте. И еще одним преимуществом данной конструкции является возможность крепления к ней многих дополнительных приспособлений, как то: стойки для удилищ и для насадки, откидная полка под прикормочное ведро, держатель для удилища, когда оно находится не в руках (рис. 9, 4). Платформу можно дополнить столиком для снастей, на котором раскладываются коробка с оснастками, поводочница и другие мелочи. Тут ваша фантазия ничем не ограничена, кроме объема и веса багажа.

Чем больше платформа, тем удобнее с нее ловить. Самые большие платформы крепятся на крышу легкового автомобиля, а самые маленькие помещаются в большой рюкзак. Размер такой маленькой платформы равен 50 сантиметрам по ширине и в длину — ширина ящика-сиденья плюс 30–35 сантиметров. Для такой небольшой платформы будет достаточно четырех ножек. Длина ножек может быть самой разной. Если вы не собираетесь навешивать на платформу дополнительное оборудование, то сверху длину ножек можно ограничить полом платформы. Ножки выполняются из дюралевых или титановых трубок, наружным диаметром около 1 сантиметра (примерно как лыжная палка). Пол платформы делается из листового металла (дюраль, титан) или прочного пластика. Для уменьшения веса пол платформы перфорируется (делаются отверстия в большом количестве). Это также помогает стоку воды и грязи с платформы обратно в водоем или на землю. Для прочности пол крепится к каркасу, сделанному из металлопроката квадратного сечения.

Более подробно описывать конструкцию и технологию изготовления платформы не имеет смысла, так как человек, технически подготовленный, сам сможет все понять из рисунков и фотографий, а остальным можно посоветовать приобрести готовую платформу или вовсе отказаться от ее использования. Самая элементарная фирменная платформа (просто столик с четырьмя ножками, без ящика) стоит около 100 у. е. Далее цены возрастают достаточно резко, и приемлемая платформа с ящиком и некоторыми навесками стоит уже около 300–400 у. е.

Тут все просто. Устанавливаем глубину спуска заведомо больше истинной. Если вы даже примерно не знаете глубину в точке ловли, то первый раз придется действовать наугад. Пристегиваем тяжелый глубиномер. Это может быть либо грузик, надеваемый на крючок и фиксируемый на нем, либо к концевику «штекера» прикрепляется специальная леска с делениями (например, разноцветными «кембриками», размещенными на леске через определенные расстояния). Для условий сильного течения и большой (6–7 метров) глубины вес груза глубиномера примерно равен 30 граммам. Если же течения нет, вес груза глубиномера снижается до 7-10 граммов. Глубиномер, не оснащенный мерной леской, пристегивается к крючку или к «подпаску» (в зависимости от конструкции глубиномера) (рис. 13). Вытягиваем «штекер» на максимальную длину. Начинаем постукивать глубиномером о дно, перемещая удилище вдоль берега. Удар (донное касание) достаточно тяжелого глубиномера вы почувствуете даже при илистом дне. Вы также почувствуете состав донного рельефа (ил, песок, камни). Это не описать словами, но ощутить очень легко. Если же вы не сможете четко определиться, то поставьте глубиномер потяжелее.

Рис. 13. Глубиномеры:

1 — с проволочной петлей; 2 — защелкивающийся; 3-е убирающимся ушком.

На каком протяжении вы будете перемещаться вдоль берега, изучая место ловли, зависит не только от вас, но и от специфики водоема. Если рельеф водоема сложный (петляющее русло или бровка на небольшой речке или на водохранилище, заводи больших рек и т. п.), то можно переместиться и на 20–30 метров, находя максимальную глубину. Хотя в зависимости от характера рыбы, предполагаемой в водоеме, иногда приходится искать совсем противоположное — не большую, а маленькую глубину. Особенно часто такая ситуация встречается у плотин и дамб, где каменная отсыпка неравномерна, и на искусственные гряды часто выходит крупная плотва и густера.

Найдя самый интересный участок, следует начать поиск наибольшего перепада уровня дна в направлении, перпендикулярном берегу. Устанавливаем максимальную глубину спуска поплавка при полном выдвижении «штекера» и, отстегивая колена одно за другим, промеряем глубину. При отстегивании каждого из колен запоминаем разницу глубин. Если вы и дальше собираетесь ловить на этом водоеме, то неплохо зарисовать карту измеренных вами глубин. Теперь осталось выбрать расстояние от берега, на ваш взгляд — наиболее перспективное для ловли. О выборе такой точки ловли я расскажу в конце данной главы.

• С правой стороны на уровне ящика можно сделать полку для ведра с прикормкой. Полка делается откидная, с петлевым креплением.

Желательно установить на нее ножку-подпорку. Ножка также должна регулироваться по высоте, так как высота установки платформы изменяется в зависимости от места ловли. Если же платформа у вас достаточной ширины (70–80 сантиметров и более), то полку делать не имеет смысла, так как ведро свободно размещается на самой платформе.

• На ножки, расположенные с левой стороны (или с правой — как вам удобнее), желательно установить держатели для удилища. Они имеют вид струбцины с U-образным окончанием. Это U-образное окончание желательно поместить в пластиковую оплетку для предохранения удилища от повреждений. Две такие струбцины, установленные на платформе, помогут вам освободить руки в момент заброса прикормки. На передней ножке струбцина устанавливается как буква «U», а на задней — как перевернутая, то есть «П». Обычно эти держатели применяются в штекерной ловле, но и для «глухой» удочки они не помешают.

• Стойка под коробку с насадкой. В качестве стойки может выступать одна из ножек платформы. Коробка либо надевается, либо навинчивается на ножку.

• Держатель для подсачека — та же U-образная струбцина, надеваемая на любую из ножек. Ее функция — размещение ручки подсачека в доступной для руки зоне.

• «Змеевик» для комлей удилищ. В принципе, «змеевик» на платформе ничуть не лучше обычного «змеевика», втыкающегося в землю. Но это в том случае, если вы ловите на нормальном грунте. А если камни и бетонная набережная? Вот тогда и необходимо иметь на платформе «змеевик». Конструкция проста. К стойкам обычного «змеевика» крепятся струбцины и стойки немного изгибаются. Закрепить «змеевик» можно как на задних, так и на дополнительных боковых стойках платформы — все зависит от условий ловли и от вашего желания.

• Столик для снастей или насадки. Закрепляется на боковых ножках платформы и имеет свои, две или одну, ножки — подпорки. Про удобство столика я уже говорил. На нем же можно разместить коробку с насадкой или углубление на поверхности столика может выполнять роль коробки.

Конечно, показанная конструкция платформы со всеми дополнительными навесками предоставляет вам максимальный комфорт на водоеме, но, безусловно, требует транспортного средства. Свою небольшую платформу я перевожу в рюкзаке, но она не имеет большинства вышеописанных «наворотов». В принципе же, на первое время вам будет достаточно одной лишь платформы с ящиком, чтобы почувствовать разницу между обычной и комфортной рыбалкой.

Зонт

Рыболов с зонтиком? Звучит смешно. Однако, посмотрев видеофильм о любом зарубежном соревновании, мы начинаем сомневаться, так ли это смешно. Большинство спортсменов почти в любую погоду используют зонт. Он защищает их и от дождя, и от ветра, и от солнца.

Конечно, это не обычный зонт. Рыболовный зонт имеет диаметр более двух метров, высокую прочную телескопическую «ногу» со штырем на конце. Сам зонт имеет шарнирное соединение с «ногой», то есть может фиксироваться в любой плоскости относительно «ноги».

Если вам необходимо защититься от дождя — ставим зонт вертикально, немного сбоку от себя. Если от ветра, то устанавливаем зонт против ветра. Если в водоеме есть течение, использование зонта в качестве защиты против дождя становится проблематичным, поскольку заброс снасти осуществляется через голову и мы рискуем зацепиться оснасткой за зонт. Да и просто поднять удилище вертикально вверх становится довольно сложно.

Поскольку за границей в условиях соревнований мало кто пользуется «глухой» снастью (там используют либо «штекер», либо снасть для дальнего заброса, то есть с катушкой), то и популярность зонтов у зарубежных спортсменов становится понятной. У нас же зонт можно использовать для защиты не себя, а снастей. Себя вы вполне можете защитить непромокаемым комбинезоном. По моему мнению, зонт явно не является самым необходимым компонентом рыболовного снаряжения, однако если вы выезжаете на рыбалку с семьей, то ваши близкие будут лучше себя чувствовать защищенными от непогоды.

Вот в этом случае дело обстоит несколько сложнее, чем со «штекером», поскольку леса от кончика удилища направлена не вертикально вниз, а частично лежит на воде и при промере глубины непосредственного контакта с крючком нет, только через поплавок, поэтому достаточно трудно, например, определить глубину на водоеме без течения, особенно если дно заполнено жидким илом.

В условиях спокойной воды можно измерить глубину либо используя пристяжной глубиномер, либо вообще обходясь без него. Прицепив достаточно легкий глубиномер (4–5 граммов) к крючку, мы производим заброс на полную вытяжку и немного подтягиваем поплавок к себе на расстояние, примерно равное предполагаемой глубине. Вам необходимо добиться такого взаимного положения лесы, поплавка и огрузки, чтобы леса от поплавка до глубиномера была перпендикулярна лесе, находящейся над водой. То есть, забросив снасть, немного подтягиваем ее удилищем на себя и ждем всплытия поплавка. Если всплытия не происходит, то подтягиваем еще немного и опять ждем. И так до тех пор, пока поплавок не покажется над водой. Если поплавок всплыл, но леса находится не в натяге, то немного увеличиваем глубину спуска и повторяем операцию. Вам надо добиться того, чтобы леса от удилища до поплавка была вытянута, а поплавок немного торчал над водой. В такой ситуации ваша насадка касается дна. Если же при забросе поплавок вообще не уходит под воду, то следует уменьшить спуск.

Я сам глубиномером не пользуюсь, а поступаю следующим образом: всю огрузку сдвигаю к «подпаску». Если это невозможно (часть основного груза закреплена жестко), то к «подпаску» сдвигаю максимально возможное количество груза. Поводок не ставлю. Произвожу заброс на полную вытяжку. Если поплавок погрузился полностью по основание антенки (как при ловле), то увеличиваю спуск. Так до тех пор, пока поплавок не станет немного вылезать из воды выше «ватерлинии» (основания антенки). Это будет значить, что «подпасок» коснулся дна. Теперь, для того чтобы дна касалась только насадка, уменьшаю спуск на длину поводка.

На течении поступаем также, как и в последнем рассмотренном случае, то есть сдвигаем по возможности максимальное количество груза к «подпаску» и делаем заброс под углом к берегу (тем же манером, что и при ловле). Если спуск оказался больше глубины, то поплавок исчезнет сразу после того, как груз коснется дна. Если же поплавок проходит всю зону ловли, ни разу не нырнув, то спуск установлен меньше глубины. Добившись того, чтобы поплавок нырял несколько раз за время проводки, мы сдвигаем огрузку обратно (ставим ее как была, т. е. в рабочее положение), устанавливаем поводок и повторяем операцию. Можно надеть насадку.

В идеале следует добиться того, чтобы за время проводки поплавок притапливался 2–3 раза (для ловли со дна). Промерив таким образом глубину всеми, имеющимися в распоряжении, удилищами, можно определить наиболее перспективное из них, опираясь в выборе на перепад глубин между несколькими рубежами.

А вот без этой маленькой штучки вам, точно, не обойтись, во всяком случае, в хороший клев. Большинство из вас знает, что это такое, а для тех, кто не знает, объясню. Экстрактор (англ. «extract» — извлекать) — пластиковая (рис. 10) или металлическая палочка размером с шариковую ручку. Имеет на конце прорезь (или что-либо подобное). Служит для извлечения из рыбы глубоко заглоченного крючка.

Рис-10- Пластиковый экстрактор.

Форма экстрактора может быть самой разнообразной. От простенькой трубочки с небольшой прорезью на конце до «навороченных» экстракторов, сочетающих в себе и распутыватель лески, и зажим, и даже шариковую ручку.

Я использую самодельный экстрактор, изготовленный из корпуса старой шариковой ручки. В одном из торцов корпуса-трубки сделан пропил (с одной стороны он длиннее, чем с диаметрально противоположной). На другом торце ручки вставлена толстая иголка в отверстие для выхода наконечника пишущего стержня, прикрытая колпачком. Колпачок надевается достаточно жестко. В нем имеется отверстие для резинки (я использую шляпную резинку). С помощью резинки экстрактор вешается на шею, тем самым он всегда под рукой. Иголка под колпачком служит для распутывания лески. Технология применения экстрактора следующая: рыбу держим в левой руке, леска находится в натянутом состоянии, вставляем леску в меньшую прорезь экстрактора и вводим его в рот рыбе до крючка, делаем небольшое усилие и крючок встает в более длинной прорези в положение, которое не позволяет ему зацепиться при вытаскивании.

Можно держать экстрактор под рукой не с помощью резинки, а с помощью колпачка от ручки, который закрепляется на одежде (кармане). Какой экстрактор выбрать — это дело вкуса, но я бы посоветовал не брать слишком «навороченных», так как экстрактор должен выполнять одну, максимум две функции. Не стоит также брать металлический экстрактор, так как тонкую леску он может деформировать, а то и порвать.

Ремнабор

Его надобность, с моей точки зрения, весьма сомнительна. Природа наградила нас всем необходимым (руки и зубы), чтобы обойтись без дополнительных приспособлений. Но поскольку люди бывают разные, и многие из моих знакомых говорят о потребности в специальных инструментах, считаю возможным перечислить последние и дать некоторые рекомендации по их применению.

Ножницы. Достаточно взять с собой маленькие маникюрные ножницы или, что еще лучше, применять специальные рыболовные кусачки-клипсу. Они используются для обрезания лишних концов лески при вязании поводков и оснасток.

Булавка. Если на вашем экстракторе нет «распутывателя» (иголки), то желательно пристегнуть на одежду обыкновенную английскую булавку. Это немного сэкономит вам нервы при аварийном распутывании оснастки.

Пинцет или приспособление для зажима грузов. Фирменные приспособления стоят около 15–20 у. е. и сочетают в себе как функцию закрепления дробинок разной величины на леске, так и их безболезненное (для лески) удаление и перемещение. В них также имеются кусачки для лески, пинцет и плоскогубцы. Чтобы успешно использовать для зажима дробинок обычный пинцет, в его губках лучше сделать небольшие углубления для лучшей фиксации в них дробинок.

Нож. Необходим для многих целей, в частности для удаления дробинок с лески, если у вас нет вышеописанного приспособления.

«Суперклей». Чаще всего применяется для быстрого ремонта поплавков (вывалилась антенна или колечко, образовалась трещина в районе киля и тому подобное). На рыбалке возникает множество непредвиденных ситуаций, все их не перечислишь. Во многих из них «суперклей» окажется незаменимым помощником.

«Кошка»

Вам понадобится это приспособление для решения двух задач: подготовки места ловли и ликвидации зацепов (иногда надо прочистить «дорожку» к берегу через полосу водорослей, иногда — вытащить мешающее ловле бревно и прочее). Желательно сделать ее раскладной, типа небольшого лодочного якоря, только более легкой.

Тут способы промера глубин похожи на предыдущие. В принципе все делается точно так же. Единственная проблема в том, что достаточно сложно контролировать дальность заброса. Одно дело, когда дно ровное, без перепада высот. Во многих озерах после свала имеется ровная площадка с постоянным уровнем. Здесь все просто. Но когда глубина меняется достаточно резко (ловля в конце свала или на нем самом), то достаточно перебросить или недобросить снасть на метр-другой, как ваша насадка будет либо лежать на дне, либо висеть в толще воды. И вот тут вас выручит прием «отметка» на лесе. «Погоняв» снасть на разном удалении от берега с различной глубиной, мы примерно выбираем необходимый рубеж ловли. Далее, закинув снасть на этот рубеж, мы делаем отметку на лесе между катушкой и первым кольцом. А теперь промеряем глубину более точно. Отметку на лесе можно сделать водостойким маркёром или просто завязать на лесе узелок из красной нитки (типа стопорного узла для скользящего поплавка).