Важным туристическим магнитом был и остается город Санкт-Петербург (1914—1924 — Петроград, в 1924— 1991 гг. — Ленинград) — плод труда царя Петра I, его по­томков, большого числа соотечественников.

Петр I (1672— 1725, царствовал с 1682, пра­вил с 1689у император с 1721), не только ос­новал г. Санкт-Петербург, но и сделал его столицей Рос­сииу превратил в один из самых красивых городов нашей страны и мира. Вне сомнений, Петр I был выдающимся го­сударственным деятелеМу а его человеческие достоинства были куда более скромными (а в ряде случаев — спорными и даже сомнительными). Тем не менее он сделал чрезвычай­но много для развития России, упрочения ее позиций на ми­ровой аренеу приобщения страны к достижениям научно­технического прогресса и культуры. Вполне заслуженно Петр I получил почетный титул «Великий».

Петр I провел реформы государственного управления, результативно способствовал развитию национальной промышленностиу торговле транспортной и деловой ин­фраструктуры. Он проявил себя как полководец, возглавлял армию в Азовских походах 1695—1696 гг. у Северной войне 1700—1721 гг., Прутском походе 1711 г., Персидском по-

ходе 1722— 1723 гг. и др.; участвовал и отчасти командо­вал войсками при взятии Нотебурга (Шлиссельбурга) в 1702 г., в сражениях при д. Аесная в 1708 г. и под Полтавой в 1709 г. Петр I руководил постройкой русского флота и созданием русской регулярной армии. По его инициативе были открыты многие учебные заведения, Академия наук, принята гражданская азбука и другие нововведения в сфере образования. Но все реформы царь Петр I проводил очень жестоко у путем крайнего напряжения всех российских ма­териальных и людских силу усилил угнетение народа (ввел подушную подать и др. меры)у что вызвало восстания (Стрелецкое 1698 г., Астраханское 1705—1706 гг., Була — винское 1707—1709 гг. и др.), беспощадно подавленные его

правительством. Петр I неразумно отменил патриарше­ство в России (введенное в 1589 г.), подчинил Русскую Пра­вославную Церковь государству, в 1721г. был учрежден Свя­тейший синод — государственное учреждение для управле­ния церковными делами, в 1722 г. издал Указ, обязывающий священнослужителей доносить властям о каждом случае выявления на исповеди бунтарских и других неугодных царю мыслей, т. е. нарушил святое православное правило тайны исповеди, позволил себе и некоторые другие не вызывающие одобрения управленческие решения.

Царь Петр I, вне сомнения, был неординарной личнос­тью, ярким преобразователем России, ее значимым рефор­матором, однако он (и не только он) не понимал, что в огромной России с ее многовековой евразийской социальной психологией нельзя что-либо менять чрезмерно решитель­но и быстро. Правило «лес рубят — гцепки летят» в усло­виях государственных преобразований в России всегда име­ло и имеет слишком тяжелые негативные последствия. Спешка и редчайшая жестокость в достижении и упроче­нии власти, а также недостаточная обоснованность, не полная разумная обдуманность в процессе обоснования и проведения реформ легли большим грехом на душу царя Петра I. другими ощутимыми грехами были слишком час­то (особенно в молодости) повторяющиеся кутежи, пьян­ство (даже на официальных приемах, то есть придворных пирах, гвардейцы вносили в залы ушаты с водкой, пить ко­торую были обязаны все, включая женщин и совсем моло­дых мужчин, по сути — подростков), допущение дуэлей и табакокурения, разрешение свободного ввоза в Россию та­бака (до этого православные люди считали курение таба­ка большим грехом), разврат (царь Петр I развелся с пер­вой женой, имел всегда многочисленные связи и неизбежные болезни от сомнительных половых контактов, в половой распущенности и цинизме он сравним только с царем Ива­ном Грозным), преклонение перед зарубежными нормами, а также отсутствие должного почтения к древним русским

традициям, насаждение вместо них иностранных норм и светских правил (он абсолютно не считался с тем, с ка­кой душевной болью его подданные вынуждены были выпол­нять его нововведения, волю, указы), далеко не всегда почти­тельное, а то и просто возмутительное отношение к пра­вославным церковным правилам. Петр 1 нередко «заим­ствовал» без отдачи большие церковные материальные средства и ценности, ущемлял имущественные интересы церкви; отменил плодоносное для России патриаршество. Он и его ближайшие соратники были масонами.

Петр I с редчайшей жестокостью разделывался со сво­ими врагами, противниками, оппонентами, нередко нелестно отзывался о своем народе. Так, он писал: «С дру­гими европейскими народами можно достигать цели чело­веколюбивыми способами, а с русскими не так: если бы я не употреблял строгости, то бы уже давно не владел русским государством и никогда не сделал бы его таковым, каково оно теперь. Я имею дело не с людьми, а с животными, ко­торых хочу переделать в людей…» Об этой черте харак­тера Петра I по отношению к русским людям известный историк В. О. Ключевский (1841—1911) написал так: «Петр знал людей, но не понимал их».

За все прегрешения Петру 1 пришлось платить. Уже на 20-м году у него стала трястись голова, случались судоро­ги, начались сильнейшие головные боли. С годами множилось число его физических патологий, при этом болезни и недо­могания обострялись, к ним добавился душевный диском­форт, отсутствие спокойствия, а главное, не было наслед­ника, надежного продолжателя его дел, кроме того, ему из­менила его вторая жена императрица Екатерина I (Мар­та Самуиловна Скавронская, 1684—1727).

Особенно остро он переживал отсутствие наследни­ка — сына, способного продолжить его государственные начинания, а также нежелание действительно влиятель­ных иностранных государей породниться с его собствен­ной семьей. У Петра I от двух жен родилось 14 (по другим

сведениям 11) детей, в том числе 6 дочерей. Все сыновья, кроме Алексея, умерли естественной смертью в молодом возрасте; при этом абсолютно все сыновья умерли раньше Петра I. Из дочерей до взрослого возраста дожили только две (Анна и Елизавета). Так что счастливым отцом он не был. Аля его двух красавиц дочерей так и не нашлось дей­ствительно высокого класса женихов. Анну выдали замуж за небогатого немецкого князя Карла Фридриха Гольштин — ского, а Елизавете подобрать стоящего короля или принца так и не удалось (обе дочери родились незаконными, то есть до официального заключения брака Петра I и Екате­рины I в 1712 г., сомнительное происхождение которой было всем известно).

С сыном Алексеем (1690—1718) от первой

жены Евдокии Федоровны Аопухиной (1669— 1731) царь Петр I имел натянутые отношения. В его дет­стве он ему не уделял внимания. Рос сын без отеческого вли­яния, поэтому и не мог понять и продолжить государствен­ные преобразования отщ, который ко всему прочему еще и не должным образом относился ко многим русским пра­вилам, традициям, уважаемым царевичем Алексеем. Царе­вич был под следствием по инициативе Петра I, в тюрьме Алексей и умер (или был умерщвлен с согласия Петра I) в

1718 г. при невыясненных обстоятельствах. Петр I от второй жены Екатерины I имел любимого сына Петра (суп­руги его называли Шишечка), который, как оказалось, стра­дал неизлечимым недугом — болезнью Аауна, был нежизнес­пособным. Узнав о неизлечимой болезни сына, Петр I обе­зумел от горя, был в состоянии крайнего отчаяния, даже в худшем состоянии, чем в дни военных и иных деловых по­ражений. Когда мальчику было немногим более трех лет, в

1719 г., он умер. Как-то царевич Алексей (нелюбимый сын Петра I) сказал, узнав о болезни младшего брата: «Батюш­ка делает свое, а Бог — свое». При отсутствии надежного наследника и продолжателя дел все начинания Петра I мог-

ли угаснуть, быть извращенными. Все, что сделал Петр I, оказалось под угрозой исчезновения. Это и было для него главным мучением, расплатой за его сомнительные дела и поступки, которых было немало в его жизни, хотя и соде­янных на фоне свершения эпохальных позитивных дел, ре­шений.

За два года лишившись обоих сыновей, царь Петр I с 1718—1719 гг. стал часто впадать в «черную меланхо­лию», то есть пребывал в тяжелой депрессии. Тогда его не интересовали уже никакие, в том числе государственные, дела, он запирался один в кабинете и сутками занимался токарной работой. Обострились болезни, прежде всего ос­тро проявилась патология мочевыводящих путей (эту бо­лезнь он лечил, употребляя минеральные воды, в 1716 г. ле­чился на бальнеологическом курорте в Карловых Варах в Чехии, в 1724 г. — на основанном им курорте Парциальные воды в Олонецкой губернии). В 1724 г. 52-летний Петр I по­лучил неопровержимые доказательства измены его сорока­летней жены — императрицы Екатерины I — и организо­вал казнь ее 36-летнего фаворита — красавщ, поэта, ка­мергера Вилли Понса (брат одной из фавориток Петра I Анны Понс), для внешнего приличия официально обвинен­ного во взятках и хищениях. Затем по его воле отсеченную и заспиртованную голову Вилли Понса установили в опо­чивальне императрицы — так гласит легенда. Все это егце более обострило его болезнь, и он умер в страшных стра­даниях, диких муках в 1725 г. от азотемии и уремии вслед­ствие аденомы предстательной железы, или стриктуры уретры. Таким образом, с Божьей помощью щрь Петр I смог решить важные государственные задачи, но за свои грехи и ошибки он был сурово наказан неудачами в его личной жиз­ни и крахом его семейного счастья, существенно укоротив­шими его земную жизнь. Он умер в возрасте 53 лет.

Особенность россиян такова, что стараемся помнить и ценить лучшее в людях, их достойные дела во благо Оте­чества. Вот почему щрь Петр 1 остался в русской исто-

рии как деятельный реформатор и решительный борец за лучшее будугцее нашей Родины. Главным памятником Пет­ру I стали его прогрессивные деяния, обновленная Россия и ее новая столица тех лет Санкт-Петербург.

Санкт-Петербург расположен на р. Неве и побережье Невской губы Финского залива Балтийского моря, а также на многочисленных (более 42) островах Невской дельты. Площадь Санкт-Петербурга 606,8 кв. км (а включая терри­тории, подчиненные Санкт-Петербургской мэрии — 1,4 тыс кв. км), численность его населения превышает 4,4 млн чело­век. Город расположен в пределах Приневской низменнос­ти. Значительная часть города подвержена опасности навод­нений (особенно сильные наводнения были в 1824 и 1924). В черте города имеется 45 рек, рукавов, протоков и около 40 искусственных каналов общей площадью около 300 км (в том числе р. Нева 28 км), а также почти 100 озер, прудов, искусственных бассейнов. Для Санкт-Петербурга характер­но умеренно теплое лето со сменой солнечных и дождливых дней (одним словом, в теплый период года здесь всегда на­дежнее иметь в сумке зонт). Северное расположение горо­да позволяет его жителям и гостям ощутить все прелести, но и некоторые недостатки периода «белых ночей». В пер­вой половине лета, с 11 июня по 2 июля, в Санкт-Петербур­ге наблюдаются «белые ночи», когда «одна заря сменить дру­гую спешит, дав ночи полчаса». В этот период особенно при­ятно бывать в Санкт-Петербурге, гулять по его исторической части, любоваться разведением мостов, встречать зарю, ра­доваться солнечным утренним лучам.

Местность, где находится современный Санкт-Петербург, в IX—X вв. принадлежала новгородцам, с XIII в. ее называли Ижорская земля. В начале XVII в. берега р. Невы захватили шведы. Входе Северной войны России и Швеции (1700— 1721) шведы в 1702 г. потерпели поражение на р. Ижоре, в том же году русские войска взяли крепость Нотебург (Шлис­сельбург), а в 1703 г. — крепость в устье р. Охты — Ниен-

шанц. Для укреплений позиций русских на этих землях царь Петр I в 1703 г. заложил здесь, на Заячьем острове, крепость Санкт-Петер-Бурх (крепость Святого Петра, тогда эту кре­пость также называли и Питер-пол, Петрополь). Петропав­ловская крепость с храмом Петра и Павла дала толчок нача­лу строительства собственно города, ставшего с 1712 г. но­вой столицей России. Санкт-Петербург был столицей стра­ны в 1712—1728 гг. и 1732—1918 гг. В 1914—1924 гг. этот город назывался Петроград, в 1924—1991 гт. — Ленинград. С начала XVIII в. Санкт-Петербург развивался как центр про­мышленности, торговли, науки, учености, важный админис­тративный и культурный центр. В 1717 г. был принят градо­строительный план центра Санкт-Петербурга с прямоуголь­ной сетью улиц и каналов (арх. Д Трезини), он и поныне ле­жит в основе существующей планировки этого города. А го­дом раньше, в 1716 г., были созданы «образцовые» проекты жилых домов (арх. Ж. Б. Леблон, Д Трезини), по которым ста­ли вести строительство в Санкт-Петербурге. Петр I оцени­вал Санкт-Петербург как одно из самых важных и любимых своих деловых детищ, заботился об увеличении его привле­кательности; его примеру следовали все российские импе­раторы и императрицы (императорский титул первым при­нял в России Петр I в 1721 г.).

Санкт-Петербург имеет в сравнении с древними русски­ми городами не столь долгую историю, но по насыщеннос­ти событиями мало какой российский город может сопер­ничать с ним. Калейдоскоп исторических событий в Санкт — Петербурге заслуживает неспешного и почтительного изло­жения на многих страницах книжного текста (что мы по­зволить себе здесь не можем). Среди редчайшей мозаики исторических событий в этом городе абсолютно особое, ни с чем не сравнимое уникальное место занимает период мас­сового героизма жителей города во время блокады Ленинг­рада немецко-фашистскими и финскими войсками с 8 сен­тября 1941 г. по 27 января 1944 г. Тогда только, по офици­альным данным, в нем от голода умерло более 641 тыс. го-

рожан (историки-ученые называют другую цифру — свыше 800 тыс. человек), погибли от бомбежки и обстрелов не ме­нее 17 тыс жителей, ранено свыше 34 тыс человек. За 1941— 1943 гг. численность населения Ленинграда сократилась с 3,0 до 1,05 млн человек. В связи с интенсивной эвакуацией из города выехали к январю 1944 г. свыше 576 тыс. человек. Город был сильно разрушен, пострадали многие историче­ские здания и музеи, городское хозяйство было принципи­ально нарушено. Жители города и вся страна общими уси­лиями осуществили титаническую работу по восстановле­нию и украшению этого удивительного города России.

В наши дни Санкт-Петербург не только восстановил, но и значительно увеличил свою визуальную привлекательность, является одним из самых красивых городов России, мира

Центральная историческая часть Санкт-Петербурга в со­знании людей воспринимается как прекрасный город-музей с обилием дивных памятников религиозной и светской ар­хитектуры, с большим числом музеев —хранилищ выдаю­щихся художественных ценностей, с множеством истори­ческих мест, где решались судьбы многих наших соотече­ственников, а то и всей России.

Санкт-Петербург — это не только яркий музейный центр, он — прежде всего очень мощный и влиятельный хо­зяйственно-экономический центр страны — производствен­ный, научный, вузовский, финансовый, торговый; второй пос­ле Москвы по значимости город России.

Санкт-Петербург и его ближайшие города-спутники со­ставляют мощный научно-производственный комплекс. Санкт-Петербург специализируется на наукоемких, высоко­квалифицированных и уникальных отраслях машинострое­ния, химической, полиграфической, деревообрабатывающей промышленности, является важным центром сосредоточе­ния многих ведущих научных и проектно-конструкторских институтов, выступает как один из самых ярких инноваци­онных центров России.

Исключительно велико значение Санкт-Петербурга как од­ного из главных в России центров культуры, искусства, мощно-

го центра притяжения туристов. Год от года стремительно уве­личивается значимость Санкт-Петербурга как очень и очень привлекательного туристического фокуса северной части Рос­сии. Санкт-Петербург и его пригороды привлекают ежегодно огромное, год от года увеличивающееся число туристов.

Туристы, прибывающие в Санкт-Петербург на теплоходах и имеющие возможность провести в нем только 1—3 дня, как правило, совершают обзорную автобусную экскурсию, посе­щают 1—2 музея, осматривают 1—2 пригородных дворцово­парковых ансамбля, просто гуляют и любуются этим пре­красным городом. Туристов в первую очередь интересует историко-культурное наследие, архитектурно-художествен­ное своеобразие Санкт-Петербурга и его пригородов. Об этом городе и его области написано великое множество книг и статей, поэтому мы ограничились только самыми общи­ми и полезными для туристов сведениями о Санкт-Петер­бурге, учитывая интересы верующих людей и атеистов.

В прошлом Санкт-Петербурга, особенно в XVIII — самом начале XX в., его жители не мыслили своей жизни без духов­ных ценностей, религии, религиозных центров. Стремление к постижению духовных ценностей было массовым, хотя далеко не всем удавалось освоить, а главное, следовать в жиз­ни строгим религиозным правилам, нормам. В наши дни по­степенно просыпается и воспитывается религиозное созна­ние и культура людей, что позволяет надеяться на постепен­ное нравственно-духовное оздоровление общества Растет ин­терес к религиозной и светской истории России, в том чис­ле и одного из ее лучших городов — Санкт-Петербурга

История Санкт-Петербурга и его пригородов связана с земной жизнью нескольких русских святых, наиболее изве­стны из них: Ксения Петербургская, Иоанн Кронштадтский, Ф. Ф. Ушаков, император Николай II и члены его семьи, ве­ликая княгиня Елизавета Федоровна. В многочисленных православных храмах Санкт-Петербурга пребывают почи­таемые чудотворными иконы, православные святыни и ре­ликвии, святые мощи угодников Божиих (см. Приложение, табл. № 2, 3).

Ксения Тригоръевна Петербургская, Христа ради юродивая (между 1719 и 1730 — около 1803 г.) — одна из наиболее известных женщин — русских святых. Чтобы понять феномен Ксении Петербургской, нужно знать особенности явления юродства на Руси, Рос­сии. Юродство как чин мирской святости вошел в Русскую Православную Церковь с начала XIV в., его расцвет был в XVI в., оно фактически возродилось в конце XVIII — начале XIX в. Аля современных людей сложным оказывается пони­мание очень трудной духовной феноменологии русского юродства. Основные моменты, соединяющиеся в этом па­радоксальном подвиге, таковы: 1) аскетическое попрание тщеславия, притворное безумство (или безнравствен­ность) с целью поношения от людей и во имя разъяснения им истинных ценностей; 2) выявление противоречия меж-

ду глубокой христианской правдой и современным здравым смыслом, моральным законом; 3) служение миру в проро­честве и своеобразной проповеди, которая совершается не словами и не делом, а силой духа, духовной властью лич­ности, как правило, облеченной пророчеством; дар проро­чества приписывается всем юродивым (по Г. П. Федотову, 1886 г.).

В Петербурге Ксения была и остается самой известной блаженной. Вероятно, она происходила из непростого рода, ибо ее муж — Андрей Федорович Петров — состоял в ранге полковника и служил придворным певчим. В ее замужней жизни не было ничего необычного. Жили они с мужем в люб­ви и согласии, в достатке, только отсутствие детей не­сколько омрачало их счастливую жизнь. Они оба были мо­лодые, здоровые, поэтому собирались жить долго и верили, что дети у них еще будут. Пребывая в благополучии, они практически не сомневались в их долгой, обеспеченной и приятной земной жизни. Вдруг совершенно неожиданно умер горячо любимый, пышущий здоровьем муж Ксении. Для нее все радости земной жизни были связаны с ним, его смерть была для нее непоправилюй катастрофой. 26-летняя без­детная вдова Ксения забыла все земное, отказалась от всех радостей жизни, сполна поняла, как ненадежно, коротко земное счастье. Поскольку на горячо любимом муже сосре­доточивалась вся цель и весь интерес ее к жизни, с его кон­чиной она остро осознала, сколь непрочно и суетно земное благополучие. (Возможное второе замужество также мог­ло стать коротким, но могло быть не вполне счастливым из-за личности нового мужа.)

Искать новое ненадежное счастье на земле Ксения уже не хотела, поскольку сделала вывод, что настоящего счас­тья на земле быть не может, истинное счастье можно об­рести только на небе в Боге. Она хотела теперь только одного — послужить Господу Богу. Ее тяготило и то, что ее любимый муж умер внезапно, без должного христианс­кого приготовления. Она помнила, что Господь соединяет

супругов в таинстве брака в одно целое, вот еще почему она хотела своей жизнью искупить пусть небольшие, даже не известные ей грехи мужа. В сонном видении ей явилась преподобная Мария Египетская, которая возвестила ей о благословении свыше на подвиг юродства Христа ради. Вот тогда для достижения истинного и надежного совместного с мужем счастья на небе, для искупления возможных грехов мужа она решилась на тяжелый путь юродства. Она при­несла в жертву свой разум, свое земное материальное бла­гополучие, в надежде на вечное небесное счастье с любимым супругом.

После похорон мужа она одела на себя его одежду: кам­зол, кафтан, штаны, картуз. Стала говорить, что Андрей Федорович не умер, а умерла его жена Ксения Григорьевна; себя просила называть Андреем Федоровичем. Своим род­ственникам и знакомым она обычно говорила: «Андрей Фе­дорович не умер, но воплотился в меня, Ксению, которая давно умерла». Ксения решила освободиться от всего зем­ного, от мирских иллюзорных ценностей и привязанностей. Оставшийся в наследство от мужа дом в приходе церкви апостола Матфея на Петербургской стороне она подари­ла благочестивой христианке Параскеве Антоновой, кото­рая снимала у нее часть этого дома. Родственники Ксении решили, что она от горя лишилась рассудка. Они подали прошение начальнику ее умершего мужа, прося не позволять ей раздавать свое имущество. Начальник вызвал ее для бе­седы, убедился, что она психически здорова, поэтому име­ет право распоряжаться своим имуществом, как хочет. После этого Ксения все свое имущество раздала бедным. Она осталась решительно ни с чем и навсегда ушла из дома.

В своем странном мужском одеянии в любую погоду, ле­том и зимой бродила она по улицам Петербурга. Злые люди и плохо воспитанные мальчишки нередко глумились и сме­ялись над блаженной, но она со смирением все терпела. К ве­черу она уходила из города в поле и до восхода солнца мо­лилась, делая земные поклоны на все четыре стороны све-

та. Заметили и то, что милостыню она брала только от добрых и благочестивых людей, Денег брала только копей­ку и тут же отдавала ее нищим. Со временем мужская одежда ее совсем истрепалась, тогда она стала одеваться в красную кофту и зеленую юбку, или зеленую кофту и крас­ную юбку (и никакую другую одежду даже в холодное время года не одевала). В цветовом сочетании ее одежды был глу­бокий смысл. В христианской символике красный цвет — цвет крови — есть символ жертвы Христа ради спасения мира, символ жертвы, приносимый мучениками; зеленый цвет — гфет надежды.

Люди стали замечать, что если она соглашалась прий­ти к кому-либо в дом, то там вощрялся порядок, радость, мир. Если она приласкала больного ребенка, он быстро выз­доравливал. Если она что-либо дарила человеку, к нему при­ходили успех, радость; а если что просила — приходила к тому человеку беда или утрата. Купцы просили ее сами взять что-либо из товаров, и если она брала, то торговля шла удачно. Если она соглашалась проехать с извозчиком, это приносило ему удачу в работе. Она верно пророчество­вала. В ее трудно понятных фразах всегда скрывался трез­вый и понятный только со вреліенем смысл. В любом слу­чае, люди старались делать то, что она им говорила, и ни­когда потом не жалели об этом, всегда оказывались в выиг­рыше. Особо вспоминали, что Ксения Петербургская помо­гает честным людям устраивать их личную жизнь, способ­ствует созданию счастливых браков, а недобросовестных людей обличает и наказывает.

Вложенная Ксения умерла в конце XVIII — начале XIX в. (чаще всего называют около 1803 г.), в возрасте 73— 83 лет. Ее похоронили на Смоленском кладбшце Петербур­га. После смерти мужа она прожила и странствовала 45 лет. На ее могилу стали приходить люди и молиться, просить помочь в решении их проблем. Стали говорить, что умершая блаженная Ксения помогает людям, творит чудодеяния. Люди уносили с ее могилы горсть земли как свя-

тыню, помогавшую в скорбях и болезнях. Из-за этого зем­лю на могилу приходилось постоянно подсыпать. Тогда по­ложили поверх могилы каменную плиту, но и ее паломни­ки разбили на мелкие куски и разнесли по домам; то же про­изошло и с новой плитой. Затем почитатели блаженной Ксении построили над ее могилой часовню, а на могилу по­ложили плиту, на которой сделали неточную запись (но близкую к правде, ведь никто точно не знал, сколько ей лет): «Во имя Отца, и Сына, и Святого духа. На сем месте поло­жено тело рабы Божией Ксении Григорьевны, жены придвор­ного певчего, в ранге полковника, Андрея Федоровича. Оста­лась после мужа 26-ти лет, странствовала 45 лет; всего жития ее было 71 год; называлась и Андрей Федорович”. Кто меня знал, да помянет душу мою, для спасения своей души. Аминь». Слава о помощи и чудесах, совершенных по хода­тайству блаженной Ксении, росла и росла. В 1902 г. над ее могилой построили новую часовню с мраморным иконос­тасом и надгробьем посредине. В 1986 г. эту чудом сохра­нившуюся часовню реставрировали и освятили. В 1998 г. Русская Православная Церковь причислила Ксению Петер­бургскую к лику святых. В царский, советский, постсовет­ский периоды люди приходили и приходят на Смоленское кладбище в Петербурге к могиле Ксении Петербургской, об­ращаются к ней в их молитвах, говорят с иконой в ее честь, просят помочь в решении их проблем. Особенно часто про­сят ее помочь в создании счастливой семьи и ее сохране­нии, о мире в семье, об исцелении младенцев, об обучении детей.

С Санкт-Петербургом связана основная часть жизни пос­леднего русского императора Николая II, его жены импе­ратрицы Александры Федоровны, их пятерых детей — Оль­ги, Татьяны, Марии, Анастасии, Алексея, причисленных За­рубежной Русской Православной Церковью за рубежом к лику святых в 1981 г., а затем в 1990-х гг. канонизирован­ных Русской Православной Церковью.

В 1991 г. силами только светских структур были найдены, изъяты из захоронения, опознаны останки расстрелянных членов царской семьи, их близких родственников и верных слуг. Не обнаружили останков великой княжны Марии (по другой версии — Анастасии) и цесаревича Алексея. Благосло­вение Церкви на поиск останков Романовых инициаторы этой кампании не сочли нужным просить; церковного бла­гословения у них не было. Представители Церкви в по­иске и идентификации останков фактически на солидном уровне не участвовали. Далеко не все согласились с достовер­ностью найденных останков, тем не менее с большими по­честями они были захоронены в Петропавловском соборе Петропавловской крепости Санкт-Петербурга как симво­личный акт покаяния о содеянном убийстве (в этом соборе похоронены с 1725 г. большинство представителей царство­вавшего Дома Романовых).

Земная жизнь императора Николая II

(1868—1918, царствовал 1894—1917) при­несла мало радости ему и его близким. Убийство членов им­ператорской семьи, конец более чем 3-векового царствова­ния /уома Романовых положило начало новых бед России. В 26 лет Николай II стал русским императором и был им более 23 лет. Выполнять роль первого лица в государстве ему было очень трудно из-за мягкости его характера и не­подготовленности к этой ответственной роли. Главной трагической ошибкой в воспитании цесаревича Николая Александровича было то, что его не обучили искусству пра­вить государством. Он был совсем не приспособлен к делу правления огромной страной. Вероятно, его отец импера­тор Александр III (1845—1894, гщрствовал с 1881) наме­ревался, женив его, начать серьезно приучать к государ­ственным делам, тем более что сам он был еще молод (но император внезапно умер в возрасте 49 лет).

Цесаревич Николай просил умираюгцего отца императо­ра Александра III позволить ему отречься от русского пре-

стола и жениться на Алисе Гессенской. Но Александр III тре­бовал соблюдения закона о престолонаследии, поэтому Ни­колай должен был принять трон, в утешение ему разрешил взять в жены Гессенскую принцессу Алису (ставшую в Рос­сии после принятия православия Александрой Федоровной,

1872— 1918). Меньше чем через месяц после похорон состо­ялось бракосочетание Николая II и Алисы Гессенской — тоже плохой знак. Решая вопрос о допустимости этого брака, не только императорская семья, но и государствен­ные структуры должны были вспомнить о страшной на­следственной болезни — несвертывании крови (гемофи­лии) вроду английской королевы Виктории, внучкой кото­рой была Алиса Гессенская. Эта неизлечимая болезнь пере­дается по женской линии, но только представителям муж­ского пола. Матримониальные связи привели к тому, что от английской королевы через ее дочерей и внучек гемофи-

лил перешла к монархическим домам Испании, Тер мании, а затем и России. Все смерти заметных персон от этой бо­лезни в Англии, Испании, Тер мании были известны. На под­сознательном уровне император Александр III предчув­ствовал недоброе от Гессенской принцессы и несколько лет противился свадьбе его сына-наследника с ней. Но никто не помог ему окончательно и аргументированно доказать недопустимость вхождения Алисы Гессенской в русскую им­ператорскую семью, где нужен был здоровый наследник — продолжатель рода Романовых, гарант стабильности раз­вития России, в начале XX в. приближавшейся тогда к веду­щим позициям в мире.

В 1896 г. в мае состоялись коронационные торжества в Москве, венчание на царство новой императорской четы. Николай II и Александра Федоровна (так стали называть в России Алису Гессенскую) посетили величайшую святы­ню Руси — древнюю Троице — Сергиеву лавру. Когда они при­были туда, их никто не встретил, хотя каждый их шаг был строго известен. Только когда царь с царицей, их сопровож­дение вошли в Аавру, спохватились о должном принятии высоких гостей. Аюди увидели в этом недобрый знак: Сер­гий Радонежский не встретил нового царя, значит, добра в этом царствии не будет. При всем блеске коронационных торжеств, людей потрясло другое: на Ходынском поле, где планировали провести даровое угогцение людей и раздачу нехитрых подарков и где собралось не менее полумиллио­на народа, случилась давка и погибли более 2 тыс. человек. Царствование началось с пролитой крови. Венчание на цар­ство в мае (по народным приметам, все начатое в мае бу­дет иметь оттенок «маяться») тоже обещало мало хо­рошего. А если вспомнить, что Николай II родился 6 (19) мая 1868 г. — тоже в мае, да еще и в православный празд­ник — день памяти святого праведного Иова Многостра­дального, то вероятность ожидания им трудной земной жизни становится совсем ясной.

Но общая картина социально-экономической жизни в России в начале царствования Николая II была оптимис-

тинной. В последней четверти XIX — начале XX в. Россия вошла в число крупнейших стран-производителей по ряду видов промышленной и сельскохозяйственной продукции. По суммарному объему внутреннего валового продукта Рос­сия занимала 5-е место в мире после США, Англии, Тер ма­нии, Франции; также занимала 5-е место по производству промышленных товаров и третье — по выработке сельс­кохозяйственной продукции (после США и Великобритании с их колониями). Однако в экспорте России преобладало сырье, а в импорте — готовые изделия, что свидетельство­вало о ее роли аграрно-сырьевого придатка развитых в эко­номическом отношении стран. В царствование Николая II доходы стабильно увеличивались, расходы росли медлен­нее, бюджет всегда был бездефицитным, налоги были самы­ми низкими в мире (в 2—4 раза ниже обгцая сулема налога на жителя в сравнимом эквиваленте, чем в других европей­ских странах). В России императорское социальное зако­нодательство было одним из самых прогрессивных в мире, другой разговор, что оно далеко не всегда выполнялось; но при наличии дельных законов можно было обеспечить кон­троль за его соблюдением. Выли достигнуты значительные успехи в образовании, в том числе резко вырос уровень об­разования женщин. Первоначальное обучение было бесплат­ным по закону, с 1908 г. оно стало обязательным. К 1917 г. в России число грамотных выросло в 2 раза, половина россиян умела читать и писать (в 1897 г. только 28 % жителей мог­ли читать и писать). За период царствования Николая II чис­ло студентов увеличилось на 400 %. Число женских гимна­зий выросло более чем в 6 раз. Плата за обучение в высших учебных заведениях была невысокой, при этом очень многие неимущие студенты освобождались от этой платы.

Русский государственный деятель, министр земледелия (1908—1915), управляющий Аворянским и Крестьянским банками, руководивший проведением Столыпинской земель­ной реформы Александр Васильевич Кривошеин (1857— 1921), хорошо знавший социально-экономическую ситу а-

цию в России, утверждал: «России необходимо 30 лет спо­койствия, чтобы сделаться наиболее богатой и процвета­ющей страной во всем мире». Такая перспектива не устра­ивала внешних и внутренних врагов России. Развитые ка­питалистические страны не хотели отдавать России ми­ровое первенство в скором будущем. В этом одна из основ­ных причин начала 1-й мировой войны и участия в ней Рос­сии, революционных беспорядков в ней.

Внутренние и внешние враги не могли смириться с успе­хами огромного православного государства, мечтали о его низвержении и торжестве их интересов. Чрезмерно мягкий характер императора Николая II способствовал реализа­ции их планов, он верил в возможность устранения проблем мирным путем, верил в действенность демократических методов, недоог^енивал и в должной мере не пресекал поли­тический терроризм. Он не мог действовать смело и ре­шительно, как Петр Аркадьевич Столыпин (1862— 1911) — министр внутренних дел и председатель Совета министров (с 1906), руководитель Аграрной и ряда других реформ. Так, только летом 1906 по приказу П. А. Сто­лыпина повесили 600 человек за политический терроризм, но это гораздо меньше тех 1600 губернаторов, генералов, солдат, полицейских, которых убили бомбы и пули терро­ристов. Сам П. А. Столыпин был смертельно ранен эсером евреем Д. Г. Богровым и вскоре скончался. К решительным мерам Николая II призывал его родной дядя — брат его отца, великий князь Сергей Александрович (1857—1905), а также многие другие трезво мьи:лящие россияне.

Объединение внутренних и внешних врагов, обман рево­люционными лозунгами огромной части простых людей (крестьян и солдат из крестьянской массы, рабочих — вы­ходцев из деревень обманули, пообегцав им землю; придя к власти большевики не дали землю народу в собственность, а только предоставили ее в пользование, о чем люди до это­го не знали; есть немало и других примеров) усилили не­стабильность в России, привели к отречению Николая II от

престола, форсировали наступление новых бед в стране. Такова социально-экономическая канва обстоятельств жизни и гибели Николая II как государственного деятеля. Он стал жертвой объединенного круга врагов России и Право­славия, а также неизбежных ошибок обманутого больше­виками народа. Известный английский политик Уинстон Черчилль (1874—1965) сказал о Николае II так: «Он не был ни великим полководцем, ни великим монархом. Он был только верным, простым человеком средних способностей, доброжелательного характера, опиравшимся в своей жиз­ни на веру в Бога».

Наследник русского престола — цесаревич Николай Алек­сандрович, а затем — император Николай II страшился роли правителя России, смутно догадывался о предназначен­ной ему тяжелой земной жизни и краткости его земного сча­стья. Зная ограниченность своих сил, он получал главную духовную поддержку, обрагцаясь к Богу, мечтал о монашес­кой жизни. Император Николай II хотел восстановить пат­риаршество в России, он предложил в марте 1905 г. себя чле­нам Синода в патриархи с оставлением престола его сыну — щсаревичу Алексею, и учреждением при нем регент­ства императрицы Александры Федоровны и его брата Ми­хаила Александровича (он сам, естественно, намеревался принять монашество и священный сан). Но члены Синода не приняли это предложение императора Николая II.

Государь Николай II знал о многих пророчествах несча­стий в стране, о предсказании тяжелейших событий в Рос­сии, смуте в ней, о редчайших трудностях и бедах в его цар­ствование (предсказание разных лет: монаха Авеля в пе­риод царствования Павла Петровича, 1796—1801 гг.; пре­подобного Серафилш Саровского, 1759—1833 г; блаженной Параскевы Саровской в 1903 г.; в письме Н. А. Мотовилова Николаю II; в предсказаниях Иоанна Кронштадтского в 1893—1906 гг.; старца Барнавы в 1905; предсказание гибе­ли царской семьи императрице Александре Федоровне от юродивой Марфы в Царицыне в 1910 г. и многие другие). Но

Николаю II придавало силы то, что во многих пророче­ствах говорилось об особой помощи ему со стороны Гос­пода Бога, что Бог его возвеличит и поможет, что вторая часть его жизни будет спокойной и славной (так оно и ста­ло, ибо он и его семья были причислены со временем к лику русских святых, их земная жизнь стала маленьким эпизо­дом по сравнению с ее второй бесконечной небесной частью, ведь в конце XX в. они были канонизированы).

Аичная жизнь Николая II была довольно долго счастли­вой, брак по любви с многими годами совместной жизни, сближавших супругов все больше и больше, рождение — 1895, 1897, 1899, 1901 гг. — прекрасных по облику и харак­теру дочерей, так было до рождения в 1904 г. долгожданно­го сына-наследника, но как выяснилось, больного неизлечи­мой болезнью гемофилией. После этого открытия жизнь императрицы Александры Федоровны и императора Нико­лая II превратилась в непрекрагцающуюся муку от беспо­койств за здоровье и жизнь сына. Частые роды и нервное напряжение форсировали усиление недугов императрицы (радикулит, болезни ног, сердечная недостаточность, уду­шье, хроническая невралгия лицевого нерва и др.), толкали ее искать помощь у целителей и знахарей, усилили ее моль­бы и просьбы о помощи к Богу. Императорская семья была вынуждена жить двойной жизнью: на людях изображать счастье и благополучие, а без лишних глаз — бороться с се­мейными бедами и страдать от трагедии этой двойной жизни. 24 года длилась их семейная жизнь и только немно­гим более 10 лет из них были действительно радужными.

Императрица была великолепной женой и матерью: терпеливой, внимательной, скромной, трудолюбивой (она терпеть не могла праздность, которая была нормой жиз­ни в лучших домах Санкт-Петербурга. Она, получившая викторианское воспитание от любимой бабушки — вели­кой английской королевы Виктории (1819—1901 гг., коро­лева Великобритании с 1837г.),в таком же духе воспиты­вала своих детей. Теннис, спортивные игры, холодная ван-

на утром, теплая — вечером, мощное религиозное вос­питание (чтение православных книг, исполнение всех православных норм, обрядов и т. п.), участие в милосердии (в 1-ю мировую войну все царевны стали сестрами мило­сердия ). Спали девочки по двое в комнате на походных же­стких кроватях, почти без подушек. Еда была простая: борщ, супы, говядина, свинина, вареная рыба, фрукты, греч­невая каша. Дочери были очень дружны между собой. Под­руг при дворе у них практически не было, так как императ­рица боялась дурного влияния на ее дочерей избалованных молодых женщин и девушек из высшего класса российского общества. А сыну императрица выбирала друзей из числа детей дворцовых слуг, воспитателей, доктора. Бережли­вость была нормой жизни. Каждый год на день рождения каждой дочери императрица Александра Федоровна дарила по одной жемчужине и одному бриллианту, чтобы с 16 лет у каждой было по 2 достойных ожерелья. Мысли о призва­нии женщины, ее роли и делах, в жизни императрица Алек­сандра Федоровна изложила в своем дневнике (ГАРФ, ф. 640, on. 1, д. 301), выдержки из которого были частично опуб­ликованы (см., например, Государыня императрица Алек­сандра Федоровна Романова о браке и семейной жизни. М.: Братство преподобного Германа Аляскинского, Платина, Калифорния и Российское отделение Валаамского обгцества Америки. М.,1996 и др.).

2 марта 1917 г. в Пскове император Николай II был вы­нужден отречься от престола, затем последовал в марте 1917 г. по постановлению Временного правительства арест его и членов его семьи, их пребывание под стражей в Царс­ком селе, затем — в Тобольске; с весны 1918 г. их содержа­ли в Екатеринбурге, а 5 июля в подвале дома Ипатьевых большевики их расстреляли, убийство последнего русского царя, вероятно, носило ритуальный характер и имело для его организаторов и исполнителей мистический смысл как особое действие в акте разрушения Русского Православно­го государства, Православия в стране.

После осенних событий 1917 г. для новой власти даже отрекшийся от престола и арестованный ими император Николай II и члены его семьи представляли опасность; это определило с их стороны решение убить их. Уничтожение царской семьи было совершено по указанию Комиссара ар­мии и флота Аьва /Давидовича Троцкого (Лейба-Бронштейн, 1879—1940) — личности тогда очень и очень влиятельной не только в российскому но и мировом масштабе, его ука­зание выполнить это передал Я. М. Свердлов (Янош Соло­мон Мовшевич, 1885—1919у председатель В ЦИК), практи­ческими исполнителями были А. Г. Белобородов (Янгель Вай — сбарт, 1891—1938, председатель Уралсовета), ЯМ. Юров­ский (Янгель Мовшевич Юровский, 1878—1938, лично стре­лял в царя), Ф. И. Толощекин (Шая Исакович Голочекин, 1876—1941, военный комиссар Уральской области), П. А. Войков (Тинкус Лазаревич Вайнер, 1888—1927, член президиума исполкома Уральского совета и комиссар про­довольствия Уральской области); до сих пор в Москве в его честь названа станция метро (Карпов В. В. Генералиссимус. Кн. 1, с. 62. Калиниград: Янтарный сказ, 2002 г.). Все эти «люди»-палачи по-своему страшно расплатились за соде­янное. В 1918 г. умер Я. М. Свердлов от смертельного ране­ния ударом молотка в голову от руки рабочего за расстрел царской семьи, а по другой версии — он умер от туберку­леза в больших муках. А. Г. Белобородов в 1927 г. был исклю­чен из партии, затем был репрессирован. Я. М. Юровский с 1937 г. оказался в тюрьме и умер там, по другой версии — умер в страшных мучениях от рака в больнице в 1938 г. Ф. И. Гологцекин был расстрелян в 1941 г. П. А. Войков был убит в 1927 г. белогвардейцем в Польше. Л. Д. Троцкий был убит ледорубом в 1940 г. в Мексике (до этого он в 1927 г. был выслан в Казахстан в Алма-Ату, в 1929 г. — за грани­цу, в 1932 г. — лишен советского гражданства). Все, кто имел хоть какое-то недостойное отношение к убийству царской семьи, у порядочных людей вызывали отвращение. Так, когда участник убийства царской семьи помощник

Юровского П. З. Ермаков (он в 1918 г. подбирал место для захоронения и сжигания царской семьи,, а затем об этом рассказывал в уральских школах и других общественных местах, а также и про то, что в 1918 г. был военкомом Вер — хне-1Лсетского завода и активистом Уральского областного ЧК) на торжественном собрании тогда в Свердловске (Ека­теринбурге) подошел к маршалу Георгию Константинови­чу Жукову (1896—1974), объявил, кто он, и протянул вое­начальнику руку для рукопожатия, маршал ответил: «Я па­лачам руки не подаю» (Болотин Л. Царское дело. М.: Царс­кое Село, 1996, с. 249, 261).

Кровь царской семьи искупила грехи недостаточно гра­мотного и во многом обманутого народа, должна была зас­тавить его задуматься о событиях в стране, подтолкнуть к новым действиям во благо России, Православия, усиления православных норм и традиций в их Отечестве, упрочения истинных духовно-нравственных основ общества. Только с 1990-х гг. медленно и постепенно упрочивается тенденция нравственно-духовного возрождения российского общества, растет число традиционных религиозных центров.

Особенностью Санкт-Петербурга с первых лет его стро­ительства было то, что изначально в нем строили много ка­толических и протестантских храмов (учитывали интересы друзей, соратников, помощников царя Петра I). К 1917 г. в городе и его ближайших пригородах было около 680 право­славных соборов, церквей, часовен и 4 монастыря, а также 8 католических костелов (первая католическая церковь была построена в 1710), не менее 10 приходских и домовых цер­квей католиков, кроме того действовали около 40 протестан­тских церквей (первая лютеранская церковь была возведе­на в 1 704), часовен, молитвенных домов. Были в городе и ре­лигиозные центры других конфессий. В наши дни Санкт-Пе­тербург (как и Москва) остается многонациональным горо­дом; в нем есть христианские, мусульманские, иудейские, буддийские и др. общины верующих и их религиозные цент-

Санкт-Петербург. У церкви Спаса «на Крови»

ры. Резко преобладающая часть петербуржцев — это право­славный контингент.

Среди большого числа религиозных центров Санкт-Пе­тербурга преобладают православные соборы и храмы, кро­ме того, в городе и его ближайших пригородах действуют или возрождаются более 4 монастырей, основные из них — Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, Свято-Троиц­кая Сергиева Приморская пустынь (мужские монастыри), Иоанновский-Воскресенский Новодевичий монастырь, Свя- то-Иоанновский женский монастырь.

Одним из самых удивительных мест не только Санкт-Пе­тербурга, но и всей России является Свято-Троицкая Алек­сандро-Невская лавра. Это один из самых влиятельных необщежительных монастырей России, его возраст — более 290 лет (296 лет в 2009 г.). Этот монастырь был основан и строился в 1710—1712 г. по указу царя Петра I, но офици­альной датой его основания принято считать 25 марта 1713г. — день освящения первого деревянного Благовещен­ского храма. Место основания монастыря было выбрано не случайно — на том самом месте, где, по преданию, князь Александр Невский одержал победу над шведами в 1240 г. Монастырь был сооружен в память об этой победе и в честь святого благоверного великого князя Александра Невского —

небесного покровителя Санкт-Петербурга. Этот монастырь с самого начала своей истории создавался как главная оби­тель новой столицы России — тогда Санкт-Петербурга. Ос­новное строительство здесь вели с 1717 г., включая весь XVIII в. В 1797 г. эту обитель возвели в степень Лавры (т. е. од­ного из наиболее привилегированных монастырей Русской Православной Церкви). По степени важности в царский пе­риод эта Лавра считалась тогда третьей (после Троице-Сер — гиевой лавры под Москвой и Киево-Печерской лавры в Ук­раине). Строительство Александро-Невской лавры с 1717 г. велось по проекту арх. Д. Трезини, утвержденному царем Петром I и под его личным наблюдением. В 1713 г. возвели деревянный Благовещенский храм, в 1717—1724 гг. на его ме­сте построили уже каменный Благовещенский храм (арх. Д Трезини, Т. Швертфегер). В 1722—1753 гг. осуществили сооружение Свято-Троицкого центрального соборного хра­ма (арх. Т. Швертфегер). Но из-за серьезных недостатков при строительстве и в связи с опасностью его обрушения этот со­бор в 1755 г. разобрали до фундамента по указу императри­цы Елизаветы Петровны. В 1776 г. уже по повелению импе­ратрицы Екатерины II начали строить новый монастырский собор по проекту арх. И. Е. Старова, при соблюдении и при поддержке этого строительства архиепископом, а затем мит­рополитом Гавриилом. Собор был построен к 1790 г. (его подновляли в 1864). В 1790 г. в Свято-Троицкий собор пере­несли святые мощи князя Александра Невского из Благове­щенского храма (где они пребывали ранее; в Лавре мощи пребывают с 1724).

Александро-Невская лавра с первых дней своей жизни стала мощным религиозным центром, ярким очагом духов­ного образования, милосердия, благотворительности. Здесь работали с 1714 г. — типография, с 1720 г. — школа для де­тей священнослужителей (затем — Свято-Греко-Латинская семинария, потом — Духовная Академия), были здесь так­же госпиталь и богадельня для офицеров и служилых людей. Постепенно Лавра стала местом пребывания, хранения пра-

вославных святых, ценностей, имеющих историческое и ху­дожественное значение, древних рукописей и книг, ценных живописных картин русских и зарубежных авторов. С 1790 г. в Троицком соборе до 1922 г. покоились мощи свя­того благоверного князя Александра Невского, принесенные в монастырь в 1724 г. из Владимирского Рождественского монастыря. С 1742 г. эта Лавра служила резиденцией петер­бургского митрополита, под управлением которого она на­ходилась. В царский период в Александро-Невской лавре были возведены и действовали 12 каменных храмов.

В 1918 г. Лавру закрыли, а ее ценности изъяли. В 1922 г. мощи святого князя Александра Невского передали в быв­ший Казанский собор, где открыли музей истории религии и атеизма, а серебряную раку Александра Невского весом более 1376 кг (86 пудов 30 фунтов) отвезли в Эрмитаж. В 1926—1935 гг. в Лавре закрыли все храмы, в том числе глав­ный Троицкий собор в 1934 г. В годы Великой Отечествен­ной войны 1941—1945 гг. в строениях Лавры работал воен­ный госпиталь.

Постепенное возрождение Александро-Невской лавры как религиозного центра началось с 1956 г., когда Троицкий собор вернули общине верующих. В 1989 г. собору вернули главную православную святыню Александро-Невской лав­ры — мощи святого благоверного князя Александра Невско­го. Монастырь возродился в 1996 г. В наши дни при Алек­сандро-Невской лавре работают Санкт-Петербургское Алек- сандро-Невское духовное училище, Духовная семинария и академия, Православное епархиальное братство во имя Пре­святой Богородицы, богадельня, иконописная и столярная мастерские, мастерская по пошиву церковных облачений.

Главными святынями Александро-Невской лавры явля­ются мощи святого благоверного великого князя Александ­ра Невского и особо почитаемые иконы, чтимые чудотвор­ными: иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушница» и «Достойно есть» («Милоющая»), преподобного Серафима Саровского. Икона «Скоропослушница» получила такое имя,

потому что верующие люди утверждают, что она дает ско­рую помощь всем, обращающимся к ней. Перед этой ико­ной молятся и просят помочь Божию Матерь в разных нуж­дах, но с особым пристрастием молятся перед ней о духов­ном прозрении, за детей, с просьбой родить здоровых детей, о благополучных родах. Иконе «Достойно есть» молятся при разных нуждах. К иконе преподобного Серафима Саровско­го обращаются с просьбами умалить болезни ног, сократить боли в пояснице, умалить чревные болезни, о пресечении бес­нования и бесов изгнании.

Александро-Невская лавра имеет не только огромное ду­ховно-религиозное, но и большое архитектурно-художе­ственное значение. Среди основных религиозных и одновре­менно ценных архитектурно-художественных строений Лав­ры — исторический Благовещенский храм. Его верхний храм — во имя святого Александра Невского и нижний — во имя преподобного Сергия Радонежского. Благовещенский храм с петровских времен стал местом захоронения членов царской семьи, родовитого дворянства, видных государствен­ных и военных деятелей России. В этом храме похоронен великий русский военачальник А. В. Суворов; над его моги­лой установлена мраморная плита с надписью «Здесь лежит Суворов».

Центральное место в Лавре занимает соборный храм во имя Святой Живоначальной Троицы (Свято-Троицкий со­бор) в стиле раннего классицизма. В его основание был за­ложен мраморный ковчег с мощами святого Апостола Анд­рея Первозванного. В соборе установлен иконостас из бело­го мрамора, царские врата сделаны из старорусского дуба Художественное оформление интерьера храма, роспись сво­да и купола были сделаны по моделям Ф. И. Шубина и эски­зам Д. Кваренги (1806 г., позже они подновлялись). Монас­тырский комплекс включает ряд других храмов, корпусов, хозяйственных и иных построек.

Этот монастырь в царский и имперский периоды стал местом захоронения крупных государственных деятелей, во-

еначальников, российской знати, лучших представителей рус­ской культуры и искусства. Некрополь монастыря с богаты­ми надгробьями, высокого художественного качества памят­никами и скульптурными надгробьями в советский период был превращен в музей городской скульптуры эпохи клас­сицизма. В Александро-Невской лавре похоронены, кроме А. В. Суворова, многие другие выдающиеся россияне: М. В. Ло­моносов, Н. М. Карамзин, М. И. Глинка, А. П. Бородин, А. Д. Даргомыжский, М. П. Мусоргский, П. И. Чайковский, ФМ. Достоевский и др.

Еще один действующий монастырь в Санкт-Петербур­ге — Свято-Иоанновский женский монастырь, основан­ный преподобным Иоанном Кронштадтским (Иван Ильич Сергеев, 1820—1909; см. с. 418—422) в честь его небесного покровителя св. Иоанна Рыльского. Эта обитель стала само­стоятельной с 1902 г. Массивный пятикупольный комплекс монастыря возведен по проекту арх. Н. Н. Никонова. В основ­ном четырехэтажном здании просторный храм Собора Две­надцати Апостолов занимает два верхних этажа, на первом этаже находится храм Св. Иоанна Рыльского, в подвальном этаже (крипте) устроена церковь-усыпальница преп. Иоан­на Кронштадтского — это беломраморный храм Св. проро­ка Илии и Св. царицы Феодоры. Монастырь был закрыт в 1923 г. Возрождение обители началось в 1989 г., когда общи­не верующих возвратили храм Св. Иоанна Рыльского, а в 1991 г. монастырь официально возродился. Многие приез­жают сюда молиться, выразить дань почтения протоиерею Кронштадтского собора, русскому святому Иоанну Кронш­тадтскому.

Третий действующий монастырь — Воскресенский Новодевичий монастырь, был основан в 1748 г. по жела­нию императрицы Елизаветы Петровны, которая намерева­лась к старости удалиться именно в него. Елизавета Петров­на передала свой летний дворец, известный под именем «Смольный», для расселения насельниц этой обители. Кро­ме того, поблизости по ее указанию было открыто училище

для девочек из лучших дворянских семей. Но в 1764 г. мона­стырь закрыли, однако в 1845 г. он возродился, но изменил место расположения — переместился на Васильевский ост­ров, в 1848 г. он опять переехал на новое место (ныне — Мос­ковский проспект). Монастырь снова закрыли в 1925 г., он возродился только в 1997 г. Центром монастырского комп­лекса является собор Воскресения Христова (1849—1861), кроме того, сохранились Троицкий храм и храм во имя Ка­занской иконы Божией Матери.

Есть еще один действующий монастырь — это Свято­Троицкая Приморская пустынь — малый мужской мо­настырь, основанный в 1732 г. Расцвет этого монастыря был в 1830-е гг., когда его возглавлял святитель Игнатий Брян­чанинов (см. с. 262—263). К 1917 г. в этом монастыре жили почти 100 человек, из которых выбирали судовых священ­ников для русского военного флота. В 1920-е гг. пустынь закрыли, но в 1994 г. монастырь возродился. Главным стро­ением монастырского комплекса является пятиглавый дву­хэтажный собор в честь преподобного Сергия Радонежс­кого. Этот собор был заложен в 1735 г., в 1854—1859 гг. его перестроили в византийском стиле, он был рассчитан на 2000 человек. До 1917 г. в монастыре было 6 храмов и 4 ча­совни.

С начала 1990-х гг. в Санкт-Петербурге были возвраще­ны общинам верующих многие закрытые в советский пери­од храмы. Но некоторые из них, имеющие исключительно высокие архитектурно-художественные достоинства, пока еще не возвращены верующим или только частично исполь­зуются ими.

Исаакиевский собор занимает исключительное место в Санкт-Петербурге как религиозный центр и выдающее­ся произведение архитектуры в стиле позднего классицизма С 1710 г. по желанию царя Петра I начали строить церковь в честь византийского святого Исаакия Далматского, в день памяти которого (30 мая) родился сам Петр. Через два года в той первоначальной церкви царь Петр I венчался со своей

второй женой Екатериной I (см. с 379—381). Три храма во имя Исаакия Далматского сменили один другого. Собор, ко­торым мы восхищаемся сейчас, был построен по проекту французского архитектора Огюста Рикара де Монферрана Этот собор был заложен в 1818 г., строительство началось в 1819 г. Он был уже четвертым на этой площадке. Вчерне его завершили к 1842 г., а освятили — в 1858 г. Строительство было сложным, поэтому не спешили, делали надежно и кра­сиво на многие века Исаакиевский собор с четырех сторон обрамляют восьмиколонные портики, украшенные статуя­ми и барельефами. Собор завершен огромным металличес­ким золоченым куполом (диаметр 21,8 м) на барабане, ок­руженном 24 монолитными гранитными колоннами. Всего в соборе 112 различных колонн из карельского гранита Вы­сота собора 101,52 м, он занимает площадь более 1 гектара и вмещает около 12 000 человек. На семи его дверях разме-

щены 51 барельеф, 84 бюста, 73 миниатюрные статуи. Собор в плане имеет форму греческого креста. Пол в нем выложен разноцветным мрамором. В барабане главного купола разме­щены скульптурные изображения 12 ангелов. Интерьер со­бора отделан уральскими камнями, в том числе драгоценны­ми, а также мозаикой и росписью. Иконостас собора об­лицован белым мрамором, украшен 10 малахитовыми и 2 лазуритовыми колоннами. В первом и втором ярусах ико­ностаса размещены мозаичные иконы, в третьем ярусе — живописные. В 1928 г. собор закрыли, затем создали в нем музей для целей антирелигиозной пропаганды. В годы Ве­ликой Отечественной войны собор частично пострадал, хотя был замаскирован. Историческое строение принадле­жит Государственному музею «Исаакиевский собор», но в нем по большим церковным праздникам уже проводят бо­гослужения.

Приезжающие в Санкт-Петербург непременно стремят­ся посетить дивной красоты Казанский собор в стиле клас­сицизма. Одних влекут туда совершенство архитектурных форм, разнообразие и богатство художественных, историче­ских, мемориальных ценностей, но год от года все большее число людей приходят в него во имя духовных целей, во имя духовно-нравственной поддержки и укрепления. Казанский собор построил император Павел I в честь иконы Казанс­кой Божией Матери (1801—1811, арх. А. Н. Воронихин); именно в этом соборе хранилась чудотворная Казанская ико­на Божией Матери, пребывавшая в богатейшем окладе (риза из чистого золота, алмазы, бриллианты, рубины, изумруды, сапфиры, жемчужины, бирюза и т. п.). В 1932 г. собор за­крыли, разместили в его здании Музей истории религии и атеизма. В 1990-е гг. в Казанском соборе возобновились бо­гослужения. Собор поражает архитектурным величием, грандиозной полукруглой колоннадой из 96 поставленных в четыре ряда колонн, всего собор украшает 136 колонн. В нем пребывает икона Казанской Божией Матери, почитаемая чу­дотворной. В 1837 г. перед собором установили памятники

ярким российским военачальникам М. И. Кутузову (он похо­ронен в этом соборе) и М. Б. Барклаю-де-Толли.

Яркими чертами русской архитектуры, многоцветием поражает собор во имя Воскресения Христова на Екате­рининском канале (канал им АС. Грибоедова), известный более как «Спас на Крови». Он был возведен как храм-па­мятник на месте убитого 1 марта 1881 г. террористами-на — родовольцами императора Александра II (1818—1881, цар­ствовал с 1856 г.; получил титул «Освободитель» за манифест 1861 г. об освобождении крестьян от крепостной зависимо­сти, царь-реформатор). Собор построен в стиле русских цер­квей XVI—XVII вв. (1883—1907, проект академика архитек­туры А А Парланда и архимандрита Троице-Сергиевой пу­стыни Игнатия). При его проектировании использовались композиционные приемы и формы храма Василия Блажен­ного на Красной площади в Москве. Собор поражает мно­гоцветием декора; все 5 его глав покрыты цветной ювелир­ной эмалью. Стены храма облицованы эстляндским мрамо­ром и специальным глазурованным кирпичом, керамикой и изразцами. В нишах усгановлены 20 гранитных досок с пе­речислением важнейших событий царствования Александ­ра II.

Воскресенский собор является ярким достижением рус­ского храмового зодчества В нем пребывают мозаичные и другие иконы, некоторые выполнены в традициях стиля мо­дерн по эскизам М. В. Нестерова и В. В. Беляева В росписи, со­здании украшений этого собора принимали участие ВМ. Вас­нецов, Н. Н. Харламов, АА Парланд, А. П. Рябушкин, мастера мозаики Г. Ф. Батюшков, В. С. Кузнецов, ИМ. Баранов, МА Пет­ров. До 1917 г. Воскресенский собор не был приходским, до­ступ в него был ограничен. В 1930 г. собор закрыли, его даже собирались одно время снести. С 1970 г. здание собора при­надлежит Государственному музею «Исаакиевский собор», филиалом которого он является.

Собор во имя Равноапостольного князя Владимира, чаще называют «Князь Владимирский», или «Успения на

Мокрушах» (он возведен в XVIII в. на месте церкви Успения Богородицы). Он действует уже более 200 лет. Собор в 1928—1941 гг. был кафедральным. В соборе пребывает в ма­лахитовом киоте икона Казанской Божией Матери, почита­емая чудотворной.

Кафедральный (с 1941) собор Николо-Богоявленский, или Николы Мокрого, был построен (1753—1762, арх.

С. И. Чевакинский) на Корабельном (или Морском) полко­вом дворе и посвящен во имя святого Николая Мир-Ликий — ского, одного из самых почитаемых в России святых, покро­вителя путешествующих, моряков. На некотором удалении от собора возведена 4-ярусная колокольня (1756—1758, арх. С. И. Чевакинский) с тонким изящным шпилем. Главной свя­тыней собора является частица мощей св. Николая Мирли — кийского. Именно в этом соборе тогда митрополит Ленин­градский и Новгородский Алексий (Симанский, будущий Патриарх Московский и всея Руси в 1945—1970) в годы Ве­ликой Отечественной войны 1941—1945 гг. ежедневно слу­жил божественную литургию.

Воскресенский Смольный собор — один из самых красивых в Санкт-Петербурге. Его строительство начали в 1748 г. (арх. Ф. Растрелли) по повелению императрицы Ели­заветы Петровны как главный соборный храм основанного ею Воскресенского Новодевичьего женского монастыря. В 1764 г. монастырь закрыли. Смольный собор был достроен и украшен по повелению императора Николая I (арх. В. П. Ста­сов); в 1835 г. собор был освящен и стал по указу Николая I называться Собором Всех учебных заведений. Собор запо­минается мощным центральным куполом и четырьмя баш­нями-колокольнями, объединенными в единый комплекс, богатством декоративной скульптуры. В 1923 г. собор закры­ли, в 1972 г. сняли его иконостас, превратили в концертный зал для исполнения русской духовной музыки.

В царский период в Санкт-Петербурге много было пол­ковых храмов. Так, Спасо-Преображенский собор пост­роен по указу императрицы Елизаветы Петровны на месте

размещения гренадерской роты Преображенского полка, гвардейцы которой первыми присягнули новой государыне ВІ741 г. С 1796 г. этот собор стал носить имя «Собора Всей гвардии». После пожара 1825 г. собор фактически пришлось возводить заново в 1827—1829 гг. (арх. В. П. Стасов). Главны­ми святынями храма являются икона Спаса Нерукотворно­го образа, почитаемая чудотворной (принадлежала царям Алексею и его сыну Петру I Романовым), чтимые иконы Бо­жией Матери «Казанская», «Всех скорбящих радость», «Зна­мение», «Утоли моя печали». Спасо-Преображенский собор с открытия никогда не закрывался, всегда был действующим религиозным центром.

В Санкт-Петербурге сохранилось великое множество других прекрасных православных храмов, о каждом из ко­торых невозможно рассказать в рамках ограниченного объе­ма этой книги.

Среди неправославных религиозных центров Санкт-Пе­тербурга в наши дни выделяются католический костел — храм Святой Екатерины Александрийской, Девы и Мучени­цы, на Невском проспекте (1763—1783; был закрыт в 1939 г., в 1992 г. — передан католической общине), есть и другие ка­толические центры. Кроме того, в городе с 1990-х гг. верую­щим возвращен ряд лютеранских центров, среди них еван­гелическо-лютеранская немецкая церковь Святого Петра на Невском проспекте (1833—1838, проект А. П. Брюллова; сильно перестроена), финская лютеранская церковь Свя­той Марии на Большой Конюшенной улице, шведская лю­теранская церковь Святой Екатерины и другие. В Санкт — Петербурге находится одна из крупнейших в Европе собор­ная мечеть (арх. Н. В. Васильев, С. С. Кричинский при учас­тии А. И. фон Гогена и академика-востоковеда С. Ф. Ольден­бурга, 1910—1920 гг.; была закрыта в 1940—1956 гг.; в наши дни принадлежит общине мусульман-суннитов), есть и дру­гие мусульманские центры. Кроме названных, в Санкт-Пе­тербурге есть действующие религиозные центры других кон­фессий.

Дворцовые ансамбли Санкт-Петербурга уже более 290 лет восхищают петербуржцев и гостей их города, теперь они яв­ляются музеями. Первые из дворцовых строений были отно­сительно скромными — Летний дворец царя Петра I в Летнем саду — самый ранний и скромный из петербургс­ких дворцов; первое деревянное здание построили в 1704 г., его сменил в 1704—1712 гг. (арх. Д Трезини) небольшой ка­менный дворец. Разбитый при Петре I в 1704—1730 гг. Лет­ний сад в 1773—1786 гг. обнесли со стороны р. Невы изящ­ной кованой решеткой (арх. ЮМ. Фельтен, П. Е. Егоров); в нем установлены многочисленные статуи, бюсты, скульптур­ные группы на античные сюжеты. Дворец губернатора, князя А. Д. Меншикова — второй по времени создания исторический дворец города (1710—1714, арх. Д. Фонтан и Г. Шедель). В Михайловском (Инженерном) замке (1792—1800, арх. В. И. Баженов) был убит в результате двор­цового заговора император Павел I. В Санкт-Петербурге до наших дней сохранилось немало великолепных по внешне­му облику и внутреннему убранству дворцов русских вель­мож царского времени. Среди этих прекрасных строений дворцы (в скобках — годы их постройки) канцлера М. И. Во­ронцова (1749—1757, арх. Ф. Б. Растрелли), графа С. Г. Стро­ганова (1752—1754, арх. Ф. Б. Растрелли; 1790-е гг. — офор­мление 50 залов — арх. А. Н. Воронихин), графа П. И. Шува­лова и графов Шереметевых (XVIII в., арх. С. И. Чевакинский), графа А. Г. Разумовского (Аничков дворец, арх. М. Г. Земцов, Г. Д Дмитриев, Ф. Б. Растрелли, в начале XVIII в.; перестройка 1778—1779 гг., арх. И. Е. Старов), дворец князей Белосельс — ких-Белозерских или Строгановский дворец (1846—1848, арх. А. И. Штакеншнейдер), гетмана Украины и президента Академии наук К. Г. Разумовского (1762—1755, арх. А. Ф. Ко — коринов, Ж. Б. Валлен-Деламот), Юсуповский дворец (сере­дина XVIII в.), дворец князя ГА Потемкина (Таврический дворец, 1783—1789, арх. И. Е. Старов), другие дворцовые ком­плексы и главные дома роскошных городских усадеб.

В Санкт-Петербурге много мемориальных памятников, история которых начинается с петровских времен — с 1712г., когда начали устанавливать триумфальные арки (в XVIII—XIX вв. возвели несколько триумфальных ворот, в том числе Петровские ворота Петропавловской крепости (1714), Нарвские (1834, арх. В. П. Стасов), Московские (1834 — 1838, арх. В. П. Стасов), а также арка Новая Голлан­дия (1770-е гг., арх. Ж. Б. Валлен-Деламот) и др. В Санкт-Пе­тербурге много выдающихся памятников монументального искусства. Город украшают многие прекрасные произведе­ния монументального искусства. Среди них памятник Пет­ру I (открыт в 1782, скульптор ЭМ. Фальконе), генералисси­мусу А. В. Суворову (1801, скульптор М. Козловский), Нико­лаю I (1859, скульптор П. К. Клодт, арх. А. Монферран; един­ственная в мире конная скульптура, имеющая только две точки опоры), императрице Екатерине II (1873, скульптор М. Микешин) и многие другие.

После посещения о. Валаам, знакомства с его историей и достопримечательностями на первый взгляд кажется уже не­возможным удивить чем-либо туристов. Но особенность аб­солютно всех населенных мест России такова, что каждый из них имеет свою изюминку, свою неповторимую прелесть. Не зря же мудрый русский народ придумал пословицу «Каж­дый город — свой норов». Доказательством правоты этого является и знакомство туристов с небольшим прибрежным и внешне скромным городом Приозерском, посетив кото­рый хотя бы однажды, хочется приехать туда снова.

Город Приозерск на берегу Ладожского озера имеет ряд отличительных черт, делающих его примечательным, несмот­ря на его относительно небольшую людность (менее 20 тыс. человек). Это один из древнейших городов Северо-Западной России; в разное время он принадлежал Швеции, Финлян­дии, России; за свою жизнь он имел как минимум четыре имени: Корела, Кексгольм, Кякисальми, Приозерск. Совре­менный Приозерск — это районный центр в Ленинградской области, расположенный при впадении в Ладожское озеро р. Вуокса. В нем имеется железнодорожная станция (на ли­нии Санкт-Петербург — Хийтола), работают мебельно-де­ревообрабатывающий комбинат (бывший целлюлозный за­вод), деревообрабатывающий завод, предприятия пищевой промышленности (молокозавод, хлебокомбинат и др.).

Трудно поверить, что этому населенному пункту около 900 лет. Этот город упоминается в летописи впервые в 1143 г.

(2009 г. — ему 866 года) под названием Корела По одной из версий, именно здесь еще раньше — в 879 г., умер князь Рю­рик. В разных источниках этот населенный пункт упомина­ют как значимый с конца XV в. Он с 1323 г. был во владении Новгорода; в XIV в. и почти до конца 70-х гг. XV в. был адми­нистративным центром подвластной Новгороду «Корельской земли». В 1479 г. город был присоединен к Московскому го­сударству. Корелы еще в XIII—XIV вв. неоднократно подвер­гались нападению шведов. В 1581—1595 и 1611—1710 гг. он оказался под властью Швеции. Тогда его переименовали в Кексгольм. Россия боролась за возвращение этого города. В сентябре 1710г. Корелы (Кексгольм) был окончательно взят войсками царя Петра I (это была одна из боевых операций затяжной Северной войны 1700—1721 гг. со Швецией). В 1712—1743 гг. Корелы был центром провинции, затем уез­да Выборгской губернии. В Корелах были проведены форти­фикационные работы, с 1755 г. они велись по специальному проекту. Здесь издавна была крепость, еще в пергой половине XIV в. Старая крепость была укреплена, а в XVII в. к северу от нее построили Новую крепость (ныне от нее сохранились ос­татки крепостных ворот и равелин у южной стены), в крепос­ти в XVIII в. провели фортификационные работы. Хотя город фактически вернул свое историческое имя, его крепость чаще называли Кексгольмской. Эту крепость в 1773, 1791, 1795 гг. инспектировал сам AJB. Суворов, а в 1798 г. — МИ. Кутузов.

В начале XIX в. Кексгольмскую крепость упразднили пол­ностью (1810), ее строения стали использоваться главным образом как политическая тюрьма Такой опыт был здесь и ранее. Здесь содержались в 1762 г. претендент на российский престол 22-летний Иван Антонович (1740—1762, царство­вал 1740—1741; двоюродный внук императрицы Анны Иоанновны, сын ее родной племянницы Анны Леопольдов­ны — дочери ее родной сестры Екатерины), в 1775— 1826 гг. — семья Е. И. Пугачева, в 1826—1827 гг. — декабри­сты А. П. Барятинский, Ф. Ф. Вадковский, И. И. Горбачевский, В. К. Кюхельбекер, А. В. Поджио, ММ. Спиридов и др.

В 1918 г. город отошел к Финляндии и получил новое имя — Кякисальми, но после Советско-финляндской войны 1939—1940 гг. его снова вернули в состав России, СССР. Он стал районным центром в Карело-Финской ССР. В годы Ве­ликой Отечественной войны 1941—1945 гг. эта территория была занята фашистскими войсками, ее освободили в сен­тябре 1944 г. Тогда Кякисальми вошел в состав Ленинград­ской области, а в 1948 г. был переименован в Приозерск.

О бурном историческом прошлом этого города и его со­временности рассказывают экспонаты местного историко­краеведческого музея (с 1962 г. он находится на территории крепости «Корела»). Из исторических сооружений города сохранились остатки укреплений Детинца и Новой крепос­ти, ворота которой в честь победы над Швецией были оби­ты в XVIII в. кирасами пленных шведов. Из древних крепост­ных сооружений сохранились Круглая башня (1364, пере­строена) с невысокой оборонительной стеной и земляными валами, здания Старого арсенала (1582—1591) и Нового ар­сенала (1769—1776, бывшая кирха). Между земляными ва­лами сохранились крепостные ворота. В живописных окре­стностях Приозерска — с озерами, сосновыми борами, пес­чаными пляжами — много отдыхающих и туристов.

Берега Ладожского озера дивно живописны, особенно привлекательны северные из них. Здесь можно увидеть при­чудливые шхеры (скалистые берега), многочисленные раз­ные по величине острова с небольшим числом поселений, среди них крупнейшим является г. Сортавала. Сортавала (до 1918 г. — Сердоболь) — это город в Республике Карелия. В этом городе на берегу Ладожского залива имеется пристань, есть железнодорожная станция на линии Выборг — Янисъ — ярви, аэропорт. Численность населения Сортавалы — менее 20 тыс. человек. В Сортавале любил отдыхать, поправлять свое здоровье и работать художник Н. К. Рерих (1874—1947).

Город является промышленным и рекреационным цент­ром. В нем есть мебельно-лыжный комбинат (производство мебели, лыж «Карелия», клюшек), швейная фабрика, типо-

графил, пивной завод, рыбокомбинат, металлургический за­вод, другие предприятия. Особую значимость имеет продук­ция соседнего поселка Рускеала, в частности его мрамор­но-известкового завода Здесь с XVIII в. добывают мрамор, ко­торый использовался в Санкт-Петербурге при отделке Казан­ского и Исаакиевского соборов, Зимнего и Мраморного двор­цов. На островах Путсари и Тулолансари имеются месторож­дения сердобольских гранитов, которые использовались при строительстве Петербурга, особенно известен серый гранит, именно из него сделаны атланты, украшающие вход в новый Эрмитаж, и фундаменты Исаакиевского собора в Санкт-Пе­тербурге, а также в Петро дворце — Львиный каскад.

Сортавала известен как климатический курорт и туристи­ческий центр. Сюда приезжают для лечения сердечных и ле­гочных заболеваний. Здесь нежаркое лето (средняя темпера­тура июля — 16 °С), нехолодная зима (средняя температура января — минус 9 °С). Местный умеренный климат хорошо подходит для прохождения лечения и проведения отдыха. В городе и его окрестностях расположены дома отдыха, ту­ристические базы. В последние годы стабильно растет турис­тическая привлекательность города. Особой популярностью пользуются лодочные маршруты по Ладожскому озеру.

Сортавала — это древний населенный пункт, его возраст приближается к девяти векам. Известно это поселение с XII в. С 1137 г. это был центр Сердобольско-Никольского погоста. По Столбовскому мирному договору в 1617 г. севе­ро-западное побережье Ладожского озера отошло к шведам. С 1617 г. это поселение, став владением Швеции, в 1632 г. получило статус города и название Сортавала. Однако в 1721 г. он снова стал российским городом С 1783 г. это был уездный город Сердоболь (так он назывался до 1918 г.) Вы­боргской губернии. Постепенно Сердоболь получил извест­ность как центр торговли северо-западных городов России с Финляндским княжеством В 1893 г. через Сердоболь про­шла железная дорога на Выборг; действовало также пароход­ное сообщение с Петербургом, Шлиссельбургской крепос-

тью, о. Валаам. Город в 1918—1940 гг. был владением Фин­ляндии, но затем снова вернулся в состав России, однако в 1941—1944 гг. он был оккупирован финскими войсками.

Местные жители и отдыхающие единодушно отмечают чистоту, уют, высокую степень благоустройства и архитек­турно-художественной привлекательности города Сортава­ла, который расположен амфитеатром на большой гранит­ной скале. С вершины холма Кухавуори (там находится го­родской парк) открывается дивный вид на Ладожское озе­ро с его островами, на его залив Ляппяярви. В городе есть малоэтажные, в том числе деревянные дома, есть и много­этажные здания. Многие здания города были построены в конце XIX — начале XX в. по проектам финских архитекто­ров (дачи, жилые дома, лицей, церкви, банки и др.), профес­сиональный почерк которых отличается бережным и тактич­ным включением построек в природную среду, стремлени­ем к созданию качественной ландшафтной архитектуры, в том числе и на территориальном уровне домовладений. Сор­тавала — очень озелененный город, здесь много серебристых ив, дубов, тополей, лип. В городе есть картинная галерея, ус­тановлены — памятник 15-летию освобождения от немец­ко-фашистских захватчиков (1959), обелиск погибшим в боях за Родину, памятник карельскому сказителю рунопев­цу Петри Шемейкке (1935).

Несколько небольших рек несут свои воды в Ладожское озеро, среди них выделяется р. Волхов. Река Волхов проте­кает в Новгородской и Ленинградской областях, ее длина 224 км. Она вытекает из озера Ильмень и впадает в Ладож­ское озеро; она скована льдом с ноября до начала апреля. На р. Волхов построена Волховская ГЭС (1918—1927); на ее бе­регах находятся города Волхов, Новгород, Кириши, Новая Ладога

Город Волхов находится недалеко от Ладожского озера, в пределах Волховской низины, на железнодорожном на­правлении Санкт-Петербург — Петрозаводск — Череповец (является железнодорожным узлом Волховстрой I). Это сред-

ний по людности город, численность его населения — ме­нее 50 тыс человек. Река Волхов, ее берега и ближайшие со­седние территории в давние времена были известны тем, что здесь проходил знаменитый торговый путь «из варяг в гре­ки». Жители местных селений занимались проведением ко­раблей через речные пороги. Этим славились и жители мест­ности, где расположен современный город Волхов. В начале XX в. здесь прошла железная дорога, связавшая Петербург с Вологдой и Череповцом. Тогда здесь возник пристанцион­ный поселок Званка с паровозным депо и ремонтными мас­терскими. Отсюда в 1916 г. была проложена железнодорож­ная линия на Петрозаводск и Мурманск.

В советский период судьба этого поселения круто изме­нилась. Здесь по плану ГОЭЛРО в 1918 г. началось строитель­ство первой ГЭС в Советской России — Волховской ГЭС, она была введена в эксплуатацию в 1926 г. Создание комплекса этой ГЭС велось в 1918—1927 гг. по проекту видного инже­нера Г. О. Графтио, архитекторов О. Р. Мунца, ВА. Покровского и др., так что это своего рода и памятник промышленной ар­хитектуры первой половины XX в. Около здания ГЭС установ­лен бронзовый памятник академику Г. О. Графтио.

Около Волховской ГЭС в 1929 г. заложили первый в Рос­сии алюминиевый завод (для производства металлического алюминия требуется очень большое количество электро­энергии, самую дешевую электроэнергию вырабатывают именно гидроэлектростанции). В наши дни этот алюмини­евый завод работает на нефелинах, привозимых с Кольского полуострова и из других мест. Строительство и работа Вол­ховской ГЭС, алюминиевого завода способствовали росту людности поселения, которое получило статус города в 1933 г. и до 1940 г. называлось Волховстрой. Город и его ок­рестности внесли свой доблестный вклад в победу в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Именно под Волховом зимой 1941 г. была одержана одна из первых крупных по­бед, остановивших наступление фашистских войск на под­ступах к Ленинграду. В наши дни г. Волхов по-прежнему из­вестен Волховской ГЭС, алюминиевым заводом, в нем так­же работают предприятия химической, цементной, пище­вой промышленности. В городе имеется музей, рассказыва­ющий о его истории и современности.

На месте впадения р. Волхов в Ладожское озеро, в При — ладожской низине, на полуострове Медведец находится на­селенный пункт Новая Ладога — город в Ленинградской области, в Волховском районе. Как и многие другие города у рек, он имеет линейную планировочную структуру, вытянул­ся вдоль р. Волхов. При этом его пересекают Староладож­ский и Пролетарский каналы. В городе при впадении р. Вол­хов в Ладожское озеро есть пристань. По людности город не­многочисленный (менее 10 тыс. человек). Его градообразу­ющая основа невелика: судоремонтный, деревообрабатыва­ющий, конденсаторный заводы, ткацкая и кожгалантерей­ная фабрики, рыбокомбинат, рыболовецкий колхоз.

При своем современном скромном социально-экономи­ческом положении этот город имеет давнюю, богатую со­бытиями и патриотическими делами историю. О развитии города с давности до наших дней рассказывают содержатель­ные экспозиции местного историко-краеведческого музея.

В наши дни Новая Ладога — это тихий маленький город, но его отдельные строения напоминают о его долгой исто­рии, людях, которые дали мощный импульс его развитию. В XV в. на месте города стоял Никольский Медведский муж­ской монастырь, следовательно, место это особое. Как учит Русская Православная Церковь, всякое место, где когда-либо возносилась иноческая (монашеская) молитва, отмечено Бо­гом и требует к себе особого отношения. Не слишком на­божный царь Петр I вряд ли об этом думал, но он, вне со­мнения, заметил выгоды экономико-географического поло­жения этого места, помнил о бурном нраве Ладожского озе­ра. По приказу Петра I поселение около монастыря в 1704 г. получило статус города и название Новая Ладога, куда из уда­ленного отсюда на 9 км города Ладога (которую с этого вре­мени стали именовать Старая Ладога) были переведены жители и административные учреждения. Административ­ное подчинение этого города менялось: с 1708 г. он входил в состав Ингерманландской губернии, с 1727 г. — Новгород­ской, с 1781 г. — Санкт-Петербургской губернии. Выгодное расположение Новой Ладоги определило в XVIII—XIX вв. ее развитие, связанное с судостроительной верфью и со строи­тельством Ладожских обводных каналов. Об этом напоми­нают и два маяка у деревни Немятово у входа в Новосясьс — кий канал. Строительство первых Ладожских каналов: Пет­ровского, а затем Новоладожского, — дало работу многочис­ленным местным горожанам. Был найден удачный финан­совый прием, позволивший обеспечивать благоустройство и строительство этого, по сути, города-порта. Здесь строитель­ство вели за счет торговых пошлин, а торговля тогда здесь велась бойко. В Новой Ладоге проходила главная ярмарка Санкт-Петербургской губернии — Успенская. Город был оживленным и богатым. В конце XIX в. в нем были открыты и успешно работали 86 торговых лавок, банк, две сберега­тельные кассы, земская больница, 2 библиотеки.

Город развивался поэтапно, в зависимости от интенсив­ности и масштабов строительства Мариинской водной сис­темы. После сооружения в 1719—1731 гг. Староладожско-

го канала вдоль южного берега Ладожского озера, в конце XVIII — начале XIX в. был построен канал Волхов — Сясь, затем переименованный в Пролетарский. По каналам через Новую Ладогу шел поток транзитных грузов. Для улучшения условий судоходства в 1861—1866 гг. проложили еще Ново­ладожский канал.

О разных этапах развития Новой Ладоги напоминают ее сохранившиеся немногочисленные исторические здания и сооружения. Сохранились некоторые строения древнего Ни­кольского Медведского монастыря (упразднен в 1704): Ни­кольский собор (построен новгородскими мастерами из плитняка в XV—XVI вв., перестроен в 1812, крыльцо XVII в., северный придел — 1711) и храм Иоанна Богослова (1702— 1756, сильно перестроен в 1876—1877, но сохранился пыш­ный декор). В городе также сохранились Климентовская цер­ковь (1743, в интерьере фрески XVIII в.) с башнеобразной колокольней; на торговой площади (XVIII в.) корпуса (за­тем — жилые дома горожан) бывшего гостиного двора (1840—1842); в центре города — здание бывшего офицер­ского клуба Суздальского полка (XVIII в.), который в 1764— 1768 гг. под командой легендарного А. В. Суворова размещал­ся здесь; на набережной Пролетарского канала — комплекс бывших казарм Суздальского полка (XVIII в., здесь установ­лена мемориальная доска в память о великом русском пол­ководце). На холме у выезда из Новой Ладоги возвышается деревянная церковь во имя святых апостолов Петра и Пав­ла (1768), построенная по инициативе А. В. Суворова солда- тами-суздальцами (с 1802 г. эта церковь называлась Георги­евской); в 1861—1863 гт. были построены каменная коло­кольня и трапезная. На месте дома, где жил А. В. Суворов, в 1947 г. установили памятник.

В годы Великой Отечественной войны в 1941—1945 гг. в Новой Ладоге были размещены штаб и командование Крас­нознаменной Ладожской военной флотилии (1941—1944), корабли которой обеспечивали в сложнейших военных ус­ловиях перевозки грузов: продовольствия, боевой техники,

другой продукции военного назначения в блокадный Ленин­град по Дороге жизни. В память о бойцах Ладожской фло­тилии установлен на пьедестале тральщик ТЩ-100 (1982).

Интересны и окрестности г. Волхов. В 30 км от него на станции Зеленец сохранился ансамбль Зеленецкого (Троиц­кого) монастыря, основанного в 1565—1570 гг., затем час­тично перестроенного. В нем сохранились Троицкий собор (1684, перестроен), Благовещенская церковь с трапезной и колокольней (1680-е гг.), кельи (1680-е гг.), настоятельский корпус (XIX в.), монастырская ограда (1680-е гг.). Кроме того, в окрестностях города имеются два ряда песчаных дюн вы­сотой до 2 м — это памятник природы. Недалеко от г. Вол­хова обнаружено поселение человека новокаменного века, были проведены археологические раскопки, которые откры­ли изделия из камня, глины, дерева.

На р. Волхов, при впадении в нее р. Ладожки, в 12 км от ее впадения в Ладожское море находится поселение Ста­рая Ладога. Это один из самых древних населенных пунк­тов на северо-западе России. Он впервые упомянут в пись­менных документах в 862 г. В 1114 г. (по другим сведени­ям — в 1116) здесь была построена каменная крепость — одна из первых на Руси; в XV—XVII вв. ее неоднократно пе­рестраивали и укрепляли. Это поселение первоначально име­новалось просто Ладогой, только когда царь Петр I основал город Новая Ладога (1704), это поселение стали называть Старая Ладога. Она до конца XV в. входила в состав вольной Новгородской республики, а затем стала типовой частью Рус­ского государства.

Давний возраст этого населенного пункта (1147 лет в 2009 г.), его жизнеспособность до наших дней доказывают его особое место в сети русских поселений с древних времен до современности. Если верить легенде, то Ладога (Старая Ла­дога) была крепостью самого Рюрика. Выгодное экономико­географическое положение, местонахождение на древнем тор­говом пути «из варяг в греки» и из Балтийского моря на Вол­гу определили положение Ладоги как укрепленного поселе-

ния, крупного торгово-ремесленного центра в X—XII вв. Ла­догу пытались завоевать шведы (1164, 1313, 1338 гг. и в XVII в.), но это им не удалось сделать. Завершение Северной войны России со Швецией (1700—1721), новые исторические реалии определили умаление значимости Ладоги, она утратила свое важное торгово-ремесленное значение, влияние.

В современной Старой Ладоге сохранились фрагменты стен XII в., 5 башен, сложенных из местного известняка, об­лицованного тесаным камнем и заполненных валунами, часть стен крепости XV—XVII вв. (на ее территории размещается музей-заповедник). В окрестностях Старой Ладоги сохрани­лись многочисленные курганные могильники VIII—IX вв.

В Старой Ладоге на территории музея-заповедника сохра­нились интересные в историко-архитектурном плане и зна­чимые в религиозном плане культовые постройки. Среди них каменная церковь во имя великомученика Георгия Победо­носца (конец XII в., трапезная и колокольня 1683—1684 гг.; в интерьере — фрески конца XII в. мастеров Новгородской школы, в том числе знаменитые «Чудо святого Георгия о змие»), деревянная церковь (1731),во имя великомученика Дмитрия Солунского. На территории бывшего посада сохра­нились ансамбли двух монастырей: Успенского (в нем особый интерес представляет соборный храм во имя Успения Божией Матери XII в., перестроен в XVII в., ограда с башнями и воро­тами, корпуса келий, трапезная, слркебные постройки — все они XVIII—XIX вв.) и Никольского. В последнем из них сохра­нились Никольский собор XII в. (перестроен в XVII в.), кор­пуса келий (XVIII в.), ограда с башнями и воротами XVIII— XIX вв., храм во имя Иоанна Златоуста (1860—1862, арх. О. О. Горностаев), колокольня (1760 г., конец XIX в.), Алексе­евская церковь (1833), настоятельский корпус (1825), гости­ница, службы, школьный корпус (все 1852—1907). Напротив крепости сохранился на правом берегу р. Волхов храм во имя Василия Кесарийского (конец XVII в.), а на возвышенности (историческая «Малышевая гора») — храм Иоанна Предте­чи (1696) с колокольней.

Покидая Ладожское озеро, теплоход входит в р. Неву и продолжает свой путь в спокойных речных условиях. Река Нева протекает в Ленинградской области, ее длина 74 км. Она вытекает из Ладожского озера и впадает в Финский за­лив Балтийского моря. При впадении в залив река образует дельту, на 42 островах которой и на Приневской низине рас­положен город Санкт-Петербург. Ветры, приводящие к на­гону воды в Финском заливе и низовьях Невы, определяют подъем уровня воды в этой реке, и приводили иногда к серь­езным наводнениям Самые высокие подъемы воды в Санкт- Петербурге были в 1824 г. — на 410 см, в 1924 г. — на 369 см Нева бывает скована льдом с декабря по конец апреля (или начало мая). Купальный сезон на Неве длится около 60 дней. У истока р. Невы находится город Шлиссельбург (Петрокре — пость), другие значимые города на Неве, — кроме Санкт-Пе­тербурга и Шлиссельбурга, — Кировск и Отрадное.

Нева с давних пор имеет большое транспортное значе­ние. Это единственный путь из Ладожского и Онежского

озер в Балтийское море. Именно по Неве проходили север­ная ветвь пути «из варяг в греки» и торговый путь из Вели­кого Новгорода в Балтийское море. Нева входит в состав Бе­ломоро-Балтийского и Волго-Балтийского водных путей. Недалеко от истока Невы отходит влево Новоладожский канал, который идет в обход нередко бурного Ладожского озера. На правом берегу Невы раскинулся лесопарк «Нев­ский» (площадь более 500 га), заложенный в 1937 г.

Нева, ее берега и селения связаны со многими события­ми русской истории, а их живописность привлекали и при­влекают сюда россиян на постоянное жительство, проведе­ние отдыха, покупки недвижимости. Именно здесь, на р. Не­ве, произошла одна из судьбоносных для русских битв, на­званная Невской битвой. В поселении Усгь-Ижора установ­лен обелиск на месте Невской битвы, выигранной в 1240 г. русскими у шведов под руководством князя Александра Не­вского (1220—1263 гг.; в XVI в. он был причислен к лику рус­ских святых; см. с 316—318); сохранился храм во имя Алек­сандра Невского (XVIII в.), сооруженный на месте Невской битвы.

Битва на р. Неве (Невская битва) и состоявшаяся через 2 года в этих краях битва на Чудском озере под Псковом (Ледовое побоище, 1242) ярко доказали выдающийся пол­ководческий талант князя Александра Невского — лучшего военного стратега и тактика своего времени, хорошо знав­шего и постоянно изучавшего приемы ведения военных дей­ствий его противников.

Звезда князя Александра Невского как искуснейшего вое­начальника взошла именно здесь, на Неве. В 1240 г. шведы, по­буждаемые римским папой, двинулись на Новгород под пред­водительством королевского зятя Ярла Биргера — Войско было многочисленным, хорошо вооруженным, уверенным в побе­де, поскольку у новгородцев большой и сильной дружины не было, а помощи им от других русских князей было ждать не­возможно (разгромленная ордынцами Русь не могла оказать им никакой поддержки). Биргер прислал Александру надмен-

ное объявление войны: «Если можешь — сопротивляйся, знай, что я уже здесь и пленю твою землю». Шведские отряды на ладьях вошли в Неву, к устью Ижоры, и стали станом Шведы остановились лагерем для отдыха на Неве. В таких неудачных для новгородцев условиях князь Александр принял смелое решение: напасть на недругов внезапно, биться до последней капли крови, защищая от врагов русскую землю, помнить, что с ним и его воинами помощь Божия. В ночь, предшествую­щую сражению, старейшине племени ижоры, принявшему православие Пелгусию, было чудесное видение, о котором он рассказал князю. На реке в лодке с гребцами он видел святых мучеников князей Бориса и Глеба, первый из них сказал: «Бра­те Глебе, вели грести скорее, да поможем сроднику своему, великому князю Александру Ярославичу».

Князь Александр с малой дружиной пошел на врага. Шве­ды не ожидали столь смелого, быстрого, решительного и

неожиданного отпора Немногочисленная новгородская дру­жина в пух и прах разгромила значительно превосходящие ее силы противника, потери шведов были огромными, сам Александр нанес тяжелый удар по лицу Биргеру; потери рус­ских были небольшими. В честь блистательной победы на Неве князя Александра прозвали Невским. В восприятии со­временников этих событий на князе Александре и Новго­родской земле проявилась особая благодать Божия. Князь Александр Невский в глазах людей виделся на пьедестале ве­ликой славы, защищаемый помощью Божией.

В 1242 г. под руководством князя Александра Невского была одержана победа над немецкими рыцарями также в этих краях, недалеко от Балтийского моря. Выбранная Алек­сандром Невским тактика боя была гениальной. Мудрый полководец заставил упакованных в броню рыцарей (и ко­ней) сражаться в апреле на тонком льду Чудского озера Тя­желым рыцарским всадникам было трудно передвигаться по скользкому тонкому льду, который часто и не выдерживал их. Александр Невский искусно организовал бой против нем­цев, построивших свои войска тупым клином — «свиньей». У немцев впереди и по бокам стояли одетые в металличес­кие панцири конные рыцари, а внутри — пехота Клин вре­зался в войско противника, вносил смятение. Александр по­ставил в центре своего войска слабовоорркенных ополчен­цев, сзади поместил обоз, основные силы расположил на флангах, а конную дружину спрятал в засаде. Русские сра­жались с небывалой храбростью, но клин тяжеловооружен­ных рыцарей проникал все глубже в ряды русских, новгород­ские ополченцы стали отступать. Когда немцы подумали, что они уже близки к победе, на них обрушились главные силы русского войска. Легкая русская конная дружина выскочи­ла из засады и ударила в тыл противника, который оказался в кольце русских воинов. Русские бились с огромным ожес­точением, лед был залит кровью, при этом он часто не вы­держивал одетых в броню немцев. Под тяжелыми немецки­ми всадниками лед проваливался, многие рыцари шли ко дну. Бой закончился полным разгромом немецких рыцарей.

Целым рядом побед над врагами в 1242 и 1245 гг. князь Александр Невский заставил уважать русское государство. После 6-летней победоносной защиты им Северной Руси немцы по мирному договору отказались от всех их завоева­ний в этом крае. Князь Александр Невский считал, что с не­другами России нужно решительно и оперативно бороться, показывая духовно-нравственное и военное превосходство.

Князь Александр Невский стал национальным героем русского народа, Русская Православная Церковь причисли­ла его к лику святых, в XX в. был учрежден боевой воинский орден Александра Невского, во время Великой Отечествен­ной войны 1941—1945 гг. было большое стремление назы­вать именем князя Александра Невского боевые отряды, полки и дивизии, партизанские отряды.

Александр Ярославин Невский (1220— 1263)

вошел в русскую историю как яркий борец за сохранение и усиление Православия на Руси, в котором он видел основу и залог ее жизнеспособностиу свободолюбия, со­хранения политической самостоятельности. Он был вы­дающимся полководцем: побеждая везде, он никем не был по­бежден. Был мудрым и ловким дипломатом (во имя инте­ресов своего народа научился находить общий язык с ордын­скими ханами, путем системы компромиссов с ними спас Русь от нравственно-духовного и политического порабогце — ния, потери государственной самостоятельности). Был талантливым государственным деятелем, искусным и дальновидным правителем, понял необходимость подвига смирения в отношениях с Ордой в его время (разумная по­корность ордынцам давала определенные выгоды русским князьям и их подданным), был чрезвычайно смелым и очень красивым мужчиной.

Александр, сын Ярослава Бсеволодовича II, был князем новгородским в 1236—1251 гг., затем князем владимирским с 1252 г. Он своими блистательными победами над шведа­ми (Невская битва, 1240 г.) и немецкими рьщарями (Аедо-

вое побоище, 1242 г.) обезопасил западные границы Руси, спас ее от чужеземного владычества и католицизма. По­беждая западных врагов — немцев, шведов, литовцев, князь Александр Невский совершенно иначе вел себя по отноше­нию к ордынцам, потому что понимал, что пока не при­шло еще время и пока не хватает сил освободиться от ор­дынского ига. Он выбрал тактику вынужденного смирения и внешней покорности, поэтому ездил в Орду (четыре раза) с богатыми дарами, выказывал повиновение воле хана и убеждал других князей пока повиноваться ему во имя выс­ших интересов Руси. Своей умелой политикой он ослабил тяготы ордынского ига. Он добровольно склонился под вре­менное старшинство ордынцев, заботился о сохранении мира с Ордой, под прикрытием которого он мог все силы бросить на отражение католической агрессии, чтобы из­бежать вхождения Руси в западный католический мир.

Князь Александр Невский понимал, что ордынское иго было колоссальной бедой, их хана русичи были вынуждены почитать царем и платить ему «выход» — дань. Но ханы не вмешивались во внутренние дела Русского государства, не мешали ему увеличивать его территориальные владе­ния (значит, и его экономическую и политическую силу), не вмешивались в религиозную жизнь русичей, давали опре­деленные привилегии православным свягценнослужителям, неизбежно и независимо от субъективных желаний ордын­цев и их правителей притормаживался процесс вторжения на Русь западных рыцарских войск. Западные враги Руси ставили своей целью замену православия католицизмом (т. е. господство принципиально иной духовно-нравствен­ной основы, насаждение другой социальной психологии), а также ликвидацию Русского государства как самостоятель­ного образования, его включение в состав иностранных вла­дений, установление в нем правления администратора, поставленного ими. Все это заставляло Александра Невско­го сохранять терпимые отношения с ордынскими прави­телями, которые — надо отметить особо — уважали его

смелость, мудрость, яркий полководческий талант, уме­ние найти решения в казалось бы безвыходных ситуациях. Лозунгом его жизни стали слова: «Кто с мечом к нам при­дет, от меча и погибнет».

Суровый в бою и изворотливый в политике князь /Алек­сандр Невский по своей натуре был добрым, незлобливым, благородным человеком, хорошим семьянином. Женившись в 19 лет на дочери Брячислава Полоцкого — Александре, он жил с ней в любви и взаимопонимании. У них родились 5 де­тей (дочь и 4 сына, в том числе Даниил — будущий осно­ватель династии московских князей), которых он трепет­но любил. В 1241 г. он простил поссорившихся с ним новго­родцев, в том числе своевольных новгородских бояр, вернул­ся к ним княжить и защищать Новгород от немецких ры­царей. Взяв штурмом заложенную в 30 км от Новгорода кре­пость Копорье, он разрушил ее до основания, пленных ры­царей привез в Новгород, а затем отпустил их на волю, ве­лев передать руководителям рыцарского ордена вещие сло­ва, приведенные выше.

Умер он в возрасте 43 лет, возвращаясь из четвертой поездки в Орду. Приняв схиму под именем Алексия, он скон­чался в г. Городец-на-Волге. В 1380 г. во Владимире были открыты его мощи; их в 1724 г. по повелению императора Петра I перенесли в Санкт-Петербург в Александро-Не — вскую лавру. Князь Александр Невский был причислен к лику русских святых в 1547 г.

На р. Неве, около устья р. Тосны, находятся Ивановские пороги. Нева выходит из узкой горловины шириной до 200 м, расширяет русло до 1 км. Скорость ее течения достигает 4 м/с. Поблизости находится монумент «Невский порог», установленный на рубеже обороны Ленинграда в 1941— 1945 гг.

У села Ивановское установлен гранитный обелиск в па­мять о советских воинах, погибших в боях в 1942 г., именно

здесь в августе 1942 г. были остановлены фашистские войс­ка, устремившиеся к Ленинграду.

Именно с берегов Невы в январе 1943 г. начались бои за прорыв блокады Ленинграда (Санкт-Петербурга), здесь на левом берегу у с. Марьино в память об этом установлен танк.

Город Шлиссельбург находится у истока р. Невы в Ле­нинградской области, в 64 км от Санкт-Петербурга. Его ис­торической цитаделью является крепость на о. Ореховом, ос­нованная в 1323 г. (ей 686 года в 2009 г.). Город, как и кре­пость, менял свое название: 1323—1611 гг. — Орешек, по­том до 1702 г. — Нотебург (Ореховый город), до 1944 г. —

Шлиссельбург, 1944—1992 гг. — Петрокрепость, затем — снова Шлиссельбург. Здесь есть пристань на Ладожском озе­ре, у истока р. Невы, на ее левом берегу; есть также желез­нодорожная станция на противоположном берегу реки. Этот город имеет немногочисленное население (около 10 тыс. че­ловек). Ведущие предприятия современного Шлиссельбур­га — Невский судостроительно-судоремонтный завод, опыт­ный завод, швейная фабрика и некоторые другие.

Город Шлиссельбург сложился из посада Шлиссельбург — ской крепости в основном во второй половине XVIII в. Он в 1780 г. получил статус уездного города Санкт-Петербургской губернии.

Собственно Шлиссельбургская крепость, ныне — музей­ный объект — находится на Ореховом острове, в истоке р. Не­вы, по сути, в определенном удалении — на расстоянии 200 м — от основного массива застройки города Шлиссель­бурга. Центр этого города находится на левом берегу Невы, у сети Ладожских обводных каналов. У выхода в Неву старого Ладожского канала сохранились уникальные инженерные со­оружения; 4-камерный гранитный шлюз (1836 г.) и мост на колоннах (1832 г.). В городе сохранилось небольшое число ин­тересных в архитектурно-художественном плане строений XVIII—XIX вв., среди них Благовещенский собор с колоколь­ней, Никольская церковь, часовня во имя Казанской Божией матери, Гостиный двор. В Шлиссельбурге установлен памят­ник царю Петру I (1957, скульптор ММ Антокольский).

Предтечей г. Шлиссельбурга была и остается крепость на о. Ореховый, которую новгородцы построили для борьбы с экспансией шведских феодалов. В 1352 г. эта крепость была отстроена в камне; в 1410 г. ее расширили, в конце XV — начале XVI в. ее перестроили (она имела 10 башен, из них сохранились 5, цитадель, внутренний канал-гавань).

В сентябре 1611 г. эта крепость была блокирована швед­скими войсками, в мае 1612 г. ее русский гарнизон был вы­нужден сдаться (из 1300 защитников крепости в результате блокады и военных действий уцелели не более 100 человек). После того как крепость Орешек взяли шведы в 1612 г., она

стала называться Нотебург. Но в период Северной войны (1700—1721) в 1702 г. русские войска захватили эту кре­пость и вернули ее России; в штурме крепости в качестве бомбардирского капитана участвовал сам царь Петр I. 10 дней русское войско под командованием генерал-фельд­маршала Б. П. Шереметева (1652—1719) бомбардировало крепость. Затем ее взяли штурмом. Царь Петр I назвал эту крепость Шлиссельбург («ключ-город»). В 1703—1715 гг. по чертежам Петра I были здесь соорркены 5 земляных басти­онов; в 1740—1765 гг. они были перестроены в камне, со­единены куртинами, кроме того, был воздвигнут 6-й басти­он. В конце XVIII — начале XIX в. Шлиссельбургская кре­пость утратила свое военное значение. В конце XVIII в. она была перестроена, а в начале XIX в. — разоружена

Уже с начала XVIII в. крепость на о. Ореховом стали ис­пользовать как «государеву тюрьму», в нее были отправлены некоторые члены царской семьи (в 1756—1764 гг. — илше- ратор Иван Антонович, двоюродный внук, наследник и го­сударственный преемник императрицы Анны Ивановны, здесь он и был убит); опальные царедворцы. В этой крепос­ти-тюрьме в конце XVIII в. были заточены писатель-просве­титель Н. И. Новиков, просветитель Ф. В. Кречетов, во второй четверти XIX в. — декабристы Н. А. и М. А. Бестужевы, В. К. Кюхельбекер, И. И. Пущин и др., а еще позже — петра­шевцы, революционеры 1860-х гг., народники 1870-х гг., на­родовольцы. В 1884 г. в специально пристроенном одиноч­ном корпусе здесь содержали известных тогда народоволь­цев НА Морозова, ГА Лопатина, И. Н. Мышкина, В. Н. Фиг­нер. В конце XIX — начале XX в. в крепости-тюрьме были казнены многие революционеры, в том числе А. И. Уль­янов — родной брат В. И. Ульянова-Ленина В 1907—1917 гг. здесь размещался каторжный централ, куда направлялись особо опасные политические заключенные из других тюрем. После февральских событий 1917 г. восставшие рабочие Шлиссельбурга освободили узников крепости-тюрьмы и со­жгли тюремные корпуса В 1928 г. Шлиссельбургскую кре­пость превратили в филиал Музея Великой Октябрьской ре-

волюции в Ленинграде, ныне — это филиал Музея истории Санкт-Петербурга. С 1960—1966 гг. в бывшей крепости были развернуты реставрационные работы, в которых была большая потребность не только из-за временного фактора, но и из-за значительных разрушений в период Великой Оте­чественной войны 1941—1945 гг. В этот период военных действий защитники крепости выдержали 16-месячную, т. е. почти 500-дневную, осаду, не дали врагу занять правый бе­рег Невы и ликвидировать Дорогу жизни через Ладожское озеро. Защищавший крепость отряд моряков проявил ис­ключительное мужество. Вынести все это было для защит­ников крепости чрезвычайно трудно. Ведь собственно город Шлиссельбург был в сентябре 1941 г. оккупирован фашис­тами. Город подвергся очень сильному разрушению при про­рыве блокады Ленинграда в январе 1943 г.

В процессе восстановительно-реставрационных работ были восстановлены Королевская (Нарышкина) башня, быв­шая «Старая тюрьма» (XVIII в.), так называемый «народо­вольческий корпус» (1882—1883). Ивановский собор (1824 г.) был оставлен в руинах как памятник последней вой­ны. На территории Шлиссельбургской крепости находятся Братская могила русских солдат, павших при штурме Ноте — бурга в 1702 г.; памятник погибшим революционерам (1919, скульптор ИЯ. Гинзбург; восстановлен в 1953 г., скульптор И. Н. Бенуа), установлен обелиск на братской могиле защит­ников крепости в 1941—1943 гг. (1946), устроен мемориал «Клятва» (открыт в 1985) советским воинам-защитникам Шлиссельбургской крепости в 1941—1943 гг.

За свою долгую историю Шлиссельбургская крепость ви­дела много бед, смертей, гибели людей. Здесь был убит за­ложник своего царского происхождения, свергнутый импе­ратор Иван Антонович.

Император Иван Антонович (1740— 1764)

был в младенчестве только год российским императором (1740—1741), а затем 23 года он безвинно содержался в заключении в тюрьмах только потому, что

мог претендовать на российский престол. Его очень мало кто видел, он стал своего рода русской «железной маской». Именно с Шлиссельбургской крепостью связан последний акт жизненной драмы Ивана Антоновича — здесь он был убит. Жизнь этого человека еще раз подтверждает старую истину о том, что близость или родство с властьпредер­жащим лицом (лицами), хотя и таит в себе огромные ма­териальные, административные и властные возможности, но содержит и большую опасность оказаться в немилос­ти, в ссылке, потерять свободу, а то и лишиться жизни. Как показывает мировая, в том числе и русская, история, в борьбе за власть или даже в надежде на ее получение люди нередко оказываются жертвами обстоятельств или идут на чудовищные проступки во имя шанса обретения верхов­ной власти, а затем сохранения ее.

Иван Антонович был близким родственником (сыном дочери родной сестры) императрицы Анны Иоанновны — родной племянницы императора Петра I, ставшей вслед за императрицей Екатериной I (вдовой Петра I) и затем им­ператором Петром II (внуком Петра I) первым лицом в России. Среди самых близких родственников Анны Иоаннов­ны были ее сестра Екатерина и ее дочь — родная племян­ница императрицы (Елизавета-Екатерина-Христиана). Разойдясь с мужем, Екатерина вернулась в Россию, ее дочь с 1733 г. приняла православие и была названа Анной Аеополь — довной (1718— 1740). В 1739 г. она вышла замуж за Анто­на-Ульриха Брауншвейгского, у них родился сын Иван Ан­тонович. В 1740 г., когда императрица Анна Иоанновна умерла, ее двоюродному внуку было два месяца.

Анна Иоанновна в завегцангш назначила внука своей сест­ры — Ивана Антоновича — своим преемником, а регентом при нем ее фаворита Э. И. Бирона (который отстранил родителей младенца-царя от государственных дел, выну­дил его отца подать в отставку, а Анну Аеопольдовну со­бирался даже выслать из России). После ареста Э. И. Би­рона Анну Аеопольдовну провозгласили великой княгиней и правительницей государства при двухмесячном царе Ива­не Антоновиче. В результате дворцового переворота в 1741 г. (который сделал дочь Петра I Елизавету русской императрицей) Анну Аеопольдовну с мужем и детьми аре­стовали, затем их сослали на Север, в Холмогоры. А Ивана Антоновича заключили в Шлиссельбургскую крепость, а в 1764 г. его убили в соответствии с приказом Екатерины II во время попытки поляка В. Я. Мировича освободить его.

Иван Антонович с младенчества жил под стражей, в тюрьме. Пребывание длительное время в ограниченном про­странстве помещения, без должного проветривания и сол­нечного света, с редкими и краткими прогулками под стра­жей на открытом воздухе сделали из него человека недале­кого, плохо излагавшего свои нехитрые мысли, все доступ­ные радости которого ограничивались относительно хо-

рогиим питанием. Императрица Елизавета Петровна, пе­реодевшись в мужской костюм, дважды встречалась с ним; она решала — не освободить ли его из темницы и не сто­ит ли ей, официально бездетной женщине, изменить в его пользу завещание. Но убедившись в мизерности его интел­лектуального уровня, отказалась от этих намерений. Поз­же, в начале своего правления, императрица Екатерина II посетила, переодевшись также в мужское платье, Ивана Ан­тоновича в Шлиссельбургской крепости. Она поняла, что этот несчастный человек опасным для нее претендентом на российский престол не является; но именем этого ма­лоразвитого, ущербного и косноязычного молодого мужни­ны в России может быть поднята очередная смута, можно ожидать переворота под предлогом возвращения его на пре­стол во имя реальной власти в стране других людей. Вот почему она подписала приказ убить Ивана Антоновича, если кто-либо попытается его освободить из тюрьмы (что и было сделано). Похоронили Ивана Антоновича тайно в Шлиссельбурге, в глухом месте, у стены, причем могилу его сровняли с землей; впоследствии там устроили для заклю­ченных церковь во имя апостола Филиппа. А в народе пус­тили молву, что покойного императора вывезли ночью для погребения в Тихвинский монастырь под Петербургом.

Недалеко от истока р. Невы (вытекает из Ладожского озе­ра) на высоком левом берегу находится город Кировск — районный центр Кировского района Ленинградской облас­ти. Он выполняет важные градообразующие функции. В го­роде находятся ГРЭС (крупная районной значимости гидро­электростанция), завод железобетонных конструкций, дру­гие предприятия, есть железнодорожная станция — Невдуб — строй и речная пристань. Численность его населения поряд­ка 30 тыс человек.

Кировск — относительно молодой город, статус города и свое современное название он получил в 1953 г. (ему 56 лет в 2009 г.). Поселение на этом месте появилось в 1929 г., это

был тогда поселок гидростроителей Невдубстрой. Свое нео­бычное название тогда он получил по находящейся ближай­шей к нему деревне Невская Дубровка До наших дней глав­ным градообразующим объектом г. Кировска остается по­строенная в конце 1920-х — начале 1930-х гг. ГРЭС, введен­ная в эксплуатацию в 1934 г., с 1943 г. она стала называться ГРЭС им. СМ Кирова Именно по инициативе СМ. Кирова здесь в годы первой советской пятилетки была построена электростанция, работающая на торфе. Великая Отечествен­ная война 1941—1945 гг. принесла поселению гидроэнерге­тиков — поселку Невдубстрой — большие беды. Поселок был оккупирован. Его постройки были в значительной мере разрушены, в том числе была разрушена и ГРЭС, но ее вос­становили в 1946 г. В годы войны советские воины и жители города оказали геройское сопротивление врагам. На окраине современного Кировска (а тогда — окрестностях поселка) находился так называемый «Невский пятачок», небольшая территория, которую долго удерживали советские войска, где произошли тяжелые, кровопролитные бои за прорыв блока­ды Ленинграда. Здесь в городе и в его окрестностях в послево­енный период был создан мемориальный комплекс, включаю­щий ряд памятных объектов, знаков: памятник «Рубежный ка­мень», Обелиск на братской могиле, на постаменте танк Т-34, на бетонном постаменте 76-миллиметровое орудие, Аллея Славы, а также меньшего масштаба мемориал на месте унич­тоженной деревни Арбузово. Поселок гидроэнергетиков и собственно его основу — ГРЭС после войны не только восста­новили, но и улучшили его архитектурно-планировочную орга­низацию. Расположенный на р. Неве поселок, а потом — го­род имеет линейную структуру, он простирается вдоль реки почти на 5 км. Восстановительные и реконструктивные рабо­ты значительно улучшили архитектурно-художественную привлекательность города, в центре которого в 1977 г. был ус­тановлен памятник СМ Кирову.

На левом берегу Невы, в Приневской низине, находится населенный пункт Отрадное — небольшой город (около

23 тыс. человек) в Кировском районе Ленинградской облас­ти. В нем имеются речная пристань, железнодорожная стан­ция Пелла (находящаяся на железнодорожной линии Санкт- Петербург — Волхов). Статус города Отрадное получил в 1970 г., тогда в его городскую черту включили несколько ра­бочих поселков (Отрадное, Ивановское, Усть-Тосна). Градо­образующую основу города Отрадное составляют ряд заво­дов: судоремонтный («Пелла»), мачтопропиточный, электро­монтажных изделий, экспериментальный механический, пластмассовых изделий и др.

Хотя город Отрадное относительно молодой (ему 39 лет в 2009 г.), как населенный пункт это место имеет почти 3-вековой возраст. Поселение на месте современного го­рода известно с 1708 г. (значит, этому населенному пункту в 2009 г. 301 год). При императрице Екатерине II (1729— 1796 гг., царствовала с 1762 г.) здесь создали дворцовое име­ние, ставшее одним из ее любимых мест отдыха. По проек­ту архитектора Е. И. Старова здесь в 1785—1794 гг. был создан роскошный императорский дворцово-парковый комплекс с небольшим царским замком-дворцом. Его строительство не было закончено, до наших дней сохранились здания почто­вого двора и конюшни (в нем располагается управление за­вода «Пелла»). При императоре Павле I (1756—1801 гг., цар­ствовал с 1796 г.) постройки этого дворцово-паркового ком­плекса были разобраны. Материал разобранного замка-двор­ца был использован для строительства Михайловского (Ин­женерного) замка в Санкт-Петербурге. В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. эта местность была ок­купирована фашистами; тогда оставшиеся постройки двор­цово-паркового комплекса были почти полностью разру­шены.

Напротив г. Отрадное, на правом берегу р. Невы, стоит село Островки, известное с 1500 г. (509 лет в 2009 г.). Здесь в XVIII в. было владение князя Г. А. Потемкина (1739—1791). В XIX в. здесь была дачная местность, где в 1875 г. жил и ра­ботал композитор НА Римский-Корсаков (1844—1908).

Центральная усадьба монастыря

Валаамский монастырь расположен на горе Фавор над Монастырской бухтой (сюда паломники и туристы добира­ются на небольшом теплоходе или катере из Большой Ни­коновской бухты или оттуда едут, идут пешком 6 км по очень живописной лесной дороге). На берегу Монастырской бух­ты находятся 3 часовни: Благовещенская (1793), Покровская (восстановлена вместо сгоревшей в 1985), во имя Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (1896). Побли­зости сохранился каретно-конюшенный сарай. К монасты­рю ведет гранитная лестница с 62 ступенями (1877). Перед входом в монастырь слева установлена гранитная стела с

именами высочайших особ, посетивших этот монастырь. По­чти напротив расположена «Царская часовня» в честь ико­ны Божией Матери «Знамение» (1865, построена в честь по­сещения монастыря императором Александром II с его се­мьей; арх. AJHL Горностаев). Над Святыми вратами монасты­ря находится церковь во имя святых апостолов Петра и Пав­ла (1809), а рядом с нею — Царские кельи (в них останавли­вались императоры). Монастырский комплекс в плане пред­ставляет собой два четырехугольника: внешний (1801—1809) и внутренний (1785—1801), — а также келейных корпусов вокруг Спасо-Преображенского собора. Кроме Спасо-Пре- ображенского собора и надвратной церкви Петра и Павла, здесь есть церкви во имя Валаамской иконы Божией Мате­ри, Живоносного источника Пресвятой Богородицы (1814) и Живоначальной Троицы (1837).

Спасо-Преображенский собор (1887—1896, арх. А. Н. Силин, Г. И. Карпов, Н. Д. Прокофьев) построен на мес­те старого собора, рассчитан на 3 тыс человек. Это 5-куполь — ный огромный собор с 78-метровой колокольней с позоло­ченными медными крестами работы местной братии. В нижней церкви во имя святых преподобных Сергия и Гер­мана Валаамских и всея Руси чудотворцев (вновь освящена в 1990) находятся под спудом и пребывают в раке (установ­лена в 1996) мощи этих святых. Рядом пребывают мощи но­вопрославленного святого Антипы Валаамского. Святыней храма также является чтимый список (1902) иконы Вала­амской Божьей Матери (оригинал находится в Финляндии, написан в конце XIX в. выпускником Академии художеств иеромонахом Алипием). Верхняя церковь освящена (1896) во имя Преображения Господня. Настенная живопись Спа­со-Преображенского собора уникальна; она выполнена вос­ко-клеевой темперой по сухой штукатурке. Под руковод­ством иеромонаха о. Луки (Богданов) свыше 30 монахов бо­лее 3 лет расписывали собор; игумен Гавриил сам написал лики херувимов. В лучшее время в соборе были 72 картины и 130 изображений святых. На колокольне собора было

13 колоколов; главный из них (1873), весивший 1000 пудов (16 т), был разбит во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., он был отлит заново и установлен в 2005 г.; сохранился второй по величине колокол весом 550 пудов (8,8 т). Алтарную апсиду храма окружает прекрасная кова­ная решетка (1892).

Поблизости от основною исторического ядра монастыр­ского комплекса сохранилась бывшая Зимняя гостиница (1851, арх. А. М. Горностаев, перестройки 1874 и 1900) пока она используется для расселения местных жителей, разме­щения школы, магазина, гостиницы, также сохранились

деревянное здание в прошлом Летней гостиницы, Работный дом (1871, арх. Г. И. Карпов; построен для проживания на­емных рабочих разных специальностей; пока используется как жилое помещение), конюшня, сарай. Рядом находится здание, похожее на дворец, — это Водопроводный дом (1864, арх. AM. Горностаев); в его верхнем этаже была установлена паровая машина, приводившая в действие водопровод, — один из первых в России). Водопроводный дом был соеди­нен с монастырем подземным ходом, проходившим под Ста­рым братским кладбищем, где похоронены монахи, послуш­ники, некоторые настоятели монастыря и его благотвори­тели. Примерно в 1 км от монастыря, за аллеей из пихт и лиственниц, находится Игуменское кладбище с церковью во имя Преподобных отцов в посте и подвиге просиявших (1876, арх. Г. И. Карпов), у ее алтаря покоятся настоятели обители. Первым здесь был похоронен в 1881 г. игумен Да — маскин, сохранилась его могила с черным гранитным крес­том; здесь же расположено современное гражданское клад­бище. Рядом с кладбищем находится звонница в виде арки из валаамского кирпича Около Игуменского кладбища был раз­бит питомник, его саженцы использовались здесь и продава­лись для садов и парков других городов России и других стран. Недалеко от Игуменского кладбища находится луковичный навес над могилой отшельника схимонаха Николая, которо­го посещал в его пустыньке император Александр I в 1819 г.

Основные монастырские скиты

В 1917 г. в Спасо-Преображенском монастыре было 12 основных скитов: Всех Святых (1794), святителя Нико­лая Чудотворца (1853), преподобного Александра Свирско — го (1855), святого Иоанна Предтечи (1858), святого проро­ка Илии (1867), Коневской иконы Божией Матери (1870), преподобного Авраама Ростовского (1873), Тихвинской ико­ны Божией Матери (1896), преподобного Сергия Валаамс­кого (1896), Воскресенский (1906), Гефсиманский (1911),

Смоленской иконы Божией Матери (1917). Но не все скиты были заселены, так как число братии к этому времени умень­шилось. В наши дни сохранились далеко не все эти скиты, а из сохранившихся далеко не все можно посетить.

Никольский скит находится на острове в 1,5 км от мо­настыря, вход в него разрешен, как и на весь Никольский остров, где он находится, только по благословению намест­ника монастыря. Раньше монахи на этот остров привозили землю с материка и превратили его в цветущий сад. Раньше связь с этим скитом была только по воде (льду), теперь есть мостки. Здесь находится прекрасный храм во имя святите­ля Николая Чудотворца (1853, арх. AM. Горностаев; возве­ден на средства петербургского купца Н. Н. Солодовникова); в нем сохранились росписи 1902 г. В 1858 г. рядом с храмом построили дом для священнослужителей и братии; в 1863 г. в келейном корпусе была устроена теплая домовая церковь

во имя святого Иоанна Дамаскина. Сохранился домик, в ко­тором была монастырская таможня (где встречали приез­жавших и изымали недозволенное к ввозу в монастырь, в том числе спиртное, табак, оружие). Сохранился и большой гра­нитный поклонный крест.

Скит во имя Всех Святых, или Большой, — самый первый и большой в монастыре, он был создан в конце XVIII в. Взор привлекает ограда с воротами и угловыми ко­нусообразными башнями (1840—1844, арх. К. Брандт), скит­ский храм в «русском стиле» (арх. AM. Горностаев) с живо­писью (1887, 1894, сохранилась частично). Монастырская жизнь в скиту отличалась и отличается особой строгостью. Здесь даже в праздники не разрешается вкушание рыбы, женщинам разрешают посещать этот скит только один раз в год — на праздник Всех Святых, когда из монастыря к ски­ту идет крестный ход, завершающийся праздничным бого­служением. В этом скиту 5 лет жил о. Дамаскин, его учи­тель — схимонах Клеопа, преподобный Антипа Валаамский, другие старцы. Перед скитом расположена каменная часовня во имя Крестных страданий Господа Иисуса Христа (1842 г., проект арх. К. Брандта).

Воскресенский скит (скит во имя Воскресения Хрис­това) находится на горе Сион на берегу Большой Никонов­ской бухты, его и раньше, и теперь посещают большинство приехавших на о. Валаам. В начале XIX в. в этих местах под­визался миромонах Никон (1745—1822), по имени которого получили названия Большая и Малая Никоновские бухты. Этот скит расположен на высокой скале, где, по преданию, святой апостол Андрей Первозванный воздвиг каменный крест. Сохранились скитские стены, храм, хозяйственные по­стройки; на их строительство значительную сумму пожерт­вовал благотворитель ИМ. Сибиряков. В 1906 г. здесь пост­роили кирпичный храм (арх. В. Н. Баранкеев), его нижняя пе­щерная церковь освящена после реставрации летом во имя апостола Андрея Первозванного, а верхняя — освящена в 2006 г. во имя Воскресения Христова (в ней сейчас прово-

дят и концерты церковного песнопения). Сейчас в зданиях этого скита размещается паломническая служба монасты­ря, живут экскурсоводы и обслуживающий персонал.

На одном из островов Валаамскою архипелага — Святом острове — расположен скит в честь преподобного Алек­сандра Свирского (1448—1533). На острове до наших дней сохранилась маленькая пещера, в которой Александр Свир — ский творил молитвы. На острове сохранился деревянный крест с вырезанной на нем датой — 1759 г. В скиту возоб­новлена монашеская жизнь.

На другом острове Валаамского архипелага (в его запад­ной части) находится Предтеченский скит с церковью во имя Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Устав этого скита строг: братия не вкушает молоко и рыбу, женщины на остров и в скит не допускаются. В этом скиту жили изве­стные старцы: схиигумен Иоанн, схимонахи Никита и Иван Молчальник, Иеромонах Исайя.

Гефсиманский скит (начало XX в.) у подножия Елеонс — кой горы находится на берегу Малой Никоновской бухты,

тут же был установлен поклонный гранитный крест, сохра­нившийся до наших дней. Деревянная церковь Гефсиманс — кого скита (1911 г.) освящена во имя Успения Пресвятой Богородицы, имеет черты русской и византийской архитек­туры. В скиту два келейных корпуса.

На берегу Коневских озер, недалеко от Малой Никонов­ской бухты, был создан Коневский скит (скит во имя Ко — невской, или Акафисной, иконы Божией Матери), который не сохранился, но завершены работы по восстановлению де­ревянного скитского храма. В 30-х гг. XIX в. в этом месте 7 лет проживал в отшельнической избушке монах о. Дамаскин.

Поблизости сохранилось здание монастырской фермы (1881). Эта ферма по тем временам была хорошо техничес­ки оснащенным сооружением с прогрессивным внутренним построением и совершенной планировкой. Паровал маши­на поднимала из колодца воду, взбивала масло, молола кар­тофельную муку, резала солому на корм скоту, для доставки грузов использовались рельсы и подъемный кран, работал водопровод, была рельсовая доставка сена скоту. Здесь же ра­ботал рыбозавод, где из икры выращивали ценные породы рыб (сиг и палия), в мае ежедневно около 40 тыс мальков выпускали в Монастырскую бухту.

Со Спасо-Преображенским монастырем связана жизнь яркого патриота России и Православия архиепископа Новгородского Геннадия (конец XV — начало XVI в.), ко­торый в Валаамском монастыре был монахом в начале его религиозной карьеры.

Геннадий Новгородский (Гонзов или Гонозов,

умер в 1506 г.), происходил из боярской семьи, его ожидала светская карьера, но он выбрал монастырский путь и стал со временем архиепископом Новгородским (1484—1504). Свою монашескую жизнь он начал в Валаам­ском монастыре под руководством Савватия Соловецкого (которого позже причислили к лику русских святых). В Ва­лаамском монастыре о. Теннадий постиг многие мудрости

духовно-религиозной жизни и приобрел духовную силу и зре­лость. Вскоре он стал архимандритом привилегированно­го Московского Чудова монастыря, а затем — архиеписко­пом Новгородским. Архиепископ Теннадий внес исключи­тельный вклад в религиозную и светскую историю России. Все то у что он смог совергиитЬу стало возможным в боль­шой мере благодаря мощной духовной закалкеу которую он получил именно в Спасо-Преображенском Валаамском мо­настыре. Теннадий Новгородский стал первым видным про­тивником «ереси жидовствующих», сделал чрезвычайно много для ее пресечения; он совершил г^ерковный подвиг — свел в отдельный свод библейские книги, обеспечил (1499) выход полного свода Священного Писания на славянском языкеу названный «Геннадиевской Библией»; он создал «Чет­вертую Новгородскую летопись», первое уставное указание о почитании русских подвижников, составил особую пас­халиюу появление которой пресекло слухи о скором конце света; обосновал разумную политику в отношении светс­ких и конфессиональных структур.

Теннадий Новгородский проводил на новгородской земле политические и церковные стремления центрального пра­вительства. Он четко осознавал первостепенную важность для страны сильной центральной власти и разумность подчинения ей власти на местах. Проводя эту политику, он действовал последовательно (осторожно, не спешил, не делал ошибок). Он сформулировал программу отношения духовенства к правительственной власти, обосновал це­лесообразность исполнения разумных приказов этой влас­ти. Но он подчеркивал, что государи должны признавать руководящую роль православного духовенства, должны со­ветоваться с этим духовенством, черпать в общении с ним духовную силу, здоровье, мудрость. Понимая особую важ­ность для страны сохранения и упрочения духовно-нрав­ственной основы общества, верного православного стерж­ня в душе людей, он собрал отдельные части переписанных библейских книг в полный свод Священного Писания на ела-

вянском языке; также внес свой ощутимый вклад в улуч­шение образования духовенства.

Геннадий Новгородский смело и первым начал борьбу с «ересью жидовствующих», решительно вел эту борьбу це­лых 20 лет, так как понимал, что эта ересь может изме­нить весь ход истории русского государства и Русской Цер­кви. Вести эту борьбу было сложно не только из-за низкого культурно-образовательного уровня, многих его соотече­ственников, но и потому что иудейские проповедники, рас­пространявшие свое тайное учение, получили определенную поддержку в Москве при великокняжеском дворе, ввели в круг московской элиты своих сторонников. При великом мос­ковском князе Иване III (1440—1505, великий князь с 1462), по его желанию, сделали в Московском Кремле протопопом Успенского собора священника Алексия и священником Ар­хангельского собора священника Ацонисия (которые лично ему понравились, когда он в 1480 г. был в Новгороде). А на деле они оказались приверженцами ложного учения, сторон­никами идеологии, которую назвали в обществе и Церкви «ересь жидовствующих». (Ересь — религиозное направле­ние, отступающее от официальной и ^церковной доктри­ны и вызывающее осуждение и репрессии со стороны Церк­ви и властей.) По сути, эти два священника оказались жертвами пришедшего в 1470 г. из Киева в Новгород учено­го еврея Схария (Захария), совратившего их с пути тради­ционной для страны православной веры. Схария имел оп­ределенные познания в естественных науках, был знаком с астрологией и каббалистикой. (Каббала — магическое те­чение в иудаизме, практическая каббала основана на вере в то, что при помощи специальных ритуалов и молитв че­ловек может активно вмешиваться в божественно-косми­ческий процесс.) Гак «ересь жидовствующих» втайне про­никла в Москву, нашла для себя почву даже при дворе вели­кого князя, его самого еретики старались уловить в свои сети, но это им не удалось сделать. Борьбу с еретиками начал именно Новгородский митрополит Геннадий, особен-

но активно продолжил ее Иосиф Волоцкий (1439—1515), ставший духовным вождем русских людей в борьбе с «ере­сью жидовствующих». С большим трудом и не быстро уда­лось пресечь только в главных чертах «ересь жидовствую­щих» и предать еретиков церковному проклятию на Мос­ковских Церковных соборах конца XV — начала XVI в.

Объединенными усилиями здравомыслящих россиян во главе с Геннадием Новгородским и Иосифом Волоцким «ересь жидовствующих» была в основном низложена, но ее сторонники пытались оклеветать Геннадия Новгородско­го и Иосифа Волоцкого в глазах их современников и потом­ков. Отчасти им это удалось. Геннадий Новгородский дей­ствительно предлагал крутые меры для борьбы с ересью, считал административное давление на них приемлемым, считал бесполезным тратить врелія на устные дебаты с ними, предлагал их физически уничтожать — это они ему и не простили, оклеветали его. Его клеветнически обвини­ли в том, что он берет мзду при содействии в церковной карьере духовенства и даже убедили в этом ряд летопис­цев, митрополита, великого князя, за что последние свели его в 1504 г. с новгородской кафедры. После этого о. Ген­надий поселился в Московском Чудове монастыре и вскоре умер. Но для думающих людей архиепископ Новгородский Геннадий был, остается и всегда будет яркой личностью, стойким борцом за интересы русского государства, счас­тье и благополучие православных людей.

Для россиян Валаамский монастырь — важный истори­ко-культурный, религиозный центр, ценный архитектурно­художественный ансамбль. В том числе для православных людей — это прежде всего исключительной значимости ду­ховно-религиозный центр, где почивают под спудом святые мощи преподобных Сергия и Германа Валаамских, где про­шла земная жизнь целого ряда русских святых; кроме Сер­гия и Германа, это Савватий Соловецкий, Арсений Конев — ский, Карнелий Палеостровский, Александр Свирский, Гер­ман Аляскинский, иеромонах Антипа Валаамский и др., где жили яркие православные подвижники. Именно из этого монастыря вышел в XV в. видный деятель русского просве­щения Геннадий Гонзов, архиепископ Новгородский (1484— 1504). Из числа Валаамского братства вышли основатели многих монастырей на Руси. Инок этого монастыря Савва­тий (жил в обители до 1429) основал знаменитый Соловец­кий монастырь, а инок Александр Свирский — не менее по­читаемый монастырь на р. Свири. Основателями монасты­рей стали также Арсений Коневский, Корнелий Палеостров­ский и некоторые другие иноки. В 1794 г. 10 валаамских мо­нахов (среди них был и монах Герман, ставший со временем широко известным как преподобный Герман Аляскинский, умер в 1837 г.) и 2 коневских инока во главе с архимандри­том Иоасафом (Болотовым) отправились на Аляску, где ос­новали Православную духовную миссию. Валаамские мона­хи стали на Алеутских островах проповедовать Евангелие ме­стным жителям. Герман стал первым православным святым Америки. В Валаамском монастыре пребывает чтимый спи­сок Валаамской иконы Божией Матери (с художественных позиций редчайшей красоты образ в русской иконописи).

Православные люди уверены, что молитвы к преподоб­ным Сергию и Герману Валаамским, посещение мест их зем-

ной жизни и обращение к их мощам особенно помогают при нервных болезнях и душевных невзгодах, исцеляют от глазных болезней и пьянства, помогают терпящим бедствие на Ладоге.

Когда был основан Спасо-Преображенский монастырь, неизвестно. Современные исследователи относят основание монастыря к началу XIV в. Предание рассказывает, что свя­той апостол Андрей Первозванный был на о. Валаам, разру­шил местные языческие капища и установил каменный крест. В житии Авраама Ростовского есть свидетельство, что в 960 г. Сергий основал на Валааме монастырское братство.

Его преемником был Герман. Со временем Сергий и Герман были причислены к лику русских святых Русской Православ­ной Церковью. Церковные историки утверждают, что Сер­гий и Герман были греческими миссионерами, оба они были похоронены на острове. Из-за частых нападений шведов и во избежание осквернения их мощей иноки перевезли эти мощи в Новгород, а в 1182 г. вернули их обратно, иссекли в скале глубокую могилу, где святые мощи преподобных до сих пор почивают под спудом. Над их мощами был построен Спасо-Преображенский собор.

В XIV—XVI вв. Валаамский монастырь был крупнейшим монастырем на севере Руси. Его справедливо называли «Чес­тною и великою Лаврою», «Северным Афоном», мечтали со­вершить паломническую поездку в него, приложиться к раке с мощами преподобных Сергия и Германа Валаамских чу­дотворцев. С 1619 г. началось общероссийское почитание Сергия и Германа, в их честь была составлена слркба и на­писаны иконы. Валаамские монахи жили по очень строгому общежительному уставу, занимались книгописанием и пе­репиской книг, вели обширную хозяйственную деятельность. Монастырь имел большие земельные владения, рыбные лов­ли, соляную варницу на Белом море.

Процветанию и благополучию монастыря долгие годы мешали шведы, многократно разорявшие и грабившие его, убивавшие монахов. В монастыре было правило: монахам не держать орркия, они никогда не оказывали сопротивление врагам. Оставшиеся в живых прятались в лесах или уходили в другие монастыри. Наиболее разорительными были напа­дения шведов в 1578,1581 гг. В 1617 г. по Столбовскому до­говору (после нападения шведов в 1611 г. на русские север­ные земли) весь Карельский уезд, в том числе о. Валаам, ото­шли к Швеции. После Северной войны, которую успешно завершил царь Петр I, заключив Нииггадтский мирный до­говор в 1721 г., эти земли вернулись в состав России. По со­вету монахов Кирилло-Белозерского монастыря, еще в 1715 г. царь Петр I издал указ вновь отстроить Валаамский

монастырь и приписал его к Кирилло-Белозерскому монас­тырю. Абсолютно все русские самодержцы почтительно от­носились к Валаамскому монастырю, жаловали ему землю, другую недвижимость, драгоценные оклады для икон, цер­ковную утварь, облачения, книги, крупные суммы денег. Осо­бенно щедрыми к монастырю были московские цари Васи­лий III, Иван Грозный, Петр I, Павел I, Александр I, Алек­сандр II, императрицы Анна Иоанновна и Елизавета Петров­на Посетили монастырь императоры Александр I (1819) и Александр II с его семьей (1858). Наибольший ущерб мона­стырю своими не вполне продуманными государственными решениями нанесла императрица Екатерина II, немка, при­нявшая православие и, вероятно, на деле сполна не осозна­вавшая его основ. В 1764 г. Екатерина II издала Указ о секу­ляризации (конфискации) монастырских земель и учрежде­нии монастырских штатов. Заштатный монастырь стал со­держаться только за счет подаяний богомольцев и стал при­ходить в упадок. Но в 1786 г., еще при Екатерине II, Валаам­ский монастырь все-таки стал штатным монастырем 3-го класса с государственным содержанием. В 1796 г. император Павел I отменил Указ о секуляризации монастырских земель, подарил монастырю покосы, рыбные ловли, мельницу; мо­настырь был возведен во II класс и стал быстро возрождать­ся, он стал монастырем первого класса в 1822 г. при импе­раторе Александре I.

Исключительно много для развития монастыря сделали его игумены, прежде всего Назарий (правил обителью в 1782—1802) и Дамаскин (управлял монастырем целых 42 года: 1839—1881). Но когда игумена назначили не из ва­лаамских иноков, монастырь стал приходить в упадок (игу­мена Вениамина император Николай I приказал освободить от игуменских дел, назначив вместо него о. Дамаскина).

Наибольшего расцвета Валаамский монастырь достиг в XIX в., именно и особенно при игумене Дамаскине (Да­миан Кононов, 1795—1881), когда были проведены масш­табные строительные работы. Отец Дамаскин обладал даром

умного духовного наставника, строителя, архитектора, агро­нома, метеоролога, ботаника, писателя, библиографа, исто­рика и экономиста — именно он начал изучать климат и природу Валаама. Монастырь особенно славился молочным животноводством, садоводством, огородничеством, рыболов­ством и кустарными промыслами. В обители успешно дей­ствовали небольшие заводы: смоляной, кирпичный, свечной, кожевенный, была своя молочная ферма, кустарные ремес­ленные мастерские: сапожная, портняжная, ткацкая, часо­вая, столярная, слесарная, бочарная, литейная, иконописная, а позже появилась и фотомастерская. Игумен Дамаскин был опытным в жизненных и духовных делах человеком. Отец Да­маскин происходил из крестьян Тверской губернии, в воз­расте 21—23 года он скитался по русским монастырям, в 24 года пришел в Валаамский монастырь и решил в нем ос­таться навсегда. В монастыре он послушником работал на ко­нюшне, в пекарне, сапожной мастерской; в 30 лет он при­нял монашество, удалился в скит Всех Святых, 7 лет провел в отшельничестве в пустыньке. В 1838 г. (ему 43 года) он был назначен по приказу императора Николая I настоятелем Ва­лаамского монастыря. Игумен Дамаскин очень большое вни­мание уделял укреплению монашеской дисциплины и еди­ноначалию. На все главные посты сам назначал хорошо из­вестных ему монахов. Нарушителей дисциплины и неради­вых монахов выгонял из монастыря. Он ввел строгую систе­му учета во всех областях монашеской жизни. Именно он пригласил для строительства на Валааме академика архитек­туры А. М. Горностаева (1808—1862), сторонника русского стиля в архитектуре. При Дамаскине в монастыре велось в больших масштабах строительство. Были построены несколь­ко церквей, скитов и часовен, келейные корпуса, гостиница для паломников и работный дом для наемных рабочих, воз­ведены поклонные кресты, отлит колокол весом 1000 пудов (16 т), построена гранитная лестница с 62 ступенями к мо­настырю (1877). С 1840 г. действовала больница с аптекой. Дамаскин создал обширную библиотеку — более 12 тыс то-

мов (одна из самых крупных в дореволюционной России), — с духовной литературой, разными учебниками, научными из­даниями, брошюрами по сельскому хозяйству и разным ре­меслам. При о. Дамаскине в 1863 г. на Валааме был постро­ен водопровод (один из первых в России). На острове были проложены дороги, прорыты каналы, налажена связь с ост­ровами архипелага, была создана дренажная система для полей. Монастырь расширил масштабы своей деятельности: продавал лес, лошадей, саженцы из своего питомника, сер — добольский гранит, или валаамский камень (использовался для облицовки зданий и создания памятников; из него сде­ланы знаменитые Атланты Эрмитажа в Санкт-Петербурге). При о. Дамаскине монастырь купил 3 острова с лесом, сен­ными покосами, рыбными ловлями, каменоломнями. Умер о. Дамаскин в возрасте 86 лет и был похоронен на новом кладбище монастыря. Благодаря заботам о. Дамаскина при его руководстве монастырем число братии увеличилось бо­лее чем в 7 раз (1736 г. — 20 чел, 1864 г. — 140 человек бра­тии), многократно увеличились художественные ценности, качество и количество самых разных строений обители, от­дельные здания монастыря стали яркими архитектурно-ху­дожественными творениями.

В 1907—1918 гг. Валаамский монастырь был крупней­шим в России мужским монастырем. В нем число братии превышало 1200 человек, а число паломников в празднич­ные дни превышало 4 тыс. человек. В 1914 г. большая часть монастырской братии была отозвана на 1-ю мировую вой­ну. В 1917 г. в память о всех погибших в 1-й мировой войне на о. Валаам был построен скит во имя Смоленской иконы Божией Матери. Когда после осенних событий 1917 г. Фин­ляндия стала независимым государством, о. Валаам с его мо­настырем оказался за пределами России (о. Валаам с 1811 г. находился на территории Великого княжества Финляндско­го, в царский период входившего в состав Российской импе­рии). Тогда православные монахи оказались в лютеранском государстве, а рядом с монастырем разместился Финский во-

енный гарнизон. Но в результате Советско-финляндской войны 1939—1940 гг. Валаамский архипелаг и выборгские земли вернулись в состав России. Валаамские монахи не за­хотели жить в атеистическом советском государстве и в на­чале 1940 г. перебрались в Финляндию, где в глухом местеч­ке Паппиниеми основали Ново-Валаамский монастырь, су­ществующий и сейчас. Монахи вывезли в Финляндию мо­настырские святыни, ризницу, большую часть библиотеки (около 20 тыс. томов), архив.

В 1940 г. в бывших монастырских кельях разместили школу юнг и боцманов Военно-морского флота СССР, а пос­ле Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. здесь на­ходился с 1949 г. — совхоз, а в 1952—1984 гг. — дом-интер­нат для инвалидов войны и престарелых. В советский пери­од многие из монастырских строений были разрушены, на кирпич разбирали каменные скиты, а деревянные скиты раз­рубали на дрова. Тогда погибли Коневский, Ильинский, Тих­винский, Смоленский скиты и около 20 деревянных часовен.

Число насельников Валаамского монастыря не было ста­бильным. В 1736 г. в нем жили более 20 монахов. В 1864 г. численность братии превышала 140 человек. В начале XX в. в монастыре жили порядка 450 монахов и 40 мальчиков, которые учились в Красном скиту. В 1925 г. в обители жили 400 человек, в том числе 70 иеромонахов и 40 иеродиаконов (и 100 наемных рабочих разрабатывали лес). В 1933 г. в мо­настыре жили до 234 монахов, в 1989 г. — 6, а в 2000-м — рке 100 человек братии. Сейчас монастырь насчитывает бо­лее 240 насельников, включая живущих в подворьях монас­тыря в разных городах России. На самом о. Валаам живут 150 насельников (в том числе 80 монахов), и в подворьях в других городах — не менее 90 человек братии.

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь закрыл­ся в 1940 г. Но в России через 49 лет, в 1989 г., Спасо-Пре­ображенский Валаамский монастырь возродился. Только за 1989—2001 гг. число иноков выросло с 6 до более чем 200 на­сельников. С 1990 г. Спасо-Преображенский Валаамский

монастырь является ставропигиальным, т. е. его настоятелем является Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, в его отсутствие монастырем управляет игумен. В монастыре воз­рождены общежительная и скитская жизнь; он живет по первоначальному Валаамскому уставу, восстановлены стро­го уставные службы. При монастыре открыта воскресная школа для детей и взрослых, организована приходская об­щина для жителей острова. В монастыре уделяют большое значение возрождению и укреплению прежних традиций богослужений, валаамских знаменитых распевов, колоколь­ных звонов. Валаамский монастырь имеет свою пекарню, кузницу, различные мастерские, конюшню, молочную фер­му, сады, трансдорт, флот, паломническую службу. В Моск­ве, Санкт-Петербурге, Приозерске, Сортавале открылись его подворья. Ежегодно растет число паломников, экскурсантов, туристов, желающих посетить о. Валаам с его знаменитым мо­настырем. Среди паломников стремительно растет число представителей творческой элиты России. Так было и до со­бытий осени 1917 г., когда сюда приезжали Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков, А. Н. Апухтин, И. С. Шмелев, И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, МК. Клодт, Н. К. Рерих, ФА Васильев, П. И. Чай­ковский, В. И. Немирович-Данченко и многие другие.

В наши дни поток туристов-экскурсантов и паломников на о. Валаам стабильно увеличивается. Уже во второй половине 1990-х гг. каждый год о. Валаам посещали не менее 50—60 тыс чел, из них половина — иностранцы, но среди приезжающих на остров паломники составляют не более 5—7 %. (Число при­езжающих сюда в среднем в год было в тыс чел: 1840-е гг. — 8, середина XIX в. — более 10, в 1930-е гг. — до 30, в 1970-е гг. — до 130, в начале XXI в. не менее 90—100 тыс чел в год)

Посещение Валаамского архипелага является ярким, не­забываемым событием. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (Алексей Михайлович Ридигер, род. в 1929 г.) во время одного из своих посещений этого острова и его мона­стыря сказал «Дай Бог, чтобы каждый из нас унес из палом­ничества на Валаам душевный мир, так необходимый ныне

всем нам». После праздничного молебна у раки Сергия и Гер­мана Валаамских Святейший Патриарх Алексий II сказал: «Каждый, кто совершает паломничество к святыням земли нашей, получает обновление своих сил для делания во славу Божию, на благо Церкви Христовой, на благо земного Оте­чества, на благо ближних».

Туристам, ныне прибывающим на о. Валаам, чаще всего предлагают совершить 3 экскурсии: в центральную усадьбу Валаамского монастыря (осмотр собственно Спасо-Преоб — раженского монастыря возможен только для организован­ных групп и в сопровождении монастырского экскурсово­да), по монастырским скитам и по природе Валаамского ар­хипелага на примере о. Валаам. В обители паломников при­нимают только по благословению игумена и только через собственную паломническую службу в г. Санкт-Петербург.

История Кирилло-Белозерского монастыря и его право­славные святыни

Кирилло-Белозерский Успенский монастырь относится к числу самых больших, красивых, уникальных обителей России.

Еще патриарх Никон, ранжируя русские монастыри, выделил среди них «Великие царские крепости»: Троице-Сергиев мо­настырь, Соловецкий монастырь и Кирилло-Белозерский мо­настырь, который в прошлом именовали Северная Лавра

Кирилло-Белозерской монастырь наряду с главными ду­ховно-религиозными функциями выполнял военно-страте­гические задачи, играл важную роль в политической жизни страны, неизменно поддерживал московских князей и ца­рей; исполнял важную роль на проходившем тогда через эти места торговом пути к Белому морю; был крупным культур­ным центром, обладал одной из крупнейших в стране мона­стырской библиотекой, и являлся одним из основных цент­ров иконописи; выполнял он и карательные функции — был местом ссылки представителей русской знати и духовенства, также служил местом надежного укрытия для неугодных правителям или народу опальных государственных мркей. Этот монастырь дал очень много для общерусской монас­тырской жизни: был примером в соблюдении строжайшего монастырского устава и иноческой дисциплины; несколько выходцев из этого монастыря стали общерусскими светиль­никами русского монашества и основали новые обители; способствовал расширению русской православной иконопи­си; благодаря именно этому монастырю начал в XVIII в. воз­рождаться Валаамский монастырь.

Не сразу монастырь стал называться так, как именуют его в наши дни. Название монастыря связано с личностью его основателя Кирилла Белозерского. Начало Кирилло-Бело — зерскому монастырю положил в 1397 г. 60-летний старец Кирилл, инок московского Симонова монастыря, в котором он был настоятелем. Кирилл, в миру Козьма (1337—1427), происходил из знатного боярского рода Вельяминовых (по другим сведениям, он служил у окольничего Т. В. Вель­яминова), в 43 года он принял постриг в Симоновом монас­тыре, где он встречался и беседовал с главным духовным ав­торитетом Древней Руси Сергием Радонежским Кирилл был образованным человеком, наделенным талантом творчества

и организаторскими способностями. Он был учеником и верным последователем Сергия Радонежского, архимандри­том Симонова монастыря; со временем стал известен и как писатель, автор 3 посланий к трем сыновьям Дмитрия Дон­ского. Он стремился к уединенной строгой подвижнической монашеской жизни. Кирилл вместе с его другом и сподвиж­ником Ферапонтом ушел на север. Старец Кирилл нашел и пришел на место, которое было открыто ему ранее в виде­нии Пресвятой Богородицей и где ему следовало основать монастырь. Увидел он это место с горы Мауры (ныне побли­зости находится пристань Горицы и Горицкий монастырь).

Кирилл и Ферапонт на небольшом пригорке в лесу, вы­ходившем к берегу Сиверского озера, поставили деревянный крест; вскоре Ферапонт ушел дальше и основал у Бородаев- ского озера монастырь, названный позже Ферапонтов. Ки-

рилл в 1397 г. срубил и освятил первую деревянную церковь своей обители — во имя Успения Богородицы. К Кириллу стали приходить монахи, в 1427 г. в его обители жили уже около 50 монахов. Сюда переселилась часть братии москов­ского Симонова монастыря. Умер Кирилл в возрасте 90 лет. Кирилл Белозерский и Ферапонт Белозерский (см. текст о нем) были причислены к лику русских святых.

Кирилло-Белозерский монастырь и его настоятели занима­ли знаменитое место в политической жизни нашей страны тех лет. Монастырь всегда поддерживал русских правителей; в свою очередь московские князья и цари поіфовительствовали этой обители, выделяли для нее финансовые пожертвования.

В 1447 г. в Кирилло-Белозерский монастырь приехал свер­гнутый великий московский князь Василий II (Темный, на­званный так потому, что в 1446 г. по распоряжению его про­тивника — Дмитрия Шемяки его ослепили в Москве). Васи­лий II был вынужден дать Дмитрию Шемяке крестное цело­вание в том, что он не станет вновь претендовать на москов­ский стол Но правда была на стороне Василия II. Именно игу­мен Кирилло-Белозерского монастыря Трифон снял с Васи­лия II крестное целование, после этого он смог продолжить борьбу за московский престол, вышел в ней победителем и торжественно вернулся в Москву, снова стал великим князем.

В Кирилло-Белозерском монастыре писались политиче­ские послания, которые широко расходились по Руси. На­стоятели и монастырские старцы призывали к прекращению междоусобиц, просили Господа Бога дать их соотечествен­никам мудрых правителей, милосердную и сильную государ­ственную центральную власть. Монастырь неизменно под­держивал московских князей и царей в духовно-нравствен­ном и политическом планах, а порой помогал им матери­ально (денежными средствами и имуществом).

В конце XV — начале XVI в. монастырь был одним из оп­лотов нестяжательства, сторонники которого выступали про­тив чрезмерного обогащения монастырей. В Кирилло-Бело­зерском монастыре жили лидеры нестяжателей — Нил

Сорский (1433—1508, из рода бояр Майковых, причислен­ный к лику русских святых), инок и писатель Вассиан Косой (князь Василий Иванович Патрикеев, умер в 1545 г.), лето­писец и книжник Гурий Тушин. В 1482—1515 гг. монастырь не увеличивал свои земельные владения. Нил Сорский осно­вал недалеко от монастыря у р. Соры первый на Руси скит (в ските живут несколько монахов при общих: духовной жизни, труде, пище, одежде). Но во второй четверти XVI в. монастырь все-таки присоединился к иосифлянам, т. е. стя­жателям, радевшим за обогащение монастырей, увеличение монастырских землевладений (только богатые монастыри могут в духовном и в ощутимом материальном планах по­могать людям).

В 1528 г. в Кирилло-Белозерский приезжал великий мос­ковский князь Василий III с молодой второй женой Еленой Васильевной Глинской, чтобы вымолить у Бога и святых угод-

ников Белозерских себе наследника В 1530 г. у них родился сын — будущий царь Иван IV, Грозный. В память об этом в монастыре построили храм во имя Рождества Иоанна Пред­течи. Иван Грозный значительную часть своей жизни покро­вительствовал этому монастырю, пожертвовал ему огромную сумму денег. Иван Грозный три раза приезжал в этот мона­стырь, высказал пожелание постричься именно в нем в мо­нахи, имел в нем собственную келью. Позже в Москве перед его смертью именно монах Кирилло-Белозерского монасты­ря постриг его, он стал за несколько минут до смерти мона­хом Ионой.

Монастыри служили и местом ссылки для разжалован­ных представителей светской и церковной элит. Так, во вре­мена Ивана Грозного здесь в заточении содержали выдаю­щегося русского полководца воеводу князя Михаила Ивано­вича Воротынского (1510—1573), митрополита московско­го Иоасафа (Скрипицын), касимовского царевича Симеона Бекбулатовича, князя И. Шуйского, бояр Шереметевых, еще одних князей Воротынских и многих других влиятельных светских людей, а таюке главного автора знаменитого «До­мостроя» ученого монаха Сильверста, был здесь в заточении и один из лидеров нестяжателей Вассиан Патрикеев. Во вто­рой половине XVII в. здесь содержался главный обидчик на­рода, но и воспитатель, близкий друг, родственник царя Алек­сея Михайловича Романова — боярин Борис Иванович Мо­розов (1590—1661). На самом деле здесь его спасали от яро­сти и гнева московских повстанцев (1642 г. — Соляной бунт, затем — сомнительные финансовые новации), но вскоре ему разрешили вернуться в Москву. Он снова занял видное мес­то в правительстве. Так в очередной раз ловкий и хитрый че­ловек, плут и грамотный жулик, регулярно обогащавшийся за счет государевой казны, за счет близости к власть предер­жащему лицу избежал заслуженных наказаний, опять ока­зался у неистощимой государственной кормушки. За спасе­ние Морозова настоятель монастыря получил сан архиман­дрита, средства на возведение новых крепостных стен от царя

и самого спасенного (который до конца 1650-х гг. сохранял политическое влияние на царя и правительство).

С1676 до1681г. в монастыре содержали лишенного Собором в 1666 г. патриаршества патриарха Никона (Ни­кита Минов, 1605—1681 гг., патриарх с 1652 г., оставил пат­риаршество сам в 1658 г.; см. с. 206—207). Он был переве­ден сюда под более строгий надзор из соседнего Ферапонто­ва монастыря.

Кирилло-Белозерский монастырь имел важное стратеги­ческое значение. Поляки несколько раз в 1612—1614 гг. пы­тались взять монастырь штурмом, но крепостные стены и доблестные защитники спасали его; полякам пришлось снять осаду обители.

Став в XV—XVII вв. не только влиятельным религиозным центром, но и культурным и экономическим центром Рус­ского Севера, Кирилло-Белозерский монастырь достиг наи­большего расцвета в XVI—XVII вв. В середине XVII в. мона­стырю принадлежало до 20 тыс крепостных. Он владел круп­ными земельными наделами, соляными и рыбными промыс­лами. В нем находилась одна из наиболее крупных на Руси библиотек (не менее 2092 древних рукописей, в том числе рукописные книги, летописные своды и др.), складывались свои распевы духовных песнопений, в нем работали талант­ливые резчики, иконописцы и другие мастера. Монастырь имел подворье в Московском Кремле и в других городах.

Кирилло-Белозерский монастырь был одним из основных центров иконописи на Руси. В XV в. основателем иконопис­ной мастерской в этом монастыре был его инок Дионисий Глушицкий (1362—1437) — талантливый и знаменитый иконописец, а также искусный резчик по дереву, плотник, кузнец, книгописец, мастер по плетению корзин. Он родил­ся близ Вологды, основал на Севере несколько монастырей, в том числе два на р. Глушице (отсюда его прозвище — Глу­шицкий). В 1424 г. Дионисий Глушицкий написал прижиз­ненный образ Кирилла Белозерского. Он и его ученики на­писали для монастыря множество икон, наибольшим почи-

ЛУ0ОК8Д MOSCOW

Углич. Музей «Библиотека русской водки»

Петрозаводск. Дерево желаний

танием пользовались иконы Богоматери — их в обители было 88. Монастырь был. посвящен Богоматери и тогда име­новался как «Дом Пречистые Богородицы честного и слав­ного ее Успения». Иконописец и духовный наставник сооте­чественников Дионисий Глушицкий был причислен к лику русских святых.

Существует особая взаимосвязь между Кирилло-Белозер — ским и Валаамским монастырями. В 1611 г. Валаамским монастырем овладели шведы, затем он почти 100 лет был в разоренном состоянии, в 1710 г. его вернули России после победы русских в Северной войне. Именно по инициативе тогдашнего настоятеля Кирилло-Белозерского монастыря, архимандрита Иринарха, царь Петр I, не жаловавший мо­настыри и монахов, в 1715 г. издал указ о возобновлении Ва­лаамского монастыря. С1716по 1736г. Валаамский мона­стырь был приписан к Кирилло-Белозерскому монастырю, возрождался на его средства и трудами его братии.

В дореволюционный период Кирилло-Белозерский мона­стырь был объектом внимания многочисленных паломников, приносивших монастырю ощутимые доходы. Но он уже не был столь богатым и процветающим, как в XVII в. Во вто­рой половине XVIII в. императрица Екатерина II провела се­куляризацию монастырских владений, в результате чего Ки­рилло-Белозерский монастырь обеднел. В начале XX века 1355 наиболее ценных рукописей из монастырской библио­теки передали в библиотеку Санкт-Петербургской духовной академии (затем часть из них оказалась в Российской наци­ональной библиотеке и Русском музее).

В 1917 г. в монастыре жили 7 монахов и 10 послушников. В 1924 г. Кирилло-Белозерский монастырь закрыли. В 1924 г. коммунисты расстреляли последнего настоятеля монасты­ря — архимандрита Анастасия. Еще раньше, в 1918 г., боль­шевики расстреляли епископа Кирилловского Варсоно — фия, который недавно был причислен к лику русских свя­тых. На территории закрытого монастыря открыли Кирил­ловский краеведческий музей, который в 1968 г. преобразо­вали в Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и ху­дожественный музей-заповедник, первый в Вологодской об­ласти.

Таким образом, история Кирилло-Белозерского монасты­ря связана с земной жизнью как минимум 5 русских свя­тых: Кирилла Белозерского, Ферапонта Белозерского, Дио­нисия Глушицкого, Нила Сорского, епископа Кирилловско­го Варсонофия. В монастыре пребывают православные свя­тыни. В храме преподобного Кирилла Белозерского под спу­дом почивают его мощи. На месте первого поселения Ки­рилла была возведена каменная палатка, в которой сохра­нены копия первой деревянной кельи преподобного Ки­рилла и, по преданию, крест, водруженный иноками при поселении.

Знакомство с историей Кирилло-Белозерского монасты­ря превращает визит в этот монастырь в паломническую поездку к местам земной жизни русских святых и к право­славным святыням. Знакомство с ними и поклонение им уси­ливаются от сознания того, что Кирилло-Белозерский мона­стырь возрождается как религиозный центр. В 1998 г. часть Кирилло-Белозерского монастыря, именуемая Малый Гор­ний Ивановский монастырь, была возвращена Русской Пра­вославной Церкви. Сейчас можно посетить два действующих храма: в честь преподобного Сергия Радонежского (летом) и в честь преподобного Кирилла-Белозерского (круглый год).

Поскольку еще не все экскурсанты готовы к осознанно­му знакомству и должному почитанию православных свя­тынь Кирилло-Белозерского монастыря, приехавшим пове­ствуют главным образом о его историко-архитектурных и художественных ценностях. Об этом рассказывают экспона­ты Кирилло-Белозерского музея-заповедника, расположен­ного на всей огромной исторической территории обители (около 12 га). Здесь в хорошем состоянии находится 11 хра­мов, фортификационные сооружения, жилые постройки, можно увидеть 5 памятников с настенной живописью (в том числе полную стенопись Святых ворот XVI в.). В экспозиции музея можно увидеть богатейшую коллекцию икон XV—

XVI вв., рукописные и старопечатные книги, произведения де­коративного и прикладного искусства, коллекцию древнерус­ского шиться XV—XVII вв., коллекцию колоколов XVI— XVIII вв., узорчатые ткани и многое другое. В теплое время года можно обстоятельно осмотреть интерьеры церкви Ивана Ле — ствичника и церкви Преображения. Всего в музее-заповедни­ке насчитывается свыше 33 тысяч музейных экспонатов.

Архитектурно-художественные ценности Кирилло-Бело — зерского монастыря

В планировочном плане монастырский комплекс состо­ит из нескольких созданных в разное время частей. В нем выделяют 2 принципиальные части: Старый город (конец XIV — начало XVII в.) и Новый город (вторая половина

XVII в.). Старый город складывается из двух монастырей: Большого Успенского монастыря (расположен между бере­гом Сиверского озера и рекой Свияга, в юго-западной части монастырского комплекса) и Малого, или Горнего, Иванов­ского монастыря (примыкающего к первому с востока). Новый город был пристроен к Старому городу в XVII в. с се­веро-востока

От Старого города сохранились фрагменты южной сте­ны с двумя башнями на берегу озера: Мережная и Свиточ­ная (самая красивая башня, в ней находилась прачечная, где стирали одежду, а тогда — готовили свитки), а также Водя­ные ворота с надвратной Преображенской церковью и Свя­тые ворота с одноглавым надвратным храмом преподобно­го Ивана Лествичника (1572; вклад сыновей царя Ивана Грозного — царевичей Ивана и Федора; 4-столпный, с 4-ярус­ным иконостасом XVI—XVIII вв. храм с внутренними рос­писями местных художников; осмотреть интерьеры этого храма можно только летом) и фресками (1585) в пролете этих ворот, являющихся сохранившейся частью древней (XVI в.) стены монастыря. К Святым воротам по сторонам пристроены 2-этажные каменные палаты (XVII в.). Святые ворота были парадным въездом в Большой Успенский мо­настырь. Главный собор обители — 4-столпный одноглавый Успенский собор, построенный ростовскими каменщиками во главе с Прохором Ростовским (1497,1595—1596); его со всех сторон окрркают построенные в разное время приде­лы. 5-ярусный иконостас этого собора был создан в 1497 г. и неоднократно добавлялся. Царские врата в серебряном че­канном окладе были изготовлены на средства царя Алексея Михайловича Романова в 1645 г. Собор был чрезвычайно бо­гато украшен, в нем были иконы, написанные Андреем Руб­левым и мастерами его эпохи, а также Дионисием Глушиц — ким и другими иконописцами. Собор в 1641 г. расписывала артель ярославского мастера Любима Агеева; паперть собо­ра в 1650 г. расписали ярославцы Иван Тимофеев и Севос — тьян Дмитриев на средства боярина Ф. И. Шереметева На его же средства в 1643 г. была воссоздана серебряная рака над гробницей Кирилла Белозерского. К Успенскому собору при­строены бесстолпные церкви: Владимирская (1554; святого князя Владимира над усыпальницей князей Воротынских) и Епифания (1645; в честь Епифания Кипрского, над моги­лой князя Ф. Телятевского), а также придельная церковь (1785,1792) над гробницей Кирилла Белозерского. Рядом с Успенским собором находятся храм Архангела Гавриила (1531—1534; вклад великого князя Василия III, который с женой Еленой Глинской в 1528 г. посетил монастырь) и са­мое высокое сооружение монастыря — колокольня (1757— 1761, соединяется с храмом Архангела Гавриила). Сохра­нились одностолпная трапезная палата с церковью Введе­ния Божьей Матери во храм (1519), небольшая шатровая церковь Евфимия со звонницей (1653), домик келаря (сере­дина XVII в.). В 1667 г. по указу царя Алексея Михайловича Романова были построены 3-этажные каменные палаты, ок­ружившие Большой Успенский и Малый Ивановский мо­настыри.

На территории Малого, или Горнего, Ивановского мона­стыря сохранились одноглавый храм Иоанна Предтечи (1531—1534), построен на средства Василия III в благодар­ность Богу за дарование ему сына — будущего царя Ивана Грозного; храм Сергия Радонежского с трапезной палатой

(1560—1594). Над деревянной кельей преподобного Кирил­ла, его колодцем и крестом был сооружен каменный шатер­палатка.

Новый город появился в XVII в., его стены охватывали весь монастырский комплекс с трех сторон (1653—1682 или 1654—1680); возведены под руководством К. Серкова и

С. Шама; их длина 732 м, высота — около 11 м, толщина — 7 м. А общая протяженность внешних монастырских стен — 1300 м, они имеют 3-ярусное галерейное устройство, вклю­чают многогранные башни. Историческая застройка на тер­ритории Нового города не сохранилась. Сюда перевезены из села Бородава деревянный храм Ризоположения (1485) и вет­ряная мельница из деревни Щелково (XIX в.). В юго-восточ­ном углу монастыря сохранились Большие больничные пала­ты (1643—1644) с храмом святителя Евфимия (1653, шатро — вый храм). Через Казанскую башню Нового города прямая дорога ведет к воротам более древнего Старого города.

После посещения Горицкого и Кирилло-Белозерского монастыря, если позволяет временной график туристичес­кого маршрута, то есть еще возможность поехать автобусом или на другом виде автотранспорта в село Ферапонтово — в Ферапонтов монастырь, чтобы лично увидеть всемирно зна­менитые фрески Дионисия. Но далеко не все туристические теплоходы предоставляют возможность своим туристам со­вершить поездку в Ферапонтов монастырь (из-за дефицита времени их стоянки у пристани Горицы).

Селение ферапонтово — это всего лишь село в Кирил­ловском районе Вологодской области, тем не менее оно хо­рошо известно и в нашей стране, и за рубежом. Это село ста­ло знаменитым исключительно только благодаря Богороди-

це-Рождественскому Ферапонтову монастырю и прежде всего — его собору Рождества Богородицы, в ко­тором наружную роспись и фрески внутри храма выполнил великий русский иконописец Дионисий. Это единственное в мире и в России место, где хорошо и полностью сохрани­лась настенная роспись, сделанная и подписанная самим Дионисием; именно эту настенную роспись считают его глав­ным произведением. Росписи Дионисия в Ферапонтовом мо­настыре стали подлинным шедевром древнерусского искус­ства. Чтобы увидеть эти дивные фрески Дионисия, люди едут сюда со всех концов нашей страны и из-за рубежа. Эта сте­нопись (1502—1503) собора Рождества Богородицы, види­мо, была вкладом Дионисия и трех его сыновей — Феодо­сия, Владимира, Андрея — на поминание их в Ферапонто­вом монастыре «доколе монастырь стоит». Селение Фера — понтово возникло в конце XIV — начале XV в. как слобода Ферапонтова монастыря (основанного около 1398 г.), в судь­бе которого Дионисий оставил яркий след красотой своих творений.

Дцонисий (Дцонисий-Иконник, около 1440— 1502) — один из величайших художников Древ­ней Руси, прославленный иконописец и живописец. Создан­ные им и совместно с его сыновьями иконы и фрески отмече­ны чертами праздничности и нарядности. Палитра ферапон — товской росписи поражает богатством и многогфетностью. Так, если во фресках Андрея Рублева {около 1360/70 — око­ло 1430) можно насчитать только 6 основных тонов, то у Дрюнисия их уже 40. Больше всего он любил лазурь, голу­бую краску нежно-дивного оттенка. Аазурь проходит через весь фон и многие одежды созданных им различных фигур. В иконах и фресках Дцонисия, по сравнению с искусством эпохи Андрея Рублева, отчасти проявляются черты едино­образия приемов, но и праздничности, декоративности, пе­ред которыми несколько отступает психологическая вы­разительность образов. При этом во фресках и иконах Дц-

онисия царят благородство, гармония, свет, согласие. В его искусстве практически нет аскетического начала (Диони­сий не был монахом, как Андрей Рублев).

Созданные Дионисием совместно с его сыновьями рос­писи собора Ферапонтова монастыря (1502— 1503) при­надлежат к числу наиболее совершенных образов русского средневекового монументального искусства; в этих роспи­сях органично решены идейно-образные и декоративные за­дачи. Созданные Дионисием фрески и иконы нельзя спутать ни с какими другими. Его иконы и фрески поражают своим цветовым богатством: лазуревыми, зеленоватыми, крас­новато-коричневыми, лилово-коричневыми, золотисто­желтыми, розовыми тонами. В своем творчестве Диони­сий использовал высококачественные краски, приготовлен­ные по сложной технологии европейскими мастерами, или сделанные русскими мастерами, но знавшими зарубежные секреты их изготовления (включая исходные материалы и технологию).

О Дионисии и его семье сведений в исторических пись­менных источниках, летописях почти нет. Есть только записи о его работе в московском Успенском соборе в Крем­ле в 1481 г., о написании им для того же собора двух жи­тийных икон митрополитов Петра и Алексия, о его рабо­те в Воскресенском соборе Московского Кремля, о его рос­писях храмов в Чигасовом монастыре в Москве, в Пафну — тьев-Боровском монастыре (1467—1476) и Иосифо-Во- лоцком монастыре (в последнем он написал и фрески со­борной церкви, только в ризнице этого монастыря пребы­вало около 90 икон Дионисия к 1547 г., а создавал он иконы и фрески в этом монастыре после 1485 г.), а также в Пав — ло-Обнорском монастыре (1500) и Ферапонтовом монас­тыре. Дионисий и его трое сыновей носили звание детей бо­ярских, т. е. находились на государственной службе. Сам Ди­онисий (судя по его работам) был человеком образованным, хорошо знавшим историю, летописи, житийную литера­туру. Судьба Дионисия была удачной: ему посчастливилось с ранних лет иметь высоких покровителей, работать в самых знаменитых соборах и монастырях Древней Руси, кроме того, у него была семья, хорошие, талантливые, тру­долюбивые дети. Иконописец Дионисий был причислен к лику русских святых.

Фрески Дионисия и архитектурно-художественные па­мятники, история Ферапонтова монастыря, связанные с его религиозной жизнью исторические личности заслуживают внимания наших соотечественников.

Богородице-Рождественский Ферапонтов монастырь ос­новал инок московского Симонова монастыря Ферапонт. Он вместе со своим другом архимандритом этого монастыря Кириллом, сложившим свои полномочия, пришел в 1397 г. на Север. Кирилл основал Кирилло-Белозерский монастырь, Ферапонт расстался с Кириллом и поблизости сам основал в 1398 г. новый монастырь, названный со временем его име­нем. Построенный в XV—XVII вв. между Бородаевским и Паским озерами, Ферапонтов монастырь выделяется исклю­чительной красотой местоположения; его каменные пост­ройки и прежде всего соборная церковь с фресками Дио­нисия входят в сокровищницу отечественного и мирового искусства

Ферапонт Белозерский, Можайский, Луже-

скийу архимандрит (Федор ПоскочиНу или По — схотиНу 1337—1426), с юношеских лет он мечтал стать монахом. В 40 лет он тайно оставил родной дом, род­ственников — волоколамских дворяну пришел в Москву, где принял монашество в Симоновом монастыре. В нем под­ружился с иноком Кириллом. Кирилл и Ферапонт часто вели напряженные духовные беседы с Сергием Радонежским, при­ходившим в Симонов монастырь. Ферапонт мечтал о под­вижнической уединенной жизни в удаленной монастырской пустыни. Однажды Кириллу во сне последовало откровенШу в котором было повелено ему вместе с Ферапонтом оста­вить Симонов монастырь у идти на Белое озеро и основать там в безлюдном месте монастырь. Они в 1397 г. пошли к Белому озеруу а тогда говорили — в Белозерскую пустыню, соорудили там себе небольшую келью и год жили в ней. Рак было положено начало знаменитому Кирилло-Белозерско — му монастырю. Через год совместной жизни подвижники Кирилл и Ферапонт разлучились. Ферапонт ушел и основал в белозерском крае у Бородаевского озера монастырь, ко­торый со временем стали называть Ферапонтов Белозер­ский. Именно из этого монастыря он отправился в Можайск по настоятельной просьбе князя Андрея Можайского осно­вывать новый монастырь.

В статусе настоятеля созданного им в Можайске мона­стыря с уставом Белозерского монастыря Ферапонт про­жил 18 лет, где он и скончался в возрасте 89 лет. Ферапонт мечтал вернуться в созданный им северный монастырь (названный позже в его честь его именем), но осуществить это желание он не успел. Ферапонт был причислен к лику русских святых в 1547 г.

Ферапонтов монастырь был не только важным религи­озным центром, был он и крупным центром просвещения, книжности, переписи книг, а порой и местом ссылки неугод­ных правителям лиц, светских и духовных.

При преемнике Ферапонта Белозерского, втором игуме­не монастыря Мартиниане, обитель стала разрастаться, приобрела репутацию крупного центра просвегцения. Мар — тиниан любил книги, книжное дело, сам переписывал кни­ги, в списке послушаний в этом монастыре была и перепис­ка книг. При Мартиниане было положено начало обширной монастырской библиотеке. На протяжении всего XV в. Фе­рапонтов монастырь являлся крупным духовным и куль­турным центром, который дал России плеяду известных религиозных деятелей, просветителей и книжников. Из них двое — Ферапонт и Мартиниан — были причислены Рус­ской Православной Церковью к лику русских святых.

^^3 Мартиниан Белозерский (1397—1483; в миру Михаил) родился в деревне Сяма под г. Вологдой, происходил из рода бедных крестьян Сто Мона­ховых. Б 13 лет родители привели его к Кириллу Белозерс­кому, который вскоре постриг его в монахи. В 1427 г. Мар­тиниан основал на озере Боже Вожеезерский Спасский мо­настырь, позже он стал игуменом Ферапонтова монасты­ря. В 1447 г. он поддержал сосланного в Белозерский край сверженного его противниками московского князя Василия II (Темного), который вскоре вернул себе на какое-то время

утраченный титул великого князя. Василий II способство­вал приглашению Мартиниана для управления привилеги­рованным подмосковным Троице-Сергиевым монастырем. Но Мартиниан мечтал вернуться в любимый им Ферапон­тов монастырь; ему удалось это осуществить в 1455 г., когда ему было 55 лет, и где он прожил еще 28 лет, вплоть до своей смерти в возрасте 83 лет. Похоронили Мартини­ана у стены собора Ферапонтова монастыря. Над его мо­гилой в 1502 г. была написана фреска с изображением Бого­родицы с младенцем Христом и коленопреклоненными Фе — рапонтом и Мартинианом. Мартиниан был канонизирован в 1549 г. Над могилой преподобного Мартиниана Белозерс­кого в XVII в. построили каменную шатровую гуерковъ во имя преподобного Мартиниана, сохранившуюся до наших дней, как и захоронение самого Мартиниана. Над могилой Мар­тиниана в 1560-е гг. была установлена деревянная резная рака, до наших дней от нее сохранилась только восточная грань; более поздняя лицевая сторона раки была выполнена в 1646 г. В любом случае, можно утверждать, что в храме сохранилась древняя резная позолоченная рака над гробом преподобного Мартиниана.

Яркую роль в истории Ферапонтова монастыря сыграл Ростовский архиепископ Иоасаф (в миру князь И. Н. Оболенский, умер в 1513 г.), близкий родственник ве­ликого московского князя Ивана III (Великого). На свадьбе молодого князя юродивый в символическом жесте подарил ему архиерейскую шапку, а молодой жене предвозвестил скорую смерть в родах. Вскоре после смерти жены потря­сенный горем князь ушел в Ферапонтов монастырь, где при­нял монашеский постриг. Его постриг совершил преподоб­ный Мартиниан. Иоасаф быстро продвигался по церковной иерархии и вскоре возглавил одну из самых почетных и древ­них русских епархий — Ростовскую. В 1488 г. архиепископ Иоасаф и Иван III поссорились. В результате этой ссоры Иоасаф был вынужден оставить ярославскую кафедру и при­ехать в Ферапонтов монастырь, который власти сделали фак­тически местом его ссылки. Вскоре в монастыре случился сильный пожар, но сокровища Иоасафа удалось спасти, на эти средства и был построен каменный собор Рождества Богородицы. Именно Иоасаф пригласил для росписей Рож­дественского собора знаменитого московского иконописца Дионисия. Под влиянием Иоасафа стал монахом греческий князь Константин Макнувский (Мангупский), прибывший в Москву со свитой невесты Ивана III Софьи (Зои) Палео­лог (Константин принял монашеский постриг в Ферапонто- вом монастыре, затем он основал Учемскую пустынь в Уг­личе, а еще стал известен как русский подвижник святой Кас — сиан Грек). Иоасаф прожил в Ферапонтове монастыре око­ло 25 лет, проведя последние годы в совершенном безмол­вии. Он умер в 1513 г. и был погребен как он хотел, у ног своего наставника Мартиниана. Главные результаты трудов Иоасафа сохранились до наших дней: собор Рождества Бо­городицы с фресками Дионисия, деревянная церковь (1485) в селе Бородава (находящаяся ныне на территории Кирил — ло-Белозерского монастыря в качестве музейного экспона­та), большое число написанных при нем икон (ныне нахо­дятся главным образом в музеях Москвы, Санкт-Петербур­га, Кириллова).

В конце XV в. в Ферапонтовом монастыре жил в ссылке опальный киевский митрополит Спиридон, написавший здесь «Житие Святых Зосимы и Савватия Соловецких» и «Изложение о православной истинной нашей вере».

В Ферапонтовом монастыре среди ссыльных в него лиц высокого духовного звания был и патриарх Никон (Ники­та Минов, 1605—1681; патриарх 1652—1666). Никон в 1658 г. по своей воле оставил патриаршество, собор 1666— 1667 гг. снял с него сан патриарха, он был сослан на Север и оказался в Ферапонтовом монастыре. В статусе патриарха Никон резко поднял авторитет Православия, отстаивал пре­восходство церковной власти над светской и приоритет ду­ховного над материальным, осуществил реформу в Церкви,

начал, исправление по греческим оригиналам церковных книг, обрядов, порядка богослужения. Кроме того, он упорядочил систему попечения о нищих, бедных, убогих, активно вел борьбу против несправедливости, коррупции, в том числе в государственных, судебных делах, принимал меры для пре­сечения пьянства и нравственной распущенности. Но он был чрезмерно властным и слишком гордым, резким, капризным, любил роскошь. Его вмешательство во внутреннюю и вне­шнюю политику русского государства под тезисом «священ­ство выше царства» вызвали разрыв патриарха с царем Алек­сеем Михайловичем Романовым.

Патриарх Никон жил в Ферапонтовом монастыре с 1666 по 1676 г., т. е. целых 10 лет. Вначале он жил в больнич­ных кельях, за монастырем. Затем для него рядом с трапез­ной построили 4 кельи. Церковь Богоявления — единствен­ное место в монастыре, напоминающее о патриархе Нико­не в наши дни. С 1668 г. надвратные церкви Богоявления и Ферапонта служили для Никона домовым храмом. В 1674 г. с разрешения царя Алексея Михайловича для Никона нача­ли строить обширные 3-этажные кельи (но их строительство не завершили при жизни Никона в этом монастыре). Мона­стырские власти не были уверены в полном закате церков­ной карьеры Никона, допускали возможность его возвраще­ния в Москву, поэтому покорно выполняли его требования. Так, по его желанию в середине Бородаевского озера из кам­ней насыпали остров в виде креста, где Никон поставил де­ревянный крест и долго молился в уединении. После смер­ти царя Алексея Михайловича Романова положение ссыль­ного развенчанного патриарха заметно ухудшилось, этому способствовал его давний противник патриарх Иоаким, тре­бовавший более строго контроля и более жестких условий для жизни Никона в ссылке. Тогда его перевели в Кирилло — Белозерский монастырь. Еще позже, в 1681 г., ему разреши­ли вернуться в подмосковный созданный им монастырь Но­вый Иерусалим, но по дороге к нему в Ярославле он умер.

Ферапонтов монастырь никогда не оценивался как стра­тегически важный объект, не имел мощных оборонительных сооружений. Его в 1614 г. разорили польско-литовские ин­тервенты, но сообразительные и расторопные монахи суме­ли заранее спрятать ценности их обители, поэтому они не достались врагам.

Русские цари, хотя и отзывались уважительно о Ферапон­тове монастыре, финансовыми пожертвованиями его не ба­ловали, исключениями были только Иван Грозный (правил 1533—1584, царь с 1547 г., родился в 1503 г.) и Михаил Фе-

дорович Романов (правил 1613—1645, родился в 1596 г.). Царь Иван Грозный был самым щедрым жертвователем в Ферапонтов монастырь. Особое внимание у Ивана Грозного к монастырю объясняется тем, что он знал о жизни в нем во второй половине XV в. юродивого Галактиона, предсказав­шего его отцу — Василию III — его рождение и покорение им Казанского ханства После вкладов царя Михаила Федо­ровича Романова, сделанных в 1640-е гг., других ощутимых пожертвований монастырь не получал.

К концу XVII в. Ферапонтов монастырь пришел в упадок, в 1798 г. он был упразднен, его храмы стали приходскими. Но в начале XX века монастырь возродился, но это был уже женский монастырь. Инициатором восстановления монас­тыря была игуменья Леушинского монастыря Таисия (дво­рянка М. В. Солопова; 1840—1915), она стала первой игу­меньей женского восстановленного Ферапонтова монасты­ря. Дважды, в 1912и 1914 гг., проводились всероссийские сборы пожертвований на восстановление Ферапонтова мо­настыря. В 1912 г. был создан Комитет по восстановлению этого монастыря под руководством князя А. В. Оболенского.

В 1924 г. женский Ферапонтов монастырь закрыли, его игуменью и многих монахинь коммунисты расстреляли, ос­тавшиеся в живых монахини уехали или ушли, спасая свои жизни. Ансамбль Ферапонтова монастыря со временем по­лучил статус филиала Кирилловского краеведческого музея. В 1969 г. его подчинили Кирилло-Белозерскому историко-ар­хитектурному и художественному музею-заповеднику. В 1975 г. в Ферапонтове монастыре был открыт Музей фре­сок Дионисия, который является филиалом Кирилловского музея. Ферапонтов монастырь оценивается как особо цен­ный объект в перечне историко-культурного наследия Рос­сии. Пока Ферапонтов монастырь не возрожден как полно­ценная православная обитель. С 1990 г. стал действовать храм Богоявления, возвращенный православной общине. По­сетивший Ферапонтов монастырь в 1992 г. Патриарх Мос­ковский и всея Руси Алексий II сказал: «Божие благослове­ние на труды работников музея — хранителей Ферапонтова монастыря и реставраторов, которые стремятся передать грядущим поколениям шедевры русской иконописи».

Поездка в Ферапонтов монастырь является полноценным паломничеством к местам земной жизни трех русских свя­тых: Ферапонта Белозерского, Мартиниана Белозерского, Ди­онисия, — к месту упокоения (раке) Мартиниана Белозер­ского.

Ферапонтов монастырь представляет большую ценность как архитектурный комплекс В архитектурно-художествен­ный ансамбль Ферапонтова монастыря входят собор Рож­дества Богородицы (1490, на западном фасаде и в интерье­рах работы Дионисия и его сыновей, 1502—1503); церковь Благовещения с трапезной (1530—1534; возведена на вклад великого князя Василия III как благодарение за рождение сына-наследника после посещения этого монастыря царем и его молодой женой Еленой Глинской); 3-ярусная колоколь­ня (XVII—XVIII вв.; в высоком шатре установлен действую­щий механизм часов с боем XVII в.); церковь святого Мар­тиниана Белозерского (1640—1641 гг., возведена над гроб­ницей игумена Мартиниана, преемника Ферапонта Белозер­ского); Святые ворота с надвратной церковью Богоявления с приделом преподобного Ферапонта (1649—1650); Казен­ная палата (середина XVI в.).

Самое древнее здание монастыря — собор Рождества Богородицы — является вторым (после собора Спасо-Камен­ного монастыря) каменным храмом на Русском Севере. Это крестовокупольный 4-столпный храм с 3 апсидами на вос­токе и увенчанный первоначально горкой кокошников и дву­мя главами. Современные главы и покрытия были сделаны в XVIII—XIX вв. Более всего этот собор прославился фреска­ми Дионисия, которые здесь хорошо сохранились. Нет ни одного более раннего памятника, в котором уцелели бы, как здесь, практически без изменения все фрески Дионисия. (Техника выполнения фресок такова: на стену с нанесенным слоем известкового грунта острым инструментом наноси­лись очертания будущих композиций, затем краской выпол­няли рисунок и приступали к живописным работам, кото­рые необходимо завершить, пока не высохнет штукатурный левкас, — т. е. художественные работы ведутся на влажной ос­нове, что требует от художника большого мастерства.) Рас­писывая Рождественский собор, Дионисий показал себя и превосходным мастером синтеза живописи с архитектурой. В соборе общая площадь фресок огромная — 600 кв. м.

С архитектурных позиций необычна и церковь Благове­щения с трапезной, в ее объемной композиции есть неорди­нарные черты. Храм принадлежит к оригинальному типу: сочетает в себе церковь и звонницу; еще одна его особен­ность — в нем нет абсид. Кроме того, это древнейшая камен­ная трапезная в России, сохранившая свой первоначальный облик; в середине XIX в. она была превращена в приходскую церковь, и церковь Благовещения стала тогда ее алтарем.

В шатровой церкви Мартиниана сохранилась единствен­ная дошедшая до наших дней древнерусская деревянная рез­ная рака (конец XVI — середина XVII в.).

Святые ворота с шатровыми церквями Богоявления и Ферапонта (домовые церкви патриарха Никона) на верхнем этаже являются своего рода визитной карточкой этого мо­настыря.

Здание Казенной палаты является одним из лучших не­церковных сооружений Русского Севера XVI в.

В окрестностях Ферапонтова монастыря (в 3 км от него), у подножия Цыпиной горы, сохранилась деревянная церковь Ильи Пророка на Цыпинском погосте, построенная в 1755 г. Цыпина гора (204 м над уровнем моря) является самой вы­сокой точкой в Национальном природном парке «Русский Север». Эта гора площадью в 325 га с 1968 г. имеет статус ландшафтного памятника природы; здесь интерес представ­ляют рельеф и ботаническое разнообразие.

После интереснейших экскурсий в окрестностях приста­ни Горицы, отчасти притомившиеся от автобусных переез­дов туристы сполна радуются возможности пассивно рассла­биться и отдыхать на корабле, наслаждаться солнечным теп­лом, тишиной и спокойствием вод Белого озера (но подчас это не удается из-за волн и плохой погоды).

Белое озеро, а раньше говорили Белоозеро, находится на западе Вологодской области. После строительства (завершен­ного в 1964 г.) Шекснинского гидроузла, р. Шексна, р. Ков — жа и Белое озеро стали фактически акваторией одного слож­ного по форме Шекснинского (Череповецкого) водохрани­лища, До создания этого водохранилища площадь Белого озе­ра была 1100 кв. км, средняя глубина 4—5 м, объем водной массы 2,5 куб. км, после создания водохранилища площадь увеличилась до 1284 кв. км, глубина до 6 м, длина стала 45 км, наибольшая ширина 33 км, объем водной массы увеличил­ся до 5,0 куб. км, но прозрачность воды снизилась почти в 2 раза. Вокруг юго-западной части Белого озера проходит Бе­лозерский обводной канал (67 км), прорытый в 1843— 1846 гг. (На Белом озере бывают сильные штормы и бури, что форсировало строительство этого обводного канала.) Озе­ро богато рыбой. В нем водятся щука, судак, лещ, язь, бело­зерский снеток (именно он составляет около трети вылов­ленной на этом озере рыбы) и др. Купальный сезон на озере длится 60 дней; а наиболее благоприятный период здесь для отдыха продолжается с конца мая до начала сентября. На южном берегу Белого озера находится ряд древних поселе­ний, в том числе древнее село Глушково (вблизи него сохра­нились остатки городища XI—XII вв.), а на северном бере­гу — древнее село Троицкое (Киснема) и другие.

Окрестности Белого озера с их дивной, особой красотой, характерной только для Русского Севера, с давних лет до на­ших дней привлекают сюда большое число людей. Одни едут сюда полюбоваться красотами природы, запечатлеть их на фотопленке и с помощью видеокамеры или красками, ка­рандашом на холсте или бумаге. Другие едут посмотреть со­хранившиеся архитектурно-художественные достопримеча­тельности, третьи — совершают паломнический маршрут в действующие или ранее существовавшие монастыри (кото­рых здесь в прошлом было несколько), четвертые — созда­ют именно здесь свои творческие произведения или черпа­ют вдохновение для их создания. Например, В. М. Шукшин (1929—1974) многие эпизоды своего широко известного ки­нофильма «Калина красная» снимал именно здесь — в г. Бе — лозерске и его окрестностях, в районе близлежащего озера Новое, других местах.

Из природных ценностей в окрестностях Белого озера особую значимость имеет, кроме Национального парка «Рус­ский Север» (в районе г. Кириллова и с. Ферапонтово), ланд­шафтный комплексный заказник «Городиіцинский лес» (4878 га), созданный в 1991 г. на водоразделе рек Шолы и Мегры на приозерной равнине к западу от озера.

Недалеко от Белого озера, в 20 км от истока из него р. Шексны, расположен город Белозерск (до 1777 г. — Бе — лоозеро) — районный центр в Вологодской области. В нем

имеется пристань на Волго-Балтийском водном пути и аэро­порт.

Город на его современном месте известен с 1352 г., до это­го он находился в 17—20 км от его современного располо­жения. Древний город Белоозеро, упоминающийся в лето­писях под 862 г., был расположен первоначально у деревни Киснема; с X в. он находился у истока р. Шексны, в 20 км во­сточнее современного города. Белоозеро в 1238 г. стал цент­ром самостоятельного Белозерского княжества, был извес­тен как торговый и ремесленный центр. В 1370-х гг. пришед­ший в упадок город (упадок города был вызван многими при­чинами, в том числе и кризисом пушного промысла и пуш­ной торговли) перешел под власть великого московского кня­зя. Город Белоозеро в XIV в. был опустошен эпидемией чумы и поэтому перенесен на новое (современное) место. В 1389 г. Белоозеро стал центром удельного княжества в составе Ве­ликого московского княжества. В 1487 г. он стал центром Бе­лозерского уезда и был превращен в укрепленный пункт на северной границе Московского государства; тогда сооруди­ли земляные валы и построили деревянные стены с 8 баш­нями. В 1776 г. Белоозеро стал уездным городом Новгород­ского наместничества, в 1777 г. он стал называться Белозерск.

Таким образом, Белозерск — город очень древний, его история насчитывает более 1100 лет (1147 г. в 2009 г.), в том числе свыше 650 лет (657 г. в 2009 г.) на его современном месте.

Хозяйственное значение города со временем менялось. В XIV—XVII вв. Белоозеро оценивался как важный торгово­ремесленный центр на Русском Севере; затем его экономи­ческое значение снизилось. Новый импульс для развития го­род получил со строительством и функционированием Вол­го-Балтийского водного пути (бывшей Мариинской водной системы). В наши дни в Белозерске развиты главным обра­зом деревообрабатывающая (леспромхоз) и пищевая (рыбо­завод, маслозавод) отрасли промышленности. Градообразу­ющая база города развита недостаточно, что определяет скромность развития и его градообслуживающей базы. Чис­ленность населения Белозерска менее 12 тыс человек.

Но город обладает значительным числом интересных ис­торико-культурных и архитектурно-художественных памят­ников (более 50 только памятников архитектуры). В центре города сохранились земляные валы (1487 г.; на них в конце XVII в. деревянные стены и башни были разобраны), к ним через ров ведет 3-пролетный каменный мост (XVIII в.); воз­вышаются 5-главый Преображенский собор (1668—1670) и деревянная столпообразная 3-ярусная одноглавая церковь

Ильи Пророка (1690) с трапезной. На территории бывшего посада сохранилась 5-главая Успенская церковь с уникаль­ной «часовой башней», встроенной в основной объем храма (1552—1559, в интерьере— росписи, резной иконостас XVIII в. с иконами XVI в.) и небольшой Богоявленский храм (середины XVIII в.). На берегу Белого озера сохранилась на­рядная с 2 рядами декоративных кокошников 5-главая цер­ковь Всемилостивого Спаса с трапезной и шатровой коло­кольней в традициях XVII в. (1716—1723; украшена широ­ким изразцовым фризом). В Белозерске сохранились (фак­тически без изменения) 2-этажные купеческие особняки первой половины XIX в. в стиле классицизма.

В Белозерске находятся Историко-художественный му­зей, Музей народно-прикладного искусства (оба — филиалы Кирилло-Белозерского музея-заповедника), народный музей поэта С. С. Орлова (1921—1977; родился около этого горо­да, учился в школе, в здании которой открыт этот музей).

Пройдя Белое озеро, теплоход продолжает свой путь по Волго-Балтийскому каналу, включившему здесь р. Ковжу. На первый взгляд путь от Белого озера до г. Вытегры, Вытегорс- кого водохранилища не изобилует достопримечательностя­ми, нет здесь населенных мест со значимыми архитектур­ными памятниками. И тем не менее этот участок маршру­та по-своему интересен и даже уникален. Это единственный участок туристического маршрута, где на одном не слишком протяженном прогоне сосредоточены целых 4 памятника природы и имеется крупнейшее на Русском Севере место­нахождение флюсовых известняков.

В районе поселка Депо и в окрестностях соседнего села Белый ручей находится Белоручейское месторождение флюсовых известняков, необходимых для металлургичес­кого производства. Это буквально подарок природы круп­ному металлургическому комбинату полного цикла АО «Се­версталь» в г. Череповце, структурным подразделением ко­торого он является.

Поблизости от водной трассы находится Белоручейское урочшце (10 га), где на месте нарушенных хозяйственной деятельностью человека земель происходит естественное восстановление сосновых лесов; этот участок с 1983 г. явля­ется памятником природы.

Еще одним интересным природным объектом и истори­ческим памятником является Девятинский перекоп, име­ющий с 1983 г. статус геологического памятника природы. Де­вятинский перекоп (Каменный канал) длиной почти полто­ра километра был прорыт в конце XIX в., после строительства Волго-Балтийского канала его значимость была утрачена, он представляет собой интерес как памятник гидротехническо­го строительства В селе Девятины сохранились характерные для Русского Севера деревянные дома-усадьбы XIX в.

На этом участке есть еще один геологический памятник природы (с 1983) — долина р. Тагажліьі, где можно уви­деть обнажение древних пород — каменноугольного пери­ода (известняки с остатками древней фауны). Другим геоло­гическим памятником является долина притока р. Та- гажмы — речки Патров Ручей.

На этом участке трассы туристы знакомятся с Пахомов- ским гидроузлом, его судоходный шлюз № 6 самый высо­конапорный шлюз на этом водном пути; он опускает суда более чем на 17 м и выводит их в акваторию Новинков — ского водохранилища (длина 3 км). Новинковский гид­роузел — самый длинный на Волго-Балте, он включает в себя 3 расположенные друг за другом шлюза — № 5, 4, 3, после­довательно опускающих суда каждый примерно на 13,5 м. После шлюза № 3 суда входят в акваторию Белоусовского водохранилища (длина около 6 км). Белоусовский гид­роузел находится у села Белоусово; запоминаются мощ­ная дамба с ГЭС и через 1 км шлюз № 2 (опускает суда бо­лее чем на 10 м), выходя из него, суда входят в акваторию Вытегорского водохранилища (длина 8,5 км).

Теплоход, выйдя из Вытегорского водохранилища, подхо­дит к г. Вытегре, через центр которого проходит р. Вытегра,

перегороженная плотиной ГЭС. Вытегорский гидроузел включает шлюз № 1, опускающий суда на 14 м. Река Вы — тегра (64 км), протекающая только в Вологодской области, вытекает из Маткозера и впадает в Онежское озеро; она шлюзована, является частью Волго-Балтийского водного пути. Город Вытегра — в наши дни небольшой (порядка 10 тыс. жителей) районный центр в Вологодской области. В нем имеется пристань на Волго-Балтийском пути, аэро­порт. Вытегра имеет небольшую градообразующую основу: в нем развиты преимущественно металлообрабатывающая

и пищевая отрасли промышленности. Наибольшее значение имеют предприятия металлообрабатывающей промышлен­ности, по ремонту тракторов и автомобилей, а также рыбо — и маслозаводы.

Трудно представить, но этот скромный город обладает славной историей, имеет отношение и к становлению рус­ской поэзии в конце XIX — начале XX в. В Вытегре рабо­тают краеведческий музей (с интересным собранием икон XVI—XVIII вв.), Музей водных путей Севера, дом-музей Н. А. Клюева.

Предшественником современного города было торгово­промышленное селение Вянгинская пристань (Вянга), изве­стное с 1710 г. Значит, это населенное место имеет солид­ный возраст — почти 3 века (299 лет в 2009 г.). Вытегра воз­никла как город на месте этого древнего поселения. По ука­зу императрицы Екатерины II в 1773 г. это поселение полу­чило статус уездного города (ему в 2009 г. — 236 лет) и со­временное название Вытегра Административное подчине­ние города несколько раз менялось, что тормозило его раз­витие. Город в 1776 г. вошел в состав Новгородской губернии. В 1784 г. г. Вытегра в составе Вытегорского уезда вошла в об­разованную тогда Олонецкую губернию. В 1920-е гг. Вытег­ра вошла в только что образованную Ленинградскую область, а в 1937 г. ее включили в Вологодскую область.

В XVIII — начале XIX в. Вытегра имела очень выгодное экономико-географическое положение, способствовавшее ее развитию. На Вянгинской пристани производили перевал­ку грузов с речных судов на сухопутный транспорт и наобо­рот. Рядом с пристанционным поселением между деревня­ми Палозеро и Шестово проходил торговый тракт из Петер­бурга в Архангельск. Волок на водоразделе между Онежским и Белым озерами был перспективным местом для строитель­ства канала; одним из первых это заметил и оценил царь Петр I. Он приказал силами иностранных специалистов про­извести исследования на водоразделе между Онежским и Бе­лым озером По указу Петра I это сделал шотландский ин­женер Дж. Перри, который в 1710 г. провел эти работы и со­ставил варианты для проекта будущего канала. Петрів 1711 г. приехал в Вянгинскую пристань и очень внимательно в те­чение целых 10 дней осматривал древний волок между ре­ками Вытегра и Ковжа, взвешивал целесообразность, а так­же трудности и масштаб необходимых затрат на строитель­ство здесь канала В 1715 г. чуть выше Вянгинской пристани начали строить государственную верфь, где затем до 1847 г. создавали суда

Расширение градообразующей базы города определяло в XIX, XX вв. усложнение его экономического профиля и рост числа жителей (в тыс. чел.: 1897 г. — 4,5; 1926 г. — 5,1; те­перь — более 12). В XVIII в. горожане здесь в основном были заняты в сферах торговли и корабельного дела (судострое­ние, вождение речных судов и т. п.) и обслуживающих их про­изводств (полотняно-парусные мануфактуры, красильни, кирпичные и свечно-сальные заводы и др.). В первой поло­вине XIX в. Вытегра пережила наивысший культурный и эко­номический подъем. В 1810 г. открыли Мариинский канал с системой деревянных шлюзов, первый из них стал главной достопримечательностью Вытегры. Но во второй половине XIX в. из-за строительства железных дорог, увеличения их значимости в перевозке грузов и пассажиров значение уда­ленной от основных транспортных сухопутных путей Вытег­ры как транспортно-экономического центра резко снизи­лось. Город стал приходить в упадок, снова стал тихим захо­лустным уездным городком, в который как в место ссылки стали направлять неугодных царскому правительству людей; особенно заметным этот процесс был в начале XX в.

Удаленность и трудная доступность Вытегры иногда оце­нивались как ее достоинство. Так, именно сюда в Отечествен­ную войну 1812 г. были вывезены все драгоценности и цен­ные вещи из Эрмитажа и Кабинета Его Величества в Санкт — Петербурге; эту перевозку осуществили более чем на двух десятках судов.

В Великую Отечественную войну 1941—1945 гг. Вытегра также внесла свой вклад в победу. Тогда линия фронта про­ходила сравнительно близко от Вытегры, по р. Оште. С ок­тября 1941 г. город находился на военном положении. Че­рез Мариинский канал проходила эвакуация населения. Только в 1944 г. от гитлеровских захватчиков освободили территорию Вытегорского района.

В 1960-е гг. начался новый экономический подъем в жиз­ни Вытегры. В 1964 г. Волго-Балтийский водный путь заме­нил устаревшую (физически и морально износившуюся) Мариинскую водную систему, что дало новый толчок для развития города.

Принципиальную основу для упорядочения территори­альной организации и развития Вытегры заложил еще ее первый генеральный план, выполненный и утвержденный в 1776 г. По этому плану постепенно была сформирована пря­моугольная сеть улиц. Центральная правобережная часть и в наши дни сохранила свой исторический облик, здесь нахо­дится торговая площадь, застроенная невысокими здания­ми. Среди них особый интерес представляет здание важни (1810 г.; городское устройство с весами, использовавшими­ся в основном для взвешивания возов с товарами), раньше имевшей деревянную пожарную вышку.

В Вытегре сохранились и другие интересные историко­архитектурные памятники. Среди них 5-главый Воскресен­ский собор (1796—1800) с трапезной и колокольней, увен­чанной шпилем, 5-главая Сретенская церковь в псевдорус­ском стиле (1869—1873, в советский период в ней создали краеведческий музей), деревянная Исаакиевская часовня (1881), перевезенная с Беседной горы, богато украшенная резным декором, а также памятники гражданской архитек­туры — особняки прежних местных богачей — Викулина, Галашевского, Невежиных, Шалапанова (все — XVIII в.), Ма — нина, Черепанова, Лопаревых (все XIX в.); кроме того, здание электростанции, здание женской гимназии, особо интерес­ный объект — один из старейших деревянных шлюзов и уча­сток канала Мариинской водной системы (конец XIX — на­чало XX в.). Музей Волго-Балтийского водного пути располо­жен рядом со старым шлюзом.

В городе установлен памятник морякам, погибшим в 1943 г. при обороне Вытегры. Местный краеведческий му­зей имеет интересные материалы; в его экспозиции и фон­дах представлены рукописные и старопечатные книги, обо — нежская иконопись XVI—XVIII вв., резные рукописные прялки, изделия из бересты и луба, вышивка, керамика кон­ца XIX — начала XX в., разнообразные экспонаты по истории Вытегры и ее окрестностей. На доме, где жил и работал поэт Н. А. Клюев, установлена мемориальная доска, проводятся праздники поэзии, посвященные его памяти.

Николай Александрович Клюев (1887—

1937) вошел в русскую литературу как само­бытный поэту представитель новокрестьянского направ — лениЯу друг (особенно на первых этапах поэтического по­корения Москвы и Петербурга) и наставнику учитель

С. А. Есенина (1895—1925). Поэзия Клюева полна кресть­янской патриархальностиу отрицания индустриального Запада, стремления открыть современной ему России древ­нюю духовную культуру Руси, мистико-романтической ин­терпретации русского характера, обилием народно-мифо­логической символики, религиозности.

Н. А. Клюев родился в окрестностях г. Вытегры в малень­кой деревне Коштуга, затем жил в д. Желвачево, с 1896 г. — в самой Вытегре, где в 1900-х гг. принимал участие в рево­люционном движении, за что был судим, в 1906 г. просидел 4 месяца в местной тюрьме и еще 2 месяца — в петроза­водской. Свои первые стихи он подписывал «Олонецкий кре­стьянин». В начале XX в. Клюев в своих стихах выступал как певец суровой природы и деревенского быта Обонежья. Он искренне и сильно любил крестьянскую Россию с ее фоль­клором, народно-религиозными верованиями, патриархаль­ностью быта. Но для его мировоззрения были характерны

ограниченность и архаизм, он идеализировал крестьянство, что мешало развитию его творчества. Клюев значитель­ную часть своей жизни провел в Вытегре и Желвачеве, мно­го путешествовал по Русскому Северу, но временами при­езжал и жил в Москве и Санкт-Петербурге. Он был факти­чески первым крестьянским поэтом, заставившим обра­тить внимание на его стихи, — нетипичные для первой четверти XX в. в салонах и залах Петербурга (Петрогра­да) и Москвы. Выл своего рода предтечей для поэзии Есени­на. Наиболее известные сборники его стихов «Сосен пере­звон» (1912), «Песнослов» (кн.1—2, 1919), «Изба и поле» (1928) и поэма «Погорельщина» (опубликована в 1987). Клюев прожил насыщенную творческим горением жизнь, пе­ренес голод и нужду, непонимание лучших его поэтических стремлений многими современниками, при этом сохранил трезвость, хитрость и расчетливость, умел играть на публикуf чтобы использовать ее в своих материальных ин — тересаХу умел находить перспективных и выгодных това­рищей — коллег по поэтическому цеху.

Стихи Клюева нельзя назвать большой поэтической цен­ностью. Нос 1912 г. его стихи были в поле особого внима­ния 17-летнего Есенина, выделившего их за четко ощути­мый, близкий к народному язык и дух религиозности. Во вре­мя 1-й мировой войны, когда мистическая, экзальтирован­ная любовь к России достигла своего апогея, увлечение вы­шедшим из олонецких лесов Клюевым с его стихами было особенно ощутимо в Петербурге и Москве. Клюев — выхо­дец из старообрядческой семьи, прошедший послушание на Соловках, писал понятные Есенину стихи о Руси, народе, русском духе, природе, и он проникся доверием и уважени­ем к нему. Есенин тогда еще не знал, что Клюев прошел ис­кус в хлыстовских и скопческих сектах, был подвержен (весьма распространенному в культурной элите начала XX в.) содомскому греху (но он тщательно скрывал свои не­традиционные сексуальные интересы), все делал взвешен­но, расчетливо, использовал свой артистический дар иг­рать «человека из народа», «русского мужика».

Но Клюев был первым из крестьянских поэтов, кто в период фактического расцвета модернистско-декадент­ской поэзии (символисты, акметисты, футуристы и др.) обратил внимание культурной элиты двух столиц России на широкие возможности и новый для них по языку и духу народно-религиозный настрой стихов. Есенин потянулся к Клюеву, а он буквально вцепился в него. В письмах, а затем и лично (в 1915 г. они побратались) он учил молодого по­эта, какими возможностями и средствами (порой более чем спорными) достигаются успех и слава в столицах, по­казывал, как можно получать выгоду, используя патриоти­ческий настрой и лучшие качества интеллигенции, как ну ж — но использовать меценатов и обманывать издателей, на­живающихся на талантах творческих личностей.

Клюев скорее всего первым понял, что Есенин уже к его 19—20 годам был зрелым, ярким поэтом со своим уникаль­ным творческим зрением и неповторимым поэтическим миром. Но Клюев до 1922 г. относился к Есенину как куче — нику, наставлял его мудростям и хитростям в жизни, в борьбе за место в поэтическом мире, подсказывал выгод­ность роли «поэта из народа» с соответствующим визу­альным обликом и стилем поведения. Особенно слаженно в 1915—1916 гг. играли они с интеллигенцией двух столиц спектакли людей из глубинной сказочной Руси, из народа, на­родной провинции, где по-другому живут и говорят на на­стоящем русском языке, в большой мере непонятном сто­личной вымороченной интеллигенции. Учитывая конъюнк­туру тех лет, Клюев в своих стихах неоднократно упо­минал «посланца от народа» — Григория Распутина (его называл «Чарый Гришка»), превозносил его как ясновидца, представлял его читателям как человека Божия — юроди­вого с даром пророчества.

Есенин был под большим поэтическим и жизненным вли­янием Клюева, но осуждал его и сам едва не стал жертвой его нетрадиционных сексуальных домогательств. Но в 1915 г. они еще были неразлучными друзьями. Есенин при­знал Клюева учителем в жизни и в поэзии. Позже Есенин пи­сал о Клюеве, что тот «хитрый, как лисица, что многое у него написано неуклюже и слащаво». Поэтическая распря Есенина и Клюева была неизбежна: первый был искренен в своих стихах, второй — хитер. Тем не менее, когда Клюев голодал в Бытегре в 1919, 1920 гг. и позже, просил Есенина о помощи, тот лично, а также привлекая А. В. Луначарского (1875—1933) и других знавших этого поэта администра­торов, обеспечил выделение ему пайка и ощутимую мате­риальную помощь. В 1922 г. в письме Клюев признал свое по­этическое поражение перед Есениным. К этому времени Клюев уже несколько лет безвыездно жил в Вытегре, выс — щупал на митингах, печатал статьи и очерки в местной газете с проповедями сохранения духовных ценностей на­рода, собирал иконы, древние рукописные книги, предметы старины. Еще в 1920 г. постановлением Петрозаводского губкома он был исключен из партии за свои религиозные убеждения. К концу 1920-х гг. Клюев (как и другие «кресть­янские поэты» — Клычков, Карпов и др.) был вытеснен, выброшен из творческой жизни советских литераторов. В конце 1930-х гг. он был необоснованно репрессирован, поз­же его посмертно реабилитировали.

В окрестностях Вытегры есть ряд особо интересных па­мятников. В селе Анхимово сохранилась 5-главая церковь Спаса Нерукотворного (1780), поблизости по Ленинградс­кому шоссе, в селе Палтога (Палтожский погост) — деревян­ная кубическая перекрытая крещатой «бочкой» церковь Бо­гоявления (1733) и классическая Знаменская церковь (1810); в деревне Самино — деревянная шатровая церковь Ильи Пророка с трапезной и колокольней (1692—1702). До по­жара 1963 г. в Анхимове сохранялся деревянный 20-главый Покровский храм (1708 г., до реконструкции имел 24 гла­вы) — предшественник 22-главой Преображенской церкви в Кижах.

На расстоянии двух десятков километров от г. Вытегры, в месте, где обводной канал особенно близко подходит к юж­ному берегу Онежского озера, находится ландшафтный па­мятник природы — бор «Черные пески» (1983 г., 175 га).

В окрестностях Вытегры находятся многочисленные ме­ста, связанные с боевыми действиями Великой Отечествен­ной войны 1941—1945 гг. (Вытегорский район был един­ственным в Вологодской области, где с 1941 по 1944 г. ве­лись бои, линия фронта проходила у села Оштинский По­гост — в 50 км к западу от Вытегры). В октябре 1941 г. здесь были остановлены войска фашистской группы «Олонец». Отсюда в июне 1944 г. в ходе Свирско-Петрозаводской опе­рации советские войска начали наступление, форсировали р. Свирь, двинулись к г. Петрозаводску и освободили его. В 2 км от Оштинского Погоста установлен монумент Сла­вы, он рассказывает о героических боях советских воинов с врагом здесь в 1941—1944 гг., о том, что враг был здесь оста­новлен.

За г. Вытегрой теплоход проходит шлюз № 1 и через 14 км выходит в Онежское озеро. Онежское озеро (а раньше го­ворили Онего, Онего-батюшко, Онега) находится в пределах трех субъектов Российской Федерации: республики Карелия, Ленинградской и Вологодской областей. Площадь озера (без островов) 9,7 тыс кв. км, длина 290 км, ширина более 70 км, глубины в нем достигают 127 м. Озеро имеет ледниково-тек­тоническое происхождение. На озере много островов, их общая площадь 250 кв. км, наиболее известные из них: Кижи и крупнейшие Б. Клименецкий (148 кв. км), Б. Леликовский и др. В Онежское озеро впадает около 50 рек: Вытегра, Вод — ла, Суна, Шуя и др.; вытекает из него р. Свирь. В озере оби­тает более 30 видов рыб, среди них лосось, форель, сиг, лещ, щука, корюшка, ряпушка и др. Озеро замерзает в ноябре (средняя толщина льда 0,6—0,7 м) и вскрывается ото льда в мае. Купальный сезон здесь длится от 20 до 50 дней. Темпе­ратура воды в июле у берегов обычно достигает 15 °С (но иногда она прогревается до 20—25 °С). Сток озера зарегу­лирован плотиной Верхнесвирской ГЭС. Озеро имеет неспо­койный характер, здесь бывают штормы, порой довольно сильные, особенно в сентябре и октябре. Параллельно юж­ному берегу озера проложен Онежский обводной канал. Озеро соединено с бассейном Белого моря Беломоро-Балтий­ском каналом и Волго-Балтийском каналом с бассейном р. Волги. На берегах озера находятся города Петрозаводск, Кондопога, Медвежьегорск и др., здесь расположены 2 пор­та (Петрозаводск и Медвежьегорск), 5 пристаней (Кондопо­га, Вытегра, Вознесенье, Повенец, Шала). Год от года Онежс­кое озеро теряет свое рыбохозяйственное значение из-за перекрытия доступа рыбному сообществу к традиционным нерестилищам (в связи с гидротехническим строительством, загрязнением озерных вод сточными водами, нарушениями технологических режимов лесосплавов).

Онежское озеро используется в целях рыболовства, судо­ходства, рекреации. Поездки на туристических теплоходах, самодеятельные путешествия на катерах и яхтах, парусных судах, походы на байдарках (в шхерах северной части озе­ра), а зимой — походы на лыжах по берегам и льду озера год от года пользуются все большей популярностью у россиян и иностранных туристов. Горожане нередко выбирают берега именно этого озера для проведения вдали от людей, почти в полной тишине своего летнего отпуска. Северный и северо­западный берега Онежского озера скалистые, сильно изре­занные, с крупными заливами (губами), а южные берега глав­ным образом низкие.

Берега Онежского озера богаты историческими памят­никами, особенно архитектурными памятниками древнего деревянного зодчества Несомненный интерес представляет и Онежский обводной канал — памятник инженерного ис­кусства

Онежский обводной канал проходит вдоль южного берега Онежского озера (на расстоянии от 10 м до 1—2 км от него, проходит по Вологодской и Ленинградской облас­тям). Канал проложен между устьем р. Вытегры и истоком р. Свирь. Этот канал построили в 1818—1820 гг. и 1845— 1852 гг.; он входил в состав Мариинской водной системы. После реконструкции (1964) Волго-Балтийского водного пути этот канал используют только для прохода маломер­ных судов. Онежский канал имеет длину 67 км, ширину — 50 м. Туристы любят совершать по нему походы на байдар­ках в мае — сентябре по маршруту от Вытегры до г. Под­порожье или до поселка Вознесенье (у истока р. Свирь).

Для любителей древнего деревянного зодчества острова и берега Онежского озера представляют исключительный интерес, чего стоят только памятники одного острова Кижи с всемирно известной 22-главой деревянной Преображенс­кой церковью (1714 г., см. текст далее). Здесь перечислить все селения и местные памятники деревянной русской ар­хитектуры (XVII—XIX вв.) невозможно, назовем лишь неко­торые из них. В деревнях Волкоостров, Корба, Подъельни­ки — древние часовни; в селе Великая Губа — дом Горневых (XIX в.); в селе Типинины — Вознесенская церковь (1781); в селе Челмужи — Богоявленская церковь (1605); в селе Вего — рукса — Никольская церковь (XVII—XVIII в.); в селе Усть — Яндома — Егорьевская часовня (XVII—XVIII вв.); в селе Там — бицы — Никольская церковь (XVII в.). Южнее мыса Бесов Нос (на восточном берегу) находятся оставшиеся построй­ки Муромского монастыря (основан в XIV в. или начале XV в.). На юго-западном берегу в селе Щелейки сохранилась деревянная церковь Дмитрия Солунского (1783); в деревне Гимрека — церковь Рождества Богородицы (1695 г.). Ближе к Петрозаводску, в селе Шелтозеро находится Вепсский этнографический отдел Карельского краеведческого музея. Есть и другие памятники деревянного зодчества, но число их постепенно сокращается из-за пожаров, вандализма, пере­носа в музейные комплексы (например, известная деревян­ная Лазаревская церковь из Муромского монастыря, по пре­данию построенная при жизни основателя монастыря ино­ка Лазаря, была перенесена и ныне находится на о. Кижи).

На мысе Бесов Нос (на восточном берегу озера) сохра­нились удивительные «онежские петроглифы» эпохи неоли­та (3-є — начало 2-го тысячелетия до н. э.). Здесь на гранит­ных скалах высечены в два с половиной метра фигура чело­века («беса»), сцены охоты, лодки с гребцами, ритуальные пляски, изображения рыб, оленей, морских зверей. В г. Мед­вежьегорск работает интересный краеведческий музей.

На западном берегу Онежского озера расположен Пет­розаводск — столица Республики Карелия, важный про­мышленный, транспортный, научный, культурный центр, крупный по людности город (более 250 тыс. человек). Здесь проходят железнодорожные линии (на Санкт-Петербург, Мурманск, Сортавалу, Костомукшу), есть аэропорт и порт на берегу Онежского моря. Петрозаводск имеет давнюю и богатую событиями историю. Возраст этого поселения пре­вышает 300 лет (306 года в 2009 г.), в том числе его возраст в статусе города — 232 лет (2009 г.).

Петрозаводск и его ближайшие окрестности вошли яр­кой страницей в историю России. Можно отметить как ми­нимум семь уникальных черт этого города. Во-первых, в пер­вой четверти XVIII в. здесь было создано по желанию царя Петра I и действовало крупнейшее по тем временам в стра­не мощное оружейное предприятие. Во-вторых, это пред­приятие вместе с другими олонецкими заводами и Лодей — нопольской верфью сыграло решающую роль в создании Бал­тийского флота, способствовало окончанию Северной вой­ны, укреплению границ государства В-третьих, именно здесь, на территории местного завода, была сооружена в 1788 г. первая в России рельсовая дорога протяженностью 160 м. В-четвертых, уважая особую значимость этого провинциаль­ного города, его целенаправленно посещали русские само­держцы (в 1703—1720-е гг. — неоднократно сюда приезжал

царь Петр I, затем — Александр I в 1819 г. и Александр II в 1858 г.). В-пятых, в окрестностях Петрозаводска находится славящийся издавна равнинный водопад Кивач (11 м) и пер­вый в России бальнеологический курорт Марциальные воды (основан в 1719 г. царем Петром I). В-шестых, около Петро­заводска, в поселке Шокша находится месторождение крас­ных и темно-малиновых кварцитов и красных кварцитовых песчаников (разрабатываемых с XVIII в.), которые исполь­зовались при отделке многих местных зданий и сооружений, а также Санкт-Петербурга (Исаакиевский собор), Москвы (мавзолей В. И. Ульянова-Ленина), Парижа (27 блоков были подарены Франции для сооружения гробницы Наполеона) и др. В-седьмых, публикации и очевидцы отмечают относи­тельно частое появление над Онежским озером, в районе Петрозаводска, так называемых «летающих тарелок» — воз­можно, кораблей инопланетян.

Современный Петрозаводск имеет развитые градообра­зующую и градообслуживающую базы. Ведущими предпри-

ятиями Петрозаводска являются объединения по производ­ству бумагоделательного и химического оборудования, трак­торный завод, лесопильно-деревообрабатывающий комби­нат, мебельный комбинат, станкостроительное объединение, судостроительный и судоремонтный завод, завод по произ­водству микрокалькуляторов и другой вычислительной тех­ники, опытно-экспериментальный завод, радиозавод, авто­ремонтный завод, несколько объединений по производству стройматериалов, домостроительный комбинат, слюдяная фабрика, комбинат по производству сувениров, предприя­тия легкой промышленности (фабрики: швейная, трикотаж­ная, обувная, валяной обуви и пищевой промышленности (рыбо-, мясо — и молоко — комбинаты, пивзавод, ликероводоч­ный завод) и др.). Работает судоверфь, имеется Беломорско­Онежское пароходство.

В Петрозаводске находится Карельский филиал Российс­кой академии наук, ряд научно-исследовательских институ­тов, 3 высших учебных заведения: университет, педагогичес­кий институт, консерватория. В городе работают Карельская государственная филармония, несколько театров: музыкаль­ный, русский и финский драматические, кукол и новый мо­лодежный театр «Творческая мастерская». Есть 2 музея: кра­еведческий и изобразительных искусств. Краеведческий му­зей, созданный в 1871 г. (ему 136 лет в 2007 г.), предлагает вни­манию посетителей богатую коллекцию декоративных кам­ней Карелии, наскальных рисунков эпохи неолита, в нем пред­ставлены также произведения народного искусства, дает он представление об истории и хозяйстве Карелии и ее столи­цы. В Музее изобразительных искусств, созданном в 1960 г., можно ознакомиться с коллекцией икон Карелии XIV— XVIII вв., произведениями русской и западно-европейской живописи и декоративно-прикладного искусства.

Расположение Петрозаводска у озера амфитеатром на озерных террасах, его вытянутость вдоль побережья Петро­заводской губы на целых 25 км дали хорошие возможности для создания красивого и благоустроенного города С архи­тектурно-планировочных и художественных позиций осо­бый интерес представляет историческая часть Петрозавод­ска, его новые районы во многом похожи на новостройки и другие районы послевоенного строительства в иных городах страны. Нужно отметить большую озелененность Петроза­водска, его чистоту, отсутствие давящих на психику челове­ка многочисленных многоэтажных зданий, имеющиеся по­стройки, как правило, имеют разумную этажность и тактич­но сочетаются с природной средой. Нет скученности строе­ний, чрезмерной плотности застройки. Современный Пет­розаводск имеет регулярную сеть улиц, параллельных и перпендикулярных берегу Онежского озера.

В центре старой части Петрозаводска сохранился фраг­мент его застройки, производившейся в 1774 г. по регуляр­ному плану. Историческая Круглая площадь, в советский период переименованная в Площадь Ленина, окружена 2 по­лукруглыми административными зданиями с флигелями в стиле классицизма (1775, реконструкция 1787—1789,1839). Ряд впечатляющих зданий были построены в советский пе­риод. Среди них в основном постройки 1950—1960-х гг., в том числе здание Русского драматического театра (1953— 1955) и Музыкального театра (1953—1955), Публичная биб­лиотека (1959), Финский драматический театр (реконстру­ирован в 1965 г.), Клуб железнодорожников (1966) и неко­торые другие. В Петрозаводске разбиты многочисленные скверы и парки. Одним из самых памятных мест в городе является одетая в гранит Онежская набережная. Среди ар­хитектурно-художественных памятников Петрозаводска особенно выделяются в бывшем пригороде Соломенное Сре­тенская церковь с 3-ярусной колокольней, увенчанной вы­соким шпилем (1780—1786) и недалеко от нее Петропав­ловская церковь (1798).

Петрозаводск украшают многие памятники Петру I (1873, скульптор И. Н. Шредер, архитектор ИА Монигетти), А. С. Пушкину (1966, скульптор Г. А. Шульц, архитекторы Ю. Ю. Карма, И. И. Аксентьев, В. И. Антохин), С. М. Кирову (1936, скульптор М. Г. Манизер, архитектор АА. Ильин) и др. В честь 200-летия Онежского (Александровского) завода был установлен особый памятник — старинная пушка (1862) на лафете на постаменте. Есть мемориальный комплекс братс­кие могилы воинов, погибших в годы Гражданской и Вели­кой Отечественной войн XX в., могила Неизвестного солда­та с Вечным огнем, могилы ряда видных государственных де­ятелей Республики Карелия (на исторической Круглой пло­щади города).

Живописная природа и мягкий климат (переходный от морского к континентальному, средняя температура янва­ря — минус 10 °С, июля — 15 °С, осадков около 600 мм в год) способствуют развитию в Петрозаводске и его окрестностях рекреационного дела, туризма. Большую популярность имеет заповедник «Кивач» с известным равнинным водопадом; привлекает по-прежнему внимание гостей первый россий­ских бальнеологический курорт Марциальные воды (осно­ван Петром I в 1719 г., возраст этого курорта 288 лет в 2007 г.), с 1949 г. — это музей-заповедник, филиал Карельс­кого краеведческого музея. В угцелье, рядом с источником, стоят 2 павильона (1833,1858), установлены бюст царя Пет­ра I (отлитый на местном Александровском заводе) и чугун­ная доска с надписью об открытии источника в 1716 г. Со­хранилась крестообразная в плане Петропавловская церковь с колокольней, увенчанной шпилем (1721; в интерьере осо­бый интерес представляет резной 2-ярусный иконостас).

Перечень основных вех в истории Петрозаводска, его до­стопримечательностей, характерных черт современной эко-

номики и городского хозяйства вызывает большую симпа­тию к этому городу и почти скрывает его совсем не простую, а то и просто сложную судьбу.

В начале XVIII в. здесь по желанию царя Петра I начали создавать новую металлургическую базу России — строить железоделательный и пушечно-литейный завод, который был заложен в 1703 г. в присутствии А. Д. Меншикова (1673— 1729), который был назначен руководителем строительства новых казенных заводов и верфей. Петрозаводск был осно­ван как Петрозаводская слобода в 1703 г. при создаваемом заводе по указу Петра I. Сам царь неоднократно приезжал сюда, для него построили здесь двухэтажный дворец. А все­го здесь тогда построили 3 деревянных дворца. Созданный завод стал выпускать пушки, ручное огнестрельное и холод­ное оружие. В 1720-х гг. этот завод стал крупнейшим в Рос­сии оружейным предприятием.

Особенности экономической истории страны определи­ли переезд большинства рабочих из Петропавловского заво­да в 1721—1722 гг. в Сестрорецк и на Урал. В 1734 г. были закрыты цеха петровского завода, производившего крепос­тные и корабельные пушки и ружья. Петропавловская сло­бода стала приходить в упадок.

В 1753—1755 гг. здесь начали строить казенный Петров­ский медеплавильный завод, а через 10 лет — «французские фабрики». Этот небольшой медеплавильный завод, а затем и металлообрабатывающий завод способствовали возрожде­нию Петрозаводской слободы. Еще одно обстоятельство за­ставило правительство снова обратить свое внимание к это­му месту. Прошли волнения рабочих на уральских заводах, разразилась крестьянская война 1773—1774 гг. Тогда пере­делали кончезерский завод и начали строить пушечный за­вод в Лужине, но это строительство пришлось прекратить из-за Кижского восстания.

В 1773—1774 гг. в этих местах, на реке Лососенке пост­роили Александровский пушечно-литейный завод (неболь­шие речки Лососенка и Неглинки — две главные историче­ские внутренние водные артерии Петрозаводска и его окрест­ностей); его строительство определялось потребностями во­енного времени — в связи с русско-турецкой войной. Алек­сандровский завод в 1791 г. посетил легендарный русский полководец А. В. Суворов. Высокая экономическая эффектив­ность Александровского завода определялась тем, что его продукция была нужна и в военных, и мирных условиях. Александровский завод в основном выпускал военную про­дукцию (пушки, ручное огнестрельное оружие), но он стал известен и производством художественного литья и художе­ственной обработкой металлов (изготовление чугунных ре­шеток, бюстов и статуэток, подставок для настольных часов и ряда других изделий). Завод выпускал только высокого ка­чества продукцию. В 1798 г. Александровский завод получил исключительное право на изготовление мер объема; он стал изготовлять гири, весы, безмены, на которые ставился осо­бый «секретный штампель». В конце XVIII — начале XIX вв. Александровский завод был одним из самых технически ос­нащенных заводов России. Именно здесь изготавливали па­ровые машины для петербургского Монетного двора и Во — ицкого рудника, части машин для петербургской бумажной фабрики (в советский период Александровский завод пере­именовали в Онежский завод).

В 1777 г. Петровская слобода была преобразована в уезд­ный город Петрозаводск, который с 1781 г. стал центром Олонецкой провинции, а в 1784—1796 гг. и с 1801 г. — Оло­нецкой губернии. Тогда здесь усиленно стремились внедрить известные в мире новшества. (Как отмечалось, именно здесь, на Александровском заводе, в 1788 г. была построена пер­вая в России рельсовая дорога протяженностью 160 м).

Во время Отечественной войны 1812 г. именно в Петро­заводск из Санкт-Петербурга были эвакуированы сокрови­ща Академии художеств, фонды Публичной библиотеки, дела и архив Академии наук и Министерства просвещения. Сюда переехали часть преподавателей и студентов Главного педа­гогического института.

Несмотря на давнюю историю и ощутимое экономиче­ское развитие, Петрозаводск в XIX — начале XX в. был изве­стен как место политической ссылки. Сюда были сосланы поэт Ф. Н. Глинка (1786—1780, друг МЮ. Лермонтова), С. Г. Раев­ский (он в 1838 г. стал редактором первой в Карелии газеты «Олонецкие губернские новости»), фольклорист П. Н. Рыб­ников (1831—1885) и др.

Год от года упрочивалось транспортное положение Пет­розаводска. В 1861 г. было установлено регулярное пароход­ное сообщение с Петербургом, а в 1836—1876 гг. — с Пудо — жем и Повенцом В 1916 г. через Петрозаводск была проло­жена железная дорога Петроград—Романов-на-Мурмане (ныне Мурманск). Все это способствовало развитию эконо­мики города.

Новые преобразования начались с установлением в Пет­розаводске в 1918 г. советской власти. Петрозаводск в 1920 г. стал столицей Карельской трудовой коммуны, а с 1923 г. — он стал столицей Карельской Автономной Советской Соци-

алистической Республики (в 1940—1956 гг. — Карело-Фин­ская ССР).

В тяжелейший период Великой Отечественной войны в 1941—1945 гг. многие предприятия и жители из Петроза­водска были эвакуированы. Со 2 октября 1941 г. по 28 июня 1944 г. Петрозаводск был оккупирован финскими войсками. На территории Петрозаводска оккупанты устроили 6 кон­центрационных лагерей. Город был очень сильно разрушен. В послевоенный период Петрозаводск буквально подняли из руин. Теперь это красивый, благоустроенный, ухоженный го­род с населением почти 270 тыс человек.

Недалеко от г. Петрозаводска находится известный курорт Марциальные воды, расположенный в исключительно жи­вописной местности (кругом леса, скалы, многочисленные озера и в зеленой долине прославившие эти места источники минеральных вод). Здесь работает крупнейший на Русском Севере лечебно-куроргный комплекс (первая очередь санато­рия была открыта в 1964 г.). Марциальные воды — это самый первый бальнеогрязевой курорт в России, он был создан по распоряжению царя Петра I в начале XVIII в.

В 1714 г. крестьянин Иван Ребоев, приписанный к казен­ному заводу, обнаружил здесь целебный источник, о чем он сообщил начальнику завода, а тот — коменданту Олонецко­го горного округа В. И. Геннину, который довел эту инфор­мацию до Петра I. Царь направил придворных врачей для освидетельствования источника, они окончательно призна­ли его воду в 1716 г. действительно целебной. Тогда царь Петр I приказал создать здесь «на европейский манер» ку­рорт, который назвал в честь бога войны и железа Марса — Марциальные воды. В. И. Геннин пытался присвоить себе ав­торство открытия целебного источника, но И. Ребоев обра­тился с челобитной к царю. После этого Петр I освободил крестьянина И. Ребоева от крепостной зависимости за от­крытие этого источника, подтвердил его первую роль в от­крытии его целебных качеств. Курорт Марциальные воды открыли в 1719 г. Были изданы специальные наставления «Правила дохтурские», в которых разъяснялось, как пользо­ваться источником. Лечиться здесь разрешалось всем, сам Петр I неоднократно приезжал сюда в 1719—1724 гг. по­правлять свое здоровье. Для его приездов тогда здесь пост­роили 3 деревянных дворца, в их сооружении принимал уча­стие и известный архитектор И. П. Зарудный. Рядом с двор­цом построили большое здание с 20 комнатами и процедур­ным «земельным» залом, соединенным с источником кры­тым переходом. На склоне холма построили деревянную Петропавловскую церковь по чертежам самого Петра I в 1719—1721 гг.; только эта церковь из строений первоначаль­ного этапа развития курорта сохранилась до наших дней. Петропавловская церковь — это интересный памятник де­ревянного зодчества, подражающий своими формами ка­менной архитектуре в стиле барокко. Это крестообразный в плане храм с пятигранным алтарем, завершенный гранен­ным куполом и шпилем. Такой же купол со шпилем венча­ет и колокольню, поставленную над западным притвором. Внутри церкви сохранился 2-ярусный резной иконостас. В нем большая часть деревянных предметов церковной ут­вари (подсвечники и др.) выполнены царем Петром I. До наших дней, кроме Петропавловской церкви, сохранились 2 деревянных павильона (1833, 1858) в виде своеобразных киосков в архитектурных чертах подражания мавританско­му стилю и псевдоготики. В соседнем доме размещается му­зей истории этого курорта. В 1948 г. здесь был создан музей­заповедник первого в истории России курорта «Марциаль — ные воды», теперь он является филиалом Карельского крае­ведческого музея.

В окрестностях г. Петрозаводска, в бассейне р. Суны, на­ходится заповедник «Кивач», жемчужиной которого яв­ляется памятник природы — равнинный водопад Кивач (высота около 11 м), один из крупнейших водопадов Евро­пы. Этот красивейший уголок природы получил статус за­поведника в 1931 г., он был создан для охраны природных комплексов таежных лесов Карелии, его площадь около 10,9 тыс. га. Люди называют это место дендрологическим парком, музеем природы; здесь действительно ведется «Ле­топись природы». До 84 % территории заповедника занима­ют леса, главным образом сосновые и еловые. Высота отдель­ных деревьев достигает 25—30 м, а их возраст порой состав­ляет 200—300 лет. В этом заповеднике растут свыше 600 ви­дов высших растений. Фауна его также разнообразна, здесь обитают более 230 видов различных животных. В фауне осо­бенно многочисленны по поголовью лось, бурый медведь, заяц-беляк, белка, а из птиц — глухарь, рябчик, водоплаваю­щие и др. Многие среди достопримечательностей заповед­ника особо отмечают именно Сопохский бор с вековыми де­ревьями и неповторимыми по красоте ландшафтами Заоне — жья с чередованием каменных гряд (сельг) и мелководных озер (ламб).

Но большинство туристов приезжают в этот заповедник, чтобы увидеть водопад Кивач, который получил свое назва­ние от финского слова «киви», что в переводе на русский язык означает «камень». На р. Суне много каменистых по­рогов, ее воды четырьмя ступенями устремляются вниз, па­дают с высоты почти Им. Упоминание об этом водопаде впервые встречается в писцовой книге 1566 г. Известный русский поэт Г. Р. Державин (1743—1816), который был одно время олонецким губернатором и в 1785 посетил эти мес­та, написал прославленную оду «Водопад» (1791—1794), вос­певающую Кивач. Также воспел этот водопад другой русский поэт, Ф. Н. Глинка (1786—1880).

Г. Р. Державин в оде «Водопад» писал об удивительной картине Кивача так:

Алмазна сыплется гора С высот четыремя скалами,

Жемчугу бездна и сребра Кипит внизу, бьет вверх буграми;

От брызгов синий холм стоит,

Далее рев в лесу гремит…

Шумит, шумит, о водопад!»

Дальше в этой оде он прославляет р. Суну так:

И ты, о водопадов Мать!

Река, на Севере гремяща,

О, Суна! коль с небес блистать Ты можешь — и, от зарь горяща,

Кипишь и сеешься дождем Сапфирным, пурпурным огнем, —

То тихое твое теченье —

Где ты сама себе равна,

Мала, быстра и не в стремленье,

И в глубине твоей ясна,

Важна без пены, без порыву,

Полна, велика без разливу…

Какое зрелище очам!

Ты тут подобна небесам.

В 54 км от г. Петрозаводска, на берегу Кондопожской губы Онежского озера, около впадения р. Суны (есть при­стань) в озеро расположен г. Кондопога. Это полусредний по людности город (около 35 тыс человек) с железнодорож­ной станцией на линии Санкт-Петербург — Мурманск, раз­вивающийся как индустриальный центр. Это поселение име­ет более чем 4-вековую историю. Уже в середине XVI в. Кон­допога была крупным погостом, центром округи. В послед­ней трети XVIII в. здесь было более 80 дворов. В 1929 г. здесь были построены первая бумажная фабрика Карелии и ГЭС (на р. Суне); поселок стал городом с 1937 г. В первой поло­вине 1990-х гг. здесь производили V3 газетной бумаги Рос­сии. Основными промышленными предприятиями Кондо­поги являются заводы камнелитных изделий и минерально­го сырья, камнеобрабатывающий, шунгизитовый, деревооб­рабатывающий и предприятия пищевой промышленности. Но в масштабах страны наибольшее значение имеет мест­ный целлюлозно-бумажный комбинат (1940, преобразован из фабрики). В городе с 1984 г. работает краеведческий му­зей. Здание 1-й очереди Кондопожской ГЭС оценивается как памятник советской промышленной архитектуры 1920-х гг. (проект ГЭС был разработан в 1915—1916 гг. крупным ин — женером-гидростроителем Г. О. Графтио).

Главной местной достопримечательностью является де­ревянная шатровая Успенская церковь 1774 г. — уникаль­ный памятник деревянного зодчества Русского Севера. Цер­ковь возвышается (ее высота 42 м) на невысоком полуост­рове, с трех сторон омываемом водами Онежского озера. Церковь полностью выдержана в традициях древнерусско­го деревянного шатрового зодчества. Над четвериком постав­лен восьмерик с расширенной верхней частью, завершенный шатром с небольшой главкой. Постройка имеет сильно уве­личенную высоту ее нижней, подклетной части. Создается исключительно цельный образ церкви, в котором домини­рует устремление форм вверх. Интерьер церкви перекрыт подвесным потолком с росписью. Сохранились деревянный резной иконостас и иконы XVIII в. (иконостас с пышной резьбой из виноградных лоз типичен для подобных произ­ведений XVIII в. в стиле барокко).

Ярким событием является посещение одного из остро­вов Онежского озера — знаменитого острова Кижи, с его историко-этнографическими и архитектурно-художествен­ными достопримечательностями. Впечатления от них мно­гократно усиливаются от своего рода визуальной прелю­дии — наслаждения от редчайших красот природы Русско­го Севера, чистоты и спокойствия водной глади, нежной си­невы неба, живописных островов, покрытых лесом и сохра­нивших трогательные своей простотой архитектурных форм памятники древнего русского деревянного зодчества.

Кижи — луговой остров в северной части Онежского озе­ра (длина около 5,5 км и ширина около 1,4 км) с уникаль­ным комплексом деревянных культовых и хозяйственно-бы­товых сооружений XVIII—XX вв. Здесь находится музей де­ревянного зодчества и этнографии — один из первых в Рос­сии историко-архитектурных и этнографических музеев под открытым небом (первый крестьянский дом в экспозицию этого музея был перевезен в 1951 г.). С 1966 г. Кижи суще­ствуют как самостоятельный музей-заповедник. Большой вклад в его создание и развитие внес архитектор А. В. Опо — ловников (1911—1994). Сейчас этот музей традиционной крестьянской культуры Карелии насчитывает около 80 по­строек (76 — в 2001 г.) и почти 30 000 предметов музейной экспозиции из деревень Карелии в XIX — начале XX в., в том числе около 500 икон XVI—XIX вв., многочисленные хозяй­ственно-бытовые предметы, старопечатные и рукописные книги XVII—XIX вв. В музее в разных частях острова нахо­дятся 8 экспозиционных секторов: 1) «Русские Заонежья», 2) «Памятники Прионежья», 3) «Пряжинские карелы» (эти три сектора посещают большинство экскурсантов), 4) Де­ревня Ямка, 5) Деревня Васильево, 6) «Русские Пудожья», 7) памятники карел и вепсов, 8) памятники карел. Кроме музейных объектов на острове создана сеть объектов соци­ально-бытовой туристической инфраструктуры (сувенирные киоски, магазины, кафе, почта, телефон и др.).

Главный экспозиционный сектор музея — «Русские За — онежья» (географическое понятие «Заонежье» включает се­веро-западную часть Онежского озера — Заонежский полу­остров и многочисленные примыкающие к нему острова — Кижские шхеры). В этом экспозиционном секторе его экс­понаты рассказывают о материальной и духовной культуре локальной группы северно-русского населения, проживав­шего в Заонежье в конце XIX — начале XX в. Здесь можно познакомиться с более чем двумя десятками музейных экс­понатов. Среди них: церковь Преображения Господня (1714), церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1764), ко­локольня (1874), ограда Кижского ансамбля (восстановлена в 1956—1959), церковь Воскресения Лазаря (конец XIV в.; самое древнее из сохранившихся соорркений деревянного зодчества Русского Севера, перенесена сюда из Муромского монастыря), братская могила (конец 1940—1950-х гг.), дом Ошевнева (1880-е гг.), амбар из деревни Южный двор (XVIII в.), амбар из деревни Липовицы (1937), баня из де­ревни Мижостров, дом Елизарова (1880-е гг.), баня из дерев­ни Усть-Яндома, дом Щепина, часовня Архангела Михаила (XVIII—XIX вв.), водяная мельница из деревни Березовая Сельга (1875), ветряная мельница из деревни Носовщина (Волкостров, 1928 г.), рига из деревни Березовая Сельга, заро­ды (вешала), амбар из деревни Вегарукса, амбар из деревни Воробьи, дом Сергеева (Сергина, Серегина, 1880—1890-е гг.), кузница из деревни Суйсарь, выставка плотницких узлов и конструкций, и другие.

Именно здесь находятся всемирно известная деревян­ная 22-главая Преображенская церковь (1714, в интерье­ре 4-ярусный иконостас), деревянная 10-главая Покровская церковь (1764) и деревянная шатровая колокольня (1874), которые составляют гармоничный уникальный ансамбль, из­вестный как Кижский погост (погост — церковь с кладби­щем). Ансамбль Кижского погоста является основой всего архитектурно-художественного комплекса Кижей. Ансамбль Кижского погоста в 1990 г. был включен в Список всемир-

ного культурного наследия ЮНЕСКО. С 1993 г. Кижи нахо­дятся в Государственном своде особо ценных объектов куль­турного наследия народов России.

Кижский ансамбль, каким мы его видим сейчас, в основ­ном сложился в XVIII в. Но его корни уходят в глубокую древ­ность. Название острова Кижи имеет прибалтийско-финское происхождение. По первой версии, название «Кижи» про­исходит от карельского слова «кижат» — «игрища», «место для игр». Вероятно, на острове в древности находилось язы­ческое святилище, где происходили ритуальные жертвопри­ношения, сопровождавшиеся обрядовыми песнопениями и

плясками, т. е. игрищами при языческих обрядах и праздни­ках. По второй версии, «кииджи» — «водный мох», который во всей здешней округе растет только в центральной части этого острова на болоте, раньше он широко использовался крестьянами для утепления их изб. В давние времена в этих северных краях жили прибалтийско-финские племена ка­релы и вепсы, находились карельско-вепские поселения. Сла­вяне-новгородцы в X—XII вв. начали осваивать эти северные края. Земли окрестностей острова Кижи принадлежали 8 новгородским боярам, в том числе знаменитой Марфе Бо­рецкой. В 1478 г. все новгородские владения, в том числе и эти, вошли в состав Московского государства. Погост Кижи впервые упоминается в письменных источниках в 1496 г. Тогда «погост» означал крупную территориальную единицу, также называлось и его главное поселение, являющееся ад­министративным, культурным и религиозным центром этой территории. В середине XVII в. Кижский погост насчитывал около 130 деревень на о. Кижи и окрестных островах, в ко­торых жили 11 тыс человек. В XVIII в. погосты как террито­риальные единицы упразднили, была образована Кижская волость Петрозаводского уезда Олонецкой губернии.

На Кижах случались восстания и бунты, прежде всего из — за приписки населения погоста к работам на местных желе­зоделательных (металлургических) заводах, усиления их экс­плуатации на работах Олонецких горных заводов, ухудшения положения крестьян (1695—1696 гг. и 1769—1771). Эти бун­ты были решительно и свирепо подавлены властями.

Приграничное положение Кижей приносило немало тре­вог жителям. В 1580—1581 гг. на погост напали шведы и ра­зорили чуть ли не половину хозяйств; после этого запусте­ние на острове продолжалось вплоть до XVII в., но и в этом веке иноземные захватчики эпизодически разоряли остров.

Победы русской армии и флота над Швецией в Север­ной войне в Петровскую эпоху вселили оптимизм в жите­лей Кижей, что нашло свое отражение и в их строительной деятельности. 22-главую Преображенскую летнюю церковь возвели (на месте сгоревшей старой) в 1714 г., Покровскую
церковь — в 1764 г., а еще че­рез сто лет, в 1874 г., на мес­те прежней колокольни воз­вели новую. Погост имел ог­раду, но со временем она раз­рушилась; ее восстановили по старым образцам в 1956— 1959 гг.

Из-за дивной красоты мно­гие легенды были сложены о 22-главой Преображенской церкви. Говорят, что ее план чертил сам царь Петр I и что построена она без гвоздей. На самом деле при ее строитель­стве в изобилии использованы

кованые железные гвозди, ими крепились фронтонные дос­ки — причелины. Утверждали, что эта церковь не имела ана­логов в русском деревянном Аеревянные главы зодчестве; это не так (Были ра-

Преображенской церкви нее похожие храмы в Шуе,

Оште. Раньше, чем здесь, в 1708 г. в селе Анхимово около г. Вьггегры был построен 24-гла­вый храм Покрова Богородицы, силуэт которого практически повторен строителями Преображенской церкви.) Существует легенда, что мастер Нестор после завершения строительства Преображенской церкви бросил свой топор в озеро, сказав, что лучше этой церкви он уже не создаст ничего. «Не было, нет и не будет такой», — якобы сказал он. Лучше Преображенской церкви сейчас действительно нет в практике деревянного зод­чества Преображенская церковь — самая нарядная и краси­вая среди абсолютно всех памятников северного деревянного зодчества, сохранившихся до наших дней; высота ее до креста центральной главы составляет 37 м.

Преображенская церковь издалека имеет пирамидальный силуэт и поражает сложностью конструктивных решений. На деле архитектурно-планировочный и объемно-простран­ственный замысел церкви прост. Основу объемно-простран­ственной композиции Преображенской церкви составляет мощный восьмерик, к которому по четырем сторонам света примыкают высокие 2-ступенчатые прирубы, вот почему в плане церковь представляет собой крест. Над нижним восьмериком поставлены в два яруса меньшие восьмигран­ники, верхний из них завершен луковичной главой. Три восьмерика (восьмигранных сруба — 18, 6, 3 м) поставлены один над другим; самый большой восьмерик — нижний, он­то и заключает основной объем храма. Церковь срублена из сосны, ее 22 главы покрыты осиновым лемехом Высота цер­кви (до центрального креста) 37 метров» длина 29 м, шири­на 20,6 м; площадь застройки 442 кв. м

4-ярусный иконостас Преображенской церкви был вы­полнен в середине XVIII в. От раннего убранства храма со­хранились только несколько икон нижнего ряда: «Зосима и Савватий Соловецкие», «Чудо Георгия о зиме», «Преображе­ние Господне». Раньше иконостас и рукопись потолка были главным украшением этой церкви, но первоначальное убран­ство храма погибло в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., прежде всего это иконы, находившиеся на потолке храма.

Находящаяся рядом зимняя Покровская церковь гораз­до проще и меньше Преображенской, она увенчана 10 ку­полами (одна центральная глава, 8 малых главок и 1 — на ал­тарной части). Эта церковь имеет традиционную форму — восьмерик на четверике трапезной. Важным декоративным элементом этой церкви служит оригинальный пояс, кото­рый как нарядный воротник охватывает верх восьмерика. С востока и запада к четверику примыкают алтарь и трапез­ная с двухскатной кровлей. Барабаны и купола церкви по­крыты осиновым лемехом При реставрации в 1950-х гг. ус­тановили иконостас с иконами из музейных коллекций церквей Заонежья (XVII—XVIII вв.).

Между этими церквями возвышается более простая и су­ховатая по ее архитектурным формам шатровая колоколь­ня, заменившая предыдущую высокую колокольню в XVIII в.

Бревенчатая ограда погоста была сооружена в 1956— 1959 гг. по образцу сохранившейся ограды Ильинского по­госта на Водлозере. Такая ограда была и здесь (это известно по рисунку конца XVIII в.); она ограждала территорию по­госта и служила военно-оборонительным целям. Раньше в ограде погоста находились административные, обществен­ные, хозяйственные постройки; сюда приходили люди для решения разных дел, собирались на сходки или укрывались от врагов.

На кладбище погоста Кижи сохранилось очень мало мо­гил, среди них — могила Т. Г. Рябинина (1791—1885). Он и его сын И. Т. Рябинин (1844—1908), а также В. П. Щеголенок (Шевелев) (1805—1895) — все местные уроженцы, они были лучшими знатоками и исполнителями эпических былинных напевов Заонежья во второй половине XIX в. С их слов изве­стные ученые-фольклористы П. Н. Рыбников и А. Ф. Гиль — фердинг записали огромное число былин, сказаний, легенд народов Русского Севера.

На Кижах интерес представляет не только ансамбль Киж­ского погоста, но и другие экспозиции этого музея-заповед­ника. Здесь есть в разных частях острова деревянные церкви, часовни, риги, кузницы, амбары, мельницы, крестьянские дома и усадьбы людей разного достатка, в которых представлены предметы крестьянского быта, труда, отдыха. Здесь хорошо можно видеть, что представлял из себя традиционный север­ный дом крестьянина, жившего в условиях сурового северно­го климата, с очень холодными зимами, да еще и в условиях то чуть ли не полугодовой полярной ночи. Такой дом пред­ставляет собой объединенные под одной крышей жилые и хо­зяйственные помещения, где жили люди, хранили продукто­вые запасы, сено, предметы обихода, орудия труда, средства передвижения того времени (лодки, телеги, сани и др.), а так­же содержали скот и занимались ремеслами. Такой северный

дом представлял из себя, как правило, большой объем, ведь это был целый жилищно-хозяйственный комплекс Внутри домов восстановлена картина крестьянского быта и труда, представ­лены мебель, посуда, одежда, предметы бытового обихода, ору­дия труда и многое другое. Среди подобных памятников жи­лой архитектуры здесь можно осмотреть дом Ошевнева (XIX в., привезен из деревни Ошевнево), дом Елизарова (1880-е гг. из деревни Середка на Б. Климецком острове), дом Яковлева (ко­нец XIX в. из карельской деревни Клещейла Пряжинского рай­она), дом Сергиных (1870—1890-е гг. из деревни Мунозеро Медвежьегорского района; владелец крестьянин ЛЯ. Сергин, 1814— 1903; в нем размещалась еще и первая сельская школа, а во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. на­ходился партизанский штаб, о чем рассказывает экспозиция в мезонине этого дома).

Как уже отмечалось, музейные экспозиционные сектора расположены в разных частях острова, но основная и наи­более интересная часть экспозиции находится рядом с при­станью. На восточном побережье острова находится экспо­зиция «Южные Карелы» с жилыми и хозяйственными по­стройками (конец XIX в.), часовней Трех Святителей (XVII в.), поклонным крестом (1763), амбарами и ригой (XIX в.), дру­гими памятниками архитектуры. В «Северных Карелах» можно увидеть ветряную мельницу и ригу (XIX в.). В дерев­не-резервате Ямка (Ольхово) представлены 7 жилых домов (конец XIX — начало XX в.), часовня (XVIII в.), поклонный крест (1812), ветряная мельница (1928), хозяйственные по­стройки. В другой деревне-резервате в западной части ост­рова можно осмотреть жилые дома и хозяйственные пост-

ройки (XVIII—XIX вв.) и часовню Успения Богородицы (XVII в.). Еще в одном экспозиционном секторе «Русские Пудожья» представлены дома и амбары (XIX — начало XX в.). Есть и другие экспозиционные сектора, заслуженно пользу­ющиеся вниманием туристов.

Вокруг Кижей на соседних островах, названных «Киж­ским ожерельем», также сохранился ряд интересных памят­ников деревянного зодчества. Среди них особый интерес представляют часовня Петра и Павла в деревне Волкоостров (XVII—XVIII вв.) на соседнем острове, на Большом Климец — ком острове — Знаменская часовня в деревне Корба (XVII— XVIII вв.), миниатюрные часовни в деревнях Воробьи и Подъельники (XVII—XIX вв.).

Музей-заповедник «Кижи» не только дает представление о деревянном зодчестве и быте народов Русского Севера, он год от года расширяет свою культурную программу, участву­ет в религиозной деятельности. Здесь теперь проводят кон­церты Заонежских звонов, выступает фольклорный театр музея-заповедника и другие фольклорные коллективы, отме­чают религиозные праздники.

Покинув Онежское озеро, теплоход продолжает свой путь по северной реке Свири.

Река Свирь протекает в Ленинградской области, ее дли­на 224 км, площадь ее бассейна 84,4 тыс. кв. м. Она вытека­ет из Онежского озера; имеет сток, зарегулированный озе­ром и двумя водохранилищами, — Верхнесвирским и Ниж — несвирским. Средний расход воды 785 куб. м/с. Река ско­вана льдом с ноября (декабря) до второй половины апреля (а то и первой половины мая). Река Свирь является частью Беломоро-Балтийского и Волго-Балтийского водных путей. Сейчас трудно представить, но было время, когда река Свирь отличалась опасными высокими порогами. В начале XVIII в. по приказу царя Петра I сюда переселили опытных во фло­товодстве крестьян с р. Меты, для уменьшения опасности судовождения по р. Свири. В советский период на р. Свири был построен каскад Свирских ГЭС. В нижнем течении р. Свири расположен Нижнее-Свирский заповедник (1980). Наиболее крупные города на р. Свири: Подпорожье и Ло — дейное поле.

Город Подпорожье — это районный центр в Ленинград­ской области, статус города он получил в 1956 г. Город распо­ложен в Свирской впадине, на 6 км высокого левобережья р. Свири; в нем есть речная пристань. Вблизи (в 4 км) нахо­дится железнодорожная станция Подпорожье на направле­нии Санкт-Петербург — Петрозаводск. Подпорожье имеет более 20 тыс жителей. Главные градообразующие хозяйствен­ные объекты этого города: механический завод, энерголесо­комбинат, лесопромхоз, завод мостовых железобетонных кон­струкций, объединение карьеров, судоверфь и некоторые дру­гие. Его основные градообслуживающие объекты — молоко­завод и хлебокомбинат. В Подпорожье работает интересный краеведческий музей. В окрестностях Подпорожья можно увидеть памятники деревянного зодчества XV—XVII вв.

Местность, где находится современный город Подпорожье, имеет давнюю расселенческую историю. Уже в XV в. здесь — тогда у порога Сиговец — была плотная сеть небольших де­ревень, вместе называвшихся Подпорожье. Именно сюда в начале XVIII а по приказу царя Петра I переселили с р. Меты опытных крестьян-лоцманов для судовождения по р. Свири (известной тогда своими труднопроходимыми порогами). Се­ления, расположенные у самых больших порогов: Сиговец и Медведец, с конца XIX а стали официально называть Подпо­рожье. С 1896 г. этот по своей сути конгломерат сел стал цен­тром Подпорожской волости. В первые десятилетия советс­кой власти здесь сложился рабочий поселок, на базе этого по­селка городского типа в 1936 г. началось строительство Верх — не-Свирской ГЭС. Однако начавшаяся Великая Отечествен­ная война прервала строительство ГЭС, завершили ее возве­дение только в 1951 г. В рабочем поселке жили вначале глав­ным образом строители ГЭС, затем — работающие на ГЭС. В 1956 г. поселок был преобразован в город, в его городскую черту вошли соседние деревни — Подпорожье и Погра

Руководил строительством Верхне-Свирской ГЭС акаде­мик Г. О. Графтио.

Трафтио Тенрих Осипович (1869—1949) был ярким ученым и крупным инженером-прак — тиком, одним из пионеров отечественного гидроэнергетичес­кого строительства, академиком Академии наук СССР (1932). Он был участником составления плана ГОЭАРО, ру­ководителем строительства Верхне-Свирской, Нижне-Свир — ской, Волховской ГЭС и других ГЭС.

В наши дни многие жители Подпорожья связаны с ра­ботой и обслуживанием Верхнее-Свирской ГЭС. Здание ГЭС по длине превышает 100 м. Верхне-Свирский шлюз обеспе­чивает подъем (спуск) воды, судов на 14,5 м. Имеются трех­пролетная водосливная плотина и насыпь высотой 30 м, дли­ной 600 м По плотине проходит автодорога в Карелию.

В окрестностях Подпорожья находится район лесозаго­товок, карьеры по добыче строительных материалов, рабо­тают комплексные леспромхозы и Вознесенская ремонтно­эксплуатационная база флота, развито мясо-молочное жи­вотноводство. В природном отношении здесь представляет интерес заповедник «Вепсский лес» и северное продолже­ние Валдайской возвышенности — Вепсовская возвышен­ность (304 м, сложена известняками и доломитами, есть кар­стовые воронки, озера).

Представляет интерес деревня Верхние Манд роги, где

в 1996 г. петербургские предприниматели во главе с С. Гут — цайтом создали туристический и рекреационный центр «Мандроги».

За г. Подпорожье и в 14 км от г. Лодейное Поле находит­ся поселок городского типа Свирьстрой, неподалеку есть железнодорожная станция Янега на направлении Волхов— Петрозаводск. В поселке живут немногим более тысячи че­ловек. Этот поселок был построен в связи со строительством по плану ГОЭАРО Нижнесвирской ГЭС, введенной в эксп­луатацию в 1933 г. В период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. ГЭС и поселок были сильно разрушены; их восстановление в основном завершили в 1948 г.

Здание ГЭС находится на острове в центре плотины за Нижне-Свирским шлюзом. Плотина имеет высоту около 30 м и длину почти полтора километра. Поворотный желез­нодорожный мост проходит через шлюз. Из предприятий, расположенных здесь, наибольшую известность имеет Свир — ский рыборазводный завод (1932 г.).

Следующий значимый пункт на пути туристов — город Лодейное Поле — районный центр в Ленинградской об­ласти. Он расположен на старинном Архангельском тракте, проходящем вдоль левого берега р. Свири, на трассе Волго­Балтийского водного пути. Есть пристань на р. Свири. В го­роде имеется железнодорожная станция на направлении Волхов — Петрозаводск. Численность населения Лодейного Поля около 26 тыс человек.

Лодейное Поле — это особый населенный пункт, его ис­тория связана с созданием русскою флота на Балтике. Он воз­ник в 1702 г. по указу царя Петра I, который организовал здесь судостроительную Олонецкую верфь. Этому населен­ному пункту около 300 лет (307 лет в 2009 г.). В XVII в. здесь была деревня Мокрившица, жители которой славились сво­им мастерством строить хорошие ладьи. Отсюда и пошло на­звание поселения (от «лодь», «лодья»). В 1703 г. здесь, на у>ке построенной верфи, был спущен на воду первенец Балтийс­кого флота — 28-пушечный фрегат «Штандарт»; в 1704 г. по­строили еще 6 фрегатов, 4 шнявы, 4 галеры, 24 полугалеры. Именно они были первыми русскими кораблями на Балти­ке, они образовали первую русскую эскадру на Балтике. На Олонецкой верфи, функционировавшей до 1880 г. (т. е. 178 лет), построили свыше 400 парусных и гребных судов. По­селение при верфи в 1785 г. преобразовали в город (в 2009 г. возраст г. Лодейное Поле составлял 224 года). В конце XVIII в. это был уездный город Лодейное поле Олонецкого наместничества; но в 1796 г. он стал заштатным и приписан­ным к Новгородской губернии, затем с 1801 г. он снова стал

Водопад Кивач под Петрозаводском

Кижи. Церковь Преображения

Валаам. Воскресенский скит

уездным городом Олонецкой губернии. Его значение как важного судостроительного центра постепенно ушло в про­шлое. Однако в 1818 г. именно на верфи в Лодейном Поле был построен военный шлюп «Мирный», на котором русские мореплаватели М. П. Лазарев (1788—1851) и Ф. Ф. Бел­линсгаузен (1778—1852) открыли в январе 1820 г. материк Антарктиду и несколько островов в Атлантическом и Тихом океанах, совершили кругосветное путешествие в процессе первой русской антарктической (кругосветной) экспедиции (в которой участвовали два шлюпа «Мирный» и «Восток»).

Со второй половины XIX в. здесь, в Лодейном Поле, ра­ботали несколько предприятий по обработке древесины. По­степенно город стал заметным центром по торговле лесом на р. Свири. В 1914—1916 гг. построили железную дорогу Петербург — Мурманск, которая в 1915 г. прошла через Ло — дейное поле и определила новые черты его развития в XX в., в нем появились паровозо — и вагоностроительные мастер­ские. Тем не менее город оценивался как уездный, тихий, по­этому в начале XX в. в него — как место политической ссыл­ки — направляли неугодных царскому правительству людей.

События осени 1917 г. круто изменили судьбу Лодейно — го Поля. В 1920-е гг., 1927—1935 гг. построили Нижне-Свир — скую ГЭС; проект строительства был выполнен под руковод­ством крупного инженера Г. О. Графтио. Был применен опыт строительства ГЭС на мягких грунтах. Также был построен поселок Свирьстрой.

Исключительно трудный период город пережил в годы Великой Отечественной войны. В 1941 г. фашисты разорили поселок при ГЭС, но плотину не тронули, оценив ее как их прикрытие. Лодейное Поле в 1941—1945 гг. выдержал дли­тельную оборону — целых 1005 дней; он защищал Дорогу жизни и подступы к Ленинграду (Санкт-Петербургу). Город и его окрестности вошли яркой страницей в историю этой войны. Здесь развернулись активные боевые действия: обо­рона противника была прорвана, началось успешное на­ступление советских войск в северном направлении по все­му фронту между Ладожским и Онежским озерами. Имен-

но отсюда 21 июля 1944 г. началась Свирско-Петрозаводс — кая операция. Накануне штурма наших войск взорвали во­рота шлюза, и паводок разрушил все переправы фашистов. В результате этой военной операции была разгромлена 110-ты­сячная фашистская группировка.

В конце войны Нижне-Свирский гидроузел восстанови­ли под руководством Г. О. Графтио. После его смерти, в 1949 г., гидроузлу было присвоено его имя.

Современный город Лодейное поле — это крупный ин­дустриальный центр. В нем развита деревообрабатывающая промышленность, промышленность строительных матери­алов, пищевая, легкая и некоторые другие отрасли промыш­ленности. Имеются комплексный леспромхоз, деревообра­батывающий комбинат, завод строительных изделий и ма­териалов, рельсосварочный завод, хлебокомбинат, мясоком­бинат, молокозавод, трикотажная фабрика и другие пред­приятия. Были созданы цеха майоликовых (1976 г., выпус­кают декоративные вазы, чайные сервизы и др.) и гончарных изделий (в селе Алеховщина, с 1969 г. в составе Санкт-Пе­тербургского объединения народных художественных про­мыслов). Город является центром сельскохозяйственного района, в котором преобладает развитие молочного живот­новодства и картофелеводство.

В Аодейном Поле уважают давнюю и славную историю этого города На р. Свири установлен обелиск на месте до­мика царя Петра I (1832 г.). На месте бывшей верфи теперь стоит памятник Петру I. Созданы Парк-мемориал (1944 г.) «Свирская победа», «Памятник-Приказ» (1944 г.), обелиск «Письмо в будущее» (1974 г.), обелиск в честь 25-летия по­беды на Свири «Войскам Карельского фронта». В центре го­рода установлен бюст дважды Героя Социалистического Тру­да Б. Г. Музрукова (1904—1979). В Аодейном Поле работает интересный историко-краеведческий музей.

В удалении почти на 21 км от г. Лодейное Поле, в селе­нии Старая Слобода, находится ныне снова действующий Свято-Троицкий Александро-Свирский мужской мо-

настырь. Это один из особо значимых по историческим кор­ням и духовной силе монастырь Русской Православной Цер­кви. Основал его в конце XV в. или в начале XVI в. (по одним сведениям в 1487 г., по другим — в 1506 г.) инок Свято-Пре — ображенского Валаамского мужского монастыря Александр, который со временем стал одним из самых удивительных и почитаемых русских святых, известный нам как преподоб­ный Александр Свирский (см. 267—273). Он заложил мо­настырь в 6 км от р. Свири, на берегу Рощинского озера. В созданном им монастыре он заложил 2 храма: Троицкий и Покровский. Александр Свирский — единственный из всех святых Русской земли сподобился явления ему Святой Троицы. По благословению Святой Троицы преподобный Александр Свирский построил Троицкий собор, а затем ос­новал Свято-Троицкий монастырь.

Верующие люди и раньше, и теперь истолковывают ви­дение Святой Троицы преподобному Александру Свирско — му как выбор Святой Троицей именно нашего народа бого­носцем, верным и стойким исповедником веры Христовой, как подсказка народу об особом смысле призвания России — большого храма Божия и монастыря, хранительницы чис­тоты Православия, послушницы самой Святой Троицы. Пре­подобный Александр Свирский оценивался и оценивается в связи с этим как сильный и надежный ходатай перед Гос­подом Богом за успешное решение проблем православных россиян в целом и каждого из них в отдельности. В царский период и сейчас каждый год все больше и больше паломни­ков приезжали и приезжают в Александро-Свирский мона­стырь к мощам преподобного Александра Свирского, про­сили и просят его помочь им, к нему они обращаются в мо­литвах с просьбами о поддержке. К духовной помощи Алек­сандра Свирского обращались московские великие князья, русские цари и императоры, они были щедрыми жертвова­телями в этот монастырь.

Александр Свирский почитал русских царей, а они — его, он оценивал их как помазанников Божиих, иногда обращал­ся к ним за помощью. Так, к царю Василию III он обратился за содействием в строительстве двух новых монастырских храмов: Святой Троицы и Покрова Богородицы.

Царь Иван Грозный в войне с Казанским ханством (1552) одержал первую победу в день памяти преподобного Алек­сандра Свирского и считал, что эта победа была одержана по молитвам этого святого. Затем он устроил храм Святой Троицы (первое название храма Василия Блаженного в Мос­кве), где один из приделов был освящен в честь преподобно­го Александра Свирского.

Царь Михаил Федорович Романов в 1641 г. пожертвовал деньги в монастырь на строительство каменной церкви взамен обветшавшей деревянной, где находилась гробница, поставлен­ная над местом захоронения Александра Свирского. В 1644 г. Михаил Федорович повелел создать 40-пудовую (640 кг) сереб-

ряную, вызолоченную раку, украшенную драгоценными кам­нями, для пребывания в ней мощей преподобного Александра Свирского и послал ее в созданный им монастырь.

Царь Петр I, хотя и заставил Русскую Православную Цер­ковь подчиниться государственной власти и сильно сокра­тил число монастырей, резко осложнил условия их развития, но к монастырю Александра Свирского он сохранил благо­честивое отношение. Как и его предшественники, он осво­бодил монастырь от податей и сборов, распорядился к раке с мощами ежегодно выдавать на лампаду и воск ощутимые средства из государственной казны, были и другие знаки его милости. Император Петр I трижды: в 1703, 1706, 1719 гг. приезжал в Александро-Свирский монастырь, жил в насто­ятельских покоях. Его жена императрица Екатерина I по­жертвовала этому монастырю значительные суммы. В 1714 г. Александро-Свирскому монастырю были приписаны 27 мо­настырей и пустыней.

На поклонение к мощам преподобного Александра Свир­ского приезжали все 3 русских императора, носившие имя святого Александра. Всегда был велик поток москвичей в Александро-Свирский монастырь.

В Москве издавна особо хранят память о пре­подобном Александре Свирском—молитвенни­ке за русские столицы Москву и Санкт-Петербург. В храме Василия Блаженного, его юго-восточный придел (т. е. малый храм) возведен во имя святого Александра Свирского; имен­но этот придел является ближайшим правым приделом по отношению к главному приделу Святой Троицы. В Успенском соборе Московского Кремля с середины XVI в. находится по­читаемая чудотворной икона святого Александра Свирско­го (в серии житийных икон этой иконе нетравных по коли­честву клейм-миниатюр, их 128, где языком живописи рас­сказано о жизни преподобного и его чудесах; икона была на­писана в 1547— 1554). В Москве в храме Казанской иконы Бо­жьей Матери находится частица плоти преподобного, она

находится в древнем мощевике; также частица его плоти находится в храме Вознесения Господня на Гороховом поле. Преподобному Александру Свирскому посвящен северный придел в храме Живоначальной Троицы в Останкино. В Мос­кве в Донском монастыре есть часовня его имени.

Александро-Свирский монастырь в царский период ус­пешно занимался и хозяйственными делами: хлебопаше­ством, огородничеством, скотоводством, вел милосердную работу: помогал местным бедным крестьянам, в том числе раздавал деньги в долг и без возврата. Монастырь был бога­тым. В XVIII—XIX вв. этот монастырь называли Северной Лаврой. Монастырь имел большое значение особенно для жителей Севера России, и в первую очередь для населения Олонецкого края. После смерти и канонизации Александра Свирского в родном его Олонецком крае было основано бо­лее двух десятков монастырей. Александр Свирский имел много учеников; некоторые из них сами основали и постро­или новые монастыри. В XIX в. в Александро-Свирском мо­настыре был иноком будущий знаменитый русский свя­той — святитель Игнатий Брянчанинов.

Игнатий Брянчанинов (Дмитрий Алексеевич

Брянчанинову 1807—1867) происходил из славного дворянского рода. Он с детства хотел быть мо­нахому но по настоянию отца поступил учиться в военное инженерное училищеу которое с успехом окончил. Служба его мало интересовала, все свои силы он отдавал литера­турному творчеству. Результаты его литературных тру­дов одобрял сам А. С. Пушкин. В связи с болезнью Д. А. Брян­чанинов освободился от не интересной ему мирской рабо­ты по инженерной части. В 20 лет он стал послушником Свято-Троицкого Александро-Свирского монастыря} в 24 года принял постриг в Вологде, в 26 лет он стал архи­мандритом Троице-Сергиевой пустыни под Санкт-Петер­бургом, а в 50 лет — епископом Ставрополя. В 1861 г. (ему

54 года), когда его здоровье резко ухудшилось, он ушел на покой и поселился в Николо-Бабаевском монастыре Кост­ромской епархии, где и умер. Всю свою земную жизнь он упорно трудился на литературном поприще. Святитель Игнатий Брянчанинов оставил богатое литературно-бо­гословское наследие, основанное на древних традициях Свя­того Православия.

Александро-Свирский монастырь неоднократно страдал от нападений врагов России и Православия. В начале XVII в. в Смутное время он сильно пострадал от нападений шведс­ких и польско-литовских войск, но вскоре был восстановлен.

В 1917 г. на монастырь напали свои грабители, которые нанесли ощутимый урон ему, настоятель и многие иноки тогда были расстреляны. При монастыре действовал «Союз охраны церквей и часовен», для расследования его религи­озной деятельности новая власть в апреле 1918 г. направила в обитель отряд из 50 человек, которые должны были арес­товать руководителей этой организации. В сентябре 1918 г. в Олонецкий ЧК повесткой вызвали настоятеля монастыря архимандрита Евгения. Арестовали его, а также монастырс­кого казначея иеромонаха Варсонофия и иеромонаха Исайю: их расстреляли в олонецкой тюрьме. В самом монастыре так­же пролилась кровь: расстреляли нескольких монахов.

Зная особую значимость для России Александро-Свирс — кого монастыря со святыми мощами Александра Свирско — го. Особенно активно способствовал закрытию обители и стиранию памяти о преподобном тогдашний (с декабря 1917) председатель Петроградского совета Г. Е. Зиновьев (Ев­сей-Герман Аронович Апфельбаум-Радомысльский, 1883— 1936).

В 1918 г. представители светской власти из монастыря тайно вывезли мощи преподобного Александра Свирского, вскоре монастырь закрыли, впоследствии на его территории разместили психиатрическую больницу (к середине 2000-х годов на территории действующего монастыря сохранялись

несколько ее корпусов, занимавших часть бывших монастыр­ских келий в Троицкой части обители). Серьезный ущерб Александро-Свирскому монастырю был нанесен во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

В начале 1990-х гг. Русской Православной Церкви переда­ли Свято-Троицкий собор, в нем стали совершать богослуже­ния. В 1995 г. было создано Православное братство преподоб­ного Александра Свирского. Александро-Свирский монастырь возродился в 1997 г. Начался и поиск пропавших в 1918 г. мо­щей преподобного Александра Свирского. Мощи обнаружи­ли в анатомическом музее Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга; после освидетельствования и идентифика­ции их передали Церкви в 1998 г. Мощи преподобного Алек­сандра Свирского теперь пребывают в церкви Захария и Ели — саветы, прилегающей к Преображенскому собору.

В наши дни в Александро-Свирском монастыре живут около двух десятков монахов и послушников, кроме того, в нем живут трудники и паломники. Монастырь состоит из двух частей: действующей Преображенской части и Троиц­кой части. В Троицкой части находятся оставшиеся корпу­са психиатрической больницы. В Троицкой части располо­жен действующий Троицкий собор (с древними фресками), Покровский собор и его колокольня, звонница, больничная палата, ряд других построек. В действующей Преображенс­кой части находятся Преображенский собор и прилегающая к нему церковь Захария и Елисаветы (где пребывают открыто мироточивые мощи преподобного Александра Свирского), а также звонница, часовня на месте явления Святой Трои­цы преподобному, Святые ворота, келии, ряд иных строений. В монастыре пребывает удивительная двухсторонняя икона XIX в., на одной ее стороне изображен Александр Свирский, а на другой — Казанская икона Божией Матери. Происхож­дение иконы не известно, передали ее в монастырь из пе­тербургского храма святых мучеников Веры, Надежды, Лю­бови и матери их Софии, где она появилась в 1998 г. В мо­настыре эта икона временами мироточит; находится она на раке преподобного. В часовне, рядом со Святыми Воротами

Преображенской части, бьет святой источник, кроме того, есть святой колодец на Рощинском озере. В Преображен­ской части в свечной лавке паломники могут приобрести литературу о монастыре, свечи, святой елей (освященное и, по мнению верующих людей, помогающее от недугов мас­ло), иконки, фотографии. В часовне явления Святой Троицк как реликвию берут землю с того места, где преподобному явилась Святая Троица.

Александро-Свирский монастырь имеет исключительно важное религиозно-нравственное значение, кроме того, он является ценным историческим, а также архитектурно-ху­дожественным памятником.

Троицкий собор воздвигнут на месте келий собравшейся около преподобного Александра Свирского братии в 1698 г., это памятник древнего зодчества. Это мощный приземистый 4-столпный, 3-апсидный, ранее 5-главый, а теперь одноглавый храм; он завершен ярусами кокошников; его галерея возведе­на на высоком подклете. В этом соборе имеется придел во имя святых апостолов Петра и Павла. Троицкий храм был пост­роен за 3 года. С помощью пожертвований императора Пет-

pa I впервые была произведена роспись храмов обители, в том числе и этого. Храм до наших дней остается замечательным памятником русского зодчества В соборе сохранились фрес­ки XVII—XVIII вв., иконостас XVII в. Преображенский собор (строительство завершено в 1614 г.) построен на месте под­вижнической жизни и кончины преподобного Александра Свирского. Другие храмы монастыря: во имя Покрова Пре­святой Богородицы (1619—1620, построен на основании раз­рушенного храма 1533—1536 гг., был подвергнут реконструк­ции в 1969—1976, имеет 2-этажную трапезную и 8-гранную 3-ярусную шатровую звонницу на прямоугольном основании 1647—1674) и преподобного Иоанна Дамаскина (построе­ны при царе Петре I в 1716 г., возобновлен в 1896 г.), а также во имя святого пророка Захария и Елисаветы (построен в 1668) и домовой храм во имя святителя Николая Чудотвор­ца в Архиерейских покоях.

Преподобный Александр Свирский (1448— 1533) родился на земле вепсов — в Приладо — жье, на берегу р. Ояти (приток р. Свири), в Олонецком се­лении Мадера, недалеко от Островского Введения Пресвя­той Богородицы монастыря. Отца его звали Стефан, а мать Васса (Василиса), он был младшим среди их сыновей и дочерей, нарекли его в миру именем Амос. Он был послуш­ным и кротким мальчиком, выделялся с малых лет боль­шой религиозностью, каждый день ходил в церковь и ста­рался быть там как можно дольше. Избегал детских игр, много времени отдавал молитвам, строго соблюдал посты. Чуть ли не с детства он мечтал о монашеской жизни, о слу­жении Господу Богу, о спасении души, о вечной загробной жиз­ни. Когда он вырос и родители решили его женить, он в 19 лет тайно ушел в монастырь, 7 лет он был послушни­ком на о. Валаам, в 26 лет принял там монашество с име­нем Александр. Через три года кто-то рассказал его роди­телям, где он находится, и его отец приехал к нему в Вала­амский монастырь. Монах Александр уговорил отца, вер-

чувшись домой, уйти в Островский монастырь введения Пресвятой Богородицы, что он и сделал. Стала монахиней и его мать. В монашестве его родители приняли имена Сер­гий и Варвара; вскоре они умерли.

В Спасо-Преображенском Валаамском мужском монас­тыре инок Александр выделялся редчайшим смирением и трудолюбием. Он много молился, первым приходил в цер­ковь и последним уходил. Монашеская братия его любила, почитала, славила. Он хотел избавиться от людского вни­мания, удалился в пустынь, чтобы только служить Богу. Он безмолвствовал в пещере о. Валаам. Слава его на Вала­амском архипелаге росла. Получив откровение свыше и бла­гословение игумена Валаамской обители, он удалился в практически безлюдные Свирские леса, построил там ма­ленькую хижину, где прожил 7 лет в полном одиночестве, посвящая все время молитвам и преодолению трудностей. Со временем о нем узнали немногочисленные жители окре­стных поселений, они стали приходить к нему за духов­ной поддержкой, благословением.

Александр Свирский за монашеские подвиги, равные под­вигам пустынников древности, сподобился видению Святой Троицы; он единственный из всех святых земли русской, кто сподобился великого откровения Святой Троицы (Свя­щенное Писание рассказывает о явлении Святой Троицы ветхозаветному пророку Аврааму; в Новом Завете расска­зано о явлении Святой Троицы святому Иоанну Предтече во время крещения Господня вр. Иордан и на горе Фавор свя­тым апостолам в момент Преображения Христова). Со временем верующие люди объяснили это так: в лице пре­подобного Александра Свирского — «русского новозаветного Авраама» — сама Святая Троица избрала наш народ бого­носцем, исповедником веры Христовой.

По благословению Святой Троицы и на месте, указан­ном ему Ангелом, Александр Свирский построил церковь (позже на ее месте возвели Троицкий собор), затем осно­вал Свято-Троицкий монастырь, где со временем братия

понудила его принять настоятельство. Основанный им мо­настырь близ реки Свири, в 36 верстах от г. Олонец, назва­ли со временем его именем.

Став игуменом, Александр Свирский больше и усерднее всех творил молитвы, спал на полу, трудился больше всех, в том числе готовил для всех еду, носил воду, рубил дрова, тайно работал за других, помогал тем, кому было особен­но трудно, учил смирению и терпению. Игумен Александр был строгим и справедливым, воспитал немало достойных учеников, многие из них были канонизированы.

В 1533 г. в возрасте 85 лет Александр Свирский умер, его похоронили в созданном им монастыре. Через 14 лет пос­ле его преставления, в 1547 г., он был причислен к лику свя­тых. Почитание Александра Свирского началось егце при его жизни; еще за 2 года до его канонизации в подмосковном Иосифо-Волоцком монастыре были написаны 2 канона и икона Александра Свирского. В 1545 г., на 12-й год после его смерти, его ученик и преемник шумен Иродион написал Житие Александра Свирского.

Абсолютно все московские великие князья, князья, цари, императоры и императрицы очень высоко почитали чу­дотворца Александра Свирского, отправляли щедрые по­жертвования в созданный им монастырь, обращались к нему за помощью в их мирских делах. Все самые именитые русские роды и более скромные россшне глубоко и искренне почитали этого святого подвижника, многие из них были щедрыми пожертво в отелями в Александро-Свирский мона­стырь.

5 января 1918 г. на олонецкой земле установилась совет­ская власть, и уже 6 января ее представители решились ос­квернить мощи преподобного Александра Свирского. Пер­выми в России от рук большевиков были поруганы и плене­ны мощи именно Александра Свирского. В конце 1918 г. мощи преподобного Александра Свирского были тайно из монастыря изъяты представителями советской власти и в начале 1919 г. были отправлены в Санкт-Петербург; со

временем они оказались в петроградской Военно-медицин­ской академии, в анатомическом его музее, как незарегист­рированный в его каталогах экспонат, и о них со временем забыли. Так, надругавшись сначала над мощами преподоб­ного Александра Свирского, советская власть начала по всей стране «кампанию по ликвидации мощей», происходившую особенно активно в 1919 и 1922 гг.

В 1918—1919 гг. за судьбой могией преподобного Алексан­дра Свирского пристально наблюдал Г. Е. Зиновьев (Е. Г. Ап — фельбаум-Родомысльский, 1883—1936, с декабря 1917 г. —

председатель Петроградского совета, в 1919—1926 гг. — председатель Исполкома Коминтерна). Он способствовал действиям председателя Комитета коммунистов из г. Ао — дейное Поле — товарища Элинсона по закрытию Алексан — дро-Свирского монастыря; партийные и советские функ­ционеры-администраторы ратовали за вывоз из него мо­щей преподобного Александра Свирского. 19 декабря 1918 г. на Президиуме Исполкома северной области, где присут­ствовали партийные и советские функционеры — Зиновь­ев, Равич, Копяткевич, Костина, — было принято постанов­ление «О посылке комиссии в Александро-Свирский монас­тырь для исследования его могцей». Комиссия выявила, что могци — это подлинная, нетленная плоть (тогда прошло 385 лет со дня смерти Александра Свирского), после этого большевики начали кампанию по сокрытию святых могцей преподобного и стиранию памяти о нему россиян.

В то опасное и недоброе время начала 1919 г. нашлись образованные и порядочные русские люди, которые способ­ствовали сохранению достойного отношения к могцам пре­подобного Александра Свирского или хотя бы к их укрытию, спасению для будущих поколений россиян. Так, на запрос че­кистов о рациональности передачи могцей преподобного в музей, академик П. П. Покрышкин дал бескомпромиссное заключение: «Признавая мощи преп. Александра Свирского безусловно исторической реликвией, местонахождение ко­торой должно быть в Храме, просим принять меры по ох­ране этой народной исторической ценности». Нужно бьло обладать большой смелостью и особым мужеством, что­бы в пергсод массового террора, ареста ученых, русской пра­вославной интеллигенции так четко изложить свою пози­цию в этом деле. Вскоре П. П. Покрышкин ушел в один из ни­жегородских монастырей.

Внес свою лепту в спасение мощей преподобного Алек­сандра Свирского и зав. кафедрой Военно-медицинской ака­демии тех лет В. Н. Тонков. Он способствовал тому, что­бы враги России и Православия забыли про незарегистриро-

ванный в каталогах их анатомического музея «экспо­нат» — мощи преподобного. В. Н. Тонков был верующим че­ловеком, в его роду были священники. Он знал истинную цен­ность и значимость могцей преподобного Александра Свир­епого и, как мог, с опасностью для своей жизни способство­вал их сохранению.

В 1997 г. Александро-Свирский монастырь возродился, тогда начался поиск мощей преподобного Александра Свир­епого. Большую работу провели насельницы Покрово-Тер — венического монастыря по благословению духовника мона­стыря — игумена Аукиана (Куценко), тогда исполнявшего обязанности настоятеля Свято-Троицкого Александра Свирепого мужского монастыря. В копие 1997 г. мощи были обнаружены в анатомическом музее Военно-медицинской академии, затем начались их анатомические и иконогра­фические исследования. В конце 1997 — начале 1998 г., 465 лет после смерти преподобного Александра Свирепого, все его тело было не тронуто тлением, поразительно хо­рошо сохранилось лицо, остались гуельными мягкие ткани губ, носа, ушей. При исследовании могцей в рентгеновском кабинете здания судебно-медицинской экспертной службы Санкт-Петербурга, в ответ на пение акафиста (во время молебна) мощи начали обильно мироточить, словно под­сказывая исследователям, что они нашли то, что ищут. В освидетельствовании могцей участвовали ведущие специ­алисты Военно-медицинской академии. Антрополого-ико­нографическое исследование мощей (прежде всего антропо­логическую экспертизу) провели ведущие сотрудники Му­зея антропологии и этнографии им. Петра Великого Рос­сийской академии наук. Таким образом, второе обретение мощей Александра Свирепого произошло в 1998 г.

Мощи преподобного Александра Свирепого затем 4 ме­сяца пребывали в храме святых мучениц Веры, Надежды, Аюбови и матери их Софии в Подворье Покрово-Тервени — ческого женского монастыря, мироточение могцей продол­жалось. Как смиренный паломник приехал к мощам летом

1998 г. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Тогда он в своем слове к народу сказал: «Я думаю, что обретение и возвращение могцей преподобного Александра Свирского в это непростое, трудное время — милость Божия и благо­словение Божие. И дай Бог, чтобы каждый, кто приходит к этим святым мощам, получил бы душевное укрепление и поддержку и чувствовал, что преподобный своими молит­вами помогает нам нести свой жизненный крест». Право­славные люди восприняли второе обретение мощей препо­добного Александра Свирского как великую милость Божию к православному народу нашей страны и как залог воскре­сения России.

В наши дни мироточивые мощи Александра Свирского покоятся в церкви Захария и Елисаветы, прилегаюгцей к Пре­ображенскому собору, в действующей части Александро — Свирского монастыря. Происходят чудеса, то есть случаи чудесной помощи верующим у раки с могцами преподобного Александра Свирского, что, по мнению православных людей, подтверждает то, что второе обретение этих могцей — милость Божия, благословение Божие православному народу России, залог подлинного возрождения нашей страны.

К преподобному Александру Свирскому обращаются с молитвенными просьбами об исцелении при парализации, психических болезнях, душевных тревогах, бессоннице, по­тере аппетита, в лишении каких-либо членов, в желании иметь детей, особенно — сыновей, просят помочь в раз­решении житейских ситуаций, о благополучном житие, ос­вобождении от нигцеты, телесных и душевных недугов, об успехах в учении, о покровительстверыбахов, воинов и ар­мии, об успехах в воинских делах, о покровительстве Рос­сии и ее главных городов — Москвы и Санкт-Петербурга, даровании дождя и многом другом.

В бассейне р. Свирь на ее притоке р. Ояти расположен один из самых почитаемых на Русском Севере Введенский — Оятинский монастырь (основан в начале XV в., закрыт в 1919 г., с 1993 г. — женская обитель).

За г. Лодейное Поле, ниже по течению р. Свири, находится Нижне-Свирский заповедник (41,6 тыс га), созданный в 1980 г. и расположенный в Ленинградской области. Этот запо­ведник включает сухопутную часть и часть акватории Свирс — кой губы (12 % площади этою заповедника). Он поражает кра­сивым рельефом (дюны, песчаные пляжи, береговые валы и др.), богатством флоры й фауны (476 видов высших растений и 244 вида животных и птиц). Здесь обитают лось, бурый мед­ведь, рысь, барсук, заяц-беляк, бобер, белка, ондатра, куница, из птиц — рябчик, тетерев, глухарь. В водоемах заповедника со­хранились ценные породы рыб: озерная форель, лосось, сиг, су­дак и др. Среди особо редких видов здесь обитают ладожская нерпа, малый лебедь, черный аист, беркут и некоторые другие

Покинув г. Лодейное Поле, теплоход проходит 63 км по Нижней Свири и входит в большое Ладожское озера, боль­ше похожее по размерам и характеру на море. Аадожское озеро — это самое крупное пресноводное озеро в Европе, от­личающееся возможностью довольно сильных штормов (осо­бенно в конце лета и осенью), значительными глубинами и ред­чайшей живописностью берегов. Площадь озера 17,7 тыс кв. м, максимальная длина — 219 км, средняя ширина — 83 км, средняя глубина — 50 м (но максимальная глубина — до 230 м в северной части). В открытой его части не видно бе­регов, временами бывают очень сильные ветры, делающие путешествие по озеру неприятным или даже мучительным в период штормов. Но в июне — июле вероятность сильных штормов наименьшая. В июле — августе на озере можно увидеть миражи.

Котловина озера имеет ледниково-тектоническое проис­хождение, около 12 тыс. лет назад она освободилась от льда. Северные берега Ладожского озера в основном высокие, об­рывистые, скалистые, с фьордами и многочисленными шхе­рами, а южные — пологие, низкие, слабо изрезанные, с мно­жеством мелей в прибрежной части. Западный берег озе­ра — каменистый, с валунами, а на восточном берегу — пес­чаные пляжи с дюнами, поросшие соснами.

Ладожское озеро замерзает в декабре — феврале и вскры­вается ото льда в марте — апреле, толщина льда от 50 до 110 см. Купальный сезон длится от 30 до 60 дней. Средняя температура у поверхности воды в августе 16 °С (максималь­ная — 24 °С).

Ладожское озеро богато рыбой; здесь обитает 58 видов и разновидностей рыб (30 из них имеют промысловое значе­ние), в том числе ценные — лосось, форель, сиг, рябушка, су­дак, корюшка, лещ, плотва. На озере иногда можно увидеть и тюленей.

В северной части Ладожского озера находятся два архипе­лага островов: Валаамская группа (свыше 50 островов) и Ман — тсинсари (около 40 островов). Озеро имеет почти 660 остро­вов, из них свыше 500 расположены в северной его части, крупнейшие из них Мантсинсари, Валаам и Коневец (после­дние два известны своими православными монастырями).

В Ладожское озеро впадает 35 рек, крупнейшие из них — Свирь, Волхов, Вуокса, из него вытекает р. Нева Озеро вхо­дит в систему Волго-Балтийского водного пути и Беломоро­Балтийского водного пути.

Ладожское озеро используется для водоснабжения, ры­боловства, рекреационных целей, судоходства Основная су­доходная трасса проходит в южной части озера между усть­ем р. Свири и истоком р. Невы, где проложены транзитная пассажирская линия Санкт-Петербург — Нижний Новго­род и трассы туристических теплоходов. Ладожское озеро используют для проведения самостоятельных путешествий на яхтах, моторных лодках, парусных судах, на байдарках. Зи­мой здесь проложены трассы походов на лыжах по берегам и льду озера В последние десятилетия существенно увели­чилось рекреационно-туристическое использование Ладож­ского озера

Хозяйственное использование Ладожского озера имеет давнюю историю. С VII в. через Ладожское озеро, которое раньше называли и Нево, и просто Ладога, проходил водный торговый путь «из варяг в греки» (особенно интенсивно он

использовался в IX—XII вв.); он связывал северную Русь с южной, Скандинавию, Прибалтику с Византией. В петров­ские времена транспортное значение Ладоги увеличилось. Тогда на берегах озера построили верфи, новые поселения, начали строить каналы. Штормы осложняли судоходство по Ладожскому озеру; в устье р. Волхова порой стояли и ждали прекращения штормов до 500 судов. Чтобы улучшить транс­портную ситуацию по южному берегу Ладоги, построили обходные каналы. Во время сооружения Мариинской вод­ной системы для обхода бурного Ладожского озера постро­или в 1718—1731 гг. Староладожский, а в 1866—1883 гг. Но­воладожский каналы. Именно с открытием в 1964 г. Волго — Балта водный путь стал проходить непосредственно по Ла­дожскому озеру.

На северных берегах Ладожского озера издавна добыва­ют строительный и декоративный камень. В период строи­тельства Санкт-Петербурга здесь интенсивно разрабатыва­ли ладожский гранит, который был основным материалом для возведения и украшения многих зданий и сооружений Петербурга (в том числе дворцов, соборов, Дворцового мос­та и др.). Ладожский гранит использовали и в других горо­дах России. Из него создана и основа монумента «Тысячеле­тие России» в Новгороде.

Ладожское озеро имело важное значение в период Вели­кой Отечественной войны 1941 —1945 гг. Водные перевозки, осуществлявшиеся Ладожской флотилией, пока озеро не было сковано льдом, а зимой автомобильные перевозки по льду озе­ра — были единственным транспортным каналом между осажденным Ленинградом и страной. Этот путь назвали До­рога жизни, которая сыграла выдающуюся роль в снабже­нии и обороне Ленинград а Водники и шоферы, осуществляв­шие перевозки, подвергались сами, как и их пассажиры и пе­ревозимые грузы, огромной опасности, обстрелы с воздуха и земли были обычным делом, немало смельчаков и грузов ушло на дно в тот страшный военный период. Дорога жизни сыг­рала исключительно важную роль в спасении Ленинграда, его

жителей, стала примером неиссякаемых смелости и мужества советских и, главным образом, русских людей.

Давнее хозяйственное использование озера привело к его существенному загрязнению. В связи с необходимостью борьбы с загрязнением Ладожского озера был установлен строгий водоохранный режим в пределах его водосборного бассейна. Был перепрофилирован Приозерский целлюлозно­бумажный комбинат, который был основным загрязнителем Ладожского озера В 1989 г. в Санкт-Петербурге был орга­низован Общественный комитет спасения о. Ладоги и р. Не­вы. Общие усилия по спасению Ладожского озера дали свои

положительные результаты, его воды стали более чистыми. Ладожское озеро от природы имеет воду малой минерали­зации, теперь оно снова относительно чистое и прозрачное.

Берега Ладожского озера имеют редкую сеть населенных пунктов и немногочисленное население. Основные и неболь­шие по людности города на берегах этого озера: Приозерск, Шлиссельбург (Петрокрепость), Новая Ладога, Сортавала, — это старые поселения. Кроме них имеется порядка 90 не­больших поселков рыбаков, водников, лесорубов. В городах и поселках установлены памятники доблестным людям в честь важных событий на Ладожском озере и на его бере­гах. Так, в поселке Видлица на восточном берегу установле­ны памятники участникам десанта, разгромившего интер­вентов в июне 1919 г.; в поселке Ильинский — памятник на могиле Героя Советского Союза В. Н. Леселидзе; вблизи юж­ного берега, г. Новая Ладога и на берегах бухты Петрокре­пость — памятники защитникам Дороги жизни; на желез­нодорожной станции «Ладожское озеро» — памятник совет­ским воинам и ленинградцам, погибшим на Ладоге в 1941— 1943 гг.; памятник — паровоз, который работал на трассе Дороги жизни; у с. Кобона — памятники, посвященные До­роге жизни, советским воинам и ленинградцам, погибшим при эвакуации в 1941—1943 гг. и др.; есть музей Дороги жиз­ни. Представляют особый интерес историко-архитектурные памятники Валаамского монастыря (см. текст далее); на о. Коневец — строения Коневецкого монастыря XIV в.; в с. Сторожно — Никольская церковь XVI в.; памятники г. Приозерска.

Для большинства туристов посещение о. Валаам — как час­ти Валаамских островов — становится одним из незабываемых событий в их жизни. Одних поражает и удивляет суровая и ве­личественная красота этих северных мест, других влечет сюда очищающая и вдохновляющая духовно-нравственная аура древ­него Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, треть­их притягивают сюда великие православные святыни, знаком­ство с чудесными Валаамскими духовными распевами, сокро­вищами православного искусства. Большая часть (почти 70 %

площади) Валаамского архипелага — 24,7 тыс кв. км — с 1999 г. имеет статус Природного парка России.

Валаамские острова — это архипелаг в северо-западной части Ладожского озера Он состоит из о. Валаам (28 кв. км) и свыше 50 мелких островов; общая площадь этого архипе­лага 36 кв. км. Протяженность береговой линии около 150 км. Образовались Валаамские острова около 2,5 млрд лет назад в результате тектонического движения земной коры. Слагают о. Валаам коренные кристаллические породы, в ос­новном диабазы и граниты. Высоты здесь до 70 м. Берега ос­тровов Валаамского архипелага сильно изрезаны, шхеры очень живописные. Отдельные острова архипелага соедине­ны между собой и самым крупным из них о. Валаамом мос­тиками, мостками. Далеко не только красоты природы, а в большей мере насыщенная событиями история архипелага и особенно на о. Валаам Спасо-Преображенский мужской

монастырь (основан в XIV в.) принесли архипелагу широкую известность.

Валаамский архипелаг имеет непростую историю. В XII в. он принадлежал Новгороду, в начале XVII в. его заняли шве­ды, с начала XVIII в. он снова принадлежал России, в 1918 г. он был захвачен белофиннами, но с 1940 г. опять вошел в со­став нашей страны. В 1940 г. на о. Валааме в опустевших мо­настырских зданиях была открыта школа юнг и боцманов Военно-Морского флота СССР, а после Великой Отечествен­ной войны —дом-интернат для инвалидов. В Воскресенском скиту на о. Валаам несколько лет размещалась турбаза. В 1965 г. о. Валаам получил статус природного заказника. В 1979 г. был создан Валаамский музей-заповедник. В 1989 г. возродился Спасо-Преображенский монастырь.

Основные события в жизни Валаамского архипелага свя­заны с о. Валаам и расположенным на нем мужским Спасо — Преображенским монастырем Название острова происхо­дит от финно-угорского слова «валамо» — высокая, горная земля. Монахи видоизменили это слово созвучно с именем библейского пророка, так остров стал называться Валаам. Остров Валаам напоминает в плане неправильный треуголь­ник. Его протяженность с северо-востока на юго-запад — около 6 км, а с северо-запада на юго-восток — 4 км На ост­рове есть 10 озер, самые крупные из них Сисяярви (внутрен­нее озеро 80,5 га) и Лещевое — соединяются проливами с Ладожским озером Природной особенностью острова яв­ляются его насыщенные соединениями железа красновато­го оттенка почвы. Толщина почвенного слоя невелика (от 20 см до 10 см на скалах). Остров имеет и климатические особенности, в связи с его расположением в Ладожском озе­ре. Климат на Валааме мягче, чем на континенте. Здесь все времена года наступают на 2—3 недели позднее. На о. Ва­лааме солнечных дней на 30—35 больше, чем на материке. Тем не менее лето прохладное: средняя температура самого жаркого месяца — июля — 17 °С. В конце лета — начале осе­ни и особенно в октябре на Ладожском озере бывают очень

сильные штормы, когда ветер достигает большой силы (до 20—25 м в секунду). Зимой, когда Ладожское озеро сковано льдом, по льду устанавливают автомобильное сообщение с островом. Кроме того, используют вертолеты и самолеты.

Все приезжающие на о. Валаам восхищаются его лесами, покрывающими около 80 % его площади. Здесь сохранились прекрасные ельники и сосняки; возраст отдельных деревьев превышает 200—300 лет. Преобладают хвойные породы де­ревьев (сосна — 60 %, ель — 34 % лесоперекрытой площа­ди). На о. Валаам много сибирских пихт (пихту называют «монашеским деревом»), лиственниц (около Коневского озе­ра сохранилась лиственничная роща, а к Игуменскому клад­бищу ведет аллея из более чем 200 лиственниц), кедровой си­бирской сосны, дуба. Украшают остров многочисленные де­коративные кустарники (сирень, барбарис, жимолость, ирга, шиповник, акация, боярышник и др.). Леса на Валааме со­хранились в большой мере благодаря монахам, которые лес не рубили, для хозяйственных нужд использовали только упавшие от ветра деревья. Наибольший урон лесным ресур­сам был нанесен в 1918—1936 гг., когда Валаам принадле­жал Финляндии; тогда лес нещадно рубили для разных це­лей, в том числе и для строительства военных объектов (ост­ров и другие острова Валаамского архипелага входили в «ли­нию Маннергейма»). В послевоенный период стали снова бе­речь леса Валаама. Они были отнесены к категории особо ценных насаждений (1959), стали неотъемлемой частью природного заказника (1965), а потом — музея-заповедни­ка (1979). Способствует сохранению и восстановлению ле­сов и возрождение (в 1989) Спасо-Преображенского Вала­амского ставропигиального мужского монастыря. Богат и животный мир о. Валаам. На Валаамском архипелаге живут лоси, лисицы, европейская норка (завезенная сюда в 1982), зайцы, белки, лесные полевки, серые крысы, мыши, есть ужи и гадюки. На Валааме много птиц — около 120 видов, в том числе 4 вида чаек. Валаам богат рыбой, включая очень цен­ные породы (пария, хариус, озерная форель, лосось, сиг, а также лещ, плотва, окуни, рябушка и др).

Этот монастырь был основан в 1544 г. вдовой родного дяди царя Ивана Грозного — княгиней Евфросинией Старицкой из знатного рода бояр Хованских, в иночестве она получила имя Евдокия. В 2009 г. Горицкому монастырю исполнилось 465 года, но теперь пока мало кто хорошо знает его историю и то, что было время, когда именно этот монастырь мог пре­тендовать на роль второго или даже первого по значимости русского женского монастыря. (Покровский монастырь в Суз­дале, основанный почти на 200 лет раньше Горицкого, был ме­стом пострижения, в том числе насильственного, женщин са­мых знатных московских фамилий и местом их вынужден­ной монашеской жизни главным образом до первой трети XVI в. Основанный почти на два десятилетия раньше Гориц­кого монастыря, Новодевичий Богородице-Смоленский мос­ковский монастырь ощутил свое возвышение гораздо позже Горицкого, и связано это было с царицей Ириной Годуновой, сестрой Бориса Годунова, женой, а затем — вдовой царя Фе­дора Ивановича, т. е. только с конца XVI в. — начала XVII в.)

Горицкий, а также Покровский суздальский и Новоде­вичий московский монастыри остались в русской истории как обители опальных цариц и княгинь. Горицкий монас­тырь в XVI—XVII вв. служил местом ссылки и вынужденно­го пребывания в нем титулованных особ, среди них были: высланные сюда царем Иваном Грозным его четвертая жена — Анна Колтовская и вторая жена его сына Ивана — царевна Пелагея, вдова его родного брата Юрия — княгиня Юлиания, а также последняя жена царя Ивана Грозного — Мария Нагая; дочь царя Бориса Годунова — царевна Ксения; княжна-невеста юного императора Петра II (внука Петра I), и несостоявшаяся русская императрица Екатерина Долго­рукая (XVIII в.); кроме того (в 1601) — княгиня Черкасская со своим племянником, будущим русским царем Михаилом Романовым (первый русский царь из династии Романовых), а еще раньше — княгиня Евфросиния Старицкая (XVI в.) и позже — княгиня Елена Масальская и Анна Хилкова (XVII в.), Варвара Арсеньева (XVIII в.) и др. Расскажем о некоторых из них.

Евфросиния Владимировна Старицкая

была одной из самых известных личностей в истории Горицкого монастыря. Ее большинство источни­ков обычно называют основательницей этой обители. Но существует информация и о том, что этот монастырь якобы существовал уже в начале XVI в. и неизвестно, кто и когда его основал, а княгиня Старицкая построила в нем вместо деревянного храма каменный собор Воскресения Христова. Документально известно, что на вклад семьи Старицких в 1544 г., а еще точнее, по инициативе Евфро — синии Старицкой в этом монастыре был возведен камен­ный собор, этот год принято считать датой основания Го­рицкого монастыря. Евфросиния Старицкая — жена удель­ного князя Андрея Ивановича (брата великого московского князя Василия III), происходила из знатного боярского рода Хованских. Ее сын — Владимир Андреевич Старицкий — по

рождению был равным царю Ивану Грозному. Князья Ста — рицкие могли претендовать на первое место в русском го­сударстве. Князя Андрея Ивановича Старицкого, как и го­дом раньше его брата Юрия Ивановича, умертвили по при­казу матери малолетнего царя Ивана IV (будущего Грозно­го ) Елены Васильевны Глинской и Боярской думы в 1537 г., а к княгине Евфросинии Старицкой и ее малолетнему сыну Владимиру приставили стражу. Повзрослевший царь Иван IV сначала доверял своему двоюродному брату Влади­миру Старицкому и его матери Евфросинии Старицкой. Но в 1553 г., во время тяжелой болезни и беспамятства 23-лет­него царя Ивана IV, его близкого родственника — 20-лет­него князя Владимира Старицкого — чуть было не избрали царем и многие бояре ему успели присягнуть. Поправивший­ся царь Иван IV этого не простил Старицким, они были об­винены в заговоре против него, их семью разорили. В 1563 г. княгиня Евфросиния и ее сын Владимир подверглись опале, княгиню Евфросинию Старицкую постригли насильно, она стала монахиней Еленой’, ей было велено жить в Воскресен­ском монастыре на Велоозере, так она стала инокиней мо­настыря в Горицах. В 1569 г. по приказу царя Ивана Гроз­ного княгиню Евфросинию Старицкую, ее двух келейниц — племянницу княгиню Юлианию (в иночестве Александра), удельную княгиню Марию, а также игуменью монастыря Анну утопили в р. Шексне, а затем с почестями похорони­ли; позже на месте их захоронения поставили часовню. Кня­зя Владимира Старицкого с женой и детьми убили в Алек­сандровой слободе под Москвой.

Княгиня Евфросиния Старицкая была энергичной, дея­тельной, несгибаемой личностью. Царь Иван Грозный не­навидел ее (свою родную тетку), считал ее душой и нача­лом всех интриг против него. Оказавшись в неволе в Гориц­ком монастыре, Евфросиния Старицкая организовала там собственную прославившуюся во всей России золотошвей­ную мастерскую по изготовлению вышитых изделий. Ско­рее всего эта ее мастерская была переведена из ее княже-

ской усадьбы в Воскресенасий монастырь 6 Торицах. В му­зеях России сохранились 12 работ из мастерской Евфроси — нии Старицкой. Из них главным шедевром считают зна­менитую плащаницу «Положение во гроб», созданную в 1565 г., когда Евфросиния Старицкая была монахиней в Вос­кресенском монастыре в Торицах.

Анна Колтовская (1554—1626) в 18 лет

стала в 1572 г четвертой и последней закон­ной женой 42-летнего царя Ивана Грозного. Он прожил с ней менее года, затем ее насильно постригли, и она стала мо­нахиней Дарьей Воскресенского монастыря в Торицах, по­том ее перевели в Введенский монастырь в г. Тихвин (всего она провела в монастырях 54 года).

Мария Федоровна Нагая (родилась в 1561)

стала в 1580 г. в 19 лет против ее желания (у нее был любимый просватанный жених) восьмой же­ной 50-летнего царя Ивана Грозного ив 1582 г. матерью царевича Дмитрия (позже в 1591 г. убитого или погибшего из-за несчастного случая в Угличе). Этот уже брак царя не был разрешен церковью, поэтому гщгь относился к нему как ко временному и вел переговоры, с английским королевским домом о его новом браке с племянницей английской короле­вы 30-летней Марией Гастингс. После смерти Ивана Гроз­ного в 1584 г. царицу Марию Нагую, ее сына царевича Дмит­рия и двух ее братьев отправили жить в Углич, где произош­ла трагическая гибель царевича Дмитрия. Мария Нагая на­сильно приняла монашество в Николаевской пустыни (близ Череповца); стала монахиней Марфой. Она часто приезжа­ла в Воскресенский монастырь в Торицах, подолгу жила в нем, заложила предел (северо-западный) к Воскресенскому храму в память своего погибшего сына. Красивая и деятель­ная женщина Марш Нагая создала свою мастерскую выши­вальщиц, их работы и ее вклады были сделаны вряд монас­тырей, в том числе и в Горицкий Воскресенский, в Кирилло-

Белозерский и др. В 1605 г. ей пришлось приехать в Моск­ву, чтобы «признать» в новом царе (Ажедмитрий I, т. е. Ю. Б. Отрепьев, 1581—1606) своего сына — щревича Дмит­рия; другого выхода у нее тогда не было (сказав неправду, она сохранила себе жизнь и получила некоторые матери­альные милости от «нового царя»).

^^<3 Царевна Ксения Борисовна Бодунова

(1582—1622), дочь царя Бориса Федоровича Бодунова, славилась своей дивной красотой, образованнос­тью, добротой, скромностью. Она хорошо знала грамоту, любила книги, получила музыкальное образование, пристра­стилась к пению. После смерти ее отца в 1605 г., убийства следуюгцего царя — ее брата Федора и их матери — вдов­ствующей царицы Марии, Ксения Бодунова против ее воли оказалась во власти Ажедмитрия I. Он даже был увлечен не­которое время ею, прожил с нею пять месяцев как со своей наложницей. Затем по настоянию его патрона и будущего тестя (отца его невесты Марины Мнишек) пана Юрия Мнишека Ксению Бодунову удалили из Москвы, по указанию Ажедмитрия I ее сослали в дальний северный монастырь в Борицах, она стала монахиней Ольгой. Позже, в 1608 г., ког­да она гостила в Троице-Сергиевой лавре, оказалась свиде­тельницей длительной и тяжелой осады лавры поляками, умерла она на 41-м году жизни в Покровском монастыре в Суздале.

Судьба первого русского царя из династии Романовых — Михаила Федоровича — также связана с Воскресенским мо­настырем в Горицах. Когда царь Борис Федорович Годунов оценил отца юного Михаила — боярина Федора Никитича Романова как наиболее опасного претендента на царскую корону, то он организовал пострижение Федора Никитича и его жены Ксении Ивановны, так появились монах Фила­рет и монахиня Марфа Их детей — шестилетнего сына Ми­хаила и дочь — сослали в г. Кириллов в 1601 г. вместе с род-

ственниками — князем Борисом Черкасским, его женой, детьми. Вместе с теткой — княжной Черкасской и ее деть­ми — Михаил Романов несколько лет жил в Горицах, в стро­ениях Воскресенского монастыря.

Ряд литературных источников рассказывают о жизни в монастыре княжны Екатерины Долгорукой (родилась в 1712 г.). Подросток — внук царя Петра I Петр II — стал императором в 12 лет. А. Д Меншиков хотел его женить на своей 16-летней дочери, но юный царь отказался от этой не­весты. Вскоре он попал под влияние князей Долгоруких, ко­торые смогли уговорить его почти в 15 лет жениться на княжне Екатерине Долгорукой. Петр II сделал заявление о своем предстоящем бракосочетании. Екатерина Долгорукая была в ее 18 лет изящной, миловидной, образованной, энер­гичной девушкой. Побуждаемая фамильным и личным чес­толюбием, она согласилась на роль невесты, а потом и жены нелюбимого ею подростка (Она была влюблена в родствен­ника австрийского посла графа Меллиссимо, но чтобы он не мешал задуманному князьями Долгорукими плану, графа Меллиссимо навсегда отправили за границу.) На заре дня, когда должна была состояться свадьба, Петр II умер от оспы (1730). Долгорукие подделали завещание Петра II в пользы Екатерины Долгорукой, но обман был обнаружен. Вдовству­ющей правящей императрицей Екатерину Долгорукую сде­лать не удалось. Все князья Долгорукие и их родственники после раскрытия этого обмана пострадали. Екатерину Дол­горукую заточили в монастырь в Горицах, где ее содержали в самом строгом заключении почти 2 года. Со временем но­вая императрица Елизавета Петровна даровала Екатерине Долгорукой свободу и звание фрейлины. В 1745 г. 33-летняя Екатерина Долгорукая вышла замуж за генерал-аншефа Брю­са, но вскоре умерла.

История Горицкого монастыря свидетельствует судьбой своих насельниц, что часто кратким и ненадежным было сча­стье и благополучие женщин, связавших по своему или по чьему-то желанию свою жизнь с первой семьей или с пер-

вым лицом в государстве. Учит она и тому, что трезвость и расчетливость при устройстве семейных дел и личной карь­еры далеко не всегда обеспечивают желаемый итог начина­ний даже у деятельных, энергичных людей, не говоря рке про ординарных россиян.

В XVII—XVIII вв. Горицкий монастырь был рядовой оби­телью. В начале XIX в. начался его новый расцвет, когда игу­меньей монастыря стала матушка Маврикия (М. И. Ходнева, 1778—1861). При ней монастырь стал одним из самых из­вестных в России. Тогда император Александр II пожаловал ему земельные участки, оказывал покровительство. Вслед за ним жертвователями в монастырь стали многие состоятель­ные россияне. Ходнева была дочерью небогатого помещика Белозерского уезда. Ее личная жизнь была несчастливой. В 23 года она поступила в Горицкий монастырь, в 28 в нем была пострижена в монашество, в 32 стала его игуменьей и была ею 45 лет (1810—1855). При ней в 1812 г. монастырь стал общежительным (у насельниц ничего не было своего, все было общее), укрепилась его экономика и хозяйство, на не­бывалую высоту поднялись религиозная жизнь, дисциплина и репутация обители. В 1858 г. в 80 лет она приняла великую схиму с именем Мария, а в 1861 г. умерла в возрасте 83 лет.

Архитектурный комплекс Горицкого монастыря созда­вался более четырех веков (XVI—XX вв.). В 1812 г. на месте деревянного храма построили каменный храм Введения во храм Пресвятой Богородицы (Введенский храм), воздвигну­тый за монастырскими стенами на высоком берегу р. Шекс — ны для жителей ранее многонаселенного села Горицы. В 1821 г. на месте погребения царских узниц: Евфросинии Старицкой, ее племянницы Юлиании, княгини Марии, игу­меньи Анны, — на том месте, где раньше стояла часовня, воз­вели Троицкий собор. В 1831 г. построили Покровский боль­ничный храм. В начале XX в. на берегу р. Шексны возвели часовню в честь святого Иоанна Предтечи.

В конце XIX — начале XX в. Горицкий Воскресенский монастырь имел 3 киновии (малые монастыри, подчиненные

главному монастырю и размещенные в уединенных местах): в деревнях Микулино (Никулино), Фетинино и на острове Ворбозомского озера на месте Зосимовой пустыни. В нача­ле XX в. монастырь в Горицах славился своим искусством вы­ращивания цветов, золотошвейным и иконописным мастер­ством, своими башмачным двором, кожевней и пекарней.

В 1932 г. Горицкий Воскресенский монастырь закрыли, монахинь выселили, часть из них расстреляли или утопили, часть разбрелась по окрестным деревням, имущество монас­тыря конфисковали, куда-то вывезли наиболее ценные вещи, а часть церковной утвари и икон уничтожили тут же в Гори­цах. Во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. в монастыре размещался Дом инвалидов, позже его закрыли. В здании закрытого монастыря размещались овощехранили­ще, жилые помещения, клуб, затем — Дом культуры.

В 1990 г. местной православной общине вернули Введен­ский храм, в котором в советский период размещалось ово­щехранилище. В 1994 г. во Введенском храме отслркили пер­вую службу (этот храм находится вне стен монастыря). Го­рицкий Воскресенский монастырь возродился в 1999 г. Си­лами монахинь и послушниц заведено подсобное хозяйство, восстановлен сестринский корпус Богослужения ведутся в Покровском больничном храме с больничными кельями (его приделы: Архангела Михаила и святого Иоанна Предтечи). В монастыре живут около 10 насельниц, в том числе насто­ятельница и послушницы (а в царский период здесь жили от 40 до 500 насельниц).

Главной святыней Горицкого Воскресенского монастыря является икона Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, почитаемая чудотворной. Эта икона пребывала до этого в Москве в храме Рождества Богородицы в Старом Симонове. Ранее, до 1918 г., она находилась в Николо-Озе — рецкой женской обители, в советский период имела непро­стую судьбу. В 2002 г. эту икону вернули в Вологодскую епар­хию и передали в Горицкий Воскресенский монастырь, пока единственную женскую обитель в этой епархии.

Главными архитектурно-художественными ценностями Горицкого Воскресенского монастыря являются Воскресен­ский собор (1544 г.; возведен на средства князей Старицких; приделы построены на средства восьмой жены царя Ивана Грозного — Марии Нагой), каменная колокольня над собор­ной папертью (1611 г.; построена царицей Марией Нагой), Троицкий собор (1821), Покровский больничный храм (1831) и ограда (начала XIX в.), на берегу р. Шексны — ча­совня в честь Иоанна Предтечи (начало XX в.). Вне стен мо­настыря в селе Горицы с населением 500 человек сохранил­ся на высоком берегу р. Шексны Введенский храм (Введе­ния во храм Пресвятой Богородицы, 1812) с приделами ико­ны Божией Матери «Живоносный источник»; в этом храме сейчас совершаются богослужения. На территории монас­тыря бьет источник, именуемый Святым.

Туристы, как правило, совершают экскурсию на гору Мауру с ее богатой флорой, а также местом, откуда Кирилл Белозерский увидел местность, где ему предстояло основать новый монастырь. На горе установлен Поклонный Крест, построена часовня, сохранился камень, как утверждает ле­генда, с отпечатком ступни Кирилла Белозерского. Затем ту­ристы отправляются на автобусах в древний город Кирил­лов с его широко известным Кирилло-Белозерским монас­тырем. Редкой красоты места и их насыщенность истори­ческими и архитектурно-художественными памятниками определили создание в Вологодской области в окрестностях г. Кириллова и села Ферапонтова Национального парка «Рус­ский Север» (образован в 1992 г., площадь 166,4 тыс. га).

Кириллов — небольшой город, центр Кирилловского района Вологодской области (численность населения менее 10 тыс. чел.), удаленный на 8 км от пристани Горицы. Город расположен на соединенных протоками озерах Долгое и Си — верское (имеется пристань). Кириллов является центром окружающего его сельскохозяйственного района, в нем осу­ществляется переработка сельскохозяйственной продукции и древесины. В последние десятилетия и особенно в после-

дние годы в Кириллове стали снова развиваться местные тра­диционные ремесла и кустарные промыслы. Среди них наи­большее развитие получили ложкарный промысел и кррке — воплетение. Раньше Кирилловский уезд, в том числе и его главный город, славился не только ложкарным делом и пле­тением кружев, но и другими народными промыслами: по­судным, берестяным, кожевенным, гармонным, гончар­ным, — теперь они постепенно возрождаются здесь.

Кириллов имеет известность главным образом благода­ря Кирилло-Белозерскому монастырю (основан в 1397). Ки­риллов возник в конце XIV — начале XV в. как слобода при

Кирилло-Белозерском монастыре; с начала XVIII в. она назы­валась Большая подмонастырская слобода С 1776 г. Кирил­лов стал уездным городом, в том числе в Новгородском наме­стничестве, потом — Новгородской губернии. В 1918 г. он во­шел в состав Череповецкой губернии, а затем был районным центром Ленинградской, ас1937г. — Вологодской области.

Большая насыщенность Кириллова и его окрестностей историческими, архитектурными памятниками и наличие влиятельных религиозных центров с высочайшего класса памятниками церковной архитектуры определили включе­ние Кириллова в список городов России, имеющих особо важное историческое значение в масштабе не только нашей страны, но и мира. Значительная историческая и архитек­турно-художественная привлекательность Кириллова опре­деляет его статус как одного из самых посещаемых турис­тических центров России, обладающих редчайшими памят­никами культурного и архитектурного наследия.

В Кириллове почти все внимание приезжающих прико­вано к Кирилло-Белозерскому монастырю, но и другие ис­торико-архитектурные памятники этого города представля­ют интерес Среди них историческая застройка 2-й полови­ны XIX — начала XX в.; исторические Кузьминские судоре­монтные мастерские (самый старый производственный кор­пус построен в конце XIX в.), храмы и часовни. Всего около 3 десятков местных строений отнесены к архитектурным па­мятникам местного значения, среди них бывшие дома куп­цов, здания бывших земской больницы и тюрьмы, часовни и храмы. В советский период ряд культовых строений снес­ли (кладбищенская церковь Николая Чудотворца на Обша — ре начала 1890-х гг., колокольня Казанского собора XIX в. и церкви Двенадцати апостолов XIX в. и др.). Среди сохранив­шихся памятников культовой архитектуры наибольший ар­хитектурно-художественный интерес представляют храм Вознесения Христова с приделом Иоанна Воина (1798, ул Победы), Казанский собор (1812—1823, рядом с монас­тырем), храм Двенадцати апостолов (1836—1840, рядом с ул. Гагарина), часовня на кладбище (1885).

Кириллов гордится не только своими архитектурно-исто­рическими памятниками, но и своими земляками, просла­вившимися на всю страну. В Кириллове родились историк, академик, дипломат (посол СССР в Великобритании в 1929—1943, заместитель Наркома иностранных дел СССР в 1943—1946) И. М. Майский (1884—1975) и математик, академик АН Украины ДА. Граве (1863—1939); здесь жил Герой Советского Союза летчик Е. Н. Преображенский — ко­мандир авиационного полка, который первым бомбил Бер­лин во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Покидая древний, с яркой историей город Углич, неред­ко туристы настраиваются на грядущие не столь интерес­ные встречи с иными городами на трассе туристического маршрута. Но посетив эти города, они убеждаются, как кра­сивы, по-своему неповторимы и благородны в своей исто­рии, жизни, облике абсолютно все города, которые им уда­лось увидеть в этой поездке.

Недалеко от Углича находится небольшой и уютный го­род Мышкин (менее 7 тыс жителей), являющийся класси­ческим представителем городов русской провинции. В наши дни — это очеь привлекательный провинциальный город с хо­рошо сохранившейся исторической планировкой и застрой­кой (новых строений в нем относительно немного, они не ис­казили его исторический облик купеческого города). Мыш- кинцы издавна славятся предприимчивостью, находчивостью, патриотизмом. Неудивительно, что именно в этом городе воз­ник и существует первый и единственный в мире Музей Мыши, создан целый комплекс народных музеев. До сих пор в путеводителях и энциклопедиях («Города России», «Энцик­лопедия туриста» и др.) о Мышкине обычно нет никакой ин­формации, в лучшем случае говорится, что Мышкин — клас­сический город русской провинции. Но если человек хоть раз побывал в этом милом исконно русском городе, он никогда его не забудет, захочет посетить его еще не один раз.

Мышкин расположен в месте, где расселялись первона­чально финские племена; в XI в. сюда пришли славяне, кото­рые ассимилировались с местными племенами. В XII в. здесь жили в основном русские. С севера сюда на больших лодках (ладьях) приплывали торговые люди; купцы эти чаще всего были из мест нынешней Швеции (славяне их называли ва­рягами). Местные жители постепенно приобщались к учас­тию в торговой деятельности. Жители древнего Мышкина продавали приезжим купцам мед, воск, кожи, овчину, шерсть, меха, а покупали то, в чем ощущали надобность.

Мышкин с начала XII в. входил в состав Ростово-Суздаль­ской земли, в 1148 г. новгородцы заселили эти земли. Среди взятых поселений было тогда маленькое укрепленное место на мысу между Волгой и Студеным ручьем; этот древний го­родок и стал началом Мышкина. К началу XIII в. Мышкин был городом Ярославского княжества. Развитию и жизнеспо­собности Мышкина способствовало его выгодное экономи­ко-географическое положение. Волга летом и зимой (това­ры везли летом на лодках, зимой — по льду в санных обозах)

была важной торговой дорогой, а выходившая к г. Ярослав­лю р. Юхоть тоже была торговой дорожкой. Мышкин вско­ре стал маленьким местным торговым центром.

В 1238 г. в первый раз в значительных масштабах Мышкин разорили ордынцы. С давних времен живет легенда, что Мыш­кин в те давние времена принадлежал, митрополиту Алексию (который со временем был причислен к лику святых), который в своем завещании передал этот город основанному им Чудову монастырю в Москве. Считают, что в период ордынского на­шествия и после него существовал не город, а село Мышкино — торговое село московского Чудова монастыря.

Мышкинская земля внесла свой вклад в завоевательную политику московских князей. В 1552 г. по приказу царя Ива­на Грозного в вотчине князей Ушатых на месте современ­ного г. Мышкина срубили большую деревянную крепость. Затем весной ее разобрали и на судах, плотах свезли вниз по Волге. Потом за 4 недели под Казанью вырос город-крепость, ставший опорным пунктом при взятии Казани и покорении Казанского ханства.

В 1764 г. императрица Екатерина II отобрала в процессе секуляризации у монастырей многие земли и селения, так село Мышкино стало государственным «экономическим се­лом». В 1777 г. по губернской реформе это село стало горо­дом Мышкиным. Статус города поселение получило благо­даря выгодному экономико-географическому положению, развитию уже тогда немалой торговли в нем, а также пото­му, что, путешествуя по Волге, императрица Екатерина II милостиво похвалила это место.

Выгодное экономико-географическое положение форси­ровало развитие торговых функций в Мышкине, особенно этот процесс усилился после отмены крепостного права в 1861 г. Многие мышкинцы были лоцманами на Волге, что также способствовало развитию торговли в их городе. Удач­ливая предприимчивость с давних времен стала (и сохраня­ется до наших дней) характерной чертой мышкинцев. На­пример, в этом небольшом городе в 1865 г. было 15 малых заводов: пивоваренный, 7 крупяных, солодовенный, масло-

бойный, салотопенный, известковый, винный, три мельни­цы, три кузницы; здесь проводились ярмарки (их было 2: ве­сенняя и зимняя — каждая по 3 дня). Мышкин стал значи­тельным торговым центром. Мышкинские купцы от Мологи до Кимр скупали яйца, 2 торговых дома яичной торговлей за­нимались постоянно, продавали яйца в разные города; а хлеб­ным делом занимались 15 торговых домов. Хлеб закупали не столько на месте, а главным образом на Нижней Волге. За­купленный хлеб шел четырьмя потоками: в Санкт-Петербург, Вологду, Тверь и Мышкин; поток на Мышкин полностью кон­тролировали и вели оборотистые мышкинские купцы.

В Мышкине хлеб мололи для себя и соседних уездов. Мыш­кинские купцы также бойко торговали русским маслом Пер­вое место в мышкинской «внешней» торговле занимало ма­нуфактурное дело, в том числе продажа разных материй, вклю­чая шелк. Выведя путем естественной селекции высокий, с большим числом семян, морозоустойчивый Брагинский лен, мышкинцы в разных частях Северной России открыли не­сколько контор по закупке этого льна. Одним словом, мыш­кинские купцы были очень сообразительными и расторопны­ми людьми, умели оперативно корректировать свою хозяй­ственную деятельность. Неудивительно, что в Мышкине было немало богатых купцов и состоятельных людей.

Особо нужно заметить, что раньше состоятельные мыш­кинцы щедро жертвовали средства на благотворительные нужды, вели трудоемкую работу по осуществлению обще­ственно полезных проектов, дел. Так, предводитель уездного дворянства Ф. К. Опочинин возглавил создание местной биб­лиотеки, собранной на средства и из книг его состоятельных земляков; в этой библиотеке было 12 тыс. томов книг — очень много по тем временам. Богатая Опочининская биб­лиотека была известна не только в Мышкине. По инициа­тиве мышкинской интеллигенции были устроены и народ­ные библиотеки в ряде сел их уезда. Именно в Мышкине во второй раз в истории России были переизданы русские ле­тописи («Древняя Российская Вивлиофика» — полное собра­ние русских летописей, в том числе предисловие к этому фун-

даментальному изданию). Ежегодно издавались большие со­лидные книги «Журналы заседаний Мышкинского уездного земского общества». Особенно щедро мышкинцы жертво­вали деньги на строительство и украшение храмов и благо­устройство кладбищ.

Немало выходцев из Мышкина стали заметными лично­стями в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России. В начале XX в. в Петербурге успешно действовало «Мышкин- ское благотворительное общество» (объединявшее выходцев с мышкинской земли), которое имело свое отделение в Мос­кве. Где бы ни жили мышкинцы, они всегда поддерживали традицию помощи своим землякам — средствами, связями, знаниями, знакомствами.

Сообразительные мышкинцы много ездили по России, успешно вели свои дела, заводили полезные знакомства, связи и никогда не забывали свою малую Родину — их родной го­род. Неудивительно, что они стремились привезти и привне­сти все новации, все лучшее в стране и в жизнь родного Мыш­кина Вот почему Мышкин грамотно застроен, многие его здания — исключительно красивы, являются архитектурны­ми памятниками. Благородной была не только застройка го­рода, но и внутренняя отделка зданий, как минимум — по­коев в лучших особняках, которые нередко создавали извес­тные архитекторы и строители. До наших дней коллекция кафельных печей, украшенных скульптурами, именно в Мышкине — лучшая в русской провинции (например, в доме купцов Чистовых-старших, в домах Чистовых-младших, Гробовых, Столбовых и в некоторых других зданиях).

Развитие Мышкина заметно затормозилось в конце XIX в., особенно сильно после того, как купцы, торговавшие по Вол­ге, не допустили строительство железной дороги к их городу. Но транспортировка грузов по железной дороге оказалась более быстрой и выгодной. Тогда мышкинцы с 1870 г. начали хлопотать о подводе железнодорожной ветки к их городу; а когда этот вопрос решили на организационно-управленчес­ком уровне и собрались ждать начала строительства, разрази­лась 1-я мировая война, и пришлось решать иные проблемы.

В советский период в визуальном плане Мышкин мало изменился. Промышленные предприятия в нем не множи­лись, в том числе и потому, что нет здесь ветки железной до­роги. Построенные новые немногочисленные здания — жи­лые и для предприятий сферы обслуживания — облик горо­да, к счастью, не изменили. Но ряд исторических строений снесли, в том числе каменную церковь XVIII в. в честь и па­мять святителя Алексия, митрополита Московского.

В наши дни Мышкин имеет слабо развитую градообразую­щую базу. Среди предприятий особое место занимает неболь­шая фабрика по изготовлению валенок. Валенки до сих пор

пользуются спросом, который год от года растет. Определяется это не только сохраняющейся потребностью жителей в этой традиционной форме обуви, но и растущим осознанием того, что валенки — экологически благополучная обувь; кроме того, меняется и внешний вид валенок. Отдельные виды валенок — с вышивкой, аппликацией, другими видами украшений или де­коративными вырезами — являются оригинальной и очень кра­сивой обувью, почти произведением обувного искусства

В Мышкине очень небольшая часть жителей занята в про­изводственном секторе, многие все свои силы отдают подсоб­ному хозяйству — огороду, а летом еще и собирают грибы и ягоды для себя и на продажу, ловят рыбу с теми же целями. Год от года растет занятость в обслуживающей сфере. Расту­щий поток туристов и экскурсантов определяет необходи­мость в ощутимом числе экскурсоводов, других представите­лей туристического бизнеса В городе возродились традици­онные промыслы: гончарное дело, кузнечное дело, вышивка Главными архитектурно-художественными досто­примечательностями Мышкина являются Никольский собор (1766) и Успенский собор (1820 г; его строительство было по­священо победе в войне 1812 г.; это второй по величине со­бор на Ярославской земле, один из красивейших на Волге, по обширности и внутреннему разнообразию убранства он не ус­тупает никакому собору на Верхней Волге, кроме Рыбинско­го), бывший дом Чистовых-младших (арх. АА Михайлов; зда­ние строительного училища, это почти точное повторение об­лика здания первой Российской Академии наук, в нем сохра­нились красивые кафельные печи), бывший дом Опочининых — старших (библиотека, сохранились красивые кафельные печи). Лучшим зданием Мышкина был сохранившийся до наших дней бывший дом купца Т. В. Чистова; именно в этом доме ос­танавливались особы императорской фамилии, высокого сана священнослркители, крупные губернские начальники. Поз­же в этом доме размещалась земская больница. Представля­ют определенный художественный интерес и некоторые дру­гие жилые здания, как правило, 2-этажные, нередко с любо­пытными формами декора.

23 августа 2008 года в День города во время про­ведения 2-го Международ­ного фестиваля Мыши, ко­торый отмечают раз в 12 лет, торжественно от­крыли «Мышкины Пала­ты». Они включают в себя:

Тронный зал, в котором восседает Мышиный царь с

царицей; Императорский в Народном музее Мышкина зал, где собраны подарки

маленькому ярославскому городку от Императора Медведя (он изображен на гербе областного центра, Ярославля); Цар­ский зверинец; царскую трапезную «Мышиный перегрыз»; Царские кладовые и Мышиную нору. Большой интерес пред­ставляет знакомство с многочисленными живыми предста­вителями мышиного семейства в специальном зале, где ими­тируются разнообразные природные условия.

В Мышкине по инициативе жителей был относительно не­давно создан Народный музей, состоящий из нескольких му­зейных объектов. В комплексе Народного музея, кроме Музея Мыши, можно увидеть старинные жилые и хозяйственные по­стройки, экспозицию в павильоне о жизни «водочного короля» России ПА Смирнова, экспозицию исторической техники и др. Экскурсанты могут посетить мастерские гончаров и кузнецов. Кроме того, есть Краеведческий музей, Музей русской водки, Му­зей валенок, Музей сицкарей (жителей поселений на реке Сить). Отдельный интерес представляет сувенирная лавка, она же — ан­тикварный магазин (хороший и относительно недорогой).

В этом Народном музее хранятся огромной ценности релик­вии XVIII в., связанные с земной жизнью великого русского че­ловека и святого — замечательного флотоводца Ф. Ф. Ушакова (см. с. 134—137). В музее бережно сохраняются двери, лав­ка, часть утвари из храма села Хопылево бывшего Романовс­кого уезда, где этот будущей непобедимый адмирал был кре­щен и куда он приходил творить молитвы. Резные врата входа

в храм села Хопылева, его старинные скобы напоминают о Ф. Ф. Ушакове особенно четко, этих дверных скоб касалась рука этого русского святого. К сожалению, большинство россиян крайне мало знают об этом удивительном человеке, в лучшем случае помнят о его победах в морских сражениях при числен­ном и техническом превосходстве сил противника

Федор Федорович Ушаков (1745—1817) —

величайший русский флотоводец, полный ад­мирал (с 1799 г.), один из создателей Черноморского фло­та и с 1790 г. его командующий, гіскуснейший, смелый бое­вой военачальник, талантливый военный стратег и так­тик-новатор и легенда русского флота, искусный политик и дипломат, прожил яркую и плодоносную для России жизнь, пожертвовав ради благополучия страны и лучшей доли его

соотечественников своим личным счастьем, обеспеченно­стью, спокойной старостью. Он не проиграл ни одного сра­жения на море, не сдал в плен ни одного моряка.

Ф. Ф. Ушаков родился в селе Ъурнаково в Романовском уезде (ныне Тутаевского района Ярославской области). Он происходил из старинного, но не богатого дворянского рода. Окончил морской кадетский корпус 621 год, служил на Бал­тийском флоте, а с 1769 г. — в Тройской (Азовской) фло­тилии, участвовал в Русско-турецкой войне 1768 — 1774 гг. С 1775 г. командовал фрегатом. В 1780 г. (ему 35 лет) был назначен командиром императорской яхты, но вскоре от­казался от придворной карьеры. В 1790 г. Г. А. Потемкин вверил ему начальство над Черноморским флотом, с тех пор началась военная слава Ушакова.

Ф. Ф. Ушаков разработал и применил лшневренную так­тику, одержал ряд крупных побед над турецким флотом в Керченском морском сражении, у Тендры (1790) и Калиак — рии (1791). Он успешно провел Средиземноморский поход русского флота во врелія войны против Франции 1798— 1800 гг. На освобожденных Ионических островах он создал «Республику семи островов», дал возможность коренному населению участвовать в местных органах управления.

Ушаков был новатором в морской тактике. Он отка­зался от линейной тактики, применил единые походно-бо­евые порядки, решительное сближение с противником на короткую дистанцию без перестроения боевого порядка, со­средоточение основных усилий против флагманских кораб­лей противника, выделение резерва, сочетание прицельно­го артиллерийского огня и маневра, преследование против­ника до его уничтожения или взятия в плен. Дял образцы организации взаимодействия армии и флота при овладении территорией (Ионическими островами и о. Корфу). Он придавал очень большое значение морской и огневой выучке личного состава. Был ярым сторонником суворовских прин­ципов воспитания подчиненных.

Величайший русский полководец генералиссимус А. В. Су­воров любил и уважал Ф. Ф. Ушакова как «грозу турок, по-

трясшего Константинополь и Да, рданеллы». Между этими двумя выдающимися русскими полководцами было много общего. Ушакову так же как и Суворов, в больших чинах ос­тавался простым русским человеком, с почтением вспоми­нал русскую провинциюу где он родился, любил богослуже­ния и, если была хоть малейшая возможность, ежедневно выстаивал все церковные службы. Но он был лишен радос­тей семейной жизни. Этот страшный для турок «Ушак — пагиа» чуть ли не побаивался женщин, не знал., как себя луч­ше вести в женском обществе, чувствовал себя неловко, краснел и т. п. Ушаков не любил придворную жизнь, полную лжи и двуличияу лести, преклонения перед начальством.

Далеко не все начальники понимали его воинскую гени­альность. Екатерина II, Павел I, Г. А. Потемкин, А. В. Суво­ров осознавали это, а были и те, кто сполна не понимал этого или завидовал ему. Среди последних — особенно в конце 1780-х гг. — был контр-адмирал граф Марк Войно­вич (человек малоспособный и крайне завистливый), а по­том — и император Александр I, который сполна не по­нял и в должной мере не оценил заслуги Ушакова. {Александр I назначил великого флотоводца на второстепенную долж­ность главного командира Балтийского гребного флота и начальником флотских команд в Петербурге, а в 1807 г. этот 30-летний император уволил 62-летнего Ушакова в отставку. Во время Отечественной войны 1812 г. 67-лет­него Ушакова избрали начальником ополчения Тамбовской губернии, но он из-за болезни отказался от должности. Ког­да он вышел в отставку и жил на покое в своем имении, то постоянно жертвовал деньги бедным, больным, раненым морякам и солдатам. К старости, когда почти все его бое­вые соратники умерли, а большинство знавших и окружав­ших его людей сполна не помнили, не знали, не ценили его заслуги перед Родиной, Ушаков стал даже чуждаться лю­дей, жил одиноким и почти всеми забытым в своей дерев­не. В эти годы он особенно стремился помогать тем, кому в жизни приходилось еще хуже, чем ему. В 1813 г. он раздал нуждающимся практически все свои сбережения, сам до-

волъствовался самым малым. Уже при жизни многие счита­ли его святым человеком, бессребреником. Ушакову все свои силЫу энергию у знаниЯу здоровье отдавший служению Роди­не, ради выполнения воинского долга оставшийся без семьи, старый и больной оказался государству и большинству со­отечественников не нужен.

Ушаков умер в возрасте 72 лет в деревне Алексеевка, ныне Темниковский район Республики Мордовия. Он был по­хоронен близ г. Темникова в Рождество-Ъогородицком Са — наксарском монастыре. (Он был племянником почитаемо­го Феодора Санаксарского.) Гораздо позже именем Ушакова назвали бухту в юго-восточной части Баренцева моря и мыс на северном побережье Охотского моря. Имя Ушакова но­сили боевые корабли русского и советского Военно-морско­го флота. В 1944 г. были учреждены военный орден Ушако­ва двух степеней и медаль. В 2001 г. Русская Православная Церковь начала решать вопрос о причислении Ф. Ф. Ушако­ва к лику русских святыху в 2004 г. Церковный собор утвер­дил эту канонизацию. Святые мощи Ушакова долгое время покоились в Рождество-Вогородицком Санаксарском мужс­ком монастыре в храме Рождества Богородицы. После того как в Саранске построили и освятили (2006 г.) новый, 9-ку­польный, очень высокий (63 м) и красивый на 3 тысячи ве­рующих собор, в него перенесли святые могци Ф. Ф. Ушакова.

В комплексе Народного музея есть уникальный мини-му­зей — павильон с экспозицией документов о семье знамени­тых производителей винно-водочной продукции в царской России и щедрых благотворителях — Смирновых. В царской России любили и почитали «смирновскую водку» (как и «куз­нецовский фарфор», «швейную машинку Зингер», «часы Буре» и кое-что другое). Самым известным из русских водочников был ПА. Смирнов (см. с. 138—144) — уроженец Мышкин — ской земли, прихожанин храма в селе Потапово (в деревне, где он жил в детстве, не было храма). Он, став известным и очень богатым человеком, построил новый 5-главый приход­ский храм, который мог быть украшением любого крупного

города Но этот храм в селе Потапово разрушили в советский период; теперь в музее-павильоне в г. Мышкине в экспозиции хранится язык одного из 10 колоколов этого приходского хра­ма во имя святого Николая Угодника.

Петр Арсеньевич Смирнов (1831—1898) был

«водочным королем» щрской России. Внук кре­постного крестьянина Алексея из Мышкинского уезда Ярос­лавской области и сын крепостного Арсения — Петр, как и все его предки, родился в деревне Каюрово (Текусеино), неда­леко от г. Кашина. Он достиг за свою жизнь небывалого пред­принимательского успехи, которого большинство русских предпринимателей — «міілхионщиков» из народа — дости­гали только в третьем-четвертом поколении. Его успехи стали возможными не только благодаря его честности,

трудолюбию, терпению, недюжинным предпринимательс­ким способностям, но и в большой мере благодаря времени, когда он жил. А это был период (реальных и прогрессивных для того исторического этапа развития России) реформ им­ператора Александра II, получившего почетный титул «Ос­вободитель» (1818—1881, правил с 1855 г.).

В 1861 г. было отменено крепостное право, в 1863 г. был отменен винный откуп и вступила в действие новая акциз­ная система, были установлены правила налогообложения и продажи водки (производство, оптовая и розничная про­дажа простой 40-градусной водки были переданы в руки всех желающих, а не только откупщиков и их агентов).

Петр Арсеньевич начал свое дело не на пустом месте. Как минимум с 1818 г. его отец и 4 его брата начали их се­мейный винно-водочный промысел. Тогда его отец и родные дяди — 5 братьев — были главным образом управляющи­ми в ренсковых погребах (где продавали виноградные вина) у московских купцов. Выкупившиеся (на вырученные от ви­ноторговли средства) из крепостной зависимости в 1830— 1850-е гг. все 5 братьев получили разрешение носить фа­милию «Смирновы» (за свой мирный характер). 7-летний Петя начал работать «мальчиком» в ренсковом погребе в Москве у его дяди Ивана Алексеевича Смирнова. Здесь начи­нали работать «мальчиками» и его двоюродные братья — будущие партнеры по винно-водочному производству, тор­говле. В 1857 г. Арсений, а также его жена и двое сыновей (в том числе Петр) смогли выкупиться из крепостной за­висимости. Так только в 26 лет П. А. Смирнов стал свобод­ным человеком. 5 братьев Смирновых год от года увеличи­вали свое состояние. Они были собственниками в Угличе гос­тиниц, постоялых дворов, трактиров, пиво — и медоварен­ного завода, в Москве — ренсковых погребов, амбаров, неболь­шого водочного завода на Берсеневской набережной. Аидером из 5 братьев в фамильном смирновском винно-водочном производстве был Иван Алексеевич (самый энергичный и со­стоятельный из них). В 67 лет он у мер, его сыновья не смог­ли успешно возглавить начатое Смирновыми дело. Новым

лидером в фамильном винно-водочном производстве стал 42-летний Петр Арсеньевич Смирнов. П. А. Смирнов вскоре уже владел в Москве несколькими ренсковыми погребами, во­дочным заводом, домом на Пятницкой у Чугунного моста (куда он перевел свой первый водочный завод с ренсковым погребом), год от года список его недвижимого имущества увеличивался. Это был этап, когда 2-е поколение двоюрод­ных и родных братьев Смирновых объединились для веде­ния их фамильного винно-водочного дела.

В 1871г. фирма купца 1-й гильдии П. А. Смирнова уже вхо­дила в число 30 московских предприятий, продукция которых успешно продавалась в разных частях Российской империи. В 1873 г. на Международной выставке в Вене продукция его за­вода получила первую награду — «Почетный диплом», затем были многие медали, дипломы, иные знаки высокой оценки про­изведенной его фирмой продукции (они были получены в Па­риже, Стокгольме, Филадельфии и многих других городах).

К концу 80-х гг. XIX в. винно-водочный завод П. А. Смирнова стал крупнейишм предприятием своей отрасли в России и во всем мире. К концу XIX в. фирма П. А. Смирнова производила около 400 видов различных спиртных напитков. В 1877 г. за­вод Смирнова получил право изображения на этикетках, рек­ламах и вывесках государственного герба Российской империи; к концу XIX в. на бутылках лучших смирновских напитков уже красовались 4 государственных герба. В 1886 г. он стал по­ставщиком винно-водочной продукции к Высочайшему Авору, т. е. стал Поставщиком Двора Его Императорского Величе­ства. Он стал также Поставщиком Двора Короля Швеции и Норвегии, позже его фирма стала Поставщиком Двора Коро­ля Испании. П. А. Смирнов благодаря высочайшему качеству выпускаемой его заводами продукции получил привилегию быть единственным поставщиком кагора во все гуеркви и мо­настыри России (а их тогда было огромнейшее число).

П. А. Смирнов был гцедрым благотворителем. Так, толь­ко в Москве для рабочих его завода он построил несколько домов с бесплатными или дешевыми квартирами, дети из наименее обеспеченных семей его рабочих получали обра-

зование за его счет, проработавшим на его заводе 25 лет платил пожизненную пенсию. Он деятельно участвовал в очень большом числе благотворительных кампаний и дел.

П. А. Смирнов был одним из первых русских производите­лей винно-водочной продукции, чей товар вышел на междуна­родный рынок и успешно конкурировал с зарубежными образ — гцгми. Отделения его фирмы были в Париже, Кондоне, Нью — Йорке и ряде других зарубежных городов. Продукцию фирмы Смирнова продавали в городах Европы, Азии, Америки.

П. А. Смирнов был трижды женат, так как жены его уми­рали. У него родилось 14 детей, из них сын-первенец умер во младенчестве. Выросли 5 сыновей и 8 дочерей. П. А. Смирнов свои надежды с развитием производства связывал с сыновья­ми. В 1893 г., когда ему было 62 года, он поручил своему стар­шему сыну Петру организовать «Товаршцество водочного за­вода, складов вина, спирта, и русских и иностранных виног­радных вин П. А. Смирнова в Москве», что и было сделано.

В 1895 г., когда П. А. Смирнову было 64 г., в России возоб­новилась государственная винная монополия. Большим уда­ром для него стало запрещение производства водки частным фирмам. Эта ситуация стала причиной его глубокой депрес­сии. В 1898 г. в возрасте 61 лет он скончался. Смирнова по­хоронили на Пятницком кладбище Москвы, где недавно по­томки Смирнова восстановили их семейный склеп (остан­ков П. А. Смирнова в нем нет, их ликвидировали в советский период, но около склепа сооружен памятник в его честь).

Созданное по ингщиативе П. А. Смирнова «Товаршцество» в новых условиях и с новымируководителями долго существо­вать не смогло и в 1902 г. было закрыто. 3 старших сына Смирнова — Петр, Николай, Владимир — создали «Торговый дом братьев Смирновых», но он просуществовал не более 3 лет. Братья после смерти родителей (которых они уважа­ли и побаивались) правильно распоряжаться доставшимся им наследством и полной свободой не смогли. Их первоначально значительные средства ушли на финансирование не связан­ных с винно-водочным производством, а просто приятных или интересных для них проектов, которые истогцили их

средства и не могли приносить доход. Большие деньги ушли на оплату комфортной жизни,, к которой они привыкли и стремились, бесчисленные дары фавориткам и меняемым женам, неизбежные траты при ставших для них обычными семейных расставаниях и разводах. Одним словом, дети и внуки Смирнова не обладали должной и стабильной деловой сметкой, были избалованы и, по сути, нежизнеспособны в же­стких кагшталгютшческих реалиях. Часть потомков Смир­нова была репрессирована в советский период.

События осени 1917 г. принесли национализацию всего смирновского колоссального имущества (в Москве и Дагес­тане винно-водочный и коньячный заводы, конюшни и кон­ные заводы, особняки — только в Москве и Подмосковье око­ло 30 — и многое-многое другое). Часть потомков П. А. Смир­нова эмигрировали, часть — остались в России. Ни один из них в 1920-е гг. не захотел или не смог возродить их фамиль­ное производство на условиях аренды или кооперации, хотя были многочисленные подобные примеры работы бывших частных предпрштий винно-водочной промышленности по новому сценарию, в новых исторических условиях.

Потомки П. А. Смирнова, эмигрировавшие из России в страны Европы, не смогли возродить на должном уровне собственное дело на чужбине. Только один его сын — Вла­димир Петрович — с большими трудностями и частичны­ми потерями возродил дело своего отца, не дал кануть в веч­ность фамилии известною российского водочника П. А. Смир­нова. Благодаря ему в 1923 г. был открыт «Торговый Дом Петра Смирнова и Сыновья», или по-французски «S-te Pierre Smirnoff Pis». Позже, уже после его кончины (1934), именно эта фирма развернула производство смирновской водки в Америке. Так в США появилась понравившаяся всем, особен­но после 2-й мировой войны, водка «Smirnoff».

С начала 1990-х гг. потомки П. А. Смирнова в России сде­лали немало для рассказа россиянам о забытом винозавод­чике и очень крупном благотворителе П. А. Смирнове, а так­же старались возродить смирновское дело. Было организо­вано акционерное общество «Смирновская фирма», кото-

рая успешно сотрудничает с ОАО «Корнет» (один из луч­ших производителей русского шампанского) и способству­ет выпуску высококачественной винной продукции. В 1995 г. было создано новое игристое вино «Старые традиции №161»; за короткое время это новое шампанское узнали и высоко оценили в России и за границей. Помня об обшир­ной благотворительной деятельности П. А. Смирнова, его потомки продолжают смирновскую традицию благотво­рительности. В 1992 г. они создали благотворительный «Фонд памяти П. А. Смирнова в Москве», который неброс­ко, но результативно творит добрые дела.

Но, как и во многих ситуациях, тем более если есть на­дежда на выгоду, среди дальних потомков П. А. Смирнова ока­зались ловкие и чрезмерно шустрые люди. Это потомки младшего сына П. А. Смирнова Алексея, человека очень боль­ного, страдавшего с детских лет нервным расстройством, бывшего до 1917 г. под опекой, никогда не работавшего. В со­ветский период он пребывал в гражданском браке с бывшей крестьянкой — со своей кухаркой и экономкой. Потомки П. А. Смирнова по линии его младшего сына Алексея — Алек­сей Борисович Смирнов (правнук) и его сын Борис Алексеевич Смирнов (праправнук) в 1990 г. спорным путем получили от родственников материалы о семье Смирновых и с огромным трудом собранные ими рецепты производства смирновской продукции. Ар этого прямые потомки Смирнова собрались и решили общими усилиями возрождать смирновское дело и традиции. А. В. и Б. А. Смирновы-младшие, без ведома род­ственников и обработав средства массовой информации, объявили себя единственными наследниками и правопреем­никами «водочного короля гщрской России», зарегистрирова­ли малое предприятие «П. А. Смирнов и потомки в Москве», получили в долгосрочную аренду родовой дом семьи Смирно­вых на Пятницкой улице. Б. А. Смирнов стал производите­лем водки «Смирновъ». 2 шустрых человека обманули, а фак­тически и обокрали более 30 человек прямых потомков П. А. Смирнова. Вот так очередное «смутное время» дало со­мнительные шансы ощутить себя на какой-то период во-

донным принцем потомку психически ненормального

А. П. Смирнова. (Сюжет о смирновском наследии в конце XX — начале XXI в. изложен по книге К. В. Смирновой Г. В. Чи — няева и др. «Водочный король Петр Арсеньевич Смирнов и его потомки». М.: Радуга, 1999 и более поздние издания.)

Далее за г. Мышкиным на трассе туристического марш­рута, на левом берегу р. Волги находится населенный пункт Борок, в советский период ставший центром сосредоточе­ния ряда научных организаций. Здесь работают Институт биологии внутренних водоемов РАН, Институт геофизики, некоторые другие научные и научно-исследовательские орга­низации. Научно-исследовательская биологическая станция занимается разработкой проблем, связанных с жизнью Ры­бинского водохранилища (как примера искусственных мо­рей) и его обитателей в новых для них условиях, а также воп­росами разведения промысловых рыб и изучением послед­ствий создания водохранилища в этих местах. Здесь, в бар­ской усадьбе, прошло детство удивительного человека, рево­люционера, ученого, писателя НА. Морозова (1854—1946). Его судьба ярко доказывает, что умный и сильный духом че­ловек всегда сможет найти свое достойное место в жизни, и никакие жизненные обстоятельства не смогут его сломить как личность. Морозов был сыном помещика и крепостной крестьянки. Он в юности увлекся идеями революционеров, стал народовольцем, встречался с К. Марксом. За революци­онную деятельность в 18 лет его приговорили к вечной ка­торге, замененной заключением в одиночной камере Пет­ропавловской, а затем Шлиссельбургской крепостей, где он провел 23 года Пока на свободе он мечтал о революцион­ных потрясениях и кое-что делал для их приближения, то серьезно заниматься своим образованием он не мог. В тюрь­ме он нашел себе достойное занятие: стал компенсировать свои пробелы в образовании. В тюремной камере он главным образом совершенствовал свои познания в области естествоз­нания; серьезно освоил математеку, астрономию, метеоро-

логию, химию, а затем — и историю. За 23 года пребывания в тюрьме к его 51 году он стал действительно образованным и думающим человеком. В 1923 г. (он был на свободе с 1905) имение в Бороке ему было передано в пожизненное пользо­вание в знак признания его революционных заслуг. Умер в возрасте 92 лет рке известным автором трудов по химии, физике, астрономии, математике, истории. Кроме того, он написал ряд повестей, стихотворений, воспоминаний («По­весть моей жизни», т. 1—2,1965 г.). В своих мемуарах он рас­сказал о своей деятельности в кружках «чайковцев», «Земли и воли», в исполкоме «Народной воли», об участии в поку­шении на императора Александра II. В наши дни в Бороке, в бывшей усадьбе Морозова, действует его мемориальный му­зей, в советский период был установлен памятник этому ре — волюционеру-народовольцу, четверть своей жизни провед­шему в тюрьме. Судьба НА. Морозова лишний раз доказы­вает, что те, кто смолоду начинает мечтать о разрушениях и не ценит достигнутого предками, как правило, сильнее все­го разрушают свою будущность, счастье, покой, лишают себя многих жизненных радостей.

Пройдя селение Борок, теплоход выходит в озерную часть Рыбинского водохранилища, одного из крупнейших искус­ственных озер России и Европы. Рыбинское водохранилище простирается в Ярославской, Тверской, Вологодской областях. Оно образовано плотиной Рыбинской ГЭС (эта плотина под­нимает уровень вод Волги на 16 м); оно было заполнено в 1941—1947 гг. Рыбинское водохранилище имеет длину по руслу р. Волги 112 км, по р. Мологи — 198 км, р. Шексне — 204 км. Площадь Рыбинского водохранилища 4580 кв. км (больше в 14 раз Иваньковского и в 18 раз Угличского водо­хранилища, но меньше в 2 раза Онежского и в 4 раза Ладож­ского озер), его объем 25,4 куб. км, наибольшая глубина до 19—30 м, наибольшая ширина до 60 км. Свыше 60 рек (Мо — лога, Суда, Шексна, Сить, Ухра, Согожа и др.) несут свои воды в Рыбинское водохранилище. На Рыбинском водохранилище часто бывают почти морские штормы и бури, когда высота

волн достигает 2—3 и более метров. Нередко движение судов здесь осложняется густым туманом. Строительство Рыбин­ского гидроузла (с 1935), перекрытие р. Волги (1940), запол­нение Рыбинского водохранилища (до 1947) принесли ряд не­гативных экологических последствий. В окрестностях Рыбин­ского водохранилища климат изменился, ухудшился — лето стало прохладнее и влажнее. Воды и волны разбивают и по­глощают («съедают») часть береговой полосы. Здесь переста­ли вызревать пшеница и лен — важные в местном сельском хозяйстве культуры. Ритм ледохода на Волге и аналогичный цикл на водохранилище не совпадают. Водохранилище ско­вано льдом с середины ноября до начала мая (толщина льда от 60—70 см до 1 м); чтобы не задерживать начало навигации на Волге, на Рыбинском водохранилище приходится лед взла­мывать при помощи ледоколов. Навигация по Рыбинскому водохранилищу длится не более 190—200 дней. Из-за созда­ния водохранилища оказались затопленными исключительно плодородные земли, в первую очередь пойменные луга. Созда­ние Рыбинского водохранилища потребовало переселить в но­вые места 130 тыс жителей более 650 деревень и города Мо — логи, которые с заполнением водохранилища оказались затоп­ленными, как и 3 монастыря. Среди них был первоклассный с 1903 г. Леушинский женский монастырь (образованный в 1885 г. на основе Леушинской женской общины). Об этом мо­настыре теперь напоминают полуразрушенная церковь и об­разовавшийся остров Леушинский.

В Рыбинском водохранилище активно ведется лов рыбы. Но Рыбинское водохранилище изменило физико-географи­ческие особенности этого края, оказало влияние на рыбной промысел, на размножение водоплавающих птиц. В водо­хранилище, кроме щук, лещей и окуней, появился сазан. Из Ладожского озера сюда пришла ряпушка, из Белого моря — снеток. Здесь на плавучих торфяных островах гняздятся и живут до поздней осени утки, гуси, чайки, кулики, шилохво­стки, карачки, бекасы, турухтаны и цапли.

В северо-западной части Рыбинского водохранилища, не­далеко от города Весьегонск, находится Дарвинский запо-

ведник, где ведут опыты по разведению и переселению птиц, изучают изменения флоры и фауны местности в связи с со­зданием крупного водохранилища и последствиями этого. За­поведник был создан для охраны и изучения природных ком­плексов хвойных лесов и верховий болот южной подзоны ев­ропейской тайги, а также для изучения влияния Рыбинского водохранилища на ход естественных природных процессов. Дарвинский заповедник простирается в Вологодской и Ярос­лавской областях, он был организован в 1945 г., его площадь 112,7 тыс га. Он расположен на Молого-Шекснинской низ­менности и северо-западном побережье Рыбинского водохра­нилища В заповеднике сохраняется богатая фауна лось, ка­бан, бурый медведь, лисица, барсук, заяц-беляк, из птиц — глу­харь, тетерев, рябчик, белая куропатка, много водоплавающей птицы — утки, чайки, есть и редкие виды птиц — беркут, ор — лан-белохвост и скопа, занесенные в Красную книгу.

На южном берегу Рыбинского водохранилища находится Рыбинск — крупный по людности город (более 250 тыс че­ловек) — районный центр в Ярославской области. Имеются речной порт, железнодорожная станция на линии Бологое — Ярославль. Современный Рыбинск — это крупный многопро­фильный индустриальный центр, прежде всего крупный центр машиностроения. Здесь находятся заводы и производственные объединения: моторостроения, полиграфических машин, судо­строительное и заводы — машиностроительный, судострои­тельный, электротехнический, гидромеханический, гидромеха­низации, оптико-механический, станкостроительный, кабель­ный, дорожных машин, приборостроительный. В городе зна­чительное развитие получила пищевая промышленность, осо­бенно мукомольная. Имеются заводы: молочный, пивобезалко­гольных напитков; кондитерская фабрика и др. Кроме того, в Рыбинске есть мебельно-деревообрабатывающий комбинат, спичечная фабрика, кожевенный завод Есть и другие предпри­ятия. Большое значение для города и его окружения имеет Ры­бинская ГЭС. При такой мощной градообразующей базе Ры­бинск нуждается в кадрах высокой квалификации, частично эту проблему решают местные профессиональные и высшее учеб-

ные заведения. В Рыбинске есть только один ведущий вуз: авиа­ционно-технологический институт.

Рыбинск имеет и значительную градообслуживающую базу. Большое значение имеют учреждения культуры Рыбин­ска. В нем работают два театра (драматический и кукольный), дом-музей физиолога АА. Ухтомского (жил здесь в детстве и юношестве), историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Нужно особо отметить интересные экспо­зиции и богатые фонды Рыбинского краеведческого музея. Здесь можно увидеть иконопись XVI—XVIII вв.; западноевро­пейские гравюры XVI—XIX вв.; русскую живопись XVIII — на­чала XX в. (полотна И. К. Айвазовского, ИЯ. Вишнякова, Е. К. и

В. Е. Маковских, З. Е. Серебряковой, А. Н. Бенуа, П. П. Кончалов­ского, И. И. Бродского, Н. К. Рериха и др.); декоративно-при­кладное искусство. В Рыбинске есть уникальный музей Молог — ского края (1995), рассказывающий о затопленном городе Мологе (первое поселение здесь известно с 1149 г.) и его ок­рестностях. Этот город находился недалеко от Рыбинска, в

месте слияния р. Мологи и р. Волги. Селение Молога в основ­ном сформировалось в середине XII в. В конце XVIII в. оно стало городом. Было время, когда Молога была центром само­стоятельного княжества, затем — крупным торговым и куль­турным центром Здесь проходили ярмарки, подобные Мака — рьевской и Нижегородской. Город окружали великолепные за­ливные луга, что способствовало развитию здесь молочного животноводства. Тогда здесь производили высочайшего каче­ства сливочное масло и сыры. Город был небольшим и уют­ным, утопал в зелени садов и палисадников с кустами сирени, жасмина, акации. Жители любили свой город; благодаря мест­ным меценатам в начале XX в. именно в Мологе открыли пер­вую в России гимнастическую школу… Когда строили канал Москва — Волга, решали в те 1930-е годы задачу и создания Рыбинского водохранилища. Для этого население г. Мологи (4,5 тыс, человек) переселили, а территория этого города и не­скольких сотен близлежащих селений и 3 монастыря оказа­лись затопленными водами Рыбинского водохранилища. В ме­леющем водохранилище иногда видны затопленные улицы и дома. Мологжане жалеют о затопленном городе, создано об­щество мологжан, его члены трогательно собирают материа­лы об истории их древнего и затопленного города. Издается литературно-исторический сборник «Молога».

Рыбинск, как и многие города, расположенные на реке, имеет линейную структуру. Он вытянут вдоль Волги на 22 км Особый историко-архитектурный интерес представляет ста­рая часть города, сохранившая регулярную планировку на­чала XIX в. Главными архитектурнохудожественными памят­никами Рыбинска являются Спасо-Преображенский собор (1838—1851, арх. А. И. Мельников) в стиле позднего класси­цизма и многоярусная колокольня, украшенная колоннами ионического ордера и увенчанная шпилем (1798—1802), Ка­занская церковь (1697, перестроена в 1760-х гг.; в интерье­ре — фрески 1767—1768), здание бывшей Хлебной биржи с 8-колонным портиком и внушительным фронтоном (1806— 1811), здание бывшей Новой биржи (1911, арх. А. В. Иванов), здание железнодорожного вокзала в стиле модерн (1904—

1905, арх. СИ. Минаш), костел в стиле неоготики (1910), на территории бывшего села Петровское — ансамбль бывшей усадьбы Михайловых (конец XIX — начало XX вв.) и др. Центр Рыбинска является классическим примером провин­циальной застройки XIX—XX вв. В начале XIX в. был разра­ботан «образцовый» проект для Рыбинска, предусматрива­ющий строительство каменных зданий на углах улиц и квар­талов, что способствовало созданию целостных ансамблей. В исторической части Рыбинска сохранилась многочислен­ная застройка 2-этажными каменными и деревянными до­мами, многие из этих каменных классических домов были возведены по типовым, а тогда говорили — «образцовым проектам». Новые районы Рыбинска, созданные в советский период, похожи на новостройки других городов России.

Подъезжая к Рыбинску по реке, взор поражают не ново­стройки, а комплекс Спасо-Преображенского собора и мощ­ное здание бывшей Хлебной биржи. По ним и ряду других исторических зданий можно догадаться о долгой и славной истории этого города. Посетив местный музей, можно от­крыть для себя уникальность Рыбинска по ряду позиций.

Рыбинск как населенный пункт имеет солидный возраст — более 930 лет (938 лет — 2009 г.), ведь поселение на месте со­временного города впервые упоминается в 1071 г. Этот город несколько раз менял свое имя: 1071 г. — поселение Усть-Шек — сна, с 1137 г. — Рыбаньск, с 1504 г. — Рыбная слобода или Дворцовая Ловецкая Слобода, в 1777 г. — город Рыбной (зна­чит, в статусе города возраст этого поселения — 230 лет в 2007 г.), 1946—1957 гг. — город Щербаков, в 1984—1989 гг. — Андропов, затем снова Рыбинск. В советский период городу пы­тались навязать имена советских партийно-государственных де­ятелей А. С. Щербакова (1901—1945) и Ю. В. Андропова (1914—1984), но они не прижились. К великой радости горо­жан, городу вернули его историческое имя Рыбинск.

По историческому названию города ясно, что его судьба была тесно связана с рыболовством. В начале XVI в. Рыбная слобода была известна как поставщик волжской рыбы к ве­ликокняжескому, а затем — царскому столу. В те времена в

Волге было очень мною осетров, стерляди, белорыбицы, су­дака, леща, щук и других видов ценных рыб. Во второй поло­вине XVII в. местные жители платили рыбный оброк, кото­рый включал 30 осетров, 20 белорыбиц, 10 больших стерля­дей, 25 средних и 50 малых стерлядей. Рыбный промысел приносил местным жителям ощутимые доходы.

С давних пор Рыбинск приобрел репутацию города бур­лаков, первые из них появились на Волге в XIV в. В XIX в. на Волге ежегодно работали не менее 100 тыс бурлаков (слово «бурлак» происходит от татарского слова «буйдак» — без­домный). Труд бурлаков был неимоверно тяжелым и мало­оплачиваемым. Из-за беспросветной нужды и чрезвычайно низкого образовательного уровня обычно крестьяне и бед­нейшая часть горожан были вынуждены наниматься в бур­лаки. Публицистика рубежа XIX—XX вв. оставила яркое опи­сание мучительного труда и нищенского быта бурлаков.

По мере упрочения хозяйственной значимости Рыбинс­ка менялся его облик, ускорялось его экономическое и про­странственное развитие, утверждался его административный статус. С XVII в. здесь сформировался торговый посад. С от­крытием Вышневолоцкой (1709), а позднее Мариинской (1808) и Тихвинской (1811) водных систем (связавших Вер­хневолжье с Санкт-Петербургом) Рыбная слобода стала бы­стро развиваться и превратилась в заметный торговый центр и место перегрузки судов. Увеличившееся экономическое значение слободы позволило преобразовать ее в уездный го­род Рыбной. С 1778 г. город вошел в состав Ярославского на­местничества, с 1796 г. — губернии.

В XIX в. город Рыбной стал самым крупным торговым цен­тром и крупнейшим портом на Верхней Волге. Летом здесь со­бирались до 100 тыс бурлаков и грузчиков. Значение города еще более увеличилось после открытия в 1871 г. железной дороги, которая связала его с портами Прибалтики и Петербурга. По­ложение значимого транспортного центра города Рыбной под­талкивало развитие в нем промышленности, которая здесь стала интенсивно развиваться со второй половины XIX в. В 1858 г. здесь открыли канатно-прядильную фабрику купцов Журавле-

вых, затем были открыты мукомольные и судостроительные предприятия. В царский период в городе в наиболее значитель­ных масштабах была развита пищевая промышленность (му­комольная, маслобойная и др.), а также легкая, судостроитель­ная, деревообрабатывающая. Но в памяти россиян этот город в большой мере остался как волжская столица бурлаков; в па­мять о них на берегу Волги установлен памятник. С историей Рыбинска в XX в. связаны судьбы маршала СССР В. К. Блюхера (родился в деревне Барщинка под этим городом), поэтов АА Суркова и ЛИ. Ошанина, художника НА Соколова (один из «Кукрыниксов»), политика Ю. В. Андропова

С Рыбинском и находившимся поблизости от него г. Моло­той (затопленным водами Рыбинского водохранилища) связа­ны события жизни видного государственного и партийного де­ятеля СССР Юрия Владимировича Андропова и двух его жен — Нины Енгалычевой и Татьяны Филипповны Лебедевой.

Юрий Владимирович Андропов (1914—

1984 гг.) и Нина Енгалыяева (его первая жена) учились в Рыбинске, здесь они встретили свою первую и боль­шую любовь. Ей предлагали ехать по распределению на ра­боту в Аенинград, но она из-за него отказалась. Ю. В. Андро­пов, (как минимум, еврей по линии матери Евгении Карлов­ны Фанштейн), был секретарем комитета комсомола Ры­бинского теосникума водного транспорта (который он окон­чил в 1936 г.), затем комсоргом ЦК ВАКСМ на Рыбинской су­доверфи. Андропов был с 1938г. 1-м секретарем Ярославско­го обкома комсомола, в 1939 г. стал членом КПСС. У них с Ниной Енгалычевой было двое детей: Евгения и Владимир, ве­роятно, из-за них (маленьких детей) она отказалась ехать с ним в Карелию, где была тревожная предвоенная обстановка (надвигалась Карельская война). В 1938— 1940 гг. он был на от­ветственной партийной работе в Карелии. Они разошлись по ею ингщиативе, когда сыну Владимиру был 1 юд (к 20 годам он получил только неполное среднее образование, имел 2 суди­мости, умер в 35 лет; вероятно, развод родителей хоть от­части, но стал причиной его трагической жизни). Детьми от

первого брака Андропов почти не интересовался, почти не помогал им даже в трудные военные годы.

Вторая жена Ю. В. Андропова — Татьяна Филипповна Аебедева (1917—1991 гг.) — родилась под Рыбинском в за­топленном в 1930-х гг. г. Молога. В первые годы после собы­тий осени 1917 г. семья ее родителей жила в Петрограде, Сестрорецке и городке Гаврилов Ям, где Татьяна Аебедева закончила педучилище и выбрала для себя комсомольскую работу. Она познакомилась с Андроповым в Ярославле. Во время Карельской войны Татьяна Аебедева была боевой под­ругой Андропова, были они вместе и в годы Великой Отече­ственной войны 1941—1945 гг. В 1941 г. у них родился сын Игорь, в 1946 г. — дочь Ирина. В конце 1930-х — начале 1940-х гг. Андропов решился на развод и женился на Аебеде- вой, и это не затормозило его карьеру, что свидетельству­ет не столько об их большой и сильной любви, сколько об

их особых заслугах перед партией и страной. В годы войны они жили в партизанском городе Беломорске, затем в Пет­розаводске, в 1951 г. — переехали в Москву (где Андропов в 1951—1952 гг. работал в ЦК КПСС, много времени прово­дил в командировках, в том числе прибалтийских респуб­ликах, тогда недавно включенных в состав СССР). Т. Ф. Ан­дропова ушла с работы и полностью посвятила себя делам семьи. Ее судьба чем-то напоминала ее малую Родину — ис­чезнувший город Молога. Она была вынуждена отказаться от работы, которая была для нее не финансовой, а социальной ценностью. Отказавшись от активной производственной деятельности, она вела скромный образ жизни, воспитыва­ла детей, при росте и очень высоких титулах ее мужа не изменила своим высоким нравственным идеалам, была чрез­вычайно деликатным и порядочным человеком. Она оказа­лась в тени мужа и детей, ради которых жила. В 1956 г. они оказались в эпицентре событий в Венгрии (1953—1957 гг. Андропов был послом СССР в Венгерской Народной респуб­лике), им грозила физическая расправа. Т. Ф. Андропова и дети были спасены, но потрясения от тех событий остались у нее на всю жизнь, усилили ее болезни (у нее была гиперто­ния, сильные головные боли, умерла она отрока в 1991 г.).

Ю. В. Андропов с 1957 г. работал в должности заведующе­го отделом ЦК КПСС, в 1962—1967 гг. был секретарем ЦК КПСС, 1967-1982 г. — Председателем КГБ СССР, в 1982­1984 гг. — Генеральным секретарем ЦК КПСС и одновремен­но с июня 1983 г. он был Председателем Президиума Верхов­ного Совета СССР. Он был человеком сверхдисгщплинирован — ным, образованным, культурным (интересовался историей, писал, но не печатал свои стихи), был творческой лично­стью, хорошо пел, знал много народных и казачьих песен, не злоупотреблял спиртным, не курил, всегда держался ровно, никогда не кричал на подчиненных, обладал исключительной личной скромностью. Андропов был решительным челове­ком. Именно он егце при жизни А. И. Брежнева (1906—1982) возглавил борьбу с коррупцией в семьях высших кремлевс­ких чиновников. Став первым человеком в СССР в начале

1980-х гг., он смело и результативно стал наводить поря­док в стране, но тяжелая болезнь не позволила ему завершить все задуманное им и нацеленное на сохранение целостно­сти нашей страны тех лет — СССР, спасение и упроче­ние ее экономического и политического положения, разви­тия, престижа.

Вероятно, Андропов мечтал о творческой жизни, но бу­дучи па триотом своей страны, делал не то, что он хо­тел, а то, что нужно Родине. Жаль, что мы его фактичес­ки не знаем, как неплохого поэта. Приводим два примера из его поэтического наследия.

* * *

Да, все мы смертны, хоть не по нутру Мне эта истина, страшней которой нету,

Но в час положенный и я, как все умру,

И память обо мне сотрет седая Лета.

Мы бренны в этом мире «под луной»:

Жизнь — только миг, небытие — навеки.

Кружится во Вселенной шар земной,

Живут и исчезают человеки.

Но сущее, рожденное во мгле,

Необходимо на пути к рассвету,

Иные поколенья на Земле Несут все дальше жизни эстафету.

* * *

Сбрехнул какой-то лиходей,

Как будто портит власть людей.

О том все умники твердят С тех пор уж много лет подряд,

Не замечая (вот напасть!),

Что чаще люди портят власть.

С давних времен была большая нужда связать надежным водным путем южные, центральные и северные русские зем­ли. Использовали реки и речушки, создавали каналы и воло­ки, совершенствовали лодки, суда и технику их вождения. Царь Петр I и князь Б. Г. Юсупов внесли свои посильный вклад в решение этой задачи, способствовали разработке пер­вых грамотных проектов для связи двух столиц речным транспортом. По сути, это было началом продолжающейся и сейчас кропотливой работы по обеспечению функциони­рования важной речной системы. Создание Мариинской водной системы, затем Волго-Балтийского водного пути — с начала XIX в. по наши дни — означает на практическом уровне решение задачи обеспечить надежную работу важ­ного речного пути из Москвы в Санкт-Петербург.

Князь Борис Тршоръебич Юсупов (1695—

1759)у сенатор (с 1736г.), тайный советник (с 1740), московский вице-губернатор (1738—1740), губерна­тор (1740—1741), президент Коммерц-коллегии (1741), ди­ректор Сухопутного шляхетскою корпуса (1750— 1759), зна­ток и любитель театра (гтициатор набора любительской актерской группы, по его ходатайству в 1756 г. императри­ца Елизавета Петровна подписала указ о первом публичном театре Санкт-Петербурга), вложил свою ощутимую лепту в создание водного пути из Москвы в Санкт-Петербург. Юсу­пов по роду службы занялся хозяйственными вопросами и раз­работал систему речного судоходства, в частности, устано­вил сообщение между Аадожским озером, Окой и Волгой. Сде­лал он это грамотно, использовал полученные еьце в молодо­сти знания. Юсупов в 20 лет (1715) уехал во Францию учиться люрскому делу, получил там образование в училище гардема­ринов, на профессиональном уровне разбирался в вопросах морского и речного судоходства и строительства. Юсупов был близким советником Петра I, деятельно участвовал в его ре­формах и хозяйственных начинаниях, в том числе строи­тельстве каналов, судостроительных верфей, создании судов.

Уже два века жизнь и хозяйственное использование Вол­ги и ее водохранилищ тесно связано с историей Волго-Бал­тийского водного пути (бывшей Мариинской водной си­стемой) и его основы — Волго-Балтийского канала (367 км, см. с. 172).

Волго-Балтийский водный путь соединяет р. Волгу с Балтийским морем, а через Беломоро-Балтийский канал с Белым морем. Этот водный путь проходит через Рыбинское и Шекснинское водохранилища, Белое озеро, р. Ковжу, во­дораздельный канал, р. Вытегру, Онежское озеро и обходный канал, р. Свирь, Ладожское озеро и обходной канал, р. Неву. Длина Волго-Балтийского водного пути 1003 км, ею глуби­на — не менее 4 м. Волго-Балтийский водный путь (до 1964 года — Мариинская водная система) был сооружен в начале XIX в., он пережил ряд реконструкций (в том числе в 1964 г. была закончена его первая коренная реконструкция).

Первый город на Волго-Балтийском водном пути — Чере­повец (см с 159—172), стоящий на берегах Рыбинского водо­хранилища. У поселка Шексна расположен шлюз № 7(8), под­нимающий суда на 13 м над уровнем Рыбинского водохрани­лища. Поднявшись в шлюзе, теплоходы выходят в Шекснинс­кое водохранилище, которое протянулось до самого истока Шексны, вытекающей из Белого озера У пристани Топорня вправо уходит Северо-Двинская водная система Закончив путь по Шекснинскому водохранилищу, суда выходят в Белое озе­ро. Вдоль его юго-западного побережья в 1846 г. был прорыт Белозерский обводной канал (сейчас он практически не ис­пользуется). У места слияния р. Шексны и обводного канала стоит обелиск, воздвигнутый в память об окончании строитель­ства канала Здесь сохранились остатки шлюзов Мариинской системы. В 15 км от входа в Белозерский канал, на южном бе­регу Белого озера, находится г. Белозерск (самый древний на трассе этого водного пути, см с. 213—216). Выйдя из Белого озера, теплоход следует бывшим руслом р. Ковжи. Около села Александровское, у бывшего 30-го шлюза Мариинской вод­ной системы, установлен обелиск в честь открытия в 1886 г. Новомариинского канала Здесь же начинается путь по водо-

раздельному каналу, соединяющему р. Ковжу и р. Вьггегру. У по­селка Верхний Рубеж находится водораздел бассейнов Балтий­ского и Каспийского морей. На 50-м км от устья р. Вьггегры видны остатки шлюза бывшей Мариинской системы. Далее на расстоянии 30 км находится шесть шлюзов (№ 6 — 1, опуска­ющих суда на 80 м, на уровень Онежского озера). Начиная от шлюза № 6 теплоход следует по углубленному и расширенно­му руслу р. Вытегры. Шлюз № 6 опускает суда на 17,5 м Далее находится Новинковское водохранилище. Шлюзы № 5,4, 3, входят в состав Новинковского гидроузла, расположены на расстоянии от 900 до 1100 м друг от друга, каждый из них опускает суда на 13,5 м Еще дальше, между шлюзами № 3 и 2, находится Белоусовское водохранилище (длиной 5,8 км и шириной 4 Д км). За шлюзом № 2 начинается Вьггегорское водохранилище. Далее следует шлюз № 1, который опускает суда на 13 м Перед шлюзом № 1 расположен причал г. Вытег­ры. В г. Вьггегра работает краеведческий музей, рассказываю­щий об этом городе, а также музей Водных путей Севера От шлюза № 1 до Онежского озера — около 14 км Пройдя устье р. Вытегры, теплоход выходит на просторы Онежского озера На север уходит трасса, ведущая к Петрозаводску, о. Кижи, а суда, следующие в Санкт-Петербург, на Валаам, направляются в юго­западную часть озера, к истоку р. Свирь, соединяющей Онежс­кое и Ладожское озера Всего на трассе Волго-Балтийского вод­ного пути имеется 9 шлюзов, 7 гидроузлов, 7 водохранилищ.

Строительство Мариинского канала началось в 1799 г. при императоре Павле I. Начавшееся строительство в конце XVIII в. продолжалось вплоть до осенних событий 1917 г. Временами на нем работали до 15 тысяч человек, простыми лопатами они соединяли озера и сдвигали горы. В 1810 г. движение по Мари­инской системе началось; но и через 150 лет по ней могли прой­ти суда грузоподъемностью более 1 тыс т. Тогда по этой вод­ной системе перевозили в год 500 тыс т грузок

Старый путь с Волги на Балтику по Мариинской водной системе шел по реке Шексне до Череповца и собственно по Мариинской водной системе (р. Шексна от Череповца до при­стани Чайка — Белозерский канал — р. Ковжа — Мариин-

ский канал — нижнее течение р. Вытегры) — Онежский ка­нал — р. Свирь — Ладожский канал — р. Нева. У пристани Чайка был построен канал, идущий в обход Белого озера. На р. Ковже были созданы шлюзы и короткий Мариинский ка­нал, соединяющий р. Ковжу и Вытегру. Река Вытегра своим нижним течением входит в Волго-Балтийский водный путь. Здесь было расположено более половины шлюзов Мариинской системы. Река Вытегра впадает в Онежское озеро. В 1933 г. был построен Беломоро-Балтийский водный путь от Онежского озера к Белому морю. От места впадения р. Свири в Ладожское озеро в обход этого озера идут каналы (старые и новые), а да­лее — р. Нева ведет к Балтийскому морю. Всего в составе ста­рой Мариинской системы было 38 шлюзов.

Новый Волго-Балтийский водный путь по своему генераль­ному направлению повторяет Мариинскую водную систему. Он идет по Рыбинскому и Шекснинскому водохранилищам, Белому озеру, р. Ковже, каналу через водораздел между р. Вы — тегрой и р. Ковжей, Онежскому озеру, р. Свирь, Ладожскому озеру, р. Неве. На нем вместо 38 устаревших построены 9 со­временных шлюзов, возведено 5 плотин, 20 напорных дамб. Все шлюзы имеют сходный внешний вид. Канал прокладыва­ли через леса, пришлось переселить жителей более чем 100 на­селенных пунктов, оказавшихся на трассе канала.

На трассе Волго-Балтийского водного пути находится крупный индустриальный центр Череповец — районный центр Вологодской области, являющийся крупным промыш­ленным и транспортным центром (порт на Рыбинском во­дохранилище, железнодорожная станция на направлении Санкт-Петербург — Вологда, аэропорт). Череповец как на­селенный пункт имеет давнюю историю. Он возник как сло­бода, окружавшая Воскресенский монастырь (основан в 1362 г., впервые упоминается в документах 1449 г., упразд­нен в 1764 г.). Череповец был учрежден как город новгород­ского наместничества в 1777 г. (ему в 2009 г. — 232 лет) на месте к тому времени упраздненного Воскресенского мона­стыря и находившегося в полутора километрах от него тор­гового села Федосьево. В 1780 г. он стал уездным городом

Новгородской губернии. Его жители главным образом нани­мались обслркиватъ судоходства по открытому в 1810 г. Ма­риинскому каналу. К 1917 г. в Череповце было 5 промыш­ленных предприятий, из них самым крупным был лесопиль­ный завод. В 1927 г. Череповец стал городом Ленинградской области, а в 1937 г. вошел в состав Вологодской области.

Современный Череповец — это крупный промышлен­ный центр. Особенно сильное развитие получила черная ме­таллургия (работает металлургический комбинат полного цикла), производственное объединение «Азот» и «Аммофос», заводы: азотно-туковый, механический, судостроительно-су­доремонтный, автоспецоборудования, металлоконструкций, фанерно-мебельный комбинат, а также фабрики: спичечная, трикотажная, швейная, мебельная. Главная черта градообра­зующей базы этого города в масштабе страны — он круп­ный центр именно черной металлургии. Произведенный здесь металл только частично используется на месте, а ос­новная часть произведенной продукции отправляется в дру-

гие города России. Построенный в Череповце в 1948—1955 гг. крупнейший металлургический завод (с 1983 г. — Череповец­кий металлургический комбинат— с 1993 г. АО «Се­версталь») является крупнейшим производителем стально­го проката в России и одним из ведущих поставщиков чер­ных металлов на мировой рынок. Череповецкая сталь идет на автомобилестроительные и судостроительные заводы, на производство труб и другой промышленной продукции.

Местонахождение Череповца хорошо раскрывает основ­ные факторы размещения металлургических предприятий. На их размещение наибольшее влияние оказывают: 1) каче­ство используемого сырья; 2) применяемый для получения металла вид энергии; 3) география источников энергии и сырья; 4) достаточная обеспеченность водой. Металлургичес­кие предприятия выгоднее всего создавать: 1) в районах до­бычи руд; 2) в районах добычи коксующихся углей или про­изводства дешевой электроэнергии; 3) на пересечении по­токов руды и угля (как раз эта ситуация есть в Череповце). В Череповец руду привозят с Кольского полуострова, а кок­сующийся уголь — из Печорского угольного бассейна (но се­бестоимость его велика из-за суровых северных климатичес­ких условий, закрытого подземного способа добычи угля), а также Кузнецкого бассейна на юге Западной Сибири. Отхо­ды черной металлургии используются для выпуска продук­ции химической промышленности и промышленности стро­ительных материалов. В составе комбинатов (заводов) пол­ного металлургического цикла, в том числе и в Череповце, имеются доменный цех, сталеплавильные цехи, прокатные цехи, метизный завод. Отходы доменного цеха и сталепла­вильных цехов (шлаки) используются в производстве цемен­та и строительных материалов, а также в технологии азот­но-тукового производства. Все это определяет наличие в го­родах-центрах черной и цветной металлургии, предприятий химической промышленности и стройматериалов.

В Череповце, кроме крупнейшего металлургического комбината полного цикла (черная металлургия), работают предприятия химической промышленности, машиностро-

ения и металлообработки, ряда других отраслей промышлен­ности, а также многочисленные и разнообразные градообс­луживающие предприятия. Наличие промышленных пред­приятий — мощных загрязнителей природной среды, опре­деляет сложную экологическую ситуацию в Череповце, ко­торый относится к городам России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха Вещества, определяющие высокий уровень загрязнения воздуха в нем: формальдегид, бенз(а)пирен, сероуглерод. Основным загрязнителем окру­жающей среды остается АО «Северсталь», на который при­ходится более 90 % выбросов вредных веществ в атмосфер­ный воздух. Сосредоточие в городе предприятий — мощных загрязнителей окружающей среды — отрицательно сказы­вается не только на Череповце, но и на его окрестностях, где на расстоянии до 50—60 км отмечают негативное воздей­ствие предприятий этого города

Череповец с 1782 г. застраивается по градостроительным планам; в царский период это был регулярный план, а в со­ветский и постсоветский периоды — по генеральным пла­нам. Все эти документы учитывали и учитывают наличие в городе трех центров: двух сложившихся в царский период (территория бывшего Воскресенского монастыря и истори­ческой местности Федосьево) и нового, третьего, в юго-за­падной части города (сложившегося в 1960-е гг.).

В Череповце сохранился ряд в той или иной мере интерес­ных с архитектурно-художественных позиций зданий. Среди них Воскресенский собор Воскресенского монастыря в стиле позднего барокко (с 1752 г., в XIX в. перестроен); 2-этажные купеческие дома, построенные в начале XIX в. по типовым проекта в стиле классицизма; деревянные особняки с 6-ко­лонн ыми портиками усадебного типа (среди них и дом-му­зей художника В. В. Верещагина); общественные здания из красного облицовочного кирпича в псевдорусском и псевдо­готическом стиле (в одном из них с 1895 г. размещался город­ской музей, с 1990 г. — Череповецкое музейное объединение).

Облик исторической, бывшей торговой, площади города сложился в конце XIX — начале XX в. Тогда там были пост-

роены 3 кирпичных корпуса торговых рядов (1890, 1909, 1911—1913) и здание театра (1914—1917 гг., позже был на­зван Дворцом культуры металлургов). Бывшая торговая пло­щадь сформировалась на месте существовавшего здесь села Федосьева. К этой части города примыкает его исторический район «Криули», сохранивший в большой мере черты заст­ройки рубежа XIX—XX вв.; здесь сохранилось более 2/3 ис­торической застройки.

Современный архитектурно-художественный облик Чере­повца формировался длительное время. Он определяется в большой мере солидным возрастом этого населенного места (городу 232 лет в 2009 г.) и развитием города в послевоенный период как крупного центра черной металлургии, нуждающе­гося в многочисленных квалифицированных кадрах. В 1950-е гг. проложили новые городские магистрали, возвели новые жилые микрорайоны из типовых 5-этажных домов с комплексом обслуживающих учреждений. В 1960-е гг. в юго­западной части города сложился его новый административ­ный центр; в 1980-х гт. началось строительство за р. Шексной (тогда для транспортной связи старых и новых районов пост­роили автомобильный мост протяженностью более 1 км че­рез реку). Главные достоинства новых и относительно новых жилых кварталов — улучшенная планировка жилых домов и современный уровень их коммунально-бытового благоустрой­ства, их многоэтажность и новые черты архитектуры.

Главным религиозным центром Череповца является со­бор во имя Воскресения Христова. Собор имеет статус го­родского с 1777 г., с 1923 г. принадлежал обновленческой церкви, в 1933 г. был закрыт, в нем разместили мастерскую по ремонту авиационных моторов. После Великой Отече­ственной войны 1941—1945 гг. здание собора вернули об­щине Русской Православной Церкви, пятиглавие восстано­вили только в 1988 г., церковную ограду — в 1990 г. В собо­ре установили иконостас XVIII—XIX вв. и напольные киоты из закрытого в 1960-е гг. храма во имя Воскресения Христо­ва из соседнего села Степановское.

Достопримечательностью Череповца является его старин­ный дендропарк, теперь являющийся особо охраняемой природной территорией, возраст которой превышает сто лет. Этот дендропарк был заложен как ботанический сад в 1894 г. (115 летв2009 г.), он был расширен в 1930—1935 гг. до 12 га. В дендропарке произрастает более 60 видов деревьев и кус­тарников.

Численность населения Череповца как города с развитой и многопрофильной промышленностью в общих чертах име­ет тенденцию роста В нем жили, в тыс чел: в 1897 г. — 7; в 1926 г. — 32; в 1959 г. — 92; в 1970 г. — 188; теперь — более 300 тыс человек. Так что Череповец — это крупный город. В нем работают педагогический институт, филиал Вологодс­кого политехнического института, Военно-инженерное учи­лище радиоэлектроники, есть интересный городской музей. Этот музей имеет обстоятельный художественный отдел, в ко­тором особенно выделяются полотна художника-баталиста

В. В. Верещагина — уроженца Череповца Череповецкий город­ской музей открыли в 1895 г., с 1990 г. он называется Черепо­вецкое музейное объединение. В его фондах имеются: архео­логические памятники III—II тысячелетия до н. э. и X—XI вв. из бассейна р. Шексны; богатые коллекции древнерусских икон XIV—XVII вв., деревянной полихромной скульптуры, ру­кописных и печатных книг XVII—XIX вв., древнерусского ли­цевого шитья, резных и расписных прялок, вышивки XVIII— XIX вв. и другие экспонаты. Есть еще один уникальный му­зей — Мемориальный дом-музей дворян Верещагиных, который был открыт в 1984 г. В нем экспонаты рассказыва­ют не только об известном русском художнике-баталисте

В. В. Верещагине, но и о его брате Н. В. Верещагине — осново­положнике массового сыроварения и маслоделия в России.

Василий Васильевич Верещагин (1842—

1904) — известный русский живописец-бата­лист, своим творчеством он был близок к передвижникам, хотя сам в их товарищество не входил. В правдивых ба-

шальных картинах на темы Отечественной войны 1812 г. (созданы в 1887—1904) и войны в Туркестане (созданы в

1871— 1874) он показал, что главным образом простые солдаты, т. е. именно народные массы, являются главной силой военных действий. Своим талантом он с демокра­тических позиций обличал завоевательные войны. Верегца — гин в возрасте 62 лет погиб при взрыве от рук японцев бро­неносца «Петропавловск» близ Порт-Артура. Он умер с кистью в руках, выполняя этюды боевых действий.

Семья дворян Верещагиных была состоятельной, род их был древним, Череповец и его окрестности были для них малой Родиной. В. В. Верещагин родился в Череповце, а его старший брат Н. В. Верещагин — под этим городом, в де­ревне Петровка (здесь же он и умер), родовом имении Ве — регцагиных, которое было затоплено водами Рыбинского во­дохранилища. (Приближаясь к Череповцу, теплоход прохо-

дит это место, где о затопленных селах до сих пор напо­минает почти разрушенная, полузатопленная колокольня села Аюбец, удаленного от Петровки на 5 км.)

Родители В. В. Верещагина видели его будущее в русле карь­еры морского офицера, поэтому его отдали в Александровс­кий кадетский корпус, а затем — Петербургский морской кор­пус. Но его не привлекала военная карьера; окончив корпус, он вышел в отставку и занялся живописью. Верегиагин учился в Рисовальной школе Общества поощрения художеств, в Петер­бургской академии художеств, в Париже в школе художника Жерома. Но главным его учителем стала жизнь и страсть к путешествиям. Верещагин много ездил по Российской импе­рии, побывал в разных странах — Индии, Америке, Кубе, Япо­нии, был на Филиппинах. Его особенно интересовали как ху­дожника места боевых действий, в том числе на Кавказе, в Туркестане, на Балканах, а также события Отечественной войны 1812 г., Франко-прусской войны, Русско-турецкой вой­ны, Русско-японской войны и события древнейшей истории (в 1882—1885 гг. он посетил Сирию и Палестину).

Он первым из русских художников стал правдиво изоб­ражать на своих полотнах битвы, сражения, их послед­ствия. Он произвел подлинный переворот в батальной жи­вописи, показав весь ужас и потери из-за войн. Он ненави­дел войну за смерть и мучения людей, тяжесть военного быта, голод, жестокое отчаяние. Он был участником и сви­детелем военных действий, в том числе в Туркестане в 1867—1868 гг., 1869—1870 гг., видел осаду крепости в Са­марканде и принимал деятельное участие в ее обороне, в Русско-турецкой войне он участвовал во всех основных сра­жениях, в том числе — штурме Плевны.

На своих картинах он удивительно сильно выразил ужас любой войны и ее последствий, показал, что только вели­кой силой нашего народа, массовым героизмом русских сол­дат и офицеров Россия побеждала в войнах, утверждал ве­ликую силу Православия в отстаивании интересов хрис­тианской веры и Отечества. Вспоминая свое мирное снос-

тливое детство и отрочество в тогда еще маленьком Че­реповце, В. В. Верегцагин с усиленной ненавистью думал о за­чинщиках войн и насилий, о врагах христианства и мира на земле.

Николай Васильевич Верещагин (1839— 1907) — брат художника В. В. Верещагина, «отец русской кооперации», основоположник русской про­мышленности сыроварения и маслоделия, автор рецептов «Вологодского масла», русского сгущенного молока, многих видов сыров, производимых из российского сырья. Он на Тверской земле создал первую в стране молочную артель по производству сыра (1865—1866), организовал первую в России молочно-испытательную лабораторию для опреде­ления качества молока, Образггрвую ферму молочного ско­та (1868), Школу молочного хозяйства (1871) для подго­товки специалистов по сыроварению и молочному делу, также содействовал развитию сети ее филиалов.

Н. В. Верещагин родился в Череповце, детские годы про­вел в имении отца в Череповецкой губернии, закончил Пе­тербургский Морской корпус, участвовал в перестрелках с противником, в порядке исключения во время морской служ­бы получил дозволение начальства посегцать по мере воз­можности лекции в Петербургском университете.

После опубликования правительственного сообщения о начале крестьянской реформы 1861 г. (об отмене крепос­тного права) 22-летний Верегцагин вышел в отставку, в 25 лет закончил Петербургский университет и уехал в Швейцарию изучать сыроделие (сыры тогда варили в Рос­сии только иностранцы и секреты русским не выдавали, также сыр привозили из-за границы, поэтому в стране сыр был очень дорогим). В 26 лет Верещагин организовал пер­вую в России крестьянскую артельную сыроварню, в 29 лет организовал Образцовую ферму молочного скота, в 32 года открыл при ней Школу молочного хозяйства, написал и из­дал брошюру «О сыроделии и сыроварных ассоциациях в

Швейцарии». Он обосновал и доказал на практике эффек­тивность в России артельных крестьянских сыроварен. Организованная им первая в России молочная артель дока­зала жизнеспособность и высокую эффективность его на­чинания. Н. В. Верещагин в отегіественную историю вошел как «отец русской кооперации». Благодаря ему в России его соотечественники стали производить разные сорта сыра и по разумным ценам, а также высококачественное масло, в том числе «Парижское», ныне известное как «Вологодс­кое» (рецепт его придуман именно Н. В. Верещагиным), а также полюбившееся всем сгущенное молоко.

Череповец связан с жизнью еще одного талантливого рус­ского человека — поэта Игоря Северянина, который детские годы провел именно здесь, учился в Череповецком реальном училище в 1896—1903 гг.

Игорь Северянин (Игорь Васильевич Лота-

рев) (1887—1941) был очень популярным рус­ским поэтом в начале XX в. Наиболее известны сборники его стихов: «Рромокипяший кубок» (1913 г., суть его стихов — эстетизация салонно-городских мотивов, игра в романти­ческий индивидуализм) и «Ананасы в шампанском» (1915), кроме того, он написал автобьюграфический роман в сти­хах «Колокола собора чувств» (1925), сборники стихов и со­нетов, проникнутых чувством Родины, ностальгическим пе­реживанием отторгнутости от нее (с 1918 г. И. В. Северя-‘ нин жил в Эстонии).

Сейчас мало кто помнит о фантастических поэтиче­ских успехах И. Северянина в 1910-х гг. Так, когда в 1918 г. в Москве состоялось в Политехническом музее состязание на звание «Короля поэзии», то это звание было присуждено публикой всеобщим, прямым, равным и тайным голосова­нием именно Игорю Северянину, 2-е место занял В. В. Ма­яковский, 3-є — К. Д. Бальмонт. Тогда счастливый Игорь Северянин произнес:

Я избран королем поэтов, —

Да будет подданным светло!

Это был своего рода пик успеха в его творчестве.

Публиковать свои стихи он начал в 1905 г. в провинци­альных газетах, издавал на свои деньги тонкие брошюры, тогда не имевшие успеха. В канун 1-й мировой войны о нем и его творчестве заговорили в кругах буржуазного Петер­бурга. Число его поклонников росло, афиши с его именем со­бирали в лекционные залы и клубы большое число любите­лей его поэзии. В 1913—1916 гг. для его поэзии были харак­терны воспевание модного мегианского быта, ироничность, но и влечение к простоте и естественности чувств. В его стихах было обилие неоправданных словесных новшеств и нагромождений, при этом словесные новшества нередко

выступали на первый план, заслоняя заботы о содержании. Он показывал себя эгофутуристом («эго» — «я», лат.), что свидетельствовало о его личной независимости в решении всех языковых проблем.

В принесшем ему славу стихотворном сборнике «Гро­могласный кубок» он писал:

Я, гений Игорь Северянин,

Своей победой упоен:

Я повсеградно оэкранен!

Я повсесердно утвержден..

«Эпилог»

В другом стихотворении он утверждал:

Я прогремел на всю Россию Как оскандаленный геройї Аитературного мессию Во мне приветствуют порой…

«Пролог»

В его стихах начала XX в. не было стремления отразить реальность, сильнее ощупцалось желание уйти от нее, с ее тревогами и страхом за будущее. В своих стихах он под­черкивал свою исключительность, был уверен в необходи­мости «популярить изыски» и видел в этом своеобразный протест против серости и банальности будничной жизни.

Оказавшись за границей, в эмигрантском окружении, он продолжал свои «поэзоконцерты», но его словотворческие экстравагантности не нашли признания. Он практически потерял свою аудиторию, о нем стали забывать. Малым тиражом выходили сборники его стихов, но широкого при­знания они не получили. В эмиграции И. Северянин понял, что жизнь вне Годины, в неприятной ему эмигрантской сре­де радости и новых сил для творчества не дает. Он стал писать стихи главным образом для себя, поняв, что без Рос-

сии — без единственной для него Родины — жизнь пуста и бесцельна. Именно тогда он написал изысканные сонеты и пришел к выводу, что лирик должен стоять выше всякой злобы дня и его духовный долг — воспевать красоту, пори­цать зло и насилие. Россию И. Северянин беззаветно любил, она была для него воплогцением самых высоких моральных идеалов. Вот почему он написал:

…Восстанет Россия, все споры рассудит..

Восстанет Россия — народности сгрудит..

И уж у Запада больше не будет

Врать от негодной культуры росток…

«Колыбель культуры новой»

И. Северянин с болью писал:

Нет, я не беженец, и я не эмигрант, —

Тебе, родительница, русский мой талант,

И вся душа моя, вся мысль моя верна Тебе, на жизнь меня обрекшая страна)…

Мне не в чем каяться, Россия, пред тобой:

Не предавал тебя ни мыслью, ни душой…

«Наболевшее…»

В эмиграции он отказался от своих словесных новшеств, доминантой его лирики стало воспоминание о прошлом, осознание своего положения человека, отторгнутого от Родины, пребывающего в условиях литературного и обще­ственного одиночества.

В декабре 1941 г. тяжелобольной Игорь Северянин умер в оккупированном Таллине, где его и похоронили. На его мо­гиле сделали надпись из его сборника стихов «Классические розы»:

Как хороши, как свежи будут розы, Моей страной мне брошенные в гробі

Поэтический талант стал одновременно счастьем и горем И. Северянина, он звал его к творчеству, к борьбе за признание. 14. Северянин ощущал уязвимость его провинци­альных корней и готов был любой ценой платить за его принятие и признание в столицах. Талант ему дала Чере­повецкая земля — его малая Родина, покинув и почти забыв которую, он обрек себя на всего лишь краткий успех, дос­тигнутый не бесспорным путем в обеих столицах, а со вре­менем о нем и его поэзии почти забыли. 13 лет он утверж­дал себя как украшение русской поэзии, а потом 20 лет до самой своей смерти сожалел об этом, ибо увидел себя как песчинку в великом океане русской лирики. Судьба Игоря Се­верянина учит и тому, что одаренный талантом человек счастлив в жизни и в творчестве лишь тогда, когда осозна­ет себя слугой своего народа и страны, а не стремится в первую очередь к личным высоким лаврам. У Игоря Северя­нина были и остались понятными и дорогими для россиян простые и искренние стихи — это лучшая часть его по­этического наследия, но пока далеко не все читали и зна­ют эти его прекрасные стихи.

В окрестностях Череповца, на подступах к нему, на ост­рове Ваганиха (около 190 га) в 1987 г. создали заказник областного значения. Леса занимают более половины пло­щади этого острова, преобладают деревья в возрасте 40— 60 лет, в западной части острова много суходольных лугов (свыше 40 % площади острова). Главной достопримечатель­ностью острова являются уникальные для Русского Севера места расселения колонии серых цапель, но их число здесь все-таки сокращается.

Важной частью Волго-Балтийского водного пути является Волго-Балтийский канал (длина 367 км), включающий часть Рыбинского водохранилища — Нижнюю Шексну (66 км), Шекснинское (Череповецкое) водохранилище (121 км), озе­ро Белое (45 км), реку Ковжу (70 км), водораздельный канал (25 км), р. Вытегру (40 км). На канале 7 шлюзов, 5 гидроузлов

(Шекснинский, Пахомовский, Новинковский, Белоусовский, Вытегорский), 5 водохранилищ. Путь по Волго-Балтийскому каналу начинается ниже Череповца — у слияния рек Суды и Шексны, и до Шекснинского гидроузла, расположенного в 59 км по реке от г. Череповца, и проходит по части Рыбинс­кого водохранилища Шекснинский гидроузел включает в себя ГЭС, плотину, шлюз № 7(8), поднимающий суда на 13м выше уровня Рыбинского водохранилища

Шекснинское (Череповецкое) водохранилище со­здано в Вологодской области на р. Шексне, являющейся ле­вым притоком Волги и имеющей протяженность 121 км. Река Шексна вытекает из Белого озера и впадает в Волгу в г. Рыбинске. Шексна — единственная в мире река, практи­чески полностью исчезнувшая в своем естественном русле вследствие строительства на ней Рыбинского и Шекснинс­кого гидроузлов, которые регулируют теперь ее сток. В пер­возданном виде остался лишь двухкилометровый участок реки — от Рыбинской ГЭС до устья. Шекснинский гидро­узел поднял не только уровень Шексны, но и Белого озера и р. Ковжи. Теперь на протяжении 263 км— от шлюза № 7(8) Шекснинского гидроузла и до шлюза № 6 Пахо — мовского гидроузла — одинаковый уровень воды. Наиболь­шая ширина Шекснинского водохранилища — 20 км, глу­бина — до 17 м, оно было создано и заполнено в 1963— 1964 гг. как одно из важных звеньев Волго-Балтийского вод­ного пути. Шекснинское водохранилище активно использу­ется, и главным образом в летний период, для рекреации. Здесь купальный сезон длится около 60 дней.

В 16 км к северу от Шекснинского гидроузла, в очень живописном месте, устроена пристань Ирма, где турис­тические теплоходы делают зеленую стоянку. Туристы там взбираются на вершину небольшой горы и посещают вос­становленный и снова действующий храм Святых Бориса и Глеба, загорают, купаются, любуются красотами приро­ды. Местный храм был построен в 1907—1910 гг. в основ­ном на средства семьи ученого-историка Н. Чечулина

(умершего здесь, в их доме), а также на пожертвования царя Николая II.

Следующим интересным пунктом является на восточном берегу село Топорня, где берет начало Северо-Двинская водная система, обеспечивающая выход в Кубенское озе­ро и р. Северную Двину. Эту систему строили в 1825— 1828 гг. и в 1828 г. назвали каналом герцога Александра Вюр­тембергского (1771—1833), шурина (брата жены) импера­тора Павла I. Герцог Александр Вюртембергский возглав­лял Ведомство путей сообщения и публичных зданий, дея­тельно участвовал в разработке проекта этого канала. Немец, брат русской императрицы Марии Федоровны переселился в Россию по рекомендации А. В. Суворова в 1800 г., стал слу­жить в русской армии, показал себя смелым воином во мно­гих сражениях Отечественной войны 1812 г., затем и даль­ше верой и правдой служил России в мирное время, чем заслужил всеобщее уважение. В советский период власть­предержащие хотели, чтобы их соотечественники этого не знали или забыли и переименовали этот вбдный путь в Се­веро-Двинский. Другой достопримечательностью в окрес­тностях села Топорня является памятник природы — Со­коловский бор.

Примерно через 20 км теплоход подходит к пристани села Горицы, где практически все туристические теплохо­ды делают длительную стоянку ради посещения в процессе пешеходной экскурсии Горицкого Воскресенского женско­го монастыря и горы Мауры, автобусной поездки в Кирил- ло-Белозерский мужской монастырь и еще одной поездки в Богородице-Рождественский Ферапонтов монастырь. У при­стани Горицы и около Кирилло-Белозерского монастыря бойко торгуют небольшие ярмарки, на которых предлагают за умеренную плату широкий ассортимент товаров изо льна, а также меха и меховые изделия, ювелирную и полиграфи­ческую продукцию, разнообразные сувениры и местные де­ликатесы — рыбу, ягоды, грибы.

Экскурсионные программы по России

Судоходная компания «ВодоходЪ» имеет колоссальный опыт работы с российскими и ино странными туристами на своих речных теплоходах и намерена перенести высокие стандарты каче­ства на новый продукт.

Мы готовы организовать для Вас экскурсию в любой город России по Вашему желанию.

Наши недорогие экскурсионные программы по городам России включают в себя транспорт­ное обслуживание, проживание в гостинице (различной комфортабельности), питание, обслужива­ние квалифицированными гидами. штшзжг

Экскурсионные программы по Тверской и Ярославской областям

специальное предложение от компании «ВодоходЪ» — уникальные автобусные экскурсии по самым интересным и красивым местам Твер­ской и Ярославской областей, разработанные совместно с автором этой книги доктором гео­графических наук, профессором Глушковой В. Г.

(495)710-74-93

125195, г. МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, Д. 51 (м. «РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ»)
(здание Северного Речного вокзала)

богатства — себе, детям, внукам, получить себе власть, причем любой ценой, в том числе и греховным путем, но за все эти прегрешения рано или поздно придется отвечать перед Богом, судьбой, Россией.

На правом берегу Волги расположено селение Новоока- тово, связанное с Д. И. Фонвизиным (1744—1792), создате­лем русской социальной комедии («Бригадир», «Недоросль» и др.). Здесь была усадьба его отца — Сельцо Новое (Ново — окатово), от которой уцелела только часть парка

На берегу Угличского водохранилища расположен город Калязин — районный центр в Тверской области. В городе есть речная пристань, а также железнодорожная станция на линии Москва — Сонково — Санкт-Петербург, от Калязи — на начинается железнодорожная ветка на Углич. В наши дни Калязин — тихий маленький город (людностью немногим более 16 тыс. чел) с очень скромной градообразующей ба­зой, представленной всего несколькими промышленными предприятиями. Среди них фабрики — валяной обуви, швей-

ная, обувная и заводы — спецавтоматики, механический, овощесушильный, льнообрабатывающий и др. Тем не менее Калязин как населенный пункт имеет давнюю девятивеко­вую историю, ведь в XII в. на его месте возникла слобода. В XV в. на противоположном берегу р. Волги был основан Калязинский Троицкий монастырь; его основал Макарии Калязинский, позже канонизированный Русской Право­славной Церковью. Матвей Кожин, тверской служилый че­ловек из знатного рода кашинских бояр, после смерти жены принял в Кашинском Клобуковом монастыре постриг с име­нем Макарий. При земной жизни Макарий Калязинский славился своей духовной поддержкой людей, способностью ослаблять или даже излечивать ряд недугов, особенно успеш­но он исцелял расслабленных и бесноватых. Этот монастырь стоял на землях их владельца Ивана Каляги (или Калязя), от­куда слобода (значение которой существенно возросло с ос­нованием монастыря) получила свое название. В Троицкий монастырь приезжали цари Иван Грозный (3 раза), Борис Годунов, Петр I и Екатерина II; здесь в начале XVII в. спаса­лись от моровой язвы семейство царя Алексея Михайловича Романова и патриарх Никон. Калязинская слобода вначале была собственностью монастыря. Ее жители занимались ого­родничеством и ремеслами, они были и известными масте­рами валять валенки, шить сапоги. В 1775 г. слобода получила статус уездного города Тверского наместничества. В конце XIX в. в Калязине было 30 предприятий, среди них особенно выделялись ткацкая фабрика, заводы: крахмальный, кожевен­ные, кафельные. Кроме того, здесь мужчины строили суда, вели кузнечное дело, а женщины пряли, ткали, плели кружева. Ка­лязин тогда считался богатым городом; значительная часть его жителей были зажиточными и богатыми людьми. Наивысше­го расцвета Калязин достиг на рубеже XIX и XX вв. Важной предпосылкой для жизни и развития Калязина всегда было и остается его положение города-порта

Исторический облик города был принципиально изменен при строительстве Угличского водохранилища Тогда часть тер­ритории города была затоплена В зоне затопления оказались

и постройки Троицкого монастыря. Этот монастырь в 1920 г. закрыли, в 1940 г. он был взорван и разобран. Над зеркалом во­дохранилища возвышается многоярусная колокольня бывше­го городского Никольского собора (1800). В сохранившейся ис­торической части города на холмах можно увидеть застройку 1—2-этажными домами XVIII—XIX ва, Вознесенскую церковь (1787). Кроме того, интерес представляют палаты Шаховских и дом Пановых (XVIII в.), а также ряд других построек

Об истории Калязина рассказывает его краеведческий музей. В нем также представлены архитектурные, скульптур­ные и керамические фрагменты и росписи затопленного Троицкого монастыря, примеры декоративно-прикладного искусства XVII—XIX вв.

Калязин стал местом, где какое-то время жили писатель — сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин (1826—1889), педагог К. Д. Ушинский (1824—1871), будущий баснописец ИА Крылов (1769—1844 гг.; девятилетним мальчиком он служил именно здесь в должности подканцеляриста). ME Салтыков-Щедрин хорошо знал быт городов Верхнего Поволжья и изобразил его в своих произведениях «Поше­хонская старина», «Благонамеренные речи» и др. В Калязин — ском уезде неоднократно навещала имения мужа и г. Каля­зин замечательная актриса МН. Ермолова (1853—1928).

Далеко не все древние русские города расположены на р. Волге и ее водохранилищах, но очень многие из этих го­родов находятся именно в бассейне Волги, поблизости от рус­ла этой великой русской реки. Так, по ходу нашего маршру­та, на левом берегу Волги, но в некотором удалении от нее находится привлекательный город Кашин, интересный своей историей, архитектурными памятниками и давший русскую святую Анну Кашинскую.

Кашин — районный центр в Тверской области на левом притоке р. Волги Кашинке. Это полусредний по его людно­сти город (около 20 тыс. чел.) с небольшой градообразующей базой. В нем есть заводы: электроаппаратуры, льноперераба­тывающий, ликероводочный, по розливу минеральный воды, молочный, кроме того, есть мясокомбинат и швейная фаб-

рика. Основу хозяйства города составляют предприятия при­боростроения, легкой и пищевой промышленности. В горо­де есть филиал Тверского объединенного историко-архитек­турного и литературного музея. В его экспозиции представ­лены археологические находки, предметы быта, декоратив­но-прикладное искусство XVIII—XIX вв., есть коллекция севрского фарфора и стекла.

На первый взгляд Кашин — обьгчный небольшой провин­циальный город. Но это совсем не так. Во-первых, он являет­ся больнегрязевым курортом, так как здесь имеются разно­образные по химическому составу минеральные воды, торфя-

ная и сапропелевые грязи. Минеральные воды и минерализа­ции (сульфатные натриево-магниево-кальциевые, хлоридно — сульфатные магниево-кальциевые и другие) используются для питьевого лечения и ванн. Здесь на местном заводе осуществ­ляется розлив минеральной воды «Кашинская». Эта сульфат­ная натриево-магниево-кальциевая вода пользуется большим спросом Целебные свойства кашинских источников извест­ны издавна, но впервые обстоятельно и аргументированно они были изложены только в 1808 г. Курорт здесь был основан в 1584 г. Это значит, что целебные свойства кашинской мине­ральной воды известны людям и лечат их без малого два века (201 лет в 2009 г.), а возраст местного курорта — более 120 лет (125 г. в 2009 г.). Грязелечение здесь применяется с 1912 г., т. е. практикуется свыше 90 лет (97 лет в 2009 г.). Здесь, на окраи­не Кашина, находятся санатории для лечения больных с за­болеваниями органов пищеварения, движения и опоры, не­рвной системы и ряда других болезней.

Во-вторых, Кашин — это древний русский город со слав­ной историей. Впервые он упоминается в Никоновской лето­писи в 1238 г. (771 лет в 2009 г.), а это значит, что возраст это­го населенного пункта — около восьми веков (в 1238 г. Батый захватил рке существующий город). Кашин в XII—XIII вв. вхо­дил в состав Владимиро-Суздальского княжества, с 1247 г. — Тверского княжества, с которым вместе вошел в 1485 г. в со­став Московского государства. Большие беды городу принес­ли польские интервенты, в 1609—1612 гг. Кашин разрушили поляки. В XVIII—XIX вв. Кашин был известен как заметный торговый и ремесленный центр, в нем проводились ярмарки, куда приезжали купцы со всей Тверской губернии и из сосед­них губерний. Постепенно росло в нем число самых разных предприятий. В 1892 г. в Кашине рке работали 4 кирпичных, 1 кожевенный, 2 свечных завода, 1 водочный завод, еще была войлочно-валяльная фабрика. Развивающаяся градообразую­щая база города способствовала транспортному строительству. В 1898 г. от Сонкова до Кашина построили железную дорогу.

Третья и главная особенность Кашина в том, что он своей историей связан как минимум с 3 русскими святыми —

преподобной княгиней Анной Кашинской (1278— 1368) и с двумя другими русскими святыми — преподоб­ными Макарием Калязинским и Ефремом Переком — ским. В Николаевском-Клобуковом монастыре сохранялась тесная деревянная келья преподобного Макария Калязин — ского, которую он сам себе построил. В этом монастыре он принял монашеский постриг около 1420 г. (а впоследствии основал. Калязинский Троицкий монастырь в 18 верстах от Кашина). В монастыре бережно сохраняли память и о пре­подобном Ефреме Перекомском — кашинце и сподвижни­ке преподобного Макария — основателя Перекомской оби­тели около Ильмень-озера.

В царский период в городе было 25 храмов, 2 собора, 3 монастыря (мужские Дмитровский и Николаевский-Кло — буков и женский Сретенский).

В течение длительного времени Кашин сохранял многочис­ленные черты древнего города. (До XVII в. в городе сохраня­лась крепость с деревянными стенами и 15 башнями (до на­ших дней от них остались только земляные валы). Большой урон городу нанес пожар 1676 г., когда сгорела большая часть города, включая крепость. Но город возродился и отстроился. В XVIII в. застройка велась хаотично. В 1777 г. Кашин получил утвержденный регулярный план и стал застраиваться по нему.

Еще одна характерная особенность Кашина — значитель­ное число памятников архитектуры, особенно православных храмов. В Кашине раньше было очень много храмов, до нас сохранились далеко не все, но в городе можно увидеть зна­чительное число памятников церковной архитектуры. На территории бывшего Дмитровского монастыря сохранился Троицкий собор (1682); в Николаевском-Клобуковом мона­стыре — Троицкий храм (1664) и надвратная Покровская церковь (конец XVII — начало XVIII в.), монастырские ке­льи (XVII в.) и настоятельский корпус (XVIII в.), а также Алексеевский храм (1851) в стиле позднего классицизма; на территории Сретенского монастыря — Троицкий храм, на­стоятельский корпус, кельи (XVII—XVIII вв.); деревянная

церковь Иоакима и Анны (1646, перестроена); 2-ярусная пя­тиглавая Входоиерусалимская церковь (1777); Ильинско — Преображенская церковь (1778); Петропавловская церковь (1782); церковь Флора и Лавра (1749—1751, перестроена); церковь Спаса Нерукотворного (1763—1771), ряд других храмов XVII—XIX вв. Памятниками архитектуры также яв­ляются ряд каменных гражданских построек XVIII—XIX вв., бывший дом священника Воскресенского собора («Собор­ный дом», конец XVIII в.), Присутственные места (начало XIX в.), Гостиный двор и Торговые ряды (конец XIX в.) и др.

^^3 Преподобная Анна Кашинская (1278— 1368) была дочерью ростовского князя Дмит­рия Борисовича, родилась она в Кашине. Детство ее и юность были полны тревог и страхов из-за внутренних неурядиц на

Руси и нападений ордынцев. В 16 лет она с сестрой Васили­сой остались после смерти их отца круглыми сиротами, их судьбой стал распоряжаться дядя Константин Борисович. Анна глубоко переживала беды,, обрушившиеся на жителей княжества. При ее дворе по ее просьбе кормили голодающих, она, как могла, помогала обездоленным, особенна — стари­кам, детям, вдовам, также помогала переносить недуги боль­ным, раненым, искалеченным. Слава о ее милосердии и кра­соте дошла до Твери. Почти в 17 лет она стала женой Твер­ского князя Михаила. Через полгода после ее свадьбы в боль-. гиом пожаре сгорела вся Тверь; через три года загорелся их княжий двор и они, спасая себя и рискуя жизнью, выпрыгнули в окно и едва не погибли; на тверской земле были большие засухи, горели леса, поля, болота, погибал скот. Только че­рез четыре с половиной года после свадьбы родилась у них дочь Феодора, но она скончалась в младенчестве. Через год, в 1300 г., у тверской княгини родился наконец и остался жи­вым сын Дмитрий, затем родились — Александр, Констан­тин, Василий. За 10 лет она родила четверых детей, что не способствовало сохранению крепости ее здоровья.

В 1304 г. умер великий князь Андрей Александрович; муж Анны — князь Тверской Михаил, оказавшийся старшим в роде, получил в наследство Владимирское великое княжество. Но на великое княжение стал претендовать племянник Михаила — Юрий Данилович, Московский князь. Так началась борьба Мос­квы с Тверью, которая тянулась более полутора веков и со­провождалась разорениями и бедами для обоих княжеств.

Когда Анне было 40 лет, убили в Орде ее мужа (позже, в 1549 г., он был причислен к лику святых), а через 7 лет там убили и ее старшего сына Дмитрия (который сам убил в Орде Московского князя Юрия — виновника смерти его отца и многих бед жителей тверского княжества), еще через 4 года там убили ее среднего сына Александра с его сыном и ее внуком Федором.

Тверская земля была опустошена огнем и мечом, многие жители были истреблены или угнаны в плен. В такое вре­мя тверским князем стал ее третий сын Константин.

Анна, как могла, стала помогать ему возрождать жизнь в их княжестве, была религиозно-нравственной наставницей для своего семейного круга и княжества. Правление Кон­стантина было мирным, но продолжалось оно только 7 лет (в 1346 г. он умер, его матери тогда было 68 лет). В княжение Константина Анна приняла монашество в Со­фийском женском монастыре в Твери с именем Евфросиния.

В 1364 г. единственный оставшийся в живых ее сын Ва­силий упросил мать переселиться в Кашин — его удельное княжество и ее родной город, где он для нее построил Ус­пенский женский монастырь. Там она приняла схиму под именем Анна, а в 1368 г. в возрасте 90 лет скончалась и была погребена в этом монастыре. В 1649 г. княгиню Анну причислили к лику Святых. Люди вспоминали и вспомина­ют, что княгиня Анна переносила невзгоды со смирением и покорностью воле Божией, была спокойна и не отчаивалась. Как бы ей ни было плохо, она находила в себе мужество по­могать другим, которые нуждались в помощи и поддержке. Творя милосердные дела, она ощущала новые силы для жиз­ни и добрых дел, отмечала возвращение духовного равно­весия. Она всегда надеялась на защиту и помощь Божью.

В 1908 г. в Кашин с его 8 тыс. жителей на торжества по случаю подтверждения прославления Анны Кашинской при­ехали около 100 тыс. богомольцев, в том числе не только православные, но и единоверцы, старообрядцы. Среди гос­тей была и великая русская княгиня Елизавета Федоров­на Романова (1864—1918, в конце XX в. ее причислили к лику русских святых). В 1910 г. в Петербурге, на Выборгской стороне на Сампсоньевском проспекте, был освящен пер­вый в России храм во имя преподобной Анны Кашинской.

В советский период мощи преподобной Анны Кашинской переносились из храма в храм и в конце концов оказались в единственном действующем храме города — в честь апо­столов Петра и Павла, — в нем они пребывали с 1962 по 1987 г. Святые мощи покровительницы Кашина не были поруганы даже во время всеобщего осквернения и изъятия мощей. Ныне мощи преподобной Анны Кашинской пребы-

бают в ее родном городе в храме Вознесения. К преподоб­ной Анне Кашинской обращаются с просьбами о заступни­честве вдов и сироту о возвращении из дальних отлучек му­жей и сыновей, от насилия иноверных, нашествия врагов и об освобождении из плена, в разлуке с ближними, о семей­ном благополучии, о спасении от грусти и уныния.

Путешествие по Угличскому водохранилищу завершает­ся прибытием в самый посещаемый туристами город на Вол­ге — Углич, где делают остановку все туристические теплохо­ды. Углич — один из древнейших и широко известных горо­дов на р. Волге. В наши дни в нем живут немногим менее 40 тыс человек. Благодаря своим историко-архитектурным па­мятникам он входит в список городов и поселений «Золотого кольца России». При этом Углич является административным и промышленным центром Он — районный центр в Ярос­лавской области, славится производством сыра (здесь находит­ся созданный в 1944 г. ВНИИ маслодельной и сыроваренной промышленности), известен как центр производства часов. В 1942 г. здесь был введен в строй завод точных технических камней; он стал выпускать часовые камни из рубина и корун­да. Затем здесь в 1950 г. открыли первый конвейер по сборке часов «Звезда» из узлов Пензенского часового завода. В 1954 г. был создан Угличский часовой завод; его наиболее известная продукция — часы «Чайка» (названы в честь первой женщи­ны-космонавта В. Н. Терешковой), часы для подводного пла­вания «Амфибия». В городе имеются немногочисленные пред­приятия станкостроения, пищевой, текстильной, мебельной промышленности. Широкую известность имеет Угличская минеральная вода из целебного источника; ее промышленное производство началось в 1975 г. Но главную славу и мировую известность Угличу принесли его давняя насыщенная собы­тиями история, многие исторические и архитектурные па­мятники. Тысячи туристов прибывают сюда на теплоходах, автобусах, по железной дороге, на автомобилях.

На месте современного Углича еще в начале первого ты­сячелетия нашей эры существовали поселения дьяковской

археологической культуры раннего железного века, по­зднее — финно-угорских и балтийских племен. Археологи­ческие исследования 1985 г. доказали возникновения Угли­ча в X в., а местные углические летописи называют год осно­вания города еще точнее — 937 г. В представительных рус­ских летописях город под названием Углече-поле впервые упоминается в 1148 г. (Ипатьевская летопись).

Есть три версии происхождения названия этого города. По первой, название происходит от имени славянского пле­мени «уличи — угличи», переселенного на Верхнюю Волгу с Днепра. По второй версии, название объясняется изгибом реки; у берега кремлевского острова река делает крутой по­ворот, образуя в своем течении угол. По третьей версии, на­звание города объясняется тем, что здесь в древности выжи­гали уголь. Город до конца XIV в. называли Углече — поле, иногда — Углец, а с XV в. — Углич или Углеч.

В XII — начале XIII в. Углич входил в состав Владимиро­Суздальского княжества, с 1207 г. — Ростовского, с 1218 г. он стал столицей Угличского княжества, в 1329 г. был при­соединен к Московскому княжеству, в XIV—XV вв. был цен­тром удельного княжества. При этом с XIV в. история Угли­ча тесно связана с г. Москвой. В 1328 г. его купил московский князь Иван Калита. С конца XIV в. в Угличе правили братья и сыновья великих московских князей.

Выгодное экономико-географическое положение, обилие лесов, удобные пространства для земледелия, расположение на Волжском торговом пути, большое число зажиточных и богатых горожан — все это делало Углич лакомым куском для его недругов. Так, в 1238 г. Углич был захвачен ордынца­ми во главе с ханом Батыем; в 1293 г. он стал жертвой меж­доусобной войны; в 1371 г. его сжег князь Михаил Тверской; в 1448 г. — войска великого князя Московского Василия II (Темного); в 1608 г. город заняли войска Ажедмитрия II; в 1611 г. поляки (войска Яна Сапеги) захватили и сожгли Уг­лич, есть и другие примеры. После всех разорений, разруше­ний, пожаров, после самых разных бед и несчастий Углич все­гда возрождался, отстраивался и успешно развивался дальше.

К середине XVII в. уже в разных частях России хорошо были известны традиционные изделия угличских ремеслен­ников: подсвечники, паникадила, ножи, гвозди, кожи, мыло, холст. В ощутимых объемах в Москву поставляли масло, мясо, пушнину, шерстяные платки, чулки. Производство всех этих и некоторых других товаров в объемах колебалось по годам, но по набору оставалось стабильным и даже имело тенден­цию роста В XIX в. здесь в наибольшей степени были разви­ты обработка льна, производство масла, сыра, сигорских те­лячьих окороков и знаменитой угличской колбасы (получив­шей серебряную медаль на Всемирной выставке в Париже в 1897 г.). В городе также производили ткани, бумагу, была развита кожевенная промышленность, кузнечное дело. Сла­вились вязаные угличские чулки.

В XX в. Углич пережил мощное промышленное переуст­ройство. В 1935—1940 гг. построили Угличскую ГЭС, вступи­ли в строй крупный сьгроделательный завод и завод точных технических камней (позднее преобразованный в часовой за­вод). В послевоенный период в городе начали работать новые машиностроительные предприятия, открылись Всесоюзный НИИ маслоделия и сыроварения, НИИ часовой промышлен­ности, учебные заведения. В 1960—1980-е гг. на окраинах го­рода сложились микрорайоны с индустриальной застройкой. Но социалистическое переустройство принесло и невоспол­нимые досадные потери. Почти половина храмов Углича и ближайших его окраин была снесена, были разобраны огра­ды монастырей, что разрушило целостность их ансамблей. При сооружении ГЭС был взорван и ушел под воду древний Покровский монастырь с уникальными храмами XV— XVII вв., а также несколько церквей, кварталы и улицы на обо­их берегах Волги. До 1960 г. новое строительство в централь­ной части города велось без должного учета сохранения цен­ной исторической застройки. Многие древние здания Углича были искажены низкого качества ремонтными работами.

Давняя история, духовно-нравственные, патриотические традиции определили в Угличе уже к XVIII—XIX вв. форми­рование благодатной культурной среды. Так, в XVIII в. ста-

рообрядец-угличанин Григорий Серебреников (в монашестве Фома) собрал в монастырях и свел в один список древние летописные и документальные сведения об Угличе. В 1844 г. учитель истории Федор Киссель составил и издал «Историю города Углича» — одно из первых историко-краеведческих изданий в России. В конце XIX в. в Угличе открылись музей древностей, публичная библиотека, было образовано теат­ральное общество. В их составлении принимали участие про­свещенные представители местного общества. Среди них было немало купцов (А. Кожевников, Н. и К. Евреиновы, Л. Соловьев и др.), учитель П. Критский, предводитель уезд­ного дворянства Я. Колмогоров, Т. Тучков, М. Чехов (племян­ник писателя А. Чехова) — податный инспектор по Угличс­кому уезду, журналист, сочинитель, душа драматического кружка. Именно Углич в XIX—XX вв. чаще других городов упоминается в произведениях крупных российских поэтов и писателей (от АС. Пушкина, ВА Гиляровского до АА Ахмато­вой, Е А Евтушенко, АИ. Солженицына и др.).

Угличане хорошо знали и всегда помнят о нравственно­духовной благодати их земли, о том, что здесь прошла зна­чительная часть земной жизни нескольких русских Святых, в том числе князя угличского Романа (XIII в.), царевича Дмит­рия (XVI в.) и др.

Угличский князь Роман Владимирович (1261—1285)

обеспечил процветание Углича в период его княжения; тог­да, например, было построено здесь одних только храмов 15. В Угличе погиб в 1591 г. (был убит или умер от несчастного случая) царевич Дмитрий — младший сын царя Ивана IV, ставший, по сути, жертвой придворных группировок в борь­бе за власть. Его мученическая кончина вызвала массу тол­ков и домыслов о ее реальной причине.

Царевич Дмитрий Иванович (1582—

1591) — младший сын царя Ивана Грозного был отправлен в 1584 г. вместе с матерью — вдовствую­щей і4,арицей М. Ф. Нагой — в удел в Углич. Он погиб там при сполна невыясненных обстоятельствах, со временем был

канонизирован русской Пра­вославной Церковью. Пятый век сохраняется версия о том, что гибель 9-летнего царевича — это хорошо подготовленное и проведен­ное убийствОу облегчившее путь к царскому трону цар­скому шурину Б. Ф. Годунову. Именно царское происхож­дение делало жизнь царевича Дмитрия особо опаснойу хотя и давало шансы полу­чить исключительные блага и даже стать российским царем (однако нужно напом­нить о том, что в прошлом ни один великий князьу царь, император на Гуси, России никогда сполна не был здоров и счастливу что является субъективным выражением бремени статуса первого лица в ушедшей России). Положение царевича Дмитрия было весьма незавидным, тем более что он от рождения был жертвой вырождения правящей династии Рюриковичей. Браки внутри узкого круга знатных семей из века в век не­избежно вели к отрицательным биологическим последстви­ям. Брат царя Ивана Грозного — Юрий — был глухонемой от рождения, был не способен оставить потомство. Бее ро­дившиеся дети царя Ивана Грозного были не вгюлне здоро­выми, многие из них умерли в младенчестве или детстве. Царевич Дмитрий страдал от рождения эпилепсией, а тог­да говорили «падучей болезнью». Его брат царь Федор Ива­нович (1557—1598, царь с 1584 г.) отличался выраженной болезненностью, был не способен оставить жизнеспособ­ное потомство, умер бездетным в 41 год. Только в 1990-е гг.

один из ведущих петербургских судебно-медицинских экс­пертов, доктор медицинских наук ЮЛ. Молин, аргументи­рованно доказал гибель царевича Дмитрия в результате именно несчастного случая. Как уже отмечалось, царевич Дмитрий был болен эпилепсией. Когда он играл в ножички на дворе, случился очередной приступ болезни — он упал на нож (обращенный вверх острый клинок) и погиб. Поли­тические и религиозные причины заставили представить его кончину в другом ключе. В любом случае, именно проис­хождение царевича Дмитрия, его принадлежность к власть­предержащему кругу изначально несли большую вероят­ность краткости его земной жизни по биологическим и по­литическим причинам, когда борьба за получение и сохра­нение власти ведется не на жизнь, а на смерть.

В советский период в должной мере не поддерживалась память о благопристойных православных угличанах, развитие хозяйственного комплекса города нередко велось в ущерб его

религиозным центрам. Наряду с промышленно-производ­ственным и культурно-бытовым развитием умалялись исто­рико-религиозные основы развития Углича. Очень многие храмы были снесены, разобраны или искажены неумелыми ремонтами и перестройками. В 1952 г. создали Угличский уча­сток Ярославских реставрационных мастерских для работ по сохранению исторического наследия города. В последние годы Углич развивается по новому градостроительному генераль­ному плану, одной из важных задач которого является сохра­нение памятников истории и культуры.

В Угличе сохранилось большое число архитектурно-худо­жественных памятников. Среди них кремль с Тронной пала­той княжеского дворца («Дворец царевича Дмитрия», XV в.), церковь Дмитрия «на Крови» (1692), Спасо-Преображенский собор (перестроен в начале XVIII в.), 3-шатровая Успенская церковь («Дивная») Алексеевскою монастыря (1628), церковь Иоанна Предтечи (1681), ансамбли Воскресенского (1674— 1677) и Богоявленского (1-я половина XIX в.) монастырей, церковь Рождества Иоанна Предтечи (конец XVII в.) и дру­гие. Углич в XIX в. застраивался главным образом зданиями в стиле классицизма (дом градоначальника в кремле, 1815 г. и др.). Определенный архитектурно-художественный интерес представляют некоторые жилые здания XVIII—XIX вв. («Зи­мин двор», дома Воронина, Казимировых, Овсянникова и не­которых других состоятельных угличан).

Далеко не все приезжающие в Углич успевают посмотреть все историко-архитектурные памятники этого города и его окрестностей. Но абсолютно все посещают и знакомятся с достопримечательностями его кремля — исторической цита­дели города Первоначально этот кремль был небольшим и треугольным в плане; он занимал мыс при впадении в Волгу Каменного ручья. В начале XIII в. этот кремль стал резиден­цией удельного Угличского князя, тогда в нем построили кня­жеские палаты и Спасо-Преображенский собор. Со време­нем кремль-крепость расширялся, приобрел форму близкую к квадрату, был насыпан вал, на котором поставили деревян­ные рубленые стены с башнями. Стены кремля-крепости нео-

днократно ремонтировались и заменялись. В XVIII в. оборо­нительное значение этого кремля оказалось уже не нужным, поэтому обветшавшие стены в 1780-е гг. разобрали, позднее срыли и вал, а на территории бывшего кремля-крепости раз­били городской сад.

Самый древний памятник кремля в Угличе — Палата дворца удельных князей — является небольшой частью тогда обширного дворцового комплекса, возведенного в 80-е гг. XV в. Позже именно здесь жила вдовствующая царица Ма­рия Нагая с царевичем Дмитрием, здесь этот девятилетний мальчик и погиб.

В начале XVII в. в пустующем дворце несколько лет жил шведский принц Густав, незадачливый жених царевны Ксе­нии Годуновой, сосланный в Углич и вскоре умерший в со­седнем г. Кашине. В начале XVIII в. эти палаты, названные после гибели царевича «палаты царевича Дмитрия», со­бирались разобрать на кирпичи, но так и не собрались. В на­чале 1801 г. на средства купца А. Кожевникова отремонти­ровали это здание, починили кровлю и пристроили односкат­ное крыльцо. В этих палатах в 1892 г. открыли Музей отече­ственных древностей (в них и сейчас размещается музейная экспозиция). Этот музей был одним из первых в России. На его открытии присутствовали представители царствовавшего рода Романовых: великий князь Сергей Александрович и его жена — великая княгиня Елизавета Федоровна (причис­ленная к лику русских святых).

Церковь царевича Дмитрия «на Крови» — единственный в кремле памятник архитектуры XVII в. Эту церковь постро­или в 1692 г. по указу царей Петра и Ивана Алексеевичей Ро­мановых, правивших совместно. До этого здесь стояли дере­вянная часовня и сменившие один другого два храма Сохра­нившийся до наших дней храм относится к типу бесстолп- ных пятиглавых церквей на подклети, с трапезной и колоколь­ней. Его богатый декор, многоцветие, с явным преобладани­ем красного цвета, прочно оставляют этот храм в памяти. Сте­нопись трапезной этого храма выполнил в 1788 г. Петр Хлеб­ников — мастер из Борисоглебской слободы под Ростовом На западной стене храма сохранилась композиция «Убиения царевича Дмитрия» — редкий образец исторической живо­писи в интерьере культового здания. Роспись основной части храма выполнена артелью московского подрядчика Сапож­никова в 1772 г. Золоченый резной иконостас установили в 1867 г. В храме хранятся исторические реликвии — свидете­ли трагических событий гибели царевича Дмитрия: серебря­ная доска-мощевик с орехами, которые якобы были у царе­вича в руках в момент гибели, и «Угличский ссыльный набат­ный колокол», возвестивший звоном в 1591 г. о смерти Дмит­рия. Этот колокол лишили языка и уха, «сослали» в Сибирь в

г. Тобольск в 1593 г.; в 1892 г. его вернули в Углич, он стал пер­вым экспонатом Музея отечественных древностей. В день па­мяти царевича Дмитрия (28 мая) в этот 19 пудовой (304 кг) колокол звонят угличские дети.

Самым значительным сооружением кремля является Спа — со-Преображенский собор, построенный в 1713 г. на мес­те разобранного древнего храма. Большой квадратный зал хра­ма со стороной 14 м перекрыт легким сводом без опор, что было значительным достижением в XVIII в. В 1810—1811 гг. расписывала собор артель Тимофея Медведева из села Тейко — во Владимирской губернии. 6-ярусный иконостас установи­ли в 1 860 г. В музейной экспозиции икон при этом храме пре­бывают ценные иконы XVI—XIX вв. Среди них исключитель­ное место занимает самая древняя икона — «Покров Пре­святой Богородицы» XVI в., почитаемая с древних времен святой и чудотворной. Это была храмовая икона затопленно­го при строительстве Угличской ГЭС Покровского монасты­ря. Этот образ, особо почитавшийся угличанами, раз в год пе­ревозили через Волгу и обносили крестным ходом вокруг Уг­лича.

Рядом со Спасо-Преображенским собором в 1730 г. возвели 37-метровую колокольню с золоченой главой. Это 3-ярусная композиция из убывающих восьмериков. В 1984 г. специалисты угличского часового завода установи­ли на колокольне электрические часы; через каждые полча­са люди слышат перезвоны часовых колоколов.

Кроме того, в кремле сохранились здания Богоявлен­ского собора (1827 г., сильно искажен перестройкой, сне­сен купол; в нем сейчас размещается экспозиция живописи и прикладного искусства XVIII — начала XX в., хорошо пред­ставлен жанр купеческого портрета) и бывшей Городской думы (1815, в стиле классицизма).

Как и во многих древних городах, в Угличе есть строения, окутанные тайнами и легендами. Так, все туристы, прибы­вающие в Углич, обращают внимание на полуразрушенный барский дом с затопленным садом, недалеко от пристани. Здесь когда-то был великолепный ансамбль с дворцом, ста-

ринным парком с дивными огромными кедрами. По преда­нию, этот ансамбль построила императрица Екатерина II для одной из тайных дочерей императрицы Елизаветы Петровны Романовой от ее тайного брака с графом А. Г. Разумовским.

С 1990-х гг. начался новый этап в развитии Углича, по­явились частные предприятия — промышленные, строитель­ные, торговые и другие, появились (рядом с пристанью) но­вые, в том числе и частные музеи (кукол, тюремного творче­ства и др.). Среди относительно новых и очень популярных музеев этого города — Угличский муниципальный музей «Библиотека русской водки», рассказывающий об истории этого спиртного напитка, его производстве и потреблении в России с древних времен до наших дней.

Углич остается заметным религиозным центром, местом паломничества в места, связанные с земной жизнью, делами ряда русских святых, например митрополита Алексия, великой княгини Евдокии Дмитриевны (в монашестве Евфросинии Московской), великого князя Дмитрия Ивановича Донского, царевича Дмитрия, угличского князя Романа Владимировича, великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой и др.

В Угличе есть два действующих монастыря, каждый из которых является значимым религиозным центром и цен­ным архитектурно-историческим ансамблем.

Воскресенский Угличский монастырь (Советская пл., 4) существовал уже в конце XIV в., когда он был основан — не известно. Ростовский митрополит Иона Сысоевич в юности принял постриг в этом, тогда деревянном монастыре; пост­ройки стояли недалеко от Волги и во время половодий неред­ко затоплялись, разрушались. Став митрополитом, Иона Сы­соевич решил отстроить эту обитель в камне, несколько уда­лив строения от реки, сам руководил этим строительством. Со­зданный в XVII в. ансамбль Воскресенского монастыря оце­нивается как выдающееся произведение архитектуры. В 1674—1677 гг. был возведен огромный по тем временам монастырский комплекс Этот ансамбль включает 5-главый Воскресенский собор с двумя приделами (Михаила Арханге­ла и Иакова, брата Божия), трехпролетную звонницу с одно-

главой церковью Марии Египетской, которая расположена под ярусом звона, и трапезную палату с одноглавой церковью Бо­гоматери Одигитрии Смоленской. Стены монастырских зда­ний и центральный барабан собора украшены вставками из зеленых поливных изразцов. Именно здесь впервые в Угличе были применены эти поливные изразцы с изображением ор­лов, животных, батальных и военных сцен. Обновленный мо­настырь существовал почти 90 лет, но в 1764 г. его упразд­нили и превратили в приходскую церковь. В монастыре со­хранились небольшие фрагменты древних фресок. В 1999 г. Воскресенский Угличский монастырь возродился, в 2000 г. в нем жили 4 человека братии, сейчас — больше.

Алексеевский Угличский монастырь (ул Шаркова, 27) также является действующим и также оценивается как цен­ный архитектурный памятник и как особенно дорогой для москвичей исторический объект, ибо он связан с митрополи­том Алексием и великим князем Московским Дмитрием Ива­новичем, названным Донским. Этот первоначально мужской монастырь основал в 1371 г. именно митрополит Алексий по разрешению князя Дмитрия Ивановича, вскоре после разо­рения Углича князем Михаилом Тверским. По сути, этот

монастырь является в Угличе своего рода памятником митро­политу Алексию — уникальной личности в масштабе не толь­ко России, но и всего мира (см. с. 119—122).

Ансамбль монастыря расположен на холме, который в древности называли Огненная (Огнева) Гора, поскольку ког­да-то в прошлом здесь было языческое капище. Алексеевс- кий монастырь был основан на месте этого языческого свя­тилища и служил не только как религиозный центр, но и как оборонительный форпост на подступах к Угличу, как форпост России на ее северо-западных рубежах того вре­мени.

С 1439 г., после обретения мощей святителя Алексия, мо­настырь стал называться Алексеевским. В 1534 г. в монасты­ре возвели церковь во имя святого Алексия Митрополита, которая была первым каменным храмом Углича (в XIX— XX вв. ее сильно перестроили). В 1608—1612 гг., во время польско-литовской интервенции, Алексеевский монастырь после упорного сопротивления врагам был сожжен и разру­шен. Около 500 защитников монастыря были убиты, а не­которые были заживо засыпаны в подвале. В монастыре в 1628 г. было завершено строительство 3-шатровой Успенс­кой церкви, ставшей памятником защитникам этого мона­стыря и всего Углича в период Смутного времени. Народ назвал эту Успенскую церковь «Дивной», так это название и осталось за ней. Как и раньше, в наши дни эту церковь име­нуют «Дивной» или Дивный Успенский храм, и ныне явля­ющийся одним из выдающихся произведений русского зод­чества Храм стоит на высоком подклете, на его втором эта­же — большая одностолпная трапезная, завершен он тремя шатрами, поставленными в цепочку.

В 1681 г. в монастыре возвели 5-главый храм Иоанна Предтечи, перед его притвором — крыльцо в виде беседки на четырех столбах. До наших дней не сохранились Алексе­евский (XVI в.) и Богоявленский храмы с трапезной и коло­кольней, они были разобраны. Алексеевский монастырь воз­родился в 1997 г., но теперь это женский монастырь.

Митрополит Алексий (1293—1378) был главой Русской Православной Церкви — мит­рополитом Киевским и всея Руси, регентом-правителем (он был опекуном несовершеннолетнего великого князя и воз­главлял послушную ему Боярскую думу у фактически правил княжеством); позитивно настроенным, мудрым и искус­ным дипломатом; высокого класса лингвистом, редким и тонким знатоком греческого языка (который он знал в пол­ном совершенстве); уникальным теоретиком и практиком Православия, талантливым духовным литератором (в ду­ховной литературе он является автором грамот, поуче­ний, переводов, в том числе перевода с греческого Евангелия); грамотным и разносторонним лекарем (не только в духов­ном, но и в собственно физическом медицинском смысле); обладал, говоря современным языком, экстрасенсорными способностями; был стойким патриотом Московского кня­жества, понимал, что освобождение Руси зависит от ее объединения и во главе с Москвой (вот почему он всегда бо­ролся за приоритет и стойко поддерживал права москов­ских князей, неизменно был на их стороне в решении спо­ров о Великом княжении); психологически подготовил ру­сичей к мысли о реальности победы над ордынцами и свер­жении ордынского ига; неутомимым создателем многочис­ленных православных храмов и монастырей, в том числе Чудова монастыря в Московском Кремле, Андроникова мо­настыря и других; был другом неоспоримых церковных ав­торитетов масштаба мира и древней Руси (Константи­нопольский патриарх Филофей — ученик знаменитого свя­тителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийско­го — был его другом и покровителем, а сам он был другом и покровителем преподобного Сергия Радонежского, бесспор­ного духовного авторитета Древней Руси); являлся духов­ным родителем как минимум нескольких российских свя­тых (Дмитрия Донского, его жены Евдокии, великой княги­ни Елизаветы Федоровны Романовой и др.). Мощи митро­полита Алексия почивают в Москве в кафедральном Бого­явленском соборе в Елохово.

Митрополит Алексий происходил из знатного чернигов­ского боярского рода. Будущий святитель родился в Москве в 1293 г., в светской жизни его звали Симеон-Блефрерий Фе­дорович Бяконт. Он с детства мечтал стать монахом. В 20 лет он пришел в Богоявленский монастырь в Москве и принял постриг. Более 20 лет монах Алексий провел в этом монастыре, выучил в совершенстве греческий язык. Он ис­правил славянский перевод Евангелия по греческому тексту, внес поправки в древний кирилло-мефодиевский текст. Именно его перевод был использован в XVII в. для создания печатного, современного текста Нового Завета. Митропо­лит Феотосту грек по национальности, сделал его своим наместником, поручил ему управление всеми церковными делами и церковным судом. В 40 лет Алексий стал вторым человеком в Русской Православной Церкви. Митрополит Фе­огност назначил Алексия своим преемником. После смер-

ти митрополита Феогноста по соборному постановлению избран митрополитом был епископ Алексий. Патриарх Филофей, хотя и хотел видеть в России во главе церкви гре — кау все-таки в 1354 г. поставил Алексия Митрополитом Ки­евским и всея Руси (так полностью и официально звучал тогда титул Митрополита Московского).

Год от года рос авторитет митрополита Алексия. Фак­тически он был во главе не только Церкви, но и всего госу­дарства, так как Московские князья всегда следовали его советам. После смерти от чумы великого Московского князя Семена Ивановича Гордого (1353), при слабом Иване II Ива­новиче (1353— 1359) и в малолетство князя Дмитрия Ива­новича (будущего Донского) митрополит Алексий был, в сущности, регентом-правителем.

Известно, что святитель Алексий имел обширные по­знания в медицине в традиционном ее смысле. Имел он и экстрасенсорные способности. Прикосновением и движени­ем рук он умел снимать головную боль, умалять некото­рые другие недуги, вероятно, из-за этого многие его совре­менники воспринимали его как чудотворщ, волшебника, а его недруги считали его колдуном. Исторически неопровер­жим факт исцеления им в 1357 г. от слепоты Гайдулы-ха — туни-старшей, любимой жены хана Ажстибека.

О чудном исцелении от слепоты ханши Гайдулы креп­ко помнили в Орде, уважали, но и побаивались митрополи­та Алексия. Это обстоятельство позволило во второй при­езд митрополита Алексия в Орду, в том же 1357 г., отгово­рить сына убитого хана кжанибека и ханши Тайдулы — Бердибека — идти войной на Русь, если не выплатит она новую дань. Аважды ему удавалось уговаривать ханов со­кратить размер выплачиваемой в Орду дани. И дважды уда­валось ему от правителей Золотой Орды получать особые ярлыки на льготы для Православной Церкви (ярлыки от ханши Гайду лы в 1354 г. и от хана Бердибека в 1357 г.). Митрополит Алексий неоднократно выступал примирите­лем во внутренних распрях князей (например, Московского князя Амитрия Ивановича с Тверским князем Михаилом

и др.). Он был бесспорным главой Церкви, опытным адми­нистратором, искусным дипломатом, воспитателем лич­ности Московского князя, первым и самым надежным бор­цом за его права, интересы. Фактически именно митропо­лит Алексий лучше всех русских князей продолжил дела Ива­на Даниловича Калиты (его крестного отца), возглавляя концентрацию национальных сил вокруг Москвы.

Митрополит Алексий, несомненно, оказал исключитель­ное влияние на воспитание и формирование личности ве­ликого князя Московского Дмитрия Ивановича (будущий Донской); в 1988 г. великий князь Дмитрий Иванович Дон­ской был причислен Русской Православной Церковью к лику святых. Способствовал митрополит Алексий в течение целых 12 лет (1366—1378) и духовному развитию, под­линному духовному возмужанию и жены великого князя Дмитрия Ивановича — Евдокии Дмитриевны, причисленной гораздо ранее своего мужа к лику святых.

В Угличе сохранились постройки еще одного монасты­ря — Богоявленского. Этот монастырь основала в конце

XIV в. жена великого Московского князя Дмитрия Донского Евдокия Дмитриевна, позже причисленная к лику святых. Первоначально монастырь находился в угличс­ком Кремле, затем был перенесен за его пределы. Монастырь выполнял не только религиозные, но и военные функции; он как крепость защищал Углич со стороны Ростова. Первой ка­менной постройкой монастыря стала церковь Смоленской иконы Божией Матери (1689—1700). Это небольшая цер­ковь с трапезной и галереей выразительным внешним убран­ством напоминает Богоявленский монастырь, а также о до­стойной русской женщине, какой была его основательница великая княгиня Евдокия Дмитриевна (см с 123—125).

Церковь Федоровской Божией Матери была построена в 1818 г. в стиле классицизма, в ее интерьере сохранились рос­писи Е. Медведева (1822—1824). Главное сооружение мона­стыря — огромный пятиглавый Богоявленский собор. Мес­то для постройки этого собора было выбрано не случайно. Раньше здесь был фруктовый сад горожан Буториных, не­сколько лет в этот сад и именно на это место прилетали 3 ле­бедя. После покупки этой земли монастырем, на месте, куда прилетали лебеди, возвели алтарь храма. Богоявленский со­бор (1843—1853; проект К. Р. Тона) является образцом «нео­византийского» стиля. В интерьере храма сохранились рос­писи масляными красками по штукатурке художниками Бу­рениными. Богоявленский собор стал одним из самых зна­чительных зданий города. В монастыре был еще один храм— во имя иконы Божией Матери «Достойно есть» (1890-е гг.), от него остались только включенные в перестроенное зда­ние фрагменты стен. Кроме того, на территории монастыря сохранились настоятельский дом, кельи, школа и некоторые другие, ограду и ворота монастыря разобрали в 1930-е гг.

Преподобная Ебфросиния Московская, в миру

великая княгиня Евдокия Дмитриевна

(1353—1407) была примерной женой, добродетельной ма­терью и, вероятно, первой поэтессой на Руси (это доказы­вает ее стихотворный план над умершим в 1389 г. мужем).

Евдокия была дочерью суздальского князя Дмитрия Констан­тиновича. Когда ей исполнилось 13 лет, ее выдали замуж за 16-летнего великого князя Московского Дмитрия Ивановича, с 10-летнего возраста вступившего на престол. Свадьбу сыг­рали в 1366 г. в г. Коломне, чтобы не было обидно ни Москве, ни Суздалю. Почти 33 года было суждено им прожить в сча­стливом супружестве, у них родилось 8 детей. Немного не дожил до 40 лет князь Дмитрий; на 21 год пережила его Ев­докия и скончалась на 54-м году своей жизни. Хотя супруже­ство великокняжеской четы и было счастливым — в смыс­ле взаимности в любви, тгонимании и одобрении обоюдных дел, — протекало оно в сложных, даже трагических исто­рических условиях. Она знала и о его частных недостатках, но не пыталась изменить его характер (например, по от­ношению к церковным иерархам князь не всегда был послуш­ным слугой). Княгиня осознавала себя прежде всего первой по­мощницей мужу, никогда и ни в каких ситуациях она не впа­дала в отчаяние, просила и надеялась на помощь Божию.

В 1380 г. под руководством ее мужа русские одержали пер­вую победу над ордынцами на Куликовом поле. Но в 1382 г. ордынский хан Тохтамыш подошел к Москве и осадил ее. Не трусость, а чувство материнского долга за сохранение ве­ликокняжеской семьи заставило княгиню Евдокию оставить Москву. Обманом войска хана Тохтамыша вошли в город, сожгли Москву, убили великое множество москвичей. Вдвой­не этот захват был тяжел для княгини Евдокии, в этом были повинны и ее родственники, которые выступили со­юзниками ордынцев и обманули москвичей.

Чтобы отстоять в Орде свое право на великое княже­ние, надлежало великому князю Московскому ехать к хану Тохтамышу. В 1383 г. послали с ответственной миссией в Орду старшего сына князя, 13-летнего княжича Василия, и бояр. Ордынцы оставили Василия у себя в качестве залож­ника, они фактически держали его в плену. 2 года жил в плену у хана княжич Василий, потом ему удалось убежать. Мож­но только догадываться, какие безграничные муки и стра­дания терзали княгиню Евдокию, как постоянно волновалась

за сына, но ничего изменить не могла. Адже узнав о его побе­ге, она долго не знала о его судьбе, а он скитался в чужих землях и далеко не сразу смог добраться до Москвы.

Великий князь Амитрий Иванович передал престол своему старшему сыну Василию, завещал, чтобы соправительтщей ему была мать — великая княгиня Евдокия. Став на 37 году жизни вдовой, она реально оценивала свои организационно-уп­равленческие способности, вот почему и воздерживалась от непосредственного активного участия в государственных де­лах, свою роль соправительнхщы видела в ожидании возмужа­ния сына и в советах решения государственных дел с мудры­ми опытными боярами. Весь облик и внутренний мир краса­вицы великой княгини отождествлял мудрость, привлекатель­ность, доброе начало и позитивные намерения князей москов­ского великокняжеского дома. Несмотря на ее благопристой­ный, кристально чистый образ жизни, у нее были недоброже­латели, упрекавшие ее в любви к роскоши и участии в любов­ных утехах. Она доказала им нелепость этих слухов, пото­му что не хотела, чтобы продолжалось дискомфортное ду­ховное состояние ее детей; при этом она запретила наказы­вать клеветников. Она учила людей творить только добро, не разносить и не верить клевете, воспринимать клевету только как испытание крепости своего духа, в известном смысле подавала пример в толі, что только с равньши мож­но выяснять отношения, особи низшего уровня развития не стоят траты на них времени, сил, элюций.

/духовная зрелость великой княгини Евдокии еще раз ярко проявилась в 1395 г., во время нашествия Тамерлана на Русь. По ее совету принесли из Владимира в Москву чудотворную Владимирскую икону Божией Матери. По преданию, в этот самый день и час Тамерлан спал в своем шатре и видел во сне видение «Светозарной Жены», окруженной огромным во­инством и огромным числом ангелов, каждый из которых держит в руках огненный меч, устремленный на него. Та­мерлан испугался и велел своим войскам отступать. Вели­кая княгиня в 1402 г. приняла монашество, через 5 лет в воз­расте 54 лет она умерла.

Туристический маршрут Москва — Санкт-Петербург со­стоит из четырех основных частей: от Москвы до Углича, от волжских городов к северным монастырям, путь к Санкт-Пе­тербургу, Санкт-Петербург и его ближайшие пригороды. Этот туристический маршрут на теплоходе длится от 7 до 14 дней. Очень часто в выходные и праздничные дни в теплое время года организуют непродолжительные туристические поездки на 2—3 суток, позволяющие ознакомиться с первой частью этого увлекательного, лучшего в России речного круиза

Этот туристический маршрут позволяет оценить муд­рость строительства и возможности канала им. Москвы, со­единившего Москву-реку с р. Волгой и сделавшего доступ­ным выход по речным путям из столицы — Москвы к Бал­тийскому морю и северным морям.

Река Москва — главная водная артерия Москвы и одна из главных рек Московской области, левый приток р. Оки. Длина Москвы-реки 502 км, в том числе в пределах столи­цы — 80 км, площадь ее бассейна 17,6 тыс. кв. км. Река вы­текает из Старьковского болота на склоне Смоленско-Мос­ковской возвышенности. В верхнем ее течении она пересе­кает Смоленскую область, проходит через Михалевское озе­ро (некоторые ученые считают, что река Москва начинается именно отсюда). Москва-река протекает в западной и севе­ро-западной частях Подмосковья, пересекает г. Москву и впадает в р. Оку у г. Коломна, в юго-восточной части Мос­ковской области.

Москва-река — один из главных источников водоснабже­ния столицы. Забор воды для Москвы производится из Моск­ворецкой и Верхне-Волжских систем водотоков. Пять водоп­роводных станций осуществляют подачу воды в столицу (Руб­левская, Северная, Восточная, Западная, Зеленоградская). Река Москва судоходна на 210 км от устья.

В пределах столицы асположены Северный речной вокзал и Северный речной порт (на Химкинском водохранилище), Южный порт, Западный порт и Южный речной вокзал. В пре­делах столицы по реке курсируют прогулочные теплоходы, есть пляжи. Москва-река соединена с Волгой каналом им. Москвы.

Путь от Москвы до Углича дает возможность с борта теп­лохода еще раз убедиться в дивных природных красотах Под­московья и других исконно русских земель к северу от сто­лицы. Покидая Северный речной вокзал Москвы, туристы знакомятся с Химкинским водохранилищем, проплывают под мостом Ленинградского шоссе и Химкинским мостом Московской кольцевой автомобильной дороги, затем теп­лоход продолжает путь по Московской области, по ее Мытищинскому, Дмитровскому, Талдомскому админист­ративным районам, составляющим северный сектор Под­московья.

Север Московской области отличается обилием живопис­ных мест, красотой водных акваторий, большим разнообра­зием ландшафтов Эта северная часть Подмосковья имеет две главные транспортные оси: Савеловское направление желез­ной дороги и канал им. Москвы. На северном направлении от Москвы ее территориальные владения продолжаются за МКАД: к ней примыкают административные районы сто­лицы — Северный и Шереметьево, входящие в Северо-Вос­точный округ Москвы. Недалеко от МКАД, на Дмитровском шоссе, расположена Северная водопроводная станция, которая подает воду в Москву (с 1952 г.).

В этой части Подмосковья расположена большая часть канала им. Москвы (до 1947 г. канал «Москва —Волга»), построенного в 1932—1937 гг. Основным препятствием, ко­торое необходимо было преодолеть для соединения рек Москвы и Волги, служила протянувшаяся на 40 км между бассейнами этих рек Клинско-Дмитровская гряда Валдайс­кой возвышенности. Строительство канала начали почти од­новременно на всех 128 км его трассы. Управление строи­тельством размещалось в городе Дмитрове. Построили канал всего за 4 года и 8 месяцев. Строили его не только вольнона­емные люди и военнослужащие, но и заключенные, в основ­ном репрессированные. Последних было около 200 тысяч че­ловек, многие из них умерли от тяжелейших условий труда и непосильного объема работ. В память о них на трассе ка­нала установлен Поминальный крест, под которым выложе­ны годы строительства этого канала.

Всего было построено больше 200 основных и вспомога­тельных соорркений, из них 11 шлюзов, 3 железобетонные и 14 земляных плотин, 5 насосных и 15 гидроэлектрических станций, 19 мостов, водопроводный канал протяженностью 28 км и водопроводная станция, рассчитанная на подачу в город 600 тысяч куб. м воды в сутки. На трассе канала были созданы Химкинское, Клязьминское, Пяловское, Пестовское, Икшинское и несколько в стороне от судоходного пути Учинское (Акуловское) водохранилища. Их площадь — бо­лее 40 кв. км, а емкость — свыше 200 млн куб. м. Учинское водохранилище — это источник водоснабжения Москвы и зона санитарной охраны, здесь не допускается движение пас­сажирских судов, катания на лодках, массовые купания. Ка­нал им. Москвы был сдан в эксплуатацию в 1937 г. и сразу стал любимым местом отдыха и значительным инженерно­транспортным объектом. Канал был очень мудро спроекти­рован с перспективой на 100 лет вперед. Сейчас, когда еди­ная глубоководная система Европы составляет 4 м, в нашем канале гарантированы 5,5 м. Ни в России, ни за рубежом нет ни одного речного судна, которое не могло бы пройти по ка­налу им. Москвы.

Особенностью канала им. Москвы (в отличие от большин­ства каналов мира) является то, что он не самотечный, а так называемый энергетический. Волжская вода в водораздель­ный участок канала перекачивается насосными станциями по 5 ступеням (первая высотой 6 м и остальные по 8 м). Па­раллельно насосным станциям сооружены шлюзы. Общая высота подъема воды из Волжского водохранилища на во­дораздел канала равна 38 м, а спуск из водораздела в Моск — ву-реку — 36 м Сброс воды используется гидроэлектростан­циями для выработки электроэнергии. Глубина канала — 5,5 м, ширина по его дну — 46 м, а по зеркалу воды — 85,5 м Канал им Москвы решает ряд важных хозяйственных задач: водоснабжения, обводнения, энергетики, а также транспорт­ных и рекреационных.

Раньше многие сооружения канала им. Москвы были очень привлекательными, а теперь нуждаются в капиталь­ной реконструкции, обстоятельном художественном обнов­лении. Это относится и к Северному речному вокзалу в Мос­кве (1937 г., арх. А. М. Рухлядев, В. Ф. Кринский, скульптор И. С. Ефимов). Своими формами — открытыми галереями- палубами, лестницами, переходами, башнями, отчасти схо­жими с капитанским мостиком, — здание вокзала напоми­нает двухпалубный пароход На плоской крыше этого вок­зала, которая выглядит как верхняя палуба теплохода, кино­операторы в свое время сняли немало кадров для фильма «Волга-Волга». На высоте 80 м здание венчает пятиконечная золотая звезда, которая в 1935—1937 гг. украшала Спасскую башню Московского Кремля. Но парк (около 50 га) речного вокзала с фонтанами и скульптурами остается замечатель­ным местом отдыха. Особенно запоминаются шлюзы кана­ла им Москвы. Каждый шлюз канала Москва — Волга полу­чил свое архитектурное решение. Так, шлюз № 3 имеет гра­нитные башни, увенчанные копиями-моделями кораблей — каравелл мореплавателя X. Колумба. В шлюзе № 4 башни верхней его части похожи на триумфальную арку. В шлюзе № 5 примечательны овальные башни с балконами и скуль­птура «Девушка, несущая парусник» и др. На трассе канала и водохранилищах устроены многочисленные пристани, к которым подходят пассажирские, туристические, экскурси­онные теплоходы, любимые москвичами «речные трамвай­чики», скоростные ракеты и катера. Но не везде есть долж­ное обустройство пристаней.

Путешествуя от Москвы на север по каналу им. Москвы к Московскому морю (Иваньковскому водохранилищу), можно познакомиться с несколькими водохранилищами: Химкинским, Клязьминским, Пяловским, Учинским (Аку — ловским), Пестовским (ближние), Икшинским, Яхромским (дальние).

Химкинское водохранилище было заполнено в 1937 г. в результате строительства на р. Химке самой большой на канале им Москвы земляной плотины (длина 1600 м, ши­рина по основанию 210 м, по гребню 12 м, высота 34 м). К западу от плотины отходит канал (длина 3 км) с 2 двухка­мерными шлюзами, по которым суда спускаются к Москве. Длина Химкинского водохранилища 9 км, наибольшая ши­рина 0,8 км, максимальная и средняя глубины 17 и 8,4 м, максимальный и полезный объемы 29,5 млн куб. м и 6,7 млн куб. м, площадь акватории 4 кв. км Водохранилище имеет сезонное регулирование стока воды. Волжская вода из Клязь­минского водохранилища по соединительному каналу посту­пает сюда самотеком Эта вода используется для шлюзова­ния судов на южном склоне канала, для водоснабжения Мос­квы и санитарного обводнения рек Москвы и Яузы. Химкин­ское водохранилище в основной своей части простирается в пределах г. Москвы.

Клязьминское водохранилище было заполненно в 1936—1937 гг. в результате строительства на р. Клязьме Пи­роговского гидроузла, который состоит из проезжей земля­ной плотины (длина 1100 м), водосброса и ГЭС. Максималь­ный и полезный объемы водохранилища — 87 млн куб. м и 27 млн куб. м, площадь акватории — 16,2 кв. км, длина — до 16 км, наибольшая ширина превышает 1,2 км, макси­мальная и средние глубины — 14 и 5,4 м Поступающая по соединительному каналу из Пяловского водохранилища вол­жская вода перетекает из Клязьминского в Химкинское во­дохранилище. На берегах водохранилища расположены мно­гочисленные рекреационные учреждения.

Пяловское водохранилище было заполнено в 1937 г. в результате строительства на р. Уче гидроузла, состоящего из проезжей земляной плотины (длина 682 м), донного водо­спуска и резервного водозабора. Максимальный и полезный объемы водохранилища — 18 млн куб. м и 9,1 млн куб. м, площадь акватории — более 6,3 кв. км, длина — до 6 км, наи­большая ширина — 1 км, максимальная и средние глуби­ны — 12,2 и 2,9 м. Поступающая самотеком по соединитель­ному каналу из Пестовского водохранилища волжская вода идет далее по соединительному каналу в Клязьминское и ча­стично в Учинское водохранилища.

Учинское (Акуловское) водохранилище в системе канала им. Москвы было заполнено в 1937 г. в результате строительства на р. Уче гидроузла. Водохранилище имеет длину 12 км, наибольшая ширина 3 км, максимальная и средняя глубины 21,5 м и 7,5 м, площадь акватории 19,3 кв. км, максимальный и полезный объемы 146 млн куб. м и 50 млн куб. м. Это водохранилище сезонного регулирования стока. Вода Учинского водохранилища используется для са­нитарного обводнения р. Учи и для водоснабжения Москвы через водозаборные сооружения Восточного водопроводно­го канала и Северной водопроводной станции. Это един­ственное на канале несудоходное водохранилище-отстойник отделено от судоходной трассы 2 земляными плотинами с водопропускными сооружениями; оно относится к зоне строгого санитарного контроля, выполняет функции первич­ного очистного сооружения. Важной составной частью в си­стеме Учинского (Акуловского) водохранилища является Акуловский гидроузел (название — по деревне Акулово), рас­положенный на р. Уче. Этот гидроузел был построен в 1937 г. Он имеет 2 ГЭС: одну для выработки электроэнергии при сбросе воды из водохранилища в р. Учу, санитарного пропус­ка воды (это расход воды на обводнение) и вторую — для по­дачи воды из водохранилища в Восточный водопроводный канал. Кроме этого здесь построены 2 земляные плотины, от­деляющие водохранилище от судоходной части канала, и во­дозаборные сооружения.

Пестовское водохранилище было заполнено в 1937 г. в результате строительства на р. Вязь гидроузла, состоящего из земляной плотины (длина 707 м), донного водоспуска и водосброса. Длина водохранилища 6,1 км, наибольшая ши­рина 2 км, максимальная и средние глубины 14 м и 4,7 м, максимальный и полезный объемы 54,3 млн куб. м и 20,2 млн куб. м (одно из крупнейших в системе канала им. Москвы), площадь акватории 11,6 кв. км. Это водохранили­ще сезонного регулирования стока Волжская вода из Ик­шинского водохранилища самотеком поступает сюда по со­единительному каналу. Затем вода поступает в Пяловское и Учинское водохранилища Пестовское водохранилище ис­пользуется для водоснабжения, судоходства и рекреацион­ных нужд населения.

Пригородные Химкинское, Клязьминское, Пяловское, Пестовское водохранилища играют особенно значимую роль в рекреационном обслуживании москвичей и жителей бли­жайшего Подмосковья. Максимально используют прелести Химкинского водохранилища жители г. Химки.

Первый город к северу-западу от Москвы — Химки — еще в 1830-х гг. был популярным дачным местом, с 1937 г. — это поселок городского типа, с 1939 г. — город. В XVI в. здесь была вотчина Бориса Годунова Город Химки, расположен­ный на берегу канала им. Москвы, на автомагистрали Моск­ва — Санкт-Петербург, отделяется от столицы только полот­ном МКАД. Застройка Москвы и Химок срослась, это фак­тически одно урбанистическое образование. Химки — это крупный город с населением более 140 тыс человек, науч­но-производственный центр. Преимущественное развитие в нем имеют машиностроение и металлообработка, промыш­ленность строительных материалов, химическая, легкая, пи­щевая отрасли промышленности. Химки являются значи­мым центром ВПК (ведутся ракетно-космические разработ­ки, производят ракетные двигатели), а также вузовским го­родом (Университет культуры, факультет Московского ин­ститута приборостроения). На территории Химок не много архитектурных памятников, среди них особенно интересен главный дом бывшей усадьбы Патрикеева «Белые столбы» в стиле модерн (1905 г., арх. Ф. И. Шехтель).

Следующий крупный населенный пункт на север от Мос­квы, на берегу канала — средний по людности город (около 70 тыс. чел.) Долгопрудный. Он известен как город науч­но-экспериментальной специализации, является новострой­кой советского периода. Город получил свое имя по находив­шейся здесь усадьбе Долгие Пруды, или Виноградово на Дол­гих Прудах. В Долгопрудном — значительном промышлен­ном центре — работают заводы: машиностроительный, тон­кого органического синтеза; фабрика театральных принад­лежностей, камнеобрабатывающий комбинат, в том числе кирпичный завод, и другие предприятия. Здесь расположе­ны Московский физико-технический институт (Технический университет), Центральная аэрологическая обсерватория (открыта в 1940 г.), Агрохимическая опытная станция им. ДИ. Прянишникова

В 2-х км от станции Долгопрудная находится бывшая усадьба Виноградово. Село Виноградово, давшее название усадьбе, впервые упоминается в документах в 1623 г. Его вла­дельцем в те далекие времена был предок А. С. Пушкина — Г. Г. Пушкин, которого поэт упомянул в трагедии «Борис Го­дунов» и в стихотворении «Моя родословная»:

Водились Пушкины с царями;

Из них был славен не один,

Когда тягался с поляками Нижегородский мещанин.

Пушкиным Виноградово принадлежало с начала XVII в. до 1729 г. Архитектурный ансамбль усадьбы сложился в

1770-х гг., когда ее хозяином был генерал-аншеф А. И. Гле­бов. Вспоминая этого владельца усадьбы, снова удивляешься причудам российской истории. Императрица Екатерина II называла А. И. Глебова плутом и мошенником 8 лет он был под следствием за хищения, тем не менее его произвели в генерал-аншефы. Он был среди тех, кто судил Е. И. Пугачева и подписал ему смертный приговор. В 60—70-х гг. XVIII в. на берегу пруда построили дом в классическом стиле и раз­били регулярный парк, возвели (1772—1777) в классическом стиле каменную Владимирскую церковь, ставшую выдаю­щимся произведением раннего классицизма. Ее проектиро­вали предположительно или В. И. Баженов, или М. Ф. Казаков, а внешнюю и внутреннюю отделку осуществляли русские крепостные мастера Одновременно с храмом были постро­ены звонница, часовня и церковный дом Эта церковь уди­вительна своим треугольным планом Нижняя одноэтажная часть вписана в треугольник, а его центральная часть пред­ставляет высокий цилиндрический объем Этот храм явля­ется одним из интереснейших архитектурных памятников. Великолепен интерьер храма с иконостасом, изготовленным в стиле барокко, с иконами XVIII—XIX вв. Рядом сохранил­ся сильно перестроенный дом причта, прежняя богадельня. При храме сохранились остатки кладбища с надгробьями XVIII—XIX вв., в том числе А. И. Глебова и Бенкендорфов.

Усадьба была реконструирована в стиле неоклассицизма (вероятно, к работам был привлечен арх. И. В. Жолтовский). В 1911—1912 гг. были построены новый усадебный дом, хо­зяйственные помещения, въездные ворота, мост, сохранив­шиеся до наших дней. Сохранился также парк (XVIII— XX вв.) с регулярной и пейзажной частями и остатками тер­расных прудов. Здесь подолгу гостили Г. Р. Державин, НЛІ Ка­рамзин. Виноградово связано с величайшим русским басно­писцем ИА. Крыловым

Иван Андреевич Крылов (1769—1844) жил

в этой тогда подмосковной усадьбе в 1803— 1804 гг. и посвятил дочери владелицы именно этой усадь­бы первые басни — «Ауб и трость» и «Разборчивая невес­та». В те годы И. А. Крылову было 35 лет. Позади были дет­ство, когда он едва не погиб во время пугачевщины — его отец защищал Яицкий городок от войска Е. И. Пугачева, служба подканцеляристом при почти нищенском существо­вании, служба в Казенной палате и в Торной экспедиции Ка­бинета ее величества в Петербурге, выход в отставку, уча­стие в издании журналов «Зритель» и «Санкт-Петербург­ский Меркурий». Крылов написал либретто комической опе­ры «Кофейница», пробовал силы в жанре трагедии и коме­дии. К 30 годам он увлекся карточной игрой, ставшей для него средством существования. И вот как раз в этот пе­риод жизни Крылов оказался в Москве и в Подмосковье, где написал свои первые басни, позже прославившие его. Так что Виноградово является чуть ли не колыбелью его таланта. В 1805 г. в Москве он познакомился с ИМ. Дмитриевым и при его помощи напечатал в «Московском зрителе» три пе­реводные басни, что стало началом его литературного триумфа в России.

На месте бывшего села Гнилуши (Тарбеево, Старбеево), теперь это территория города Долгопрудный, сохранилась на старом погосте деревянная Георгиевская церковь (1774), а на месте бывшего села Котово-Спасское — кирпичная Спасская церковь (1684), возведенная на средства князя И. Б. Репнина при его усадьбе. В 1830-х годах у алтаря север­ного придела Спасской церкви построили часовню-усыпаль­ницу князя Н. Б. Юсупова.

Д) Теперь мало кто помнит о князе Николае Бо­рисовиче Юсупове (1750—1831), его прижиз­ненной славе и баснословных богатствах, длинной (81 год) жизни, тщательный анализ событий которых приводит к плодоносным раздумьям. А на первый взгляд судьба этого князя — удачная карьера, разнообразные сферы деятельнос­ти, успех в обществе, богатая и счастливая жизнь. Н. Б. Юсу­пов был воспет великим А. С. Пушкиным в стихах «К вель­може». Все, что может дать судьба человеку, у Юсупова было, но он не всегда умел умно распоряжаться этим, от­чего внешнее благополучие не заменяло ему стабильного внутреннего удовлетворения от внешне роскошной его жиз­ни. В семейных архивах Юсуповых, гордившихся своим про­исхождением, основателем их рода назван Абубекир Бен Райок, потомок пророка Али, племянника Магомета. По­томки ногайского хана Юсуфа от русского царя Федора Ивановича в конце XVI в. получили титул князей Юсуповых.

Юсупов был одним из самых знаменитых и наиболее изве­стных представителей этого знатного княжеского рода. Юсупов был министром Департамента уделов (1800— 1816), членом Тосударственного Совета (с 1823 г.), Дирек­тором императорских театров (1791 —1796), руководил Эрмитажем (1797), владельцем и строителем усадьбы Ар­хангельское, был известен как меценат, владелец богатой картинной галереи и богатейшей библиотеки. Но с 1891 г. род их по прямой линии пресекся и титул князей Юсупо­вых перешел графам Сумароковым-Эльстонам.

Н. Б. Юсупов был с детства записан в армию, в 7 лет про­изведен в корнеты, в 16 лет начал действительную службу и нес ее 3 года, затем он 9 лет путешествовал по Европе, где учился, расширял и повышал свой культурно-образова­тельный кругозор. Млдро, Бомарше, Вольтер были высоко­го мнения о нем. В 28 лет он вернулся в Россию с репута­цией любителя и знатока искусств. В 32 г. он стал русским посланником в Турции, затем имел дипломатические по­ручения в Венецию, Неаполь, Рим. Там он вел переговоры об управлении католической церковью в России, покупал по заданию императрицы Екатерины II (фаворитом которой он некоторое время был) произведения искусства, прежде всего — картины и скульптуры. Вернувшись в Россию, он управлял императорским театром, стеклянным и фарфо­ровым заводами. Юсупов нашел обищй язык с императором Павлом I, который наградил его чином действительного тайного советника и Андреевской лентой, получил от него (царя) также командорство ордена Св. Иоанна Иерусалим­ского, стал президентом Мануфактур-коллегии, с 1800 г. заведовал уделами. Затем он снова уехал за границу, а пос­ле 1812 г. был назначен главнокомандующим Кремлевской экспедицией Московской Окружной палаты, с 1823 г. стал членом Государственного Совета, а позже исполнял обязан­ности Верховного маршала. Будучи воспитанным и обра­зованным человеком, он был востребован при четырех пер­вых лицах в России: императрице Екатерине II, императо­рах Павле I, Александре I, Николае I. Все всегда отмечали его большой природной ум и блестящее образование, вот почему он был их советником.

Н. Б. Юсупов при его татарских корнях имел склонность к пышной, поистине азиатской роскоши, любил блеснуть своим богатством и сказочными сокровищами. При этом в жизни он был крайне расчетливым, трезвым, а нередко и просто скупым человеком. Но это позволило ему суще­ственно умножить и без того громадное отцовское наслед­ство. К концу жизни у Юсупова было более 20 тыс. душ кре­постных (мужчин), и он точно не помнил, где и сколько у него имений. До самых последних лет он оставался люби­телем искусств, тем более что с молодых лет обивался за границей со знаменитыми художниками того времени: Гре­зом, Анжеликой Кауфман, Давидом, Кановой и др., всю жизнь собирал картины, а также книги.

Н. Б. Юсупов был очень богат и любознателен, при этом рано понял, что он фактически все, что желает, может купить: имения, крепостных, произведения искусства, вни­мание женщин. Имея чрезвычайно многое, он особенно и не стремился к чему-либо. С молодости став масоном, он лишил себя православной Благодати Господней, был увле­чен иными стремлениями, а не чистыми идеалами, подра­жать которым учит Православие. Он жил главным обра­зом ради себя и своих удовольствий, слабость к женщинам была его преобладаюгцей страстью. Юсупов был более чем неравнодушен к актрисам. Балерина-красавица, на 32 года моложе его, Е. И. Колосова (1782—1869) была одной из его самых любимых пассий, хотя она была замужем за музы­кантом М. Колосовым и имела дочь. Юсупов покровитель­ствовал Колосовой, от него она имела сына, который пос­ле смерти князя воспитывался в одном из немецких панси­онов. Когда Юсупову было 80 лет, его последней пассии, кра — сотке-француженке, было 18 лет. Юсупов страдал и от чувства зависти. Так, он рассорился со своим другом гра­фом Н. П. Шереметевым, также масоном и любителем те­атра и актрис, поскольку Шереметевский театр в Остан­кино тогда был самым совершенным и изящным в России, в нем играли самые красивые и талантливые актрисы того времени. Объекты внимания Юсупова многократно меня­лись, он сам не помнил всех женщин, сердца которых по­корил. Юсупов особо не стремился иметь семью и наслед­ников. Он женился на вдове своего родственника Т. В. Потем­киной, на 18 лет моложе его, урожденной Энгельгардт — племяннице князя Г. А. Потемкина. Но брачным союзом с ней не дорожил, хотя у них родился сын Борис. По-прежнему

Юсупов расточал свое внимание разным женщинам и вско­ре разошелся с женой без оформления официального разво­да. Его друзья и приятели постепенно уходили из жизни, со многими земными радостями из-за возраста ему самому пришлось расстаться. Из-за масонского прошлого он не мог смириться со скорым окончанием его грешной земной жиз­ни и неизбежным неприобретением вечных благ на небе. Особой душевной близости у него с сыном Борисом не было, тем более с внуком Николаем (1827—1891 гг., на нем пря­мая линия их род а пресеклась). Подчинив свою жизнь в боль­шей мере удовлетворению только своих интересов, стра­стей, желаний, он не научился серьезно думать и стабиль­но заботиться о других. Эгоистическое начало и принад­лежность к масонам, приверженность масонским целям лишили его простого человеческого счастья, превратили (особенно на старости лет) часы его бодрствования в ожи­дание вечных мучений, прерываемых краткими периодами развлечений и забвений в балах, кутежах и пирах. В глубо­кой старости, брошенный в душевном плане всеми (ведь он сам мало о ком думал и заботился, все мысли были — о его личном удовольствии), он доживал свой век чуть ли не вза­перти в своем московском доме, как мог пытался развле­каться с актерками, жалел о скором конце его земной жиз­ни. Больной и физически немощный он у мер в страданиях и был похоронен по его завещанию в его подмосковном име­нии Спасское (одно из самых старых и относительно скромных имений князей Юсуповых).

Жизнь Н. Б. Юсупова учит тому, что знатность и бо­гатства не дают полного и стабильного счастья и радос­ти человеку, если он озадачен главным образом достиже­нием собственных радостей, уверен в продажности земных благ, не умеет думать, заботиться, тактично помогать другим, тем более — стоящим ниже на социальной лест­нице, а также более старым и немощным, неимущим и не сохраняет верность идеалам Православия.

В истории города Долгопрудного есть уникальные стра­ницы. В 1931 г. около платформы Долгопрудная возник при­станционный поселок, началось строительство первой в СССР опытной дирижаблестроительной верфи, газового за­вода, агрохимической опытной станции. Первый созданный здесь дирижабль 7 ноября 1932 г. участвовал в воздушном параде на Красной площади, совершал опытно-агитацион­ные полеты. В 1930-е гг. здесь плодотворно работал научно­исследовательский комбинат «Дирижаблестрой». В 1937 г. на нем был создан дирижабль «СССР В-6», который в том же году совершил беспересадочный полет (130 часов 27 ми­нут) по кольцевому маршруту: Москва — Новгород — Бело — зерск — Горький — Ростов — Брянск — Курск — Воро­неж — Пенза — Москва, установив мировой рекорд. В 1935 г. населенный пункт получил статус рабочего посел­ка, назывался он Дирижабльстрой. В 1938 г. строительство дирижаблей прекратили, тогда же поселок переименовали в Долгопрудный, который в 1957 г. стал городом.

К северу от станции Долгопрудная находится железно­дорожная станция Хлебникове). Здесь в 1937 г. были созда­ны судоремонтные мастерские, превратившиеся со време­нем в Хлебниковский машиностроительный завод. Здесь, на берегу Клязьминского водохранилища, ремонтируют и ста­вят на зимовку пассажирские суда Московского пароходства. В 1930—1934 гг. в дачном поселке Хлебниково жил Н. Ф. Га­стелло (1908—1941). В первые дни Великой Отечественной войны капитан Гастелло геройски погиб, направив свой под­битый самолет в скопление машин и танков гитлеровцев, взорвав их вместе с самолетом. В Долгопрудном создан ме­мориальный музей Героя Советского Союза Н. Ф. Гастелло.

В окрестностях канала им. Москвы и подмосковных во­дохранилищ много интересных мест и достопримечательно­стей.

К западу от трассы канала, в долине р. Клязьмы, нахо­дится международный аэропорт «Шереметьево», об­служивающий внутренние и международные рейсы, и по — седок при нем. Состоит аэропорт из двух комплексов: «Ше­реметьево-1» (сооружен в 1965 г.) и «Шереметьево-2» (по­строен в 1979 г.).

В 30 км от Москвы, к северо-западу от трассы канала, на­ходится город Лобня, возникший в 1902 г. как небольшое селение, преобразованное в 1947 г. в поселок городского типа и в 1961 г. в город. Первые промышленные предприятия появились в Лобне в начале XX в. В 1926—1928 гг. здесь по­строили первый в стране механизированный кирпичный за­вод; число индустриальных предприятий стало расти. В 1960 г. в Лобню включили ряд прилегающих селений: Ки — ево, Букино, Нестериха, Горки Киевские, а в 1975 г. — рабо­чий поселок Красная Поляна В городе Лобня, в его истори­ческом районе Киёво-Спасское, сохранилась красивейшая Спасская церковь, построенная около усадьбы генерал-по­ручика графа 14.14. Воронцова (1719—1786) на его средства в 1764—1769 гг. От усадьбы сохранились только флигель (XIX в.) и липовые аллеи парка

Здесь, в районе Красной Поляны, 1—8 декабря 1941 г. шли жесточайшие бои с врагами. Благодаря мужеству и ге­роизму советских воинов, несмотря на большие потери в жи­вой силе и технике, атаки врага были отбиты, фашистские танки остановлены в 20 км от Москвы. Красная поляна и близлежащие деревни были освобождены от захватчиков.

В 5 км от станции Лобня, на берегу речки Альбы, распо­ложено село Чашниково (Нарышкиных). Первое упомина­ние о селе относится к 1585 г., тогда его владельцами были бояре Романовы. В 1688 г. Чашниково было пожаловано в вотчину боярину Льву Кирилловичу Нарышкину (1664— 1705), брату царицы Наталии Кирилловны (жены царя Алек­сея Михайловича Романова и матери Петра I), по заказу ко­торого была возведена знаменитая церковь в Филях в Моск­ве. При Л. К. Нарышкине в селе появился боярский двор, а сохранившийся каменный храм, известный с 1585 г., пере­строили в стиле барокко, добавив к нему два придела и ко­локольню. Ее шатровое покрытие было выполнено из дере-

вянных стропил — это первый известный образец такой кон­струкции в Подмосковье (ранее похожие конструкции вы­полнялись из сужавшихся кверху венцов бревен).

Род Нарышкиных был одним из самых знат­ных в России. Наталья Кирилловна Нарышки­на (1651—1694) в 21 год стала женой 42-летнего царя Алексея Михайловича Романова. Воспитывалась она в доме

А. С. Матвеева, известного сторонника европейской культу­ры и западного образа жизни. Неудивительно, что с детс­ких лет будущего царя Петра I окружали многие предме­ты и игрушки иностранного производства. Постепенно у него развилась склонность к заимствованию из Западной Ев­ропы того, что не умели тогда делать в России, а также появилось желание насадить в стране западноевропейские нормы, традиции, стереотипы жизни и поведения, причем нередко ценой пренебрежения, отказа от отечественных правил и традиций. Именно Нарышкины — через Наталью Кирилловну — привнесли в род Романовых страшную и неизлечимую болезнь — эпилепсию. (Припадки бешенства и другие формы проявления этой болезни были у щря Петра I; его сын Алексей был эпилептиком. Царевич Петр, первый — из 11 детей Петра I и Екатерины I — умер от эпилепти­ческого припадка; признаки этой болезни отмечались и у их дочерей — Анны и Елизаветы.)

Судьба представителей рода Нарышкиных является од­ним из многих примеров того, что место при властьпре­держащих, их покровительство, обретение благодаря им на какое-то время собственного могущества и сохранение его любой ценой стоят слишком дорого. Нередко за это при­ходится платить жизнью, здоровьем, спокойствием. При царе А. М. Романове, а затем при его сыне — царе Петре I, Нарышкины получили многое, но и потеряли немало. Так, только во время стрелецкого восстания 1682 г. из пяти бра­тьев царицы стрельцы убили двух (их мучили и подняли на копья на глазах у царевичей Ивана и Петра), остальных отправили в ссылку; их отца, Кирилла Полуэктовича, по­стригли в монахи. Всех оставшихся в живых Нарышкиных царевна Софья и ее родственники Милославские выслали из Москвы. (Противостояние Нарышкиных и Милославских не прекращалось с момента второй женитьбы царя А. М. Ро­манова.) В 1682 г. Аьву Кирилловичу Нарышкину (который с 1688 г. стал владельцем Чашниково) повезло — он был среди тех, кого отправили в ссылку. Позже, когда упрочи­лось положение его племянника, царя Петра I, А. К. Нарыш­кина вернули в Москву. В 1690—1702 гг. он возглавлял По­сольский приказ. Он занимал высокие посты в правитель­стве, но после смерти сестры (матери Петра I) в 1694 г. оказался на вторых ролях, от чего этот честолюбивый че­ловек невероятно страдал, что и ускорило его кончину.

В 9 км от станции Лобня и на левом берегу канала, не­сколько в стороне от него, находится село Жостово — один из центров художественных кустарных промыслов, где из­готавливают подносы из жести с лаковой росписью. Промы­сел начал развиваться в 30-х гг. XIX в., когда крестьянин села Жостово Ф. Н. Вишняков привез с Нижегородской ярмарки поднос, сделанный в Тагиле, и сам сделал похожий. Вскоре одна за другой в Жостово стали возникать небольшие фаб­рики и мастерские по производству расписных лакирован­ных подносов из жести и изделий из папье-маше. Наиболее известными были фабрики Ф. Н. Вишнякова, ОФ. Вишняко­ва, В. О. Вишнякова (дед, сын, внук), Е. Вишнякова. Вскоре и братья Гогины, Леонтьев и Беляев также занялись изготов­лением расписных жестяных подносов. В 1960 г. открылась Жостовская фабрика декоративной росписи, она была созда­на на основе организованной в 1920-х гг. художественной ар­тели «Металлоподнос». Теперь подносы из Жостово, на ко­торых на однотонном фоне изображены цветы, плоды и ор­наменты, известны во всем мире. При Жостовской фабрике организован музей.

В 3 км от железнодорожной станции Луговая и недале­ко от пристаней Аксаково, Солнечная поляна, Степаньки

Пяловского водохранилища находится село Федоскино — центр лаковой миниатюрной живописи. Шкатулки, ларцы, броши, расписные яйца заслужили всемирное признание. Однако слава эта пришла к Федоскино относительно недав­но, а до этого на протяжении нескольких столетий жители села (которое является одним из самых древних в Подмос­ковье) занимались только земледелием и огородничеством. С середины XIX в. под воздействием фабричной промышлен­ности здесь и в окрестных селах стали распространяться ре­месла. Наибольшее развитие у местных жителей получил редчайший тогда вид художественного ремесла — изготов­ление лакированных изделий из папье-маше и металла с рос­писью. Начало промыслу было положено в 1795 г., когда ку­пец П. И. Коробов наладил кустарное производство лакиро­ванных армейских козырьков. Затем в сельце Данилково, расположенном тогда рядом с Федоскино, в 1798 г. он осно­вал первую в России фабрику лакированных изделий из па­пье-маше, выпускавшую главным образом табакерки для

нюхательною табака. П. И. Коробов грамотно подошел к орга­низации дела. Он съездил в Германию, в город Брауншвейг на табакерочную фабрику И. Г. Штобвассера и пригласил от­туда мастеров на свою фабрику в Россию, где у них появи­лись ученики и последователи. Русские мастера стали укра­шать изделия изображениями отечественных сюжетов. К 1819 г. фабрика перешла в собственность зятя П. И. Коро­бова — П. В. Лукутина. С 1828 г. на изделиях фабрики нача­ли ставить клеймо, и они стали повсеместно известны как «лукутинские». В 1904 г. последний из рода Лукутиных умер, и фабрика закрылась. Часть потерявших работу мастеров на­нялась на фабрики Вишняковых, работавших в Жостово и близлежащем Осташково. Однако работой и условиями тру­да на новом месте они остались недовольны. Тогда они ре­шили организовать свою, независимую от хозяев коллектив­ную мастерскую, именуемую артелью. Мастера обратились за помощью к учительнице сельской школы села Федоски­но Л. Д. Державиной, которая узнала, что в 1909 г. фабрикант

С. Т. Морозов (1862—1905) ранее выделил Московскому гу­бернскому земству крупную денежную ссуду для поддерж­ки трудолюбивых кустарей. В 1910 г. была образована «Фе­доскинская кустарная артель» мастеров-живописцев, и сла­ва лукутинской миниатюры стала возрождаться. Их изделия получали золотые и серебряные медали на выставках в 1910—1913 гг. в Петербурге, Киеве, Казани, их с успехом продавали в России и за границей. Традиции миниатюрной живописи сохраняются у местных умельцев и в наши дни. В 1960 г. федоскинская артель была преобразована в фабри­ку миниатюрной живописи. Со временем был открыт рабо­тающий и сейчас Музей федоскинской артели (Музей лако­вой миниатюры). В Федоскино не только производят худо­жественные изделия, но и готовят новых мастеров — еще в 1931г. была открыта профтехшкола миниатюрной живопи­си. В Федоскино сохранилась деревянная церковь во имя Николая Чудотворца (1875).

В Федоскино родился А. Г. Железняков (1895—1919) —уча­стник штурма Зимнего дворца в Петрограде в 1917 г., извест­ная личность в годы Гражданской войны в России, анархист, примкнувший к большевикам, матрос Балтийского флота

К северу от села Федоскино, недалеко от пристани Сте — паньково на Пяловском водохранилище, находится старая подмосковная усадьба Марфино, известная своей историей и архитектурным ансамблем. До наших дней усадьба сохра­нилась в относительно хорошем состоянии главным обра­зом потому, что в советский период в ней размещался (и раз­мещается сейчас) элитарный санаторий. Усадьба суще­ствует не менее 415 лет. Как свидетельствуют письменные источники, она известна с 1585 г.: в то время она называлась Шибрино и принадлежала видному деятелю XVI в. дьяку ВЯ. Щелкалову. Современное название усадьба Марфино по­лучила в конце XVII в., когда принадлежала воспитателю Пет­ра I князю Б. А. Голицыну. При нем была построена и сохра­нилась до наших дней церковь Рождества Богородицы (1701—1707), созданная крепостным архитектором В. И. Бе-

лозеровым; она является выдающимся памятником архитек­туры начала XVIII в. Судьба талантливого зодчего оказалась трагической. Князь Б А Голицын заметил его дарования в черчении и рисовании и послал за границу для обучения раз­ным наукам, где он их осваивал 5 лет. Знания и опыт, при­обретенные в Париже, Белозеров хотел использовать у себя на Родине. Князь приказал ему построить в Марфино вмес­то деревянной церкви каменную. Утвердив созданный архи­тектором проект, князь уехал Проверив расчеты, Белозеров решил изнутри укрепить тяжелый купол церкви пилонами и получил на то разрешение барыни. Когда князь узнал, что без его личного разрешения несколько изменили проект и построили пилоны, он велел высечь Белозерова розгами за самовольство. Ошеломленного мастера отвели под руки на конюшню, где после первых ударов в страшном душевном потрясении он умер от разрыва сердца (1707). Позже но­вые хозяева этой усадьбы — ими стали с 1728 г. графы Сал­тыковы — оформили могилу В. И. Белозерова, распорядились поставить на ней надгробный камень и высечь надпись.

При новом владельце усадьбы — главнокомандующем (1764—1771) в Москве, московском генерал-губернаторе, победителе, казалось, непобедимого Фридриха II под Кунер- сдорфом, фельдмаршале П. С. Салтыкове (1698—1772) — усадьбу заново перепланировали и отстроили. Был создан фактически дворцовый ансамбль, в котором устраивались пышные празднества и грандиозные охоты. Здесь ставились любительские спектакли, в которых принимали участие

В. Л. Пушкин (сам поэт и дядя великого русского поэта), НМ. Карамзин (он даже написал водевиль «Только для Мар­фина»), баснописец И. И. Дмитриев и сам хозяин усадьбы. Во многие нелучшие моменты жизни П. С. Салтыков для восста­новления душевных и физических сил уезжал именно в Мар­фино. Так произошло и в 1771 г., когда в Москве началась эпидемия чумы и произошел «Чумной бунт». После того как императрица Екатерина II отправила его в отставку, П. С. Сал­тыков поселился в Марфино, где прожил до своей смерти в 1772 г.

В 1812 г. французы сожгли и разрушили эту великолеп­ную усадьбу. В 1820-х гг. при новом владельце усадьбы гене­рал-поручике, директоре Петербургской Академии наук В. Г. Орлове (1743—1831) (брат фаворита императрицы Ека­терины II Г. Г. Орлова) под руководством его крепостного ар­хитектора Ф. Тугарова главный дом и флигели были восста­новлены в прежнем виде. В 1837—1839 гг. при графах Па­ниных произвели капитальную реконструкцию усадьбы. При графине С. В. Паниной (дочь В. Г. Орлова, 1772—1833) к ра­ботам в усадьбе был привлечен архитектор М. Д. Быковский (1801—1885) — ученик Д. И. Жилярди. Быковский создал единственный в своем роде ансамбль в формах псевдоготи­ки николаевского времени, которым мы сейчас можем лю­боваться. Сохранились усадебный дом и два флигеля, в ком­плексе имеющие облик таинственного средневекового зам­ка (флигели в 1940 г. разобрали из-за ветхости, а затем в точ­ности восстановили), въездные ворота (1837—1839), два жи­лых здания для псарей — псарни в стиле классицизма (вто­рая половина XVIII в.), конный двор (XVIII в.), каретный са­рай в стиле классицизма (XVIII в.), церковь Рождества Бого­родицы (1701—1707, арх. В. И. Белозеров), Петропавловская церковь в стиле классицизма (1770-е гг.), парк с регулярной и пейзажной частями. В прекрасном парке сохранились две беседки — одна полуротонда (раньше — музыкальный па­вильон), другая двухъярусная (исключительно интересный памятник садово-парковой архитектуры), двухарочный кир­пичный мост (1770-е гг., 1837—1839) в стиле поздней псев­доготики, красивые лестницы, фонтан, у пруда белокамен­ная пристань с уникальными парными фигурами великолеп­ных грифонов (фантастическое животное с туловищем льва, орлиными крыльями и головой орла или льва). И. И. Леви­тан (1860—1900) запечатлел окрестности Марфино на кар­тине «Вечер».

К северо-востоку от Марфино и Федоскино находится санаторий «Николо-Прозоровское». Здесь на базе деревень Шипилово и Николо-Прозорово в конце XVIII в. сложилась как архитектурный ансамбль усадьба Никольско-Прозо — ровское. В то время она принадлежала генерал-фельдмар­шалу, князю АА. Прозоровскому (1732—1809), отличивше­муся в Семилетней войне с Пруссией в 1756—1763 гг. Кня­зья Прозоровские владели этими землями в XVI—XVIII вв. С тех времен сохранились кирпичная оштукатуренная с бе­локаменными деталями Никольская церковь (1792) в стиле классицизма и парк из регулярной и пейзажной частей с дву­мя прудами, а также двумя садовыми павильонами. Наиболь­ший интерес из парковых сооружений представляет грот XVIII в. В середине XIX в. при новых владельцах усадьбы Тру­бецких был создан интересный архитектурный ансамбль. От усадьбы Трубецких сохранились кирпичный оштукатурен­ный двухэтажный жилой дом и два флигеля XIX в. в стили­зованных формах растреллиевского барокко. Главный кор­пус пришел в полный упадок в 1930-х гг., в 1950-х гг. его вос­становили, изменив планировку. В советский период в быв­шей усадьбе организовали школу, потом дом отдыха Однаж­ды здесь снимали фильм «Лес» по пьесе А. Н. Островского.

На трассе канала и Пяловском водохранилище находит­ся селение Витенево. Эти места примечательны тем, что с 1861 по 1877 г. здесь в летние месяцы жил и работал писа­тель-сатирик Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (насто­ящая фамилия Салтыков, 1826—1889; см. с 73,75). В те годы он был вначале сотрудником, а затем фактически редакто­ром некрасовского «Современника». Историю своего владе­ния Витеневым он рассказал в 1-й главе сатирического про­изведения «Убежище Монрепо». В Витенево М. Е. Салтыков — Щедрин писал «Историю одного города», «Письма из про­винции», предпоследнюю главу (очерк «Выморочный») «Гос­под Головлевых», сатирический цикл «Помпадуры и помпа­дурши», хронику «Наша общественная жизнь», «Благонаме­ренные речи», «Экскурсии в область умеренности и аккурат­ности» и другие произведения. Писатель очень любил при­роду средней полосы России. «Перенесите меня в Швейца­рию, в Индию, в Бразилию, окружите какою хотите роскош­ною природой, накиньте на эту природу какое угодно про­зрачное и синее небо, я все-таки везде найду милые мне се­ренькие тоны моей родины, потому что я всюду и всегда ношу их в моем сердце, потому что душа моя хранит их, как лучшее свое достояние», — так описал он свои ощущения словами одного из героев «Губернских очерков». Хотя Сал­тыков-Щедрин происходил из помещичьей семьи, он жил на средства, которые зарабатывал на государственной служ­бе или литературным трудом. Он одно время увлекался сель­ским хозяйством и даже пытался наладить его в Витенево, но в этом не преуспел. В конце концов он смирился и стал смотреть на Витенево как на место отдыха в летние месяцы. В Витенево в гостях у писателя бывали НА Некрасов, И. С. Тур­генев, А. Н. Плещеев. Покупка Витенево и связанные с этим расходы (деньги требовалось внести сразу) омрачили жизнь писателя. М. Е. Салтыков-Щедрин обратился к матери, от ко­торой и получил требуемую сумму под заемное письмо; од-

нако из-за натянутых отношений между ними мать предъя­вила письмо к оплате раньше оговоренного срока, и в резуль­тате судебного процесса писатель весной 1877 г. вынужден был продать Витенево, которое так любил. Главный дом усадьбы М. Е. Салтыкова-Щедрина не сохранился; он нахо­дился в парке, который теперь оказался на другом берегу канала. В советский период в Витенево долгие годы жил из­вестный физико-химик академик ИА. Каблуков. В 1990-е гг. в Витенево построили небольшой церковный комплекс с красивым деревянным храмом.

На южном берегу Пестовского водохранилища, в 38 км от Северного речного вокзала, находятся пристань Песто- во и дом отдыха «Пестово». Раньше это был дом отдыха МХАТа, в 1939—1940 гг. в нем отдыхали В. И. Немирович — Данченко, К. С. Станиславский, ИМ. Москвин, В. И. Качалов (Шверубович) и многие другие известные артисты. Дом от­дыха расположен в бывшей усадьбе генерала А. П. Ермолова (1777—1861), участника войны с Францией в 1805—1807 гг., героя войны 1812 г., завоевателя (1816—1827) и наместни­ка Кавказа, с 1821 г. — главноуправляющего Грузией, за по­кровительство декабристам уволенного в отставку в 1827 г. Сохранились отчасти переделанный центральный дом усадь­бы и флигель. В парке кое-где можно увидеть мусульманские надгробья: это остатки надгробных плит, из которых по же­ланию Ермолова устроили подобие магометанского кладби­ща, от которого теперь мало что уцелело.

Алексей Петрович Ермолов (1777—1861) —

очень интересная и сильная личность. Он умел извлекать пользу в любых ситуациях, но главным в его жиз­ни было, конечно, служение Родине. Он постоянно занимался самообразованием, расширял свой профессиональный кру­гозор. lax, находясь в ссылке в Костроме, куда его отпра­вил после беспричинного заключения в крепости император Павел I, он изучал историю и военные науки, выучил латин­ский язык. А. П. Ермолов был деятельным человеком, никог­да не унывал, не бездельничал, а работал. Умел с достоин­ством и терпением переносить жизненные тяготы. Ермо­лов был сторонником последовательной и решительной по­литики по отношению к кавказским горцам, социальную психологию которых он хорошо знал. Ермолов происходил из старинного, но небогатого рода. Его дальним предком был мурза Араслан Ермола, уехавший из Золотой Орды и слу­живший великому князю Московскому Василию Ивановичу. Радея о политических интересах России, он навел порядок на Кавказе, вызвав при этом уважение и к себе, и к воинской силе России. Ермолов обустроил Военно-Грузинскую доро­гу, покровительствовал торговле, промышленности, вино­делию, шелководству, освоению источников кавказских ми­неральных вод, совершенствовал застройку Тифлиса (Тби­лиси). Ермолов решительно вершил государственные дела,

но не забывал и о земных радостях. Он был активным це­нителем женских прелестей, не обходил своим вниманием красавиц Кавказа. От двух черкешенок у него были 4 сына, получившие от императора права законных детей, и дочь, оставшаяся мусульманкой и вышедшая замуж за горца. С 62 лет Ермолов жил в Москве и в этом подмосковном име­нии, где писал мемуары, много читал, любил переплетать книги, нередко повторяя, что умение выбирать в помощ­ники, на государственную службу, не льстецов, а грамот­ных, верных, честных людей редко встречается в прави­телях.

Недалеко от пристани Рождественка на Пестовском во­дохранилище находится село Рождествено-Суворово. Здесь на рубеже XVII—XVIII вв. в вотчине князей Барятинс­ких была сооружена и сохранилась до наших дней кирпич­ная церковь Рождества Богородицы с трапезной и двухъя­русной шатровой колокольней, декоративное убранство которой выполнено в стиле московского барокко. Усадьбу Рождествено-Суворово приобрел в 1773 г. генерал-аншеф В. И. Суворов — отец великого русского полководца А. В. Су­ворова, который жил здесь в детстве, а затем сам владел усадь­бой более 25 лет, неоднократно бывал в ней. В 1775 г. под Рождественской церковью в склепе похоронили отца пол­ководца. По распоряжению А. В. Суворова с наружной сто­роны церкви был поставлен надгробный памятник его отцу в виде каменного саркофага Он сохранился до наших дней. Роду Суворовых эта усадьба принадлежала с 1773 по 1853 г. Усадебный дом сгорел во время Отечественной войны 1812г. В советский период на его месте на холме построили сель­скую школу.

ДЧ g) Александр Васильевич Суворов (1730— 1800) — граф Рымницкий (1739), князь Ита­лийский (1799), генералиссимус (1799), великий русский полководец был необычным владельцем поместий и крепо­стных (к концу жизни их было у него 5 тысяч человек толь­ко мужчин). В своих имениях он заботился о благосостоя­нии крестьян («иначе не пойдут с них доходы»); постра­давшим и неимущим выдавал небольшие пособия и содей­ствовал помощи им от «мира» — общины; не допускал без­брачия крестьян (невест велел привозить из других вотчин или покупал, если не хватало своих), приказывал забо­титься о детях, принимал меры для снижения детской смертности, за детолюбие и многоплодие выдавал неболь­шие награды, не разрешал использовать труд детей и под­ростков. Рекрутов в армию из своих имений поставлять также не разрешал, предпочитал купить их на стороне, а деньги распоряжался собирать с крестьян. Приходил на кре­стьянские праздники, водил хороводы и играл в горелки или бабки с крестьянскими девушками и детьми, пел в церков-

ном хоре, был примерным прихожанином,, скрупулезно со­блюдал все православные обряды.

Суворов — выдающийся полководец с мировым именем, теоретик военного искусства, не проигравший ни одного сражения, покрывший себя неувядаюгцей воинской славой и заслуживший всенародную любовь, — в личной жизни ока­зался человеком несчастливым, прижимистым в деньгах, не способным понять маленькие женские радости (хорошая одежда, украшения, сладости и др.), подозрительным, из­лишне злопамятным. Он все время подозревал свою жену Варвару Ивановну (урожденную княжну Прозоровскую, 1750—1805) в обманах, обвинял ее в изменах ему и чуть ли не первым разносил эти небылицы, дважды, в 1779 и в 1787 гг., он подавал прошение о разводе в Славянскую духов­ную консисторию, но расследования не дали результатов, ни одна инстанция не вынесла В. И. Суворовой обвинения, и сама императрица Екатерина II (беспощадная к обманщи­кам в подобных ситуациях) взяла ее под защиту, как и Цер­ковь. Тем не менее в 1779 г., перед рождественскими тор­жествами, муж отобрал у нее четырехлетнюю дочь, от­правив ее из Москвы в Петербург (позже она воспитывалась в Смольном институте), и сам отказался жить с женой под одной крышей. Правда, с 1780 г. они вновь жили вмес­те. Но это была мука для обоих. А однажды Суворов зас­тавил жену одеться в крестьянский сарафан и отвел ее в церковь покаяться (сам он был одет в солдатский мундир). В 1787 г. Суворов не признал своим родившегося сына Арка­дия и оставил жену с младенцем. При этом он велел вывез­ти все имущество из родового дома Суворовых на Большой Никитской в Москве, где они оставались. В. И. Суворова пе­режила мужа на 6 лет. После его смерти ее, несмотря на то, что они долго жили раздельно, почитали как его закон­ную вдову; ей пожаловали титул статс-дамы и высшую женскую награду — орден Св. Екатерины 1-й степени (хотя в завегцании Суворов даже не помянул ее). В последние годы В. И. Суворова постоянно ездила на богомолье в Новоиеру­салимский монастырь, где ее и похоронили в 1806 г. Сына Аркадия Суворов признал только через 14 с лишним лет после рождения и то лишь благодаря уму и изобретатель­ности старшей любимой дочери — Натальи. А. А. Суворов был красивый, статный, общительный, способный офицер. При императоре Александре I он дослужился до чина гене­рал-лейтенанта и командовал дивизией. При этом он вел беспорядочный образ жизни, кутил, играл в карты, был дважды женат, умудрился практически промотать состо­яние, оставленное ему отцом. И тем не менее А. А. Суворов был душой общества и любимым командиром. В 1811 г., в воз­расте 23 лет, он трагически погиб, пытаясь спасти своего упавшего в воду кучера. По иронии судьбы А. А. Суворов утонул в реке Ръшник (где его великий отец в 1789 г. одержал одну из своих самых ярких побед, за которую получил титул графа Рымникского и герб в 1789 г., разбив турецкую армию, в 4 раза превосходящую по численности его войско).

В 2000 г. название этого поселения попало на страницы газет чуть ли не всех стран мира Именно в Рождествено по­хоронили известного хирурга-офтальмолога академика

С. Н. Федорова Он погиб в вертолетной катастрофе: француз­ский вертолет «Газель» SA-341 разбился в черте Москвы. Федоров был одним из известнейших людей в России. Родил­ся он в 1927 г. в городе Хмельницком на Украине, в 1960 г. первым в стране сделал уникальную операцию по вживле­нию в глаз человека искусственного хрусталика, в 1973 г. впервые в мире разработал операцию по лечению глаукомы на ранней стадии, в 1980 г. организовал Институт микрохи­рургии глаза (позже — МНТК «Микрохирургия глаза») и стал его Генеральным директором. В середине 1980-х гг. С. Н. Федоров занялся политикой. В 1991 г. он отказался за­нять пост премьер-министра России. В 1995 г. создал свою Партию самоуправления трудящихся. Он был талантливым исследователем, врачом, администратором, политиком и очень крупным бизнесменом. С. Н. Федоров строил (по пос­леднему слову западной техники) элитарные подмосковные поселки, создавал многочисленные филиалы своего институ­та, реабилитационные центры, содержал конюшни и летние парки. В построенном им близлежащем богатом подмосков­ном поселке Протасово он сам поселился с семьей. В посел­ке Славино по его инициативе был создан санаторий МНТК «Микрохирургия глаза». В Рождествено С. Н. Федоров отреставрировал церковь на свои средства и завещал похо­ронить себя именно здесь, что было выполнено.

К северу от Пестовского водохранилища раскинулось еще одно водохранилище. Икшинское водохранилище созда­валось в 1933—1937 гг., оно было заполнено в 1937 г. в ре­зультате строительства на р. Икша гидроузла, состоящего из земляной плотины (длина 545 м), насосной станции и шлю­за Длина водохранилища 5,6 км, наибольшая ширина 1,5 км, максимальная и средние глубины 8 м и 2,9 м, максимальный и полезный объемы 15 млн куб. м и 8 млн куб. м, площадь акватории 5,1 кв. км. Поступающая в водохранилище вол-

жская вода перекачивается на высоту 38 м, затем она само­теком поступает по соединительному каналу в Пестовское водохранилище. Прелести Икшинского водохранилища мак­симально используют жители ближайших территорий, и в первую очередь поселка Икша.

Поселок городского типа Икша был образован в 1939 г. в связи со строительством канала им. Москвы и добычей здесь песка и гравия. Первоначальный поселок, получивший название от реки Икши, оказался в зоне затопления, его зда­ния были частично снесены, а поселок возродили на новом месте. В годы Великой Отечественной войны здесь происхо­дили ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчи­ками. Основное промышленное предприятие Икши — ком­бинат по производству строительных деталей и материалов. В Икше находится горнолыжная база Вблизи расположен Икшинский гидроузел, находится шлюз № 6, от него начи­нается спуск судов к Волге. (На пути к Санкт-Петербургу теплоход проходит в сумме 16 шлюзов.) Рядом с Икшей на­ходится могильник эпохи фатьяновской культуры.

В 55 км от Москвы, за пристанью Комсомольская, нахо­дится железнодорожная станция Турист, окрестности ко­торой давно привлекают горнолыжников. Фактически это горнолыжный центр Подмосковья. В прошлом эта станция называлась Влахернская по имени женского Спасо-Влахерн — ского монастыря, основанного здесь в середине XIX в. Стро­ения монастыря частично сохранились. Сейчас обитель вос­станавливается. В 6 км от станции Турист, на высоком пра­вом берегу реки Волгуши, находится село Парамонове), по­лучившее известность благодаря живописному Парамонов — скому оврагу, облюбованному горнолыжниками. В этом ов­раге можно увидеть интересные геологические обнаже­ния — пески мелового возраста и юрские глины, а также остатки ископаемой фауны. Высота геологического обнаже­ния Парамоновского оврага достигает 25 м. Это крупней­ший в Московской области овраг, его длина 4 км. В деревне

Парамонове) сохраняется могила советских воинов, погиб­ших во время Великой Отечественной войны.

В 2-х км от станции Турист лежит древнее село Шуко- лово, известное по писцовым книгам с XVII в. С 1627 г. оно принадлежало боярину Даниилу Шокурову. На средства стольника И. Ф. Шокурова построена сохранившаяся до на­ших дней кирпичная Успенская церковь (1701) с ампирным иконостасом (XIX в.) и трехъярусной колокольней (1763). В середине XIX в. владельцем села был Л. В. Молчанов — зять декабриста С. Г. Волконского, который, вернувшись из Сиби­ри, часто приезжал сюда, в усадьбу зятя, жил тихо и спокой­но, вспоминая события своей бурной жизни.

Сергей Тригоръевич Волконский (1788—

1865) в 1825 г. был приговорен к смертной каз­ни, замененной 20-ю годами каторги на Нерчинских рудни­ках. Вслед за ним туда поехала его молодая жена М. Н. Вол­конская (по возрасту он годился ей в отцы), которую вос­пел Н. А. Некрасов в поэме «русские женщины». Волконский в 1856 г. вернулся из ссылки и подолгу гостил у дочери и зятя в Шуколове. Здесь также жил друг их семьи А. В. Поджио. Его также вначале приговорили к смертной казни, потом за­менили ее на вечную каторгу, прерванную амнистией 1861 г. А. В. Поджио поселился в Шуколове и управлял име­нием А. В. Молчанова.

За этими скупыми строчками кроется на самом деле большая драма двух очень внешне красивых людей — князя С. Г. Волконского и его жены княгини Марии Николаевны Волконской (Раевская, 1806 — 1863), а также полная бед и невзгод жизнь их детей: Николая (1826—1828), Софии (1830), Михаила (1832-1909), Елены (1835-1916). Все они стали жертвами масонских заблуждений, увлечений, за­мыслов декабристов, приведших их семьи к большим непри­ятностям.

Князь С. Г. Волконский был сыном оренбургского генерал — губернатора, с детства имел слабый характер, склонность

к разгульной жизни, которую в большой мере преодолел, став военным человеком, за участие во многих операциях был многократно награжден, стал уважаемым генералом. Обес­печенная жизнь и особенно путешествия по Европе умалили его ревность ко службе и Православию, он заинтересовался идеями масонов, вступил в члены «Союза благоденствия», а потом был членом Южного тайного общества. Холодный, се­бялюбивый, мнивший себя чуть ли не интеллектуальным стержнем Южного общества, мечтавший о свободе и равен­стве россиян после переворота по его рецепту, Волконский мало думал о своей жене, будущих детях, их судьбе в случае неудачи задуманного им дела. Решившись жениться, он не рас­сказал будущим родственникам всю правду о себе, своих тай­ных замыслах. Волконский, происходивший из знатной и очень богатой семьи, в 37 лет женился на 19-летней княжне

Раевской, которая этого брака не желала, но подчинилась воле 70-летнего любимого отца, героя войны 1812 г. После свадьбы Волконский к жене относился как к ребенку, не счи­тал ее равным себе человеком. Духовный дискомфорт меж­ду ними образовался сразу после свадьбы и сохранялся всю жизнь. Вскоре после свадьбы Мария сполна ощутила это, по­этому была вынуждена на некоторое время уехать из дома мужа лечиться в Одессу. Волконская не знала о делах мужа, не понимала его отношения к ней, не могла сполна любить такого человека. Но, в отличие от него, она жила по прави­лам Православия; и когда восстание декабристов в 1825 г. было подавлено, она решила ехать к мужу в ссылку в Сибирь. Мать его жены — княгиня С. А. Раевская (внучка М. В. Ломо­носова) просила зятя не разрешать Марии ехать к нему в Сибирь, ведь она только что тогда родила сына, и оба они были физически очень слабыми. Но князь Сергей думал толь­ко о себе и умолял жену последовать за ним в ссылку, чтобы облегчить его участь, о здоровье ее и сына он мало беспоко­ился. Княгиня Мария принесла свою жертву без любви к мужу, а только из чувства долга. Она руководствовалась только православными догмами, терпела душевные и физические муки, которые он тогда сполна не понял, не стал нежнее к ней, не ощутил ее равной ему. Она была готова жить для него, а он думал больше о себе, своих тяготах неудавшегося спа­сителя народа. Как и в столищ, жизнь Марии в Сибири ря­дом с мужем ожидаемых ею радости и мужней любви не при­несла. Результатом было раздвоение ее натуры между дол­гом и языком женского сердца, столько лет жаждавшего вни­мания и любви. Она надеялась хотя бы на внимание, сочув­ствие, сострадание, а муж предлагал ей главным образом раз­делять его тяжелую участь. Но были другие декабристы, кто понимал ее духовное величие, гцедрость, благородство и хо­тел дать ей ощущение счастья. Она понимала, что жизнь проходит, и многое она может не ощутить, не узнать. В Си­бири жизнь Марии Волконской превратилась в драму, тем бо­лее что умерли оставленный у родителей ее первенец Нико­лай и родившаяся в Сибири дочь Софья. Свидетель семейных трудностей Волконских, сын декабриста Якушкина так пи­сал об этом: «Этот брак по причине полной несовместимо­сти характеров приведет к драме… Много слухов ходило о Марии Волконской и ее жизни в Сибири. Говорили даже, что ее сын и дочь не были детьми Волконского». Утверждали, что отцами ее детей Михаила и Елены были декабристы — кра­савцы А. В. Поджио и ИМ. Пущин. Подобные слухи о делах в семье ссыльных приходили в Санкт-Петербург только о М. Н. Волконской. &ыма без огня, как известно, не бывает, были, вероятно, и аргументы, которые заставили мать Ма­рии из-за этих разговоров почти лишить ее наследства. Но муж М. Н. Волконской признал всех детей своими, что охла­дило страсти, но разговоры остались. Что было на самом деле, никто точно сказать не может. Известно, что Под — жио со временем (1848) окончательно переселился к Волкон­ским и с ними не расставался. М. Н. Волконская устроила дела детей, правда, с помощью влиятельной родни мужа (князей Волконских и других).

Дочь Елену в 16 лет удалось выдать замуж за дворяни­на, мелкого чиновника А. В. Молчанова. Она получила дво­рянство, но брак был неудачным. Молчанова отдали под суд за растрату казенных денег, он тяжело заболел, его разбил паралич, он лишился рассудка и у мер. Так что помощь Под — жио молодым была к месту. (Но два других брака Елены были счастливыми, хотя второй ее муж граф Кочубей умер от туберкулеза, третий муж А. А. Рахманов ее обожал.) Удалось способствовать и карьере сына, он удачно женил­ся на внучке Бенкендорфа. Волконская 28 лет провела в Си­бири, из-за болезни ей разрешили выехать на лечение от­туда в 1855 г., в 1856 г. разрешили уехать и ее мужу. После его возвращения она уехала лечиться за границу. Взаимное уважение с годами упрочилось, но полной духовной близос­ти не произошло между ними. С. Г. Волконскому вернули права потомственного дворянства, но без титула, кото­рый потом был возвращен его детям. С возрастом Волкон­ский пожалел о масонских делах и мыслях его молодости, пытался в Православии найти утешение и поддержку, тем более что в 1863 г. в возрасте 57 лет умерла его жена, сам он умер через 2 года в возрасте 77 лет. Супруги Волконские были похоронены рядом в имении дочери Вороньки в Черни­говской губернии. Волконский слишком поздно понял, какое сокровище большую часть своей жизни он не видел, долж­ным образом не ценил. Он писал детям: «…как жена, как мать — это неземное существо, или, лучше сказать, она уже праведная в сем мире. Смысл ее жизни в самопожерт­вовании для нас. Понимаю, как тяжело вам, а мне вдалеке от мученицы жены, вдалеке от вас — просто невозможно!» (Когдаумерла М. Н. Волконская, он лечился в Ревеле, т. е. Тал­лине, и не мог приехать на ее похороны.)

В деревне Свистуха (в 3 км от станции Турист, совсем рядом с каналом) сохранился дом, где жил и умер извест­ный художник-реалист, передвижник, член Союза русских художников С. В. Иванов (1864—1910). Он купил участок земли в этой деревне в 1903 г. и построил дачу. Его полотна, написанные в Свистухе, посвящены жизни русского крес­тьянства и революционным событиям в России в 1905— 1907 гг. Среди картин наиболее известны «Смерть пересе­ленца», «Больная крестьянка», «Усмирение» и др. Иванов умер у себя на даче во время работы над картиной. Его по­хоронили на кладбище соседнего тогда села Деденева. Гроб несли братья Васнецовы, самые близкие ему люди. Позже прах художника и надгробная плита, выполненная по рисун­ку А. М. Васнецова, были перенесены на территорию его усадьбы-дачи. До наших дней сохранились дом и мастерс­кая Иванова

В 10—13 км от населенных пунктов Свистуха и Дедене — во находится село Костино. Оно упоминается в докумен­тах XIV—XVI вв. Знаменитым село стало с XVIII в., когда в нем и в окрестных селениях зародился «камушинный» про­мысел — изготовление бус, пуговиц и т. п. В соседнем селе Ильинском местные крестьяне занимались гранением стек­ла и камней. В 1852 г. в Костино уже работала стекольная мануфактура, на которой изготовлялись бусы разных расцве­ток. В XIX в. «камушинным» промыслом занимались многие жители окрестных селений, но все они находились в зависи­мости от фабриканта Грибкова, основавшего здесь в 1890 г. стекольно-плавильный завод. В 1922 г. в Костино образова­ли артель, а в 1932 г. — промколхоз, где из цветного стекла делали пуговицы и бусы. Это были удивительной красоты бусы, которые нельзя сравнить с современными стеклянны­ми бусами из Чехии, Германии или Польши, а пуговицы были произведениями искусства. Пыталась возрождать «ка- мушное дело» в Подмосковье художница-энтузиаст Людми­ла Ульянова, еще в начале 1990-х гг. работавшая главным ху­дожником Костинского отделения ПО «Химстеклопласт».

Л. Ульянова также пытается возродить этот промысел и на Калужской земле, используя старинные технологии. Еще в Костино придумала она уникальную технологию многоцвет­ной росписи стеклом по металлу, разработала новую рецеп­туру цветного стекла — под топаз, нефрит, уральский мала­хит, знает она и тайны старых рецептов производства стек­лянных бус, но ее начинания вовремя не поддержали. Един­ственный в России такого рода бусный «камушный» про­мысел успешно прожил на Дмитровской земле более 200 лет, а в 1990-е гг. его окончательно загубили.

На подходе к Дмитрову, в 6 км от него, находится город Яхрома, центр текстильной промышленности. Первая су­конная фабрика, принадлежавшая дворянину Пономареву, была открыта здесь в 1841 г., при ее другом владельце — Ка — улине — на ней начали выпускать хлопчатобумажную пря­жу. В 1861 г. была построена большая бумагопрядильная ткацкая фабрика. В 1864 г. образовалось «Товарищество Покровской мануфактуры»; производство было значитель­но расширено. В 1928 г. поселение получило статус рабоче­го поселка. Когда прокладывали канал им. Москвы, постро­или пристань Яхрома, и рядом раскинулось Яхромское во­дохранилище. У Яхромы находится гидроузел, состоящий из шлюза № 3 (с башнями с бронзовыми моделями каравелл X. Колумба, в том числе шхуны «Санта Мария»), насосной станции и водосброса. В 1940 г. Яхрома стала городом. В но­ябре — декабре 1941 г. здесь шли ожесточенные бои с гит­леровцами. 8 декабря 1941 г. части 1-й Ударной армии ге­нерала В. И. Кузнецова освободили Яхрому от фашистов. Ря­дом с городом установлен памятник героям Великой Отече­ственной войны, сражавшимся на Перемиловской высоте, где проходили особенно упорные бои. Из памятников архи­тектуры в Яхроме наиболее ценными являются Троицкая церковь (1892—1895 гг., арх. С. К. Родионов) с колокольней (1908) в бывшем селе Круглине и Вознесенская церковь (ко­нец XIX в., арх. Ф. Кампорези) в бывшем селе С. С. Апракси­на — Перемилове. Жители г. Яхрома сполна используют воз­можности Яхромского водохранилища, образованного на основе р. Яхромы. Теперь эта река разделена каналом им. Москвы на 2 части. В верхней ее части образовано Яхром­ское водохранилище, питающее канал, а в нижней — со­хранилась долина длиной около 60 км.

В 18 км от Яхромы находится село Подъячево (ранее Никольское, Обольяново), в котором в конце XVIII — нача­ле XIX в. П. Х. Обольянов создал усадьбу Никольское-Оболья — ново. В усадьбу приезжали многие крупнейшие деятели рус­ской культуры и науки, неоднократно здесь бывали Л. Н. Тол­стой и Д. И. Менделеев. Само село Обольяново является ро­диной выдающегося крестьянского писателя С. П. Подъяче — ва (1866—1934), в честь которого переименовали усадьбу. На могиле С. П. Подъячева установлен памятник До наших дней сохранились деревянный двухэтажный господский дом в стиле классицизма (первое десятилетие XIX в.), кирпичные флигели, кирпичная Никольская церковь (1794), а также трапезная, двухъярусная колокольня и пейзажный парк (его регулярная часть — один из лучших в Подмосковье образ­цов садово-паркового искусства рубежа XVIII—XIX вв.).

Севернее Подъячева и в 12 км от Яхромы находится быв­шая усадьба Ольгово. Село Ольгово принадлежало воеводе города Дмитрова Ф. В. Чаплину, затем — ПА. Соймоновой и Апраксиным (1740—1917). Здания, сохранившиеся до на­шего времени, были возведены в середине XVIII в. при знат­ном вельможе, умевшем выполнять свои воинские обязан­ности с заметной выгодой лично для себя, участнике Семи­летней войны фельдмаршале С. Ф. Апраксине (1702— 1758) — хорошем хозяине и по тем временам гуманном вла­дельце крепостных. По его приглашению художественное оформление этой усадьбы завершил Франческо Кампорези в конце XVIII в. Усадьба Ольгово достигла своего расцвета при сыне С. Ф. Апраксина — богаче и красавце С. С. Апраксине (1756—1827), женатом на княжне Е. В. Голицыной (дочери зна­менитой княгини Н. П. Голицыной — прототипа старой кня­гини в романе АС. Пушкина «Пиковая дама»). Е. В. Апракси­ной, которая была моложе мужа на 11 лет, пришлось самой вести все их хозяйственные дела Она была, как и мать, хоро-

шим организатором (наладила в усадьбе даже ковровое произ­водство), дельным финансистом, внимательной матерью тро­их детей, терпеливой и снисходительной супругой (измены и кутежи мужа, его пьяные разгулы с цыганами и крепостными наложницами воспринимала как его болезнь, не устраивала сцены ревности и брани, не утомляла упреками)) умела всегда хорошо выглядеть, никому не жаловалась на свою судьбу, ни­когда не теряла самообладания. С. С. Апраксин ценил свою муд­рую супругу. В Ольгове в саду он приказал возвести беседку в виде древнего храма, где в середине, на высоком пьедестале, воз­вышалась мраморная статуя его жены, без которой он не мыс­лил успешное обеспечение их имущественных, финансовых, бы­товых и других семейных дел. С. С. Апраксин без счета тратил деньги на свои удовольствия, а его жена умудрялась даже в этих условиях упрочивать материально-финансовое положение их семьи. Усадьба Ольгово была одной из богатейших в Подмос­ковье, славилась красотой дворца и парка, а также своим кре­постным театром. В XIX в. сюда нередко приезжал поэт, князь ПА. Вяземский, а также поэт ВА. Пушкин (дядя ве­ликого поэта), сам участвовавший в спектаклях. Приезжал в усадьбу и Л. Н. Толстой. Сохранились кирпичный дом в сти­ле раннего классицизма (XVIII в., 1786 г. — реконструкция арх. Ф. Кампорези), флигели, жилые корпуса, башня ворот, хозяйственный комплекс, Введенская церковь (1751) с двухъярусной колокольней (1828), большой парк с прудами, парные обелиски при въезде в усадьбу. В советский период в Ольгово организовали музей, затем — санаторий, потом от­дали постройки усадьбы местному совхозу. В главном усадеб­ном доме представлял наибольший интерес парадный зал с коринфскими колоннами, поддержившими хоры. Зал был отделан деревом, искусно раскрашенным под мрамор.

К северу от села Ольгово находится большой Испытатель­ный автомобильный полигон.

В 65 км от Москвы расположен древний город Дмитров, основанный князем Юрием Долгоруким во время «полю­дья», то есть сбора дани в 1154 г. на месте славянских посе-

лений (о чем свидетельствуют предметы, найденные во вре­мя археологических раскопок на Дмитровском городище). По желанию князя город был назван в честь его младшего сына Всеволода (будущего владимирского князя Всеволода Большое Гнездо), нареченного при крещении Дмитрием. В 1214 г. город был уже хорошо укрепленной крепостью и в XIII—XIV вв. охранял путь на Суздаль по рекам Яхрома и Дубна. Именно в нем в 1301 г. происходил съезд четырех князей: московского, владимирского, тверского и переслав — ского, на котором был решен вопрос о владениях и заклю­чен договор. В память об этом событии на гербе Дмитрова стали изображать четыре княжеские короны. В 1363 г. Дмит­ров присоединили к Московскому княжеству. В XV—XVI вв. он стал городом-посредником в торговле хлебом с Русским Севером и Западной Европой. Дмитров много страдал от не­другов. Его сжег Святослав Всеволодович Черниговский, 6 раз разоряли ордынцы, в 1608—1610 гг. Дмитров сильно пост­радал от польско-шляхетских войск. В 1781 г. Дмитров стал уездным городом, в 1784 г. утвердили его генеральный план застройки, а в 1812 г. город снова пострадал от французов.

В Дмитрове сохранилось очень большое число памятни­ков истории и архитектуры. В нем немало неординарных деревянных построек в стиле модерн. В городе работает за­мечательный краеведческий музей, основанный в 1918 г. Из памятников Дмитрова назовем только некоторые: кирпич­ный Успенский собор (1509; Историческая пл), кирпичная Сретенская церковь (1814; Профессиональная ул.), Троиц­кая-Тихвинская церковь (1785—1801; Пушкинская ул., 17), деревянный бывший дом Новоселова в стиле ампир (1842; Кропоткина, 83), кирпичный двухэтажный бывший дом Еме­льянова в стиле классицизма (вторая половина XVII в.; Заре­чье, Школьный пер., 2), Борисоглебский монастырь (1462; Большевистская ул.), дом Милютиной (Загорская ул., 38; яр­кий образец архитектуры модерна, конец XIX — начало XX в.), дом Олсуфьевых (Кропоткинская ул., 95; в стиле мо­дерн, построен в 1895 г.), в нем жил и умер ПА Кропоткин.

Дмитров имеет славное боевое прошлое. В 1941 г. имен­но Дмитров оказался на рубеже, где были остановлены фа­шистские войска, пытавшиеся обойти Москву.

Промышленность в Дмитрове стала развиваться только в начале XIX в., когда в городе появились крупные суконные фабрики (купцов Тугариновых), но уже к середине XIX в. он утратил значение промышленного центра. Тем не менее в годы Первой мировой войны на военном заводе под Дмит­ровым у села Очево (теперь завода там нет) был построен первый русский танк, В Очеве сохранилась дивной красоты Введенская церковь (1842). В 1934 г. в Дмитрове начала ра­ботать крупная трикотажная фабрика Развитию экономи­ки города и расширению его территории способствовало строительство канала Москва—Волга (с 1947 г. — канал им. Москвы). Почти половина трассы канала прошла по терри­тории Дмитровского района Город, расположенный в цен­тре трассы, стал штабом огромной стройки, в нем размеща­лись управления строительства канала и Дмитлага — специ­ализированного лагеря для заключенных.

В настоящее время ведущей отраслью промышленности Дмитрова является машиностроение, численность его жи­телей превышает 60 тыс. человек. В Дмитрове в 1918— 1921 гг. жил и умер в возрасте 79 лет видный русский гео­граф, князь ПА Кропоткин. Он неоднократно выступал здесь с докладами на съездах учителей уезда, на собраниях Дмит­ровского союза кооператоров, оказывал большую помощь местному краеведческому музею и его первому заведующе­му М. Н. Тихомирову (который впоследствии стал крупным ученым — историком, академиком).

Петр Алексеевич Кропоткин (1842—1921) был князем и русским революционером, тео­ретиком анархизма, уважаемым географом и геологом. Всю жизнь он метался между революционными мечтами, велреволюционную пропаганду среди петербург­ских рабочих, 41 год страдал без России в эмиграции (1876—1917), активно участвовал в анархических органи­зациях и искренне стремился к научно-гуманистической де­ятельности. Кропоткин в 1860-х гг. совершил ряд экспеди­ций по Восточной Сибири, отчасти обосновал (начало

1870- х гг.) широкое распространение древних материковых льдов в Северной и Средней Европе, стал автором трудов по этике, социологии, истории Французской революции, на­писал воспоминания «Записки революционера». Похоже, что его жизнь в Дмитрове дала ему отчасти ощущение спокой­ствия и нужности людям; жил он скромно, стремился не разрушать что бы то ни было, а созидать, в меру сил по-

могать и поддерживать нуждавшихся. Умер П. А. Кропот­кин от голода в 1921г. (в начале 1920-х годов в России сви­репствовал страшный голод — следствие революционных событий и ошибок властей).

В Дмитрове находится действующий Борисоглебский мужской монастырь (ул. Большевистская). По одной из версий, основал его князь Юрий Долгорукий в XII в., по дру­гой, он был основан в 1388 г., а в документах он впервые упо­мянут в 1472 г. Этот монастырь относится к древним оби­телям Подмосковья. По одной версии, ему идет 9-й век, а по другой — 7-й век, по третьей — 5-й век. Точных данных об основании этого монастыря нет, скорее всего он возник в третьей четверти XV в. (В 1841 г. под приделом монастыр­ского собора нашли каменный крест с датой его установки — 1462 г.) Дмитровские и московские князья с мыслями об ос­новании монастыря самим Юрием Долгоруким — основа­телем столицы Москвы, стремились быть щедрыми к этому монастырю, что позволяло ему успешно развиваться и вес­ти строительство, в том числе каменное. Например, в 1537 г. построили замечательный собор во имя святых князей — страстотерпцев Бориса и Глеба. Но, как и другие монасты­ри, эта обитель страдала от разных бедствий: нашествий и разорений от врагов (в 1610 г. отрядов польско-литовских интервентов гетмана Я. Сапеги), пожаров (1672), иных не­счастий. Но он всегда восстанавливался, чему способствова­ли его легендарная история и близость к Москве.

В 1652 г. царь Алексей Михайлович Романов (1629— 1676, царь с 1645) издал указ, по которому Борисоглебский монастырь стал подмосковной резиденцией его друга, дове­ренного лица — митрополита Новгородского Никона (он в том же 1652 г. стал патриархом и был им до 1666 г.), но он вскоре охладел к этой обители. В 1656 г. патриарх Никон основал на берегу р. Истры Воскресенский Новоиерусалим­ский монастырь, который стал его любимой загородной резиденцией. Борисоглебский монастырь с 1652 г. подчинял­ся Новгородскому митрополичьему дому, с 1664 г. он недо­лго был самостоятельным, в 1682 г. его приписали к Заиконо — спасскому монастырю в Москве, но в 1725 г. он снова стал не­зависимым самостоятельным монастырем. Личность царя Алексея Михайловича Романова как минимум дважды влия­ла на судьбу и развитие монастыря: непосредственно в 1652 г. (когда по его желанию обитель стала резиденцией Никона) и косвенно в 1656 г. Жена стольника Алексея Чаплина — П. С. Чаплина пристроила к Борисоглебскому собору придел во имя Алексия, человека Божия — святого ее мужа, но она и ее мрк смотрели дальше — этим строительством их семья в первую очередь отдавала дань уважения царю — Алексею Ми­хайловичу и их (общему с А. И. Чаплиным) святому.

Давняя история этого монастыря, участие в его жизни ярких личностей привлекали к нему богатых вкладчиков и покровителей. В монастыре велись значительные ремонтные и благоустроительные работы, были возведены (1689) камен­ные стены и башни. С 1777 г. при монастыре действовало духовное училище. До конца XIX в. в монастыре вели рукопис­ную летопись. На рубеже XIX—XX вв. в монастыре провели большие ремонтные и реставрационные работы на средства Е. С. Ляминой — вдовы крупного фабриканта ИА Лямина, ос­нователя товарищества Покровской мануфактуры.

После 1917 г. монастырская братия объединилась в ар­тель, но она долго не работала. В первой половине 1920-х гг. обитель еще существовала, но это был уже женский монас­тырь, а не мужской. В 1926 г. монастырь закрыли и размес­тили на его территории Музей Дмитровского края. Его со­трудники во главе с директором КА. Соловьевым были гра­мотными и патриотично настроенными людьми; они дела-

ли все от них зависящее для сохранения комплекса монас­тыря как памятника истории и архитектуры. Судьба боль­шинства музейных работников оказалась трагичной; они были репрессированы и почти все погибли. С 1932 г. в зда­ниях закрытого монастыря разместили управления канал — строя Москва — Волга и Дмитлага. Дмитлаг был одним из подразделений ГУЛАГа — государственного управления ла­герей. В Дмитровском районе располагался специализирован­ный лагерь для заключенных, которые в основном и работали на строительстве этого канала наряду с вольнонаемными людьми и военнослркащими. Большинство работавших на строительстве канала заключенных умерли от истощения, не­человеческих условий труда, неимоверного объема работ или были расстреляны. В период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. в монастырском комплексе размещалась во­инская часть. В послевоенный период в монастырских здани­ях располагались воинские части, склады, различные органи­зации, — в основном конторы городских учреждений, часть построек были отданы под жилье рядовых горожан.

В 1993 г. Борисоглебский монастырь возродился как ре­лигиозный центр. Теперь он имеет и свое подворье — Пре­ображенский храм в Балашихинском районе Московской области в с. Саввино.

В монастыре сохранились ценные архитектурные памят­ники. Собор во имя святых благоверных князей — страстотерпцев Бориса и Глеба (Борисоглебский собор)

(1537, придел 1656) — это кирпичный, 4-столпный, одногла­вый, крестовокупольный храм. Его неоднократно достраива­ли и перестраивали (1620, 1656, 1778, 1824, 1887 гг.; Алек — сеевский придел — 1656, возобновлен в 1758 и 1850). Этот каменный на белокаменном подвале собор является ярким образцом московской архитектурной школы начала XVI в. Настенная живопись в храме была выполнена в 1824 г., за­тем ее обновляли в1887и1901 гг., но позже забелили. Ком­плекс Святых ворот с надвратным Никольским храмом (XVII—XIX вв.) — это 2-этажное кирпичное здание, перво­начально совмещавшее функции трапезной церкви с компо­зицией надвратного соорркения. Нижний ярус с однопро­летными воротами (1672), чуланами и пекарней (1685— 1687) вначале завершался небольшой бесстолпной одногла­вой Никольской церковью. В результате перестроек (1852, 1887) комплекс Святых ворот несколько изменил свой пер­воначальный облик. Но сохранился надвратный Никольский храм с трапезной (1685—1687), с приделом в честь Феодо — ровской иконы Божией Матери (1834); он входит в комп­лекс ворот и других соорркений монастырской стены. Кро­ме того, сохранились Братские кельи (кирпичные, 2-этаж­ные, последняя треть XVII в.). Настоятельский корпус (кирпичный 2-этажный, первая половина XIX в.), здание Духовного правления (смежная со зданием келий пост­ройка), 2-этажный краснокирпичный корпус (построен в 1902 г. по проекту арх. ПА. Ушакова на средства Е. С. Лями­ной), монастырская кирпичная ограда (высота около 4 м, толщина 0,9 м с 4 круглыми башнями по углам, 1685— 1689 гг., неоднократно ремонтировалась), кельи и службы (XVIII—XIX вв.) и некоторые другие постройки.

К северо-востоку от города Дмитрова находится село Да­ниловское. Здесь во второй половине XVIII в. князь И. Ф. Го­лицын построил усадьбу Даниловское. Этот архитектурный комплекс принадлежит к немногим в Подмосковье памят­никам усадебного искусства эпохи барокко. Сохранились двухэтажный кирпичный усадебный дом, флигели, Николь­ская церковь с декоративным убранством в стиле елизаве­тинского барокко (1768—1771), парк в стиле московского барокко.

В первой половине XVII в. здесь была вотчина князя ИМ. Шуйского, затем село принадлежа­ло князю ПМ. Прозоровскому у потом — князь­ям Голицыным. И. Ф. Голицын был адъютантом императо­ра Петра III, после дворцового переворота он отказался при­нести присягу Екатерине II и удалился в село Даниловское.

Тогда при нем и построили Никольскую церковь, усадебный до Му разбили парку вырыли пруды. После смерти князя усадь­ба перешла к Н. П. Поливанову — участнику суворовских по­ходов. Уйдя в отставку у он поселился здесь и почти все вре­мя проводил за своим любимым занятием — псовой охотой.

Некоторые знают это место как /даниловскую слобо­ду, где в скромной усадьбе Поливановых у своей тетки про­вел детские годы декабрист М. П. Бестужев-Рюмин (1801 — 1826) — один из активных членов «Южного общества». Бліесте с С. И. Муравьевьш-Апостолом (1795—1826) они написали лжекатехизис — своего рода революционный «Ка­техизис», в котором, выбирая отдельные слова и фразы из Священного Писания, пытались доказать необходилюсть свержения самодержавия. Таким образом они надеялись рас­пространить революционные идеи в армии и в народе. Но восстание Черниговского пехотного полка (С. И. Муравьев — Апостол был его главным организатором и руководителем) не поддержали другие воинские части и крепостные крес­тьяне. Царские войска подавили восстание. Подпоручика Бе­стужева и полковника Муравьева-Апостола привезли в Пе­тербург, где казнили вместе с тремя другими руководите­лями восстания декабристов. Муравьев-Апостол встретил приговор с мужественным спокойствием. Увидев Бестуже­ва перед казнью, он просилу него прогцения за то, что погу­бил его, затем перед виселицей полю лился и произнес: «Боже, спаси Россию и царя!»

В долине р. Яхромы находится поселок Луговой, где со­хранился один из древнейших памятников русской стари­ны — бывший Николо-Пешношский монастырь, осно­ванный в 1361 г. учеником Сергия Радонежского Мефоди — ем Сам Сергий Радонежский благословил место, выбранное для этого монастыря. Во время строительства монахам при­ходилось пешком ходить за деревьями на другой берег реки, отсюда название самого монастыря — Пешношсный (Пеш — ношский) и речки — Пешноша. По другой версии, монас-

тырь получил имя по уже существовавшему к началу строи­тельства названию речки — Пешноши, у которой его осно­вали. Уже во второй половине XVII в. все здания в монасты­ре были каменными, что свидетельствовало о его процвета­нии, но в 1700 г. он пришел в упадок и его приписали к Тро — ице-Сергиеву монастырю, а в 1764 г. — вообще упразднили, однако в 1766 г. учредили вновь. До наших дней сохранились Никольский собор (XV—XVI вв.), с колокольней (XVI в.), Свя­тые ворота, над ними— Преображенская церковь (1689), Сергиевская и Сретенская церкви, Казначейский корпус, Настоятельский корпус, Братский корпус, Спасская башня, кирпичные стены с башнями (XVII—XVIII вв.), ограда с баш­нями (XVIII в.), другие строения.

В зоне влияния канала и в 15 км от железнодорожной станции Орудьево находится бывшая усадьба Алексеевская, в которой жил философ, публицист, дворянский просветитель, один из лучших друзей А. С. Пушкина — ПЯ. Чаадаев.

Петр Яковлевич Чаадаев (1794—1856) жил здесь в дет-

стве и в конце 1820-х гг., так как эта усадьба принадлежала его тетке, AM. Щербатовой, взявшей его в 4 года на воспитание после смерти обоих ро­дителей. П. Я. Чаадаев получил прекрасное образование (до­машнее и в Московском университете), в 1812 г. стал во­енным, участвовал в Бородинской битве и в ряде других сра­жений, потом состоял адъютантом у генерала Н. В. Ва — сильчикова. Он был весьма остроумным, гордым, красивым молодым человеком, со своеобразным мышлением. Его лю­бимым развлечением были прогулки по московским улицам, где главным магнитом для него были книжные лавки; на всю жизнь у него сохранилась страсть к самообразованию. Од­нако участие в боевых операциях, будни армейской жизни (он стал ротмистром), бунт в Семеновском полку (вроли курьера ему пришлось передавать известие об этом царю

Александру I), осмысление событий, происходивших в Рос­сии, сильно изменили характер Чаадаева. В 1820 г. он по­дал в отставку, хотя жить ему было почти не на что. На­следства у него не осталось, имение он продал, чтобы не иметь крепостных и не быть эксплуататором, а получен­ные деньги скоро кончились. В 1823 г. Чаадаев уехал за гра­ницу, думал — навсегда, но через 3 года, то есть в 1826 г., решил возвратиться. На границе его арестовали, так как было известно о его связях с декабристами и членстве в Со­юзе благоденствия и в Северном обществе. После освобож­дения его отдали под строгий надзор московского военного губернатора. В 1826—1836 гг. Чаадаев пережил глубочайший внутренний кризис. Жил он в этот период то в Москве, то в Алексеевской. Несомненно, что именно в этот период сло­жилось его философское видение прошлого и будущего Рос­сии, которое он изложил в «Философских письмах». Причи­ны застоя в России он объясняет обгцественными условия­ми в стране. В отличие от декабристов Чаадаев полагал, что путь к стабильному прогрессу в России не в политическом перевороте, а в распространении просвегцения, в создании условий для формирования и мужания нравственно здоровых, грамотных и образованных россиян. Этот трактат был опубликован в 1836 г. в журнале «Телескоп», что навлекло се­рьезные неприятности на его издателя. Журнал закрыли, а Чаадаева по приказанию щря Николая I насильственно под­вергли медицинскому освидетельствованию и официально признали сумасшедшим. Однако в 1837 г. пришла резолюция Николая I: «Освободить от медицинского надзора под усло­вием не сметь ничего писать». Тем не менее в 1837—1838 гг. Чаадаев написал «Апологию сумасшедшего», вышедшую уже после его смерти. В ней он предсказал, что Россия «сможет решить большую часть проблем социального порядка». J.’ці­леє он утверждал: «…Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло… я полагаю, что

мы пришли после других для тогоу чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в их ошибки, в их заблуждения и суеве­рия». К 1830-м гг. он стал завсегдатаем Английского клуба, был почетным гостем салонов и гостиных, раз в неделю по понедельникам принимал у себя. Его воспринимали как нрав­ственного учителя. Здоровье его ухудшалось, и с 1831 г. Ча­адаев никуда уже не выезжал из Москвы, где умер в 1856 г. Его похоронили в Арнском монастыре, рядом с могилой Е. С. Но­ровой (1799—1835), с которой у него был единственный в его жизни роман, оборвавшийся с ее смертью. П. Я. Чаадаев не хотел посвящать чужих людей в свою частную жизнь. Незадолго до смерти он сжег всю свою переписку, в том чис­ле и с А. С. Пушкиным.

Рядом с бывшей усадьбой Алексеевская, около канала им. Москвы и в 6 км от железнодорожной станции Орудьево, на­ходится деревня Надеждино. Здесь была усадьба отца де­кабриста В. С. Норова — С. А. Норова, куда его сын был выс­лан в 1838 г. В. С. Норов был участником войны 1812 г., оста­вил ценные рисунки и записки о военных походах 1812— 1813 гг. (опубликованы в 1834 г.). С 1818 г. он был членом Тайного общества декабристов. На следствии В. С. Норов от­казался давать показания, отбыл несколько лет в заключении в Петропавловской крепости, в Свеаборге и Бобруйске; в 1835 г. был сослан на Кавказ солдатом. Из-за болезни ног в 1838 г. его выслали в Надеждино под надзор отца — С А. Но­рова, монархиста и жестокого крепостника. В Надеждино сохранились остатки старой усадьбы.

К востоку от канала находится поселок Вербилки. В 6 км от железнодорожной станции Вербилки расположен соб­ственно поселок городского типа с тем же названием. В нем находится один из старейших фарфоровых заводов нашей страны, основанный в 1766 г. по инициативе ФЯ. Гарднера. В самом начале здесь работали мастера из Тюрингии, затем их сменили русские местные мастера. При заводе есть му­зей, рассказывающий о его истории. В XVIII—XIX вв. он счи­тался одним из лучших фарфоровых заводов России. Здесь делались вазы, сервизы, разнообразные фарфоровые чашки и чайники, а также фарфоровые статуэтки. Продукция раз­личалась по качеству, художественному оформлению и, ко­нечно, по цене. С 1891 г. заводом владел Кузнецов, «кузне­цовский фарфор» был широко известен и высоко ценился в России. На первый план в этот период вышли коммерческие цели, и продукция завода отчасти утратила художественную ценность, хотя в небольшом количестве выпускались и вы­сококачественные изделия. В наши дни Дмитровский фар­форовый завод в Вербилках выпускает как высокохудоже­ственные изделия из фарфора, так и рядовую посуду. Мно­гие известные российские художники и скульпторы сотруд­ничают с этим заводом. Здесь находится акционерное обще­ство «Фарфор Вербилок».

Далее теплоход продолжает свой маршрут по Талдом­скому району Московской области. Это самый северный и один из самых благополучных в экологическом плане райо­нов Подмосковья. Именно в нем основан единственный в Европе заказник «Журавлиная родина». Почти в центре Талдомского района, в некотором удалении от канала, нахо­дится древний город Талдом. Первое упоминание в доку­ментах о селении Талдом относится к 1677 г. Точное проис­хождение названия не известно, хотя некоторые считают «Талдом» производным от финских слов, имеющих корень «тал», «тало» — дом, «талоус» — хозяйство, «талоуден» — хо­зяйственное. До конца XVIII в. деревня Талдом принадлежа­ла тверскому архиепископу, в 1799 г. она отошла к казне и оставалась в составе казенных земель до 1861 г. Местное на­селение из-за малоземелья издавна занималось промыслами, в основном скорняжным и кожевенным. Отмена крепост­ного права форсировала развитие промыслов. К концу XIX в. Талдом был уже известным центром обувного производства, в начале XX в. оставался крупным торговым селом, центром скорняжного и кожевенного промыслов. Изделия талдомс­ких башмачников были известны в разных частях России, их охотно покупали в обеих столицах и во всех городах. В 1920 г.

селение Талдом было преобразовано в город, который стал районным центром. В Талдоме работают обувная и швей­ная фабрики, заводы легких металлических конструкций, асфальтобетонный, молочный, хлебокомбинат. В городе есть (с 1920) Краеведческий музей.

В 1922 г. в деревне Костино, вблизи Талдома, поселился писатель М. М. Пришвин (1873—1954), опубликовавший об этом «крае башмачников» ряд очерков под общим названи­ем «Башмаки», в которых рассказал об истории, природе, хозяйстве этих мест. В 1924 г. по его инициативе было ос­новано общество по изучению местного края. Общество кра­еведов издало книгу «Кустарный рай», брошюру «Ярмарка», 3 номера журнала «Башмачная страна». В Талдомском крае­ведческом музее экспозиции рассказывают о жизни на тал­домской земле М. М. Пришвина и М. Е. Салтыкова-Щедрина.

К востоку от трассы канала, в северной части Талдомского

района, в селе Маклаково в 1996 г. возрожден Александров­ский женский монастырь, основанный в конце XIX в. Алек­сандровский женский монастырь был создан в имении и на средства калязинского купца ИА Бачурина. Монастырь был им построен в благодарность Господу Богу за избавление от гибели во время крушения царского поезда 17 октября 1888 г. императора Александра III и членов его семьи. Вначале в 1895 г. в селе Маклаково была открыта женская община, ко­торую в 1906 г. переименовали в монастырь. В монастыре были построены большой каменный собор во имя святого Александра Невского (освящен в 1897) и домовый храм в честь иконы Богоматери «Утоли моя печали» (освящен в 1896), оба они были возведены на средства купца ИА Бачу­рина Рядом с собором возвели каменную 4-ярусную коло­кольню в 1898 г. Комплекс монастыря включал многочислен­ные разнообразные постройки, которые были окружены ка­менной оградой. Главной святыней монастыря была местно­чтимая икона «Утоли моя печали», которую сюда прислали с Афона Ежегодно в престольные праздники в монастыре уст­раивались крестные ходы, привлекавшие сюда большое чис­ло богомольцев, для которых в монастыре была возведена го­стиница При обители работала церковно-приходская школа с 1898 г. Сестры обители исполняли разные послушания, в том числе печение просфор, полевые работы, шитье церковных облачений, клиросное пение, чтение Псалтири. У Александ­ровского монастыря было подворье в Санкт-Петербурге. В 1927—1932 гг. последние насельницы были вынуждены покинуть монастырь, который окончательно закрыли в начале 1930-х гг. В монастырских корпусах разместили больницу, шко­лу, почту, часть помещений отдали под жилье. В 1933 г. был от­крыт приход храма во имя святого благоверного князя Алек­сандра Невского. В 1996 г. Александровский женский монас­тырь возродился. В монастыре действуют снова оба храма: во имя Александра Невского и в честь иконы «Утоли моя печа­ли». В монастыре сестры расписывают, выполняют художе­ственную резьбу по дереву, работают в огороде, выполняют раз­ные другие послушания в монастырском хозяйстве. С 1998 г., когда в обитель стали приезжать паломники и даже группы па­ломников (в основном школьники и учителя) из разных горо­дов и сел, сестры стали проводить экскурсии, показывать ду­ховные спектакли и видеофильмы по православной тематике. В монастыре сохранились далеко не все постройки, некоторые из них были разобраны в советский период. Кроме большого собора во имя святого благоверного князя Александра Невского и домового Храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», от монастырских строений сохранились каменная 4-ярусная колокольня, келейный корпус, ряд других строений.

В Талдомском районе многие селения связаны с именем великого русского сатирика, публициста, демократа-просве — тителя М. Е. Салтыкова-Щедрина, который либо жил в них, либо описал в своих произведениях. Так, в «Господах Голов­левых» и «Пошехонской стороне» он описал селения Спас­Угол, Ермолино, Бревново, Малиновец, Семино, Николо-Кро — потки и озеро Золотая Вешка Село Спас-Угол — старин­ная родовая вотчина Салтыковых, где в 1826 г. родился и провел детские годы М. Е. Салтыков-Щедрин, расположено в 32 км от станции Талдом. Здесь у Салтыкова-Щедрина по­явился первый учитель — крепостной живописец Павел Дмитриевич. Писатель всегда вспоминал его с особой благо­дарностью и теплотой. С 1836 г. Салтыков-Щедрин уже не жил в этой усадьбе, но приезжал сюда регулярно. Последний раз он был здесь в 1874 г. на похоронах матери. До наших дней усадебный дом не сохранился, зато сохранились Пре­ображенская церковь, построенная в 1795 г., а также тра­пезная и колокольня, возведенные в первой половине XIX в. в стиле позднего классицизма. Возле этой церкви, у ее алтаря, похоронены мать и другие близкие родственники М. Е. Салты­кова-Щедрина. У села Спас-Угол очень древняя история, впер­вые оно упоминается в писцовой книге 1627 г. Разные проис­ходили в нем события, подчас совсем необычные. Так, в августе 1887 г. вблизи села приземлился воздушный шар, на котором ДИ. Менделеев совершал полет из Клина, чтобы наблюдать с высоты солнечное затмение Рядом с селом Спас-Угол находит­ся село Ермолино, где была усадьба матери М. Е. Салтыкова-

Щедрина, приобретенная ею в 1836 г., а позже принадлежав­шая брату писателя — И. Е. Салтыкову. М. Е. Салтыков-Щед­рин приезжал в Ермолино в 1853—1879 гг. В его произве­дении «Пошехонская старина» Ермолино выведено под на­званием «Бубново». Сейчас здесь сохранились только некото­рые служебные постройки и старинный парк.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

(Салтыков, 1829—1889) родился в селе Спас­Угол, учился в Московском дворянском инсти­туте, затем — в Царскосельском лицее, служил в Петер­бурге в канцелярии Военного министерства. В молодости увлекался идеями утопического социализма, общался с чле­нами кружка М. В.Петрашевского. М. Е. Салтыков опублико­вал еще молодым человеком злободневные повести «Про­тиворечия» и «Запутанное дело», из-за них его выслали в 1848 г. (ему 22 года) в Вятку. В 1856—1858 гг. он снова стал жителем Петербурга, стал служить в Министерстве внут­ренних дел. Крепостнические порядки и административно­чиновничий произвол он продолжил обличать в своем новом произведении «Губернские очерки», которые вышли под псев­донимом Н. Щедрин в 1856—1857 гг. (ему 30—31 год). По­том он был вице-губернатором в Рязани, в 1860 г. был на­значен губернатором Твери. Салтыков происходил из древ­ней дворянской семьи, жил на средства, которые зараба­тывал на государственной службе или литературным тру­дом, хотел использовать свои знания и таланты во благо Отечества. Он рано уяснил произвол чиновничьей власти, отгадал главным образом внешнее стремление властных и исполнительных структур изображать движение к ре­формам, а на деле не способных их грамотно обосновать и последовательно проводить. Салтыков критиковал ре­форму 1861 г. об отмене крепостного права; в своих ста­тьях проповедовал идею полного уничтожения крепостно­го права в России. Он знал возможности, плюсы и минусы статуса государственного чиновника, знал, что не безопас­но критиковать порядки в России (помнил ссылку в Вят­ку), но быть слепым исполнителем чужой воли, по сути, при начальниках холуем при плодоносном, служебном мес­те, не мог. Салтыков осознавал себя не столько чиновни­ком, сколько прежде всего гражданином, ответственным за судьбы своей Годины и соотечественников. Он видел, как наглые чиновники умеют стать главными лицами чуть ли не во всех хозяйственно-экономических ситуациях, осознал неспособность власти ставить их на место. Салтыков вы­ступал против самодурства и самоуправства чиновников, пытался защищать интересы крестьян. Человек хорошо образованный, здравомыслящий, смелый, умеюгций грамот­но и действенно обличать порядки в России тех лет, влас­ти был не нужен. Неудивительно, что Салтыков оказался в отставке, не смог сохранить пост тверского губернатора. Пребывая в отставке с 42 лет, он более двух десятилетий полностью отдал себя малоприбыльному литературному творчеству, талантом русского писателя плодотворно служил своей Родине, своему народу.

В 128 км от Москвы, на реке Волге, неподалеку от впаде­ния в нее реки Дубны, расположен город Дубна. В XVIII в. здесь было основанное князем Юрием Долгоруким поселе­ние, выполнявшее таможенные функции, позже его сожгли новгородцы. Через два века на его месте возникли село Го­родище и деревня Иваньково. В середине XX в. возник г. Дуб­на. В городскую черту Дубны в 1957 г. включили близлежа­щие поселения: Большая Волга, Александровка, Козляки, Ново-Иваньково, Ратмино, Юркино.

Проектные и изыскательские работы по

строительству в СССР мощного протонного ускорителя синхроциклотрона начались в 1947 г. В 1949 г. этот ускоритель был пущен, в то время он был крупней­шим в мире. С этого момента в нашей стране приступи­ли к исследованиям в новой области науки — эксперимен­тальной физике высоких энергий. У деревни Ново-Иванько — во для обслуживания нового научного центра в 1954 г. создали жилой поселок. В 1956 г. представители правительств со­циалистических государств подписали соглашение о созда­нии в нем на базе лаборатории по изучению ядерных про­цессов Объединенного института ядерных исследование получившего со временем мировую известность. В 1956 г. этот поселок получил статус города, основной его функ­цией была и остается наука. С 1961 г. в городе Дубна рабо­тает филиал НИИ ядерной физики МГУ им. М. В. Ко моно­сова. В 2001 г. г. Дубна получил статус наукограда, что при­несло городу значительные налоговые льготы. В Дубне живут почти 70 тыс. жителей. Город отличается высоким уровнем градостроительного и экологического комфорта. В Дубне со­хранилась Церковь похвалы Богородицы, построенная на сред­ства Е. Р. Вяземской в 1827 г. рядом с остатками бывшей усадьбы князей Вяземских.

К западу от города Дубна располагается Иваньковское водохранилище, или Московское море. Площадь его зер­кала — 327 кв. км, длина — 120 км, средняя глубина — 3,4 м (максимальная — 19 м). Это — самое крупное водохранили — гце в системе канала им. Москвы, поэтому его часто называ­ют Московским морем Оно было заполнено водой в 1937 г. Гидроузел состоит из бетонной водосливной и земляной пло­тин, ГЭС и однокамерного судоходного шлюза (это шлюз № 1 канала им Москвы). Максимальный объем водохрани­лища —1120 млн куб. м, длина водохранилища —120 км На берегах Иваньковского водохранилища и его заливов суще­ствует много колоний водоплавающих птиц (более 50 видов).

Дальше значительная часть маршрута связана с самой из­вестной русской рекой Волгой и ее древними городами, распо­ложенными на трассе этого туристического пути. Трасса тури­стического маршрута на его участке от Дубны и уже вне Мос­ковской области до Рыбинска дает возможность оценить кра­соты великой русской реки Волги, ее пойменных местностей, ряда известных русских древних городов — Кимры, Калязин, Углич, Рыбинск и других. Развитие этих и многих других окре­стных поселений связано в большой мере именно с Волгой, ее природными особенностями и хозяйственным значением

Река Волга (древнее название Ра, в Средние века — Итиль) — наиболее известная река России, являющаяся крупнейшей рекой в Европе. Ее протяженность 3530 км, она берет начало на Валдайской возвышенности, впадает в Кас­пийское море, образует обширную дельту, площадью 19 тыс кв. км Волга имеет около 200 притоков, наиболее крупные из них Ока, Сура, Свияга (справа) и Молога, Ветлуга, Кама, Самара, Б. Иргиз (слева). Река скована льдом с конца нояб­ря (или начала декабря) до апреля, а в ее низовье — до сере­дины марта. Купальный сезон здесь длится от 75 до 120 дней. В ней обитает до 70 видов рыб, в том числе 40 промысловых. Волжская вода используется для водоснабжения населения, хозяйственных целей, для орошения.

Волга соединяется с Балтийским морем Волго-Балтий­ским водным путем, с Белым морем — Северо-Двинской си­стемой и Беломоро-Балтийским каналом, с Москвой-ре — кой — каналом им. Москвы, с Азовским и Черным моря­ми — Волго-Донским каналом.

Волга протекает по территории трех экономических рай­онов: 1) Центрального — по областям Московская, Тверская, Ярославская, Костромская, Ивановская; 2) Волго-Вятского — Нижегородской области, Республикам Чувашия и Марий Эл; 3) Поволжского — республике Татария, областям Ульянов­ская, Саратовская, Волгоградская, Астраханская и Республи­ке Калмыкия. Крупнейшие города и речные порты на Волге: Тверь, Рыбинск, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Ульяновск, Тольятти, Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань.

В верховьях Волга проходит через Верхневолжские озе­ра, сток которых регулируется плотиной. Ниже по течению Волги находится каскад гидроэлектростанций (ГЭС) с водо­хранилищами. Активное строительство ГЭС в России нача­лось с 1920 г. в процессе реализации плана ГОЭЛРО. Харак­терной чертой советского гидроэнергостроительства стало сооружение каскадов ГЭС. Каскад ГЭС — это группа ГЭС, расположенных по течению реки. В каскадах ГЭС электро­станции располагают ступенями по течению реки, и каж­дая из них последовательно использует энергию водного сто­ка. На крупных равнинных реках созданы гидроузлы, состо­ящие из плотины, водохранилища, шлюзов для пропуска су­дов, рыбоходов. Создание гидроузлов позволяет одновремен­но решать несколько задач: вырабатывать электроэнергию, орошать земли, обеспечивать хозяйство водой, улучшать ус­ловия судоходства, способствовать поддержанию и развитию рыбоводства и рыболовства.

Среди волжских ГЭС: Иваньковская, Угличская, Рыбин­ская, Нижегородская (Горьковская), Чебоксарская, Волж­ская I (Самарская, ранее им. В. И. Ленина), Саратовская, Вол­жская II (Волгоградская, ранее им. XX съезда КПСС; круп­нейшая ГЭС на Волге).

Строительство значительного числа ГЭС на Волге (как и других реках) имеет свои достоинства и недостатки. Досто­инства ГЭС: 1) используют неисчерпаемые ресурсы; 2) про­сты в запуске и управлении; 3) не требуют большого числа работающих (число работающих на ГЭС в 15—20 раз мень­ше, чем на ГРЭС, если они равной мощности); 4) имеют вы­сокий КПД — более 80 %; 5) производят самую дешевую электроэнергию (производство электроэнергии на ГЭС в че­тыре раза дешевле, чем на ТЭС); 6) улучшают условия судо­ходства на реках (благодаря повышению уровня воды в во­дохранилищах увеличиваются глубины рек); 7) облегчаются условия орошения близлежащих сельскохозяйственных уго­дий (по оросительным каналам и в засушливых районах вода отводится на поля). Недостатки ГЭС: 1) требуют больших ка­питаловложений на строительство; 2) имеют длительные сроки строительства; 3) их строительство связано на равни­нах со значительными потерями земель, причем лучших — пойменных, отличающихся высоким плодородием; 4) доля ГЭС в производстве электроэнергии меньше, чем их доля в суммарной мощности всех электростанций; 5) при создании водохранилищ неизбежным является переселение жителей из затапливаемых населенных пунктов, что требует очень больших расходов; 6) при создании плотин на равнинной ме­стности повышается уровень грунтовых вод, что ведет к за­болачиванию и засолению почвы; 7) плотины мешают раз­витию рыбного хозяйства, они мешают миграции рыб (со­здаваемые рыбоходы дают малый эффект) и тем самым ухуд­шаются условия рыбоводства и рыболовства; 8) вода в водо­хранилищах (в отличие от речной, проточной) застаивается, становится накопителем грязи и вредных отходов (это осо­бенно опасно в густонаселенных промышленных районах); 9) социально-психологические последствия от создания крупных водохранилищ при ГЭС; 10) выработка электро­энергии на ГЭС зависит от климатических условий и меня­ется по сезонам.

В связи со строительством ГЭС на Волге были созданы водохранилища, в том числе Самарское (ранее Куйбышев­ское), Волгоградское. В связи со строительством водохрани­лищ режим реки в значительной мере зарегулирован. На бе­регах Волги созданы заповедники и национальные природ­ные парки, в том числе Волжско-Камский заповедник, Жи­гулевский и Астраханский заповедники, природные нацио­нальные парки Марий Чодра и Самарская Лука. Сохраняет­ся тенденция увеличения площади и числа охраняемых при­родных территорий.

Поскольку экологическое состояние Волги за последние десятилетия существенно ухудшилось, в 1989 г. был учреж­ден общественный Комитет спасения Волги, постепенно уве­личивается внимание государственных структур к решению экологических проблем этой великой русской реки.

Этот туристический маршрут позволяет познакомиться с рядом крупнейших природных и искусственных озер России, Европы, мира. Среди них Ладожское, Онежское и Белое озера, водохранилища Рыбинское, Угличское и др. (см. табл. № 1).

Покинув территорию Московской области, теплоход про­должает свой маршрут по Тверской области и проходит Уг­личское водохранилище, продолжающееся и в соседней Ярославской области.

Угличское водохранилище, созданное на р. Волге, было образовано плотиной Угличской ГЭС — первой построен­ной на этой реке (Угличская и Рыбинская ГЭС входят в Вол­жский каскад № 1). Угличское водохранилище было созда­но в 1939—1943 гг.; его площадь 249 кв. км, наибольшая ши­рина 5,5 км, длина 143 км, глубина до 23,2 м, объем 1,25 куб. км. Это водохранилище создало глубоководный подход к ка­налу им. Москвы; оно осуществляет сезонное регулирование стока, обеспечивает круглогодичную работу ГЭС, имеет зна­чение и как транспортная артерия. Водохранилище исполь­зуется для целей водоснабжения, рыболовства, рекреации. Продолжительность купального сезона здесь до 90 дней. На Угличском водохранилище расположены древние русские города Кимры, Калязин, Углич и др.

Первым волжским городом на трассе теплохода от Мос­квы является ныне средний по людности г. Кимры (около 60 тыс. чел.). Кимры — это город, районный центр в Твер-

Таблица № 1

Крупнейшие озера и водохранилища России и некоторые крупнейшие озера и моря зарубежных стран

ской области, расположенный на р. Волге при впадении в нее речки Кимерка. Напротив Кимр, на правом берегу Волги, на линии Москва — Калязин, находится железнодорожная станция местного значения — Савелово. В городе на левом берегу Волги расположен порт. Кимры впервые упоминают­ся в грамоте царя Ивана Грозного в 1546 г., так что это по­селение имеет солидный возраст — чуть меньше чем полты­сячи лет (463 год в 2009 г.); статус города оно получило толь­ко в 1917 г., так что городу Кимры исполнилось 90 лет в 2007 г. Кимры имеют давнюю хозяйственную историю, с XVII в. это поселение рке было известно как центр коже­венно-обувного промысла. В начале XX в. Кимры славились как одно из наиболее крупных и промышленных сел Твер­ской губернии, мало того — это был крупный, хорошо заре­комендовавший себя неординарный центр кожевенно-обув­ной промышленности. Жители Кимр шили надежные и кра­сивые сапоги, чемоданы, кожаные сумки, изготовляли из кожи и некоторую другую продукцию. Но особенно слави­лись сшитые здесь сапоги. Здесь шили сапоги для армии царя Петра I, в них русские солдаты разбили Наполеона, прошли Европу и с победой вступили в Париж. Традиция изготовле­ния надежной обуви продолжилась в Кимрах и в более по­здние времена; в царский, советский и постсоветский перио­ды. Первая технически оснащенная фабрика в Кимрах была построена только в 1907 г., так что фабричное производство развивается здесь уже 100 лет. В 1901 г. вблизи Кимр была по­строена железная дорога. После строительства железнодорож­ной станции Савелово на правом берегу Волги позже был по­строен машиностроительный завод и поселок при нем В на­ши дни Савелово и возникший в 1960-е гг. на правом берегу Волги поселок Южный входят в состав города Кимры. Райо­ны современного города Кимры находятся на левом и пра­вом берегах р. Волги, их соединяет автомобильный мост.

Градообразующая база Кимр складывалась длительное время, ее основу составляют предприятия кожевенно-обув­ной промышленности, машиностроения (особое значение имеет станкостроительный завод), легкой промышленности (швейная и трикотажная фабрики), мебельной промышлен­ности (фабрика).

В прошлом большие, значимые в масштабах всей России объемы производства кожевенно-обувной продукции в Ким­рах обеспечивали относительно высокий уровень благосос­тояния местного населения. Еще в 1847 г. кимрская кресть­янская община, — а это были главным образом отходники, занимавшиеся в основном кожевенным промыслом, — вы­купилась из крепостной зависимости у графини Ю. П. Са­мойловой. Это удалось осуществить не только благодаря со­бранной крестьянами очень большой сумме денег, но и бла­годаря воззрениям этой неординарной русской аристократ­ки (см. далее текст о Ю. П. Самойловой). (Как известно, в Рос­сии крепостное право было отменено только в 1861 г.)

Расположенный на Волге город Кимры имеет линейную планировку; в нем сложилась прямоугольная сетка улиц. Наиболее давняя часть Кимр сохранила целый ряд истори­ческих строений, представляющих определенный интерес с архитектурно-художественных позиций. Деловой центр Кимр сложился к началу XX в., рядом с соборной площадью, здесь были построены в псевдорусском стиле Гостиный двор, торговые лавки с аркадами, кирпичные дома в стиле модерн. В наши дни основную часть застройки этой части города со­ставляют 1—2-этажные дома с мезонинами, балконами, на­весами в виде широкой арки. Особый интерес представля­ют одноэтажные деревянные дома в стиле модерн, причем некоторые из них были построены в 1920-^ гг. На правом берегу р. Кимерка сохранилась Вознесенская церковь с вы­сокой колокольней (начало XIX в.).

Кимры как поселение с долгой историей и насыщенным промышленным развитием имеет и давние культурные тра­диции. В городе имеются драматический театр и краеведче­ский музей. Музей имеет своего рода уникальную экспозицию. В нем можно увидеть удивительную коллекцию обуви, дере­вянную скульптуру местного мастера — самоучки М. П. Аба — ляева и многое другое.

Судьба ряда интересных русских людей связана с г. Ким­ры и его окрестностями. Это, кроме Ю. П. Самойловой, скуль­птор-самоучка М. П. Абаляев, художник А. К. Саврасов, дра­матург А. Н. Островский (последние двое некоторое время жили здесь), писатель АА. Фадеев (родился в Кимрах), выда­ющийся авиаконструктор, академик АН СССР, генерал-пол­ковник, трижды Герой Социалистического Труда А. Н. Тупо­лев (1888—1972 гг., родился и провел детские годы в селе Пустомазово) и некоторые другие.

Трафиня Юлия Павловна Самойлова (в де­вичестве графиш Пален, 1803—1875) счита­ла, что главное в жизни — это свобода (тем более если сам можешь обеспечить ее, результативно использовать и со­хранить), умение осознавать и ценить доступные, хотя и временные радости краткой земной жизни, способность по­могать нуждаюгцимся.

Она сочувствовала крепостным крестьянам в их несво­боде, если видела в крестьянской общине силу и жизнеспо­собность, позволяла своим крестьянам выкупаться из кре­постной зависимости (что произошло и с кимрской крес­тьянской общиной). Трафиш Юлия Павловна приходила в крестьянские избы и бедные дома, щедро раздавала подар­ки, пособия, а также награды и пенсии, особенно она стре-

милась помогать одаренным, но нуждавшимся в помощи, финансовой и иной поддержке людям. Она стремилась к личной, неограниченной свободе в любви, в семье, не пони­мала необходимость разумных самоограничений и комп­ромиссов. Расплатой за ее страстную необузданную нату­ру стали три неудачных замужества, сполна неудовлет­ворявшие ее отношения с менявшимися ею любовниками, отсутствие так желаемых ею родных детей (у нее были только две воспитанницы, которых она вырастила и вы­дала замуж с большим приданым). Ее жизнь является на­глядным примером того, что свободолюбие, красота, бо­гатство, щедрость, широта натуры без разумных самоог­раничений счастья не приносят.

Графиня Самойлова была, несомненно, неординарной личностью, редкой красоты женщиной, принадлежавшей к высшей аристократии России, обладательницей колоссаль­ного состояния. Она — единственная россиянка, облик ко­торой запечатлел на своих полотнах великий живописец Карл Петрович Брюллов (1799—1852), влюбленный в нее (полотна «Графиня Ю. П. Самойлова с &жованиной Паччи — ни и арапчонком», «Портрет удаляющейся с бала графини Ю. П. Самойловой с приемной дочерью Амацилией Паччи — ни», «Последний день Помпеи» — на последнем полотне она стала моделью для двух персонажей); кроме того, ее портреты писали многие другие известные портретисты.

Эта красавица была в родстве с императрицей Екате­риной I (через ее мать — графиню М. П. Скавронскую), все­сильным фаворитом императргщы Екатерины II — Г. А. По­темкиным, влиятельным петербургским генерал-губернато­ром графом П. А. Паленом.

В 22 года фрейлина императрицы графиня Юлия фон дер Пален стала женой молодого, симпатичного, но не влюб­ленного в нее флигель-адъютанта графа Н. А. Самойлова (он любил другую девушку). Уже тогда говорили, что невеста с миллионным приданым, но из рода Скавронских (где все женщины отличались неземной красотой, но были плохи­ми женами), да еще и в роли навязанной жены счастья мужу не даст. Брак этот длился только один год. Самойлова была очень эмоциональной женщиной. Муж не был для нее единственным мужчиной; он не захотел прогцать ее изме­ны, а она не хотела быть нежеланной женой.

Расставшись с мужем, Самойлова поселилась в ее бога­тейшем имении Славянка под Петербургом, куда стала съезжаться вся молодая аристократия, где царили безгра­ничная вольность и веселье. Императору Николаю I не нра­вилась растущая популярность Самойловой в Петербурге, он дал ей совет покинуть Славянку, поселиться в другом месте. Она ответила императору: «Ездят не в Славянку, а к графине Самойловой. И где бы она ни была, будут продол­жать ездить к ней», рассердилась и уехала в Италию, где открылась «Новая Славянка». Огромное состояние Самой­ловой еще бо лее увеличилось после смерти воспитавших ее богатой бабушки (графиня Е. В. Энгельгардт-Скавронская, племянница и одна из любовниц Г. А. Потемкина, вторым браком графиня Аитта) и дедушки (богатый граф, италь­янец Ю. П. Аитта — отчим ее матери). У Ю. П. Аитта в России в официальном браке детей не было, но были трое внебрачных детей, двое из них были хорошо известны, а третьей якобы была именно Юлия (вот откуда типично итальянские черты в ее облике и положение единственной наследницы сиятельного итальянского графа). Так она ста­ла одной из самых богатых женщин не только России, но и Италии, где ей достались дворцы и виллы в Милане и его ок­рестностях с их несметными богатствами и художествен­ными сокровищами. Самойлова любила людей искусства: му­зыкантов, литераторов, художников. Она поддерживала людей одаренных, но придавленных нуждой; при ее колоссаль­ным состоянии оказание им финансовой помощи было не­обременительным делом для нее в России и Италии.

Близким другом Самойловой стал великий русский жи­вописец, дивный красавец со страстным, но и тяжелым ха­рактером К. П. Брюллов, которого современники называли русским Микеланджело, Тицианом, Рафаэлем. Ррафиня Са­мойлова не скрывала, что она — любовница художника Брюллова. 20 лет сохранялись их отношения, хотя у каж­дого из них были и другие увлечения. Для Брюллова она на­всегда стала Музой и главной привязанностью, а для Самой­ловой он оставался художественным Рением и прекрасным мужчиной, без общения с которым (даже через письма) она жить не могла. После сомнительной истории скоропали­тельной женитьбы почти 40-летнего Брюллова на очень молодой девушке со спорными качествами и через месяц разрыва его семейных отношений, клеветы в его адрес и травли в Петербурге, когда свет отвернулся от ранее про­славляемого художника, только 36-летняя Самойлова под­держала его, открыто высказывала сочувствие, подтверди­ла свои любовь и восхищение им. Все это дало ему новые силы творить и побеждать. Верность свою она доказала и тем, что помогала ему деньгами, что давало ему возмож­ность меньше думать о заботах жизни и сполна отдавать­ся творчеству. Выли слухи, что они хотят пожениться, но они этого не сделали, понимая, что формальные семейные узы не заменят им свободной любви и естественной привя­занности. Она пережила его на 23 года.

В 38 лет Ю. П. Самойлова и ее муж Н. А. Самойлов (пос­ле 16 лет раздельной жизни) решили воссоединиться и вме­сте жить в Славянке, но он внезапно умер в 1842 г. После этого она у ехала в Италию, поселилась на живописной вил­ле в Милане, где ее друзьями и поклонниками — как и в Рос­сии — стали музыканты, художники, поэты. Среди них были Г. /уэницетти, В. Беллини, Аж. Россини, Аж. Верди, а также ее соотечественники В. А. Жуковский, Ф. И. Тютчев, С. Ф. Щедрин, А. И. Тургенев и другие творческие личности, которым она всегда гцедро помогала.

В 43 года Самойлова безумно влюбилась в простого ита­льянского провинцгшльного оперного певца с романтической внешностью и дивным голосом тенора, вышла за него замуж, стала просто синьорой Перри. Вторичное замужество за границей и муж-иностранец лишили ее русского подданства и титула графини. Ей пришлось продать в России свои име­ния. Меньше года продолжалось это ее замужество: молодой муж умер в Венеции от чахотки (туберкулеза). Она похо­ронила его не на его родине в Италии, а в Париже и осталась жить во Франции. К этому времени она поняла, что потеря графского титула — оплошность, лшиаюгцая ее положения в обгцестве и ощутимых благ. В 60 лет она стала женой 64-летнего французского дипломата графа Карла Морнэ. Ей был нужен не полунищий муж, а его графский титул; она ста­ла графиней де Морнэ. После венчания они разъехались, за полученный графский титул она выплатила новому мужу колоссальную денежную субсидию. Самойлова почти 40 лет провела в Италии и Франции, где у нее были имения, дворцы, дома. Затраты на ее последних двух мужей пробили ощу­тимую брешь в ее состоянии. Она называла себя, как рань­ше, графиней Самойловой (после того, как разошлась с пос­ледним мужем). Возраст и оскудевшее состояние заставили ее жить тише и скромнее. Она умерла в Париже в возрасте 72 лет, похоронили ее в Париже на кладбище Пер-Лашез в одном склепе с ее вторым мужем Перри.

Александр Александрович Фадеев (1901 —

1956) — советский писатель и общественный деятель, внешне благополучный, красивый, обеспеченный и обласканный советской властью человек. Совсем немногие знают о его личной трагедии как творческой личности, об-

манутой ложными идеалами, прикормленной и постепенно приученной к получению благ от властъпредержащих взамен выполнения сомнительных поручений от них с последующи­ми самоуничтожаюгцими угрызениями совести, многолет­ним кошмаром душевно-нравственных мучений, приведших его к самоубийству в возрасте 55 лет.

А. А. Фадеев родился в селе Кимры, раннее детство провел в Вильно и Уфе, с 1908 г. с родителями переехал на Арльний Восток. В 1912— 1919 гг. он учился во Владивостокском ком­мерческом училище, но ушел из него не закончив 8-го класса. В годы Рражданской войны Фадеев активно участвовал в бо­евых действиях наМльнем Востоке, в бою под Спасском был ранен. В 1921 г. он был делегатом X съезда РКП(б), т. е. уже в 20 лет был убежденным болъшевиком-партищем. Участво­вал в подавлении, как тогда говорили и писали, «Кронштадт­ского мятежа», был снова ранен. Затем после лечения и де­мобилизации он остался в Москве, стал студентом Москов­ской горной академии, но долго учиться там не смог, ушел со 2-го курса, решив посвятить себя литературной деятель­ности. Свою первую законченную повесть «Разлив» он напи­сал в 1922—1923 гг., в 1925—1926 гг. работал над романом «Разгром». В годы Великой Отечественной войны (1941 — 1945) А. А. Фадеев был корреспондентом газеты «Правда» и Совинформбюро. В 1943 г. он выезжал в освобожденный от фашистов Краснодон, собранный им там материал лег в основу его романа «Молодая гвардия», удостоенного Росу дар­ственной премии СССР в 1946 г. Происхождение из искон­ной русской глубинки, события биографии А. А. Фадеева, его коммунистическая убежденность, а также искренняя влюб­ленность в И. В. Сталина выделяли его в среде литераторов тех лет. Он в 1926—1932 гг. был одним из руководителей Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), с 1934 г. был заместителем председателя оргкомитета Со­юза советских писателей, членом правления и президиума Союза писателей СССР, в 1939—1944 и. — генеральным сек­ретарем и председателем правления Союза писателей СССР, в 1947 г. возглавил Комитет по Сталинским премиям в об­ласти литературы и искусства, но в 1954—1956 гг. (после смерти И. В. Сталина в 1953 г.) — стал всего лишь одним из 11 секретарей правления Союза писателей страны. В совет­ский период добиться членства и титулов в Союзе писате­лей СССР, дававшем солидные блага и льготы его членам, можно было главным образом гиеной угодливой службы и про­славления коммунистических идеалов и советских реалий. Фадеев с каждым годом упрочивал свои позиции на обще­ственно-политическом поприще. Он стал (1939 г.) членом Центрального Комитета КПСС, депутатом Верховного Со­вета СССР (с 1946 г.).

Административная карьера и творчество очень редко успешно сочетаются. Вот и получилось, что литературных трудов у А. А. Фадеева оказалось немного: ролшн «Разгром» (1927 г.), ролшн «Молодая гвардия» (1945 г., новая редакция 1951 г.), роман «Последний из Удэгэ» (ч. 1—4,1929— 1940 гг., не закончен), роман «Черная металлургия» (не завершен), статьи о литературе. Фадеев не мог не выполнять указа­ния, приказы советских и плртийньос лидеров, даже если он их осуждал и считал бесполезными, а то и порочными. Он был вынужден служить «двум богам»: властям и народу, — что не всегда удачно сочеталось. Раздвоенность личности стала его личной трагедией. Он карал, наказывал, притес­нял неугодных властям литераторов, по при этом умудрял­ся нередко и помогать им. Например, в 1939 г. Фадеев запре­тил публикацию стихов А. А. Ахматовой в Московском аль­манахе, но одновременно ослопотал для нее о жилье и персо­нальной пенсии. В 1940 г. Фадеев решил выдвинуть книгу

А. А. Ахматовой на Сталинскую премию, а в 1946 г. он обви­нил ее в барском отношении к народу, тем не менее в 1956 г. он пытался помочь освобождению из тюрьмы Аьва Гумеле — ва, ее сына. Он вступился также за Оксмана, Заболоцкого, во время блокады Аенинграда благодаря его усилиям были выве­зены из осажденного города погибавшие там Пантелеев, Габ- бе, Любарская (по А. К Чуковской и О. Мозговой).

Вероятно, А. А. Фадеев реально осознавал свои скромные литературные способности и в большой мере случайность вынесения его на гребень славы и попадания в номенклатур­ную колею, но расстаться с ними не смог. Год от года его душевные депрессии учащались и углублялись, он искал уте­шения в спиртном. Выли многодневные пьяные загулы в со­мнительных компаниях, особенно на даче и шалманах Пе­ределкино и его окрестностях. Вечное душевное неспокой­ствие и неудовлетворенность собой, неспособность тво­рить — писать романы, повести, дельные статьи, созна­ние своего зависимого положения от властьпредержащих, а также склонность к алкоголизму отрицательно сказались на его личной жизни. Он был очень красивым, высоким стат­ным мужчиной, как говорили, с гипнотическим обаянием, имел ошеломляюгций успех у женщин. Его первой женой была писательница Валерия Герасимова, они не сошлись харак­терами, через 7 лет их брак распался. Его второй женой ста­ла знаменитая красавица-актриса и секретарь парторгани­зации МХАТ а Ангелина Осиповна Степанова, но их союз не мог быть и не стал счастливым. Она была женщиной гор­дой, с очень сильным характером, была полностью увлече­на театром, сил и времени у нее для мужа и сына почти не было. У Фадеева было много сердечных увлечений, были бур­ные романы на стороне, с которыми А. О. Степанова ми­риться не желала. Он при этом нередко месяцами пребывал в кремлевской больнице, где его выводили из запоев и лечили очередную депрессию. После смерти Сталина он перестал почитаться советским «писателем № 1», новым лидерам партии и государства он был не нужен (его уже никуда не при­глашали, не спрашивали советов, не принимали даже по его личной просьбе). К этому времени он совсем отвык от обыч­ного писательского труда за письменным столом, находил утешение в водке и развлечениях с женщинами. В 1956 г. он победить свою очередную депрессию не смог и застрелился в возрасте 55 лет. Первым его увидел мертвым 11-летний сын Миша, что стало для него непоправимым горем. Но доброе начало и честь Фадеев сполна не потерял. Его самоубийство (выстрел прямо в сердце) было актом протеста против политики партии в области литературы и искусства. Он этом написал в своей оставленной предсмертной записке. Фадеев, вне сомнения, жалел, что выполнял при порочных ли­дерах их указания, следовал их темным желаниям (в том числе подписывал бумаги, которые обрекали на смерть или отправляли в тюрьму, лагерь писателей, возглавил антисе­митскую кампанию в советской литературе и т. п.). Вне­брачная дочь АЛ. Фадеева Маиса (от поэтессы, вдовы Марга­риты Иосифовны Алигер), ставшая впоследствии по мужу — немецкому поэту — Марией Энценсбергер, покончила с со­бой в Аондоне. Самоубийство дочери подтверждает генети­ческий характер недуга писателя. Первые проявления душев­ной болезни обнаружились у него примерно в ЗО лет. С года­ми он стал душевно тяжелобольным человеком (что усугуб­лялось действительностью того времени), нуждался в пси­хиатрическом лечении, но вылечить его тогда не могли, а скорее всего — и не хотели.

Поблизости от Кимр имеются интересные исторические населенные пункты. В относительно новом промышленном поселке Белый Городок с населением около 3 тыс чел, в ус­тье р. Хотчи, зимует флот Московского речного пароходства, здесь речники строят и ремонтируют суда (имеется неболь­шой судостроительно-ремонтный завод). В поселке сохрани­лась Входоиерусалимская церковь с колокольней в стиле клас­сицизма (1812—1825). Раньше около Белого Городка находи­лась усадьба героя Бородинской битвы 1812 г. генерала Ша­тилова; от нее сохранились только храм во имя Николая Чу­дотворца (1838) и 3-ярусная колокольня в стиле русского клас­сицизма. В этих местах родился еще один герой войны 1812г. — генерал от инфантерии Д. С. Дохтуров (1756—1816). По одной из версий, в 2 км от Белого Городка, в бывшей усадь­бе Боярино-Салтыково, во владениях князя Салтыкова родил­ся и часто бывал Борис Федорович Годунов.

Борис Федорович Бодунов (1552—1605) ока­зался жертвой своего честолюбия, болезненно­го стремления к единоличной власти и по большому счету

политической недальновидности. Вспоминая о его судьбе, ду­маем о том, что за проступки,, грехіг рано ш поздно, но не­пременно приходится отвечать, причем не только лично проштрафившемуся человеку, но и его семье, 0 том числе де­тям. Судьбы царя Бориса Федоровича Годунова (царь с 1598 г.), его сына царя Федора (1589—1605 г., царствовал два месяца: апрель и май 1605 г.), дочери Ксении (1582—1622), жены Марии Годуновой (дочь опричника Малюты Скурато­ва) подтверждают это. Хотя Борис Годунов был ловким по­литиком, хорошим, верным мужем и замечательным отцом (уделял большое внимание воспитанию и образованию де­тей), судьба его семьи оказалась грустной, род его пресекся.

Царь Борис Годунов сполна ощутил горечь неудачливого монарха. Его трагедия — это трагедия правителя, от ко­торого отвернулся собственный народ, поняв, что он его обманул и предал. Взойдя на трон, Борис Годунов обегцал покончить с нищетой, а на деле — умножил ее. В начале

своего правления он наводнил Боярскую думу своими род­ственниками и ставленниками, но они ничего полезного для России сделать не смогли и к 1605 г. сошли с политической сцены. Своих родственников и ставленников он поставил почти на всех значимых государственных постах; но их лич­ная — алчная на самом деле — преданность Борису Бодуно­ву и цели их личного обогагцения привели Россию к еще худ­шему экономическому состоянию. Царь Борис Бодунов не имел профессионально грамотных и честных помощников. В отчаянии он не только молился, но и обращался за помо­щью к колдунам, знахарям, астрологам, то есть именно к тем людям, к которым Русская БІравославная Церковь зап — регцала и запрегцает обращаться за советом и поддержкой.

Борис Бодунов хорошо знал и сполна ощутил на себе, что борьба за власть и ее сохранение неизбежно связаны с комп­ромиссами и обманом, с заведомо ложными обегцаниялш, с непопулярными управленческими решениями, нередко с си­ловым давлением и открытой борьбой с кровавыми послед­ствиями, жертвами. Он всю жизнь рвался к власти, а полу­чив ее, еще более обогатил свою семью, но стал несчастным, больным человеком и обрек своих близких на постоянное пре­бывание в тревоге и страхе, на их осуждение соотечествен­никами и нежелание достойных людей породниться с ними. Путем лжи, притеснений, убийств он расчистил себе путь к царскому трону. Борис Бодунов достиг своей политической цели — стал ищрем, но его род пресекся, династия не стала иарствуюгцей, он опозорил свой род, своими неумными дей­ствиями затормозил развитие России.

Царь Борис Бодунов сделал своего подростка-сына Федо­ра (в 1598 г. ему было девять лет, а в конце его царствова­ния шестнадцать) соправителем государства, царевичем «всея Руси». В 1605 г. в возрасте 53 лет от апоплексическо­го удара Борис Бодунов умер, на престол вступил его юный сын Федор, но он был царем всего два месяца. Сторонники Ажедмитрия I (Ю. Б. Отрепьева, или бывшего монаха Бри — гория; 1581 —1606) убили (задушили) царя Федора Бодуно­ва и его мать — вдову Бориса Бодунова, а народу сказали, что они отравились. Судьба любимой дочери Бориса Году­нова оказалась еще хуже. Борис Годунов намеревался выдать замуж дочь-красавицу, умницу, доброго нрава Ксению непре­менно за иностранного князя,, королевича, царя. Были раз­ные варианты возможного замужества Ксении,• с Максими­лианом — братом императора Рудольфа II, с самим им­ператором Рудольфом II, герцогом Густавом — сыном шведского короля Эрика XIV, эрщерцогом Максимилианом — Эрнстом — братом польской королевы Анны, супруги ко­роля Сигизмунда, с грузинским князем Хосроем и др., — все они отпадали, так как условия замужества царевны не ус­траивали то одну, то другую сторону. А когда шлезвич-гол — штинский герцог Иван (Ганс) — брат датского короля Хри­стиана IV согласился со всеми условиями, в том числе и с принятием православия, приехал в Москву (1602) и даже понравился царевне Ксении, он чем-то здесь заразился и вне­запно умер. Ажедмитрий I обрек Ксению Годунову на пяти­месячное мучительное для нее сожительство. А затем по требованию его будущего родственника, пана Юрия Мни­шека, отца его невесты Марины Мнишек (1588—1614), Ксению Годунову отправили в северный Горицкий монас­тырь на Белом озере, где в 23 года она стала монахиней Ольгой. В 1606 г., когда на царский трон сел Василий Ива­нович Шуйский, ей позволили вернуться в Москву. Затем она оказалась в Троице-Сергиевой лавре, где пережила все ужа­сы ее шестнадцатимесячной осады польскими войсками (осень 1608 г. — январь 1610 г.). При царе Михаиле Федо­ровиче Романове гонение на Ксению усилилось (вспомнили, как Борис Федорович Годунов притеснял Романовых, пресек их путь тогда к трону), ее выслали из Москвы во Влади­мир в Княгинин монастырь, а в 1616 г. — еще дальше, в бо­лее строгий Покровский девичий монастырь в Суздале, где она умерла в 1622 г. в возрасте сорока лет. Судьба царя Бо­риса Федоровича Годунова лишний раз напоминает о быс­тротечности земной жизни, главной целью которой на са­мом деле является достойное служение людям, Отечеству, а не эгоистическое стремление сделать карьеру, накопить

Дорогие друзья?

Уже на протяжении многих лет мы с радостью принимаем Вас на борту наших теплоходов. За эти годы компания прошла долгий и непростой путь становления и развития. Итог нашей работы — это то, что туры от компании «ВодоходЪ» стали эталоном на рынке речных круизов России. Неоценимую помощь в этом деле оказали нам Вы, наши клиенты. Ведь именно Ваши отзывы и комментарии всегда были и будут для нас основой для любых, даже самых незначительных изменений в нашей работе. Именно благодаря Вам «ВодоходЪ» постоянно развивается, и в этом развитии — залог нашего общего успеха.

Единственное, что остается неизменным, это ключевые принципы работы компании «ВодоходЪ». Наша миссия: возрождение

высокого статуса речного туризма, классического российского элитного отдыха. Мы помним о давних традициях речных путешествий в России и стремимся к тому, чтобы отдых на родине стал для наших соотечественников привлекательнее любых зарубежных туров.

Мы искренне убеждены, что речной круиз — это совершенно особый, уникальный в своем роде вид отдыха, гармонично сочетающий постоянную смену впечатлений и высокий уровень комфорта. Мы рады, что Вы разделяете с нами это убеждение и из года в год возвращаетесь к нам, чтобы вновь повторить столь полюбившийся маршрут или открыть для себя новое направление, снова очутиться на ставшем уже «родным» теплоходе и окунуться в непередаваемую атмосферу корабельной жизни. Доброжелательные и профессиональные сотрудники компании «ВодоходЪ» всегда рады взять на себя заботу о Вашем отдыхе от начала и до конца путешествия, Вам же останется только наслаждаться круизом.

До встречи на наших теплоходах!

С наилучшими пожеланиями, Генеральный директор ООО «ВодоходЪ» Александр Трофимов

Год от года все большее число россиян и зарубежных ту­ристов понимает всестороннюю полезность и целесообраз­ность проведения своего ежегодного отдыха именно в Рос­сии, на ее водных просторах. С борта комфортабельного реч­ного теплохода можно наслаждаться дивными красотами русской природы, вкушать прелести свежего и чистейшего речного воздуха, восхищаться архитектурно-художественны­ми памятниками, оценить гармонию природной и рукотвор­ной среды в исторических, древних сельских и городских поселениях. Постоянно меняющийся визуальный круг, спо­койствие и гладь синевы речной воды, а также зелень или приятное многоцветие природного ландшафта обеспечива­ют сильный восстанавливающий и оздоровительный эффект от отдыха на воде, а впечатления и полученные новые зна­ния от экскурсий в период остановок теплохода делают по­добный отдых еще и увлекательным познанием природы, истории, быта, традиций россиян. Исключительно сильный целительный и вдохновляющий эффект дает посещение пра­вославных религиозных центров: отдельных храмов и целых монастырских комплексов, — с их святынями (древними иконами, в том числе почитаемых чудотворными, чтимыми реликвиями, святыми мощами, родниками, источниками, колодцами), а также историческими и архитектурно-худо­жественными памятниками.

Период рекреационной адаптации и появление способ­ности к эффективному восприятию отдыха на теплоходе протекают стремительно. Уже через день-два ощущается прилив сил, возвращение душевного спокойствия и миро­

творного настроения, постепенно возникает желание хотя бы иногда слушать рассказы по радио теплоходного гида-эк — скурсовода о наблюдаемых достопримечательностях. Как правило, эти экскурсионные повествования имеют сугубо информационный и конкретный настрой. Но большая часть подобной услышанной — ив первую очередь количествен­ной аргументации — нередко быстро выветривается из па­мяти и глубоко не трогает душу. Это связано с тем, что слу­шателям прежде всего любопытно увидеть стоящий их вни­мания объект, «сфотографировать» его облик в их памяти, а его строгая историческая и иная количественная привязка имеет второстепенное для большинства рекреантов значе­ние. А вот обстоятельства появления этого объекта (турис­тического интереса): люди — его создатели или спонсоры, а также судьбы памятников и их исторических родителей, как правило, больше интересуют, волнуют и увлекают отдыхаю­щих. Интересен им и рассказ о людях, живших в местах, ко­торые они посещают. С позиций социальной психологии все абсолютно ясно: людей больше всего интересуют сами люди, мотивы их поведения, результаты их действий, жизни. Вот почему в этой книге — наряду с традиционным рассказом о достопримечательностях, увиденных по ходу прохождения туристического маршрута теплохода, — ощутимое внимание уделено рассказам о людях, создавших восхищающие до сих пор наш взор чудные рукотворные творения, об их судьбах, назидательных уроках их жизней, подталкивающих к лич­ным философским обобщениям и практическим выводам.

В современном мире с его растущей духовной опусто­шенностью, с притуплением или даже частичной потерей в сознании многих людей истинных духовно-нравственных ценностей, с массированным оболванием россиян большим числом средств массовой информации, чуть ли не единствен­ным верным источником сохранения человеческих качеств и целительным источником от разрушающих душу и тело бед остаются традиционные для России религии, в первую очередь православие (потенциальными и реальными сторон­никами которого являются почти 90 % россиян; 86 % в 2007 г.). Многие научные работы свидетельствуют о посте­пенном увеличении уровня религиозной активности в Рос­сии (который реально пока не высок: стабильно и точно со­блюдают все каноны православия не более 10—12 % потен­циального контингента, у мусульман — 13—15 %, у иудеев — 3—8 %; до сих пор религиозность в значительной мере но­сит бытовой и внешнеобрядовый характер).

Этот туристический маршрут связан с посещением мно­гих исключительных по силе воздействия на людей право­славных религиозных центров, он знакомит наших соотече­ственников с земными жизнями ряда русских людей, при­численных к лику святых Русской Православной Церковью. Канонизация — это не форма поощрения, даже посмертно­го, не форма признания заслуг человека, это в первую оче­редь — призвание к служению. Знакомство с земной жиз­нью русских святых и других достойных личностей подска­зывает ныне живущим, как следует себя вести, как искать достойные выходы из трудных ситуаций, используя уже име­ющийся опыт наших славных предшественников.

Религиозная культура и уровень религиозной просвещен­ности пока очень низки, что и неудивительно в условиях тен­денции реального падения культурного уровня россиян, не­достаточного уровня их образования и, что особенно при­скорбно, — крайне недостаточного уровня грамотности ти­тульной нации — русских — основы православного контин­гента. По рангу уровня образования (на 1000 населения дан­ной национальности в возрасте 15 лет и старше имеют об­разование высшее и среднее, полное и неполное или только полное высшее) русские — порядка 82 % населения стра­ны — пребывают в России только на 13—10 месте, после ев­реев, армян, осетин, бурят, черкесов, кабардинцев и предста­вителей ряда других национальностей.

Хочется надеяться, что соприкосновение с яркими оча­гами православной культуры на трассе этого туристическо­го маршрута заставит призадуматься людей об истинных ценностях такой короткой земной жизни (в России всего 58 лет у мужчин и 72 года у женщин в начале XXI в.).

Приходится напоминать о правилах посещения религи­озных центров, прежде всего — православных. Женщины должны быть одеты не в брюки, быть с покрытой головой, рукав платья или кофты должен быть длиннее локтя, длина платья или юбки ниже колен, косметика (особенно губная помада) не допустимы. Мужчины, входя в храм, снимают головной убор. Перед входом в православный храм осеняют себя крестным знамением, войдя в храм, поклоняются мес­тночтимым святыням (чудотворным и чтимым иконам, мо­щам и др.). Прикладываясь к иконам, не целуют лик, лобза­ют чаще всего просто уголок иконы. Если икона с мощеви — ком, то прикладываются именно к мощам. Подходя к раке со святыми мощами, делают два земных поклона, прикла­дываются к ножкам и головке (или только одной головке), затем, отходя, делают один земной поклон. Мощи — это ос­танки умерших людей, которые были канонизированы Цер­ковью. Мощи, по мнению верующих людей, исполнены бла­годати Божией и способны творить чудеса. В работах совре­менных ученых, например кандидата наук биолога Т. П. Ре­шетниковой, говорится, что места захоронения святых, пре­бывания святых мощей являются источником мощных по­зитивных излучений. Подойти и приложиться к раке со свя­тыми мощами — давняя русская традиция. Можно поло­жить на раку со святыми мощами иконку святого, четки, ла­данку, другие реликвии. Если в храме, монастыре какие-либо святыни раздают бесплатно, то принято делать посильные пожертвования. Свечи покупают только в том храме, куда пришел молиться, за духовной поддержкой. К духовным ли­цам чаще всего обращаются со словом «Отец» и далее назы­вают его имя. К монахам, не имеющим духовного сана, об­ращаются со словом «Отче», а к монахиням — «Матушка». К священникам допускается обращение «Батюшка», к выс­шему духовенству в просторечии допускается обращение «Владыка!» («Владыко»).

Особенно полезно совершать туристические поездки на теплоходе с детьми, когда есть возможность наглядно, ярко и приятно для восприятия знакомить их с природой, историей, традициями народов нашей страны. Кроме того, на теплохо­дах всегда предлагают для детей, юношества, молодежи осо­бую, интересную для них развлекательную программу.

Повествование в этой книге ведется в очередности появ­ления объектов туристического интереса по ходу трассы мар­шрута теплохода от Москвы к Санкт-Петербургу. Книга со­здана целенаправленно для отдыхающих на туристических теплоходах, с учетом их реальных временных возможностей для знакомства с достопримечательностями с борта тепло­хода или в процессе экскурсий. (Вот почему в книге нет лиш­ней для данного издания адресной информации о местных объектах пассажирского транспорта, гостиницах, рестора­нах, барах, кафе, театрах, музеях, почте, телеграфе, магази­нах, рынках и режиме их работы.)

Информационная база для создания этой книги собира­лась более 35 лет. Она черпалась из сотен литературных ис­точников, проверялась по достоверным и прежде всего — энциклопедическим изданиям, накапливалась в процессе многочисленных поездок на туристических теплоходах.

По мнению автора, наиболее рациональный рецепт пользования этой книгой таков. Целесообразно заранее про­читать текст о маршруте на следующий день туристической поездки, чтобы оперативно реагировать на адресные призы­вы экскурсовода о достопримечательностях и быть готовым (если есть желание) сфотографировать или снять их, а по­том в конце дня перечитать текст еще раз, чтобы философ­ски все осмыслить и вспомнить.

Хотя маршрут теплохода проходит по территории 3-х экономических районов, 2-х федеральных округов, 8 субъектов Российской Федерации, он не утомляет, а дает массу позитивных впечатлений и сил для активной жизни как минимум еще на целый год или два (см. приложение — табл. № 1—4).