Одесский аэропорт модернизируют к Евро-Согласно гос мотивированной программке подготовки и проведения в Украине финишной части Чемпионата Европы года по футболу, до года на строительство и реконструкцию коммунального предприятия «Международный аэропорт Одесса» будет выделено 1 миллиардов. Читать далее…

Понижение цен на зимние турыУкраинцы хотят издержать меньше средств на отдых этой зимой. Главной тенденцией сезона стал переход на более дешевенькие направления, также переориентация на отдых в гостиницах поординарнее. Операторы рынка, столкнувшись со понижением спроса, готовы снижать цены для путников. Читать далее…

Тур на выходные деньки в ЗакарпатьеВ часе езды от Ужгорода в красочной лесисто-гористой местности находится п.Лумшоры, в каком на местности турбазы «Полонина» можно погрузиться в давнешние закарпатские традиции.

Любителям жарких сероводородных ванн предоставляется возможность релаксации — в чане, под которым разводится живой огнь для неизменного обогрева воды, и в большой древесной бочке, в которую подается жгучая сероводородная вода. Читать далее…

Впервые идея устанавливать палатки на крыше автомобиля была реализована в 1958 году. С тех пор в мире появилось множество модификаций этого изобретения. Лидером в разработке и производстве подобных палаток является фирма AUTOHOME, которая предлагает четыре основных вида палаток: Maggiolina, Columbus, Overcamp и Overland. Расскажем о некоторых из них.

Maggiolina

Для обеспечения комфорта, простоты установки и легкости палатки ее поддон изготовлен из высококачественной углерод­ного волокна. Материал водонепро­ницаемый, но с превосходной воздушной вентиляцией. Палатка оснащена двумя дверьми, которые можно преобразовать в окно. Также имеется два треугольных окна с москитными сетками, четыре универсальных кармашка для хранения мелких предметов, матрас и подушки.

Columbus

Отличительная особенность этих палаток-дизайнерский изыск. Каждая деталь спроектирована для того, чтобы создать свежий и яркий стиль. Все модели Columbus открываются быстро и самостоятельно благодаря специальным газовым стойкам, похожим на автомобильные амортизаторы, которые поднимают верх палатки и натягивают ее ткань.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ «GPS-ПАРТИЗАН»

г. Екатеринбург, ул. Крауля, 8, тел.: (343) 268-75-85, ул. Комсомольская, 19, тел.: (343) 268-88-51, ул. Готвальда,14а, тел.: (343) 268-66-27.

[1]Мегалит — древние сооружения из огромных камней, служившие по большей части могильными памятниками и cвятилищaми.

Нептун ЗУ

Этот катер предназначен для прогулок, рыбной ловли и охоты. Мотолодка обладает устойчивостью, объем конструкций корпуса и блоки плавучести обеспечивают непотопляемость полностью залитой водой мотолодки с

Надувные лодки Badger

Эти лодки были созданы исходя из требований компактности и ограничений по весу. Все модели отличаются легкостью сборки. Владелец лодки может укомплектовать свое судно жестким составным пайолом или надувным полом AirDeck.

Подвесной водометный лодочный мотор «Кальмар»

Незаменим при прохождении мелей и перекатов; рек, засоренным молевым сплавом леса и водоемов, заросших камышом. Эксплуатация мотора не требует специальных навыков. Мотор можно устанавливать на маломерные суда и с жестким, и с мягким корпусом.

ООО«МЕХАН ИЧЕСК И Е САН И»

Екатеринбург, ул. Самолетная, 47

тел./факс: (343) 295-91-47, 214-99-90 ^^w. mehsani. ru

Тобольск — это город-памятник. В нем только храмов — шестнадцать. Было время, когда европейцы, говоря о России, называли три города: старую столицу Москву, новую — Санкт-Петербург и Сибирскую — Тобольск. Удивительное чувство: бро­дить по совершенно провинциальному городку и находить в нем приметы былой столичности.

ТОБОЛЬСК — го­род, расположенный в 247 километрах к севе­ро-востоку от Тюмени (авто — 262 км) в месте впадения Тобола в Ир­тыш. Железнодорож­ная станция на ветке Тюмень — Новый Урен­гой. Есть речной порт и автовокзал. Населе­ние, по данным 2007 года, 112,8 тыс. чело­век. Начало городу положил казак Данила Чулков, заложив в 1587 году на берегу Иртыша русский острог. С конца XVI века Тобольск — главный торговый центр Сибири. Через него проходили торговые пути из европейской части России в Китай и Среднюю Азию. В результате петровской реформой 1708 года Тобольск становится административным центром самой большой в России Сибирской губернии. Именно здесь начинались, а за­тем распространялись на всю Сибирь образование и наука, театр и книгоиздательство, ремесла и летописи, православие и каменное строительство. Первая театральная пос­тановка в Тобольске состоялась в 1705 году. В 1789 году здесь начал выходить первый в Сибири литературный журнал: «Иртыш, превращающийся в Иппокрену». Основанная в 1810 годуТобольская мужская гимназия тоже стала одной из первых в России. Упадок

Тобольска начался в 20-х годах XIX века, когда Сибирская губерния была раздробле­на. Окончательно Тобольск утратил свои ве­дущие позиции после постройки Транссиба, который прошёл вдали от города.

Главная достопримечательность Тоболь­ска — каменный кремль, который стоит на Троицком мысу. Первый кремль был пост­роен здесь еще в 1594 году, но он был де­ревянным и спустя полвека погиб в пожаре. После этого было еще несколько кремлей и несколько пожаров. Строительство камен­ного началось в 1700 году и продолжалось почти сто лет. Сейчас в его состав входят Софийский собор, Покровская церковь, две колокольни, архиерейский дом, приказная палата, гостиный двор, звонница Углического колокола, каменные стены с башнями и ряд других сооружений, в числе которыхздание каторжно-пересыльной тюрьмы-самая «Све­жая» постройка кремля. Отдельная достопримечательность — Софийский (Прямской) взвоз, дорога, ведущая в Кремль из подгорной части. В нижней части это лестница, в верхней — мощеная дорога, укрепленная с двух сторон кирпичными стенами высотой до 15 метров и длиной около 100 метров.

Архиерейский дом стал главным зданием Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, который славится своей уникальной этнографической коллек­цией. Ее начал собирать главный губернский лесничий Александр Дунин-Горкавич

(1854-1927). Удивительные по красоте и качеству выдел­ки образцы одежды народов Сибири, амулеты и декора­тивные украшения, музы­кальные инструменты, ору­дия труда и охоты. Предметы культа: шаманские костюмы, бубны, деревянные фигурки идолов.

Экспозиция «Тюремный замок» расположена в зда­нии каторжно-пересыльной тюрьмы. Ее начали строить в середине XIX века. До ре­волюции здесь успели «по­сидеть» М. Петрашевский,

Ф. Достоевский, Н. Чернышевский и В. Короленко. В советские времена здесь отбы­вали срок жертвы репрессий. Нынешний «тюремный замоК>> состоит из уголовного, политического и этапного корпусов, а также барака усиленного режима, больничного корпуса и здания штаба.

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник Адрес: г. Тобольск, Красная площадь, 5.

Телефоны: (34511) 6-27-34, 6-44-62.

Еще одна достопримечательность города — За­вальное кладбище. Когда-то оно находилось за городом, вблизи земляного вала, но после того как Тобольск разросся, оказалась практически в центре: между верхним и нижним городом. Глав­ная аллея кладбища приводит к старинной церк­ви, освященной «Во имя Семи отроков». Она была построена еще в 1776 году. Все исторические захо­ронения расположены неподалеку. Здесь покоит­ся писатель П. Ершов — автор «Конька-Горбунка», поэт Д Давыдов, известный благодаря песне «Славное море — привольный Байкал», здесь, возвращаясь из ссылки, АРадищев похоронил свою жену Елизавету Рубановскую. На Завальном кладбище покоятся отец и сестра Д Менделеева, а также декабристы А. Барятинский, С. Г Красно — кутский, В. Кюхельбекер, А. Муравьев, Ф. Вольф,

Ф. Башмаков.

В Тобольске не только умерло, но и родилось множество замечательных людей. Писатели Семен Ремезов и Петр Ершов, художник Василий Перов, композитор Александр Алябьев, ученый Дмитрий Мен­делеев и многие другие. Здесь любят говорить, что «виноваты» в этом многочисленные храмы Тобольска. До революции их было около двух десятков! Ма­линовый звон колоколов созда­

вал в городе такую ауру, такую благодать, что дети просто не могли рождаться неталантливы­ми и незначимыми.

Будучи в Тобольске, стоит посетить художес­твенный музей. В его экспозиции церковная и светская живопись, религиозная скульптура, художественная резьба по кости, отличная кол­лекция лубочных картин, собранных в селениях Тобольской губернии в конце XIX века. Перед вхо­дом в музей отличный образец городской скуль­птуры — «Пролетка». Недалеко от музея — сквер Робинзона Крузо. С фонтаном и скульптурной композицией «Робинзон, Пятница и собака», ко­торых иногда принимают за хантов. Памятник установлен в 2007 году в память о той зиме, кото­рую провел в Тобольске Робинзон Крузо, согласно второй части знаменитого романа Даниэля Дефо. Правда, по книге, Пятницы там уже не было, он погиб значительно раньше.

Художественный музей Адрес: г. Тобольск, пл. Ремезова, 10.

Телефоны: (3456) 22-40-22, 22-40-26.

Отдельного внимания в нижнем городе, который, кстати, принято называть «ниж­ний посад», заслуживает Римско-католический (польский) костел Пресвятой Троицы. Он стоит прямо под «кремлевской» горой. Костел строили с 1900 по 1907 год на пожер­твования прихожан, которых было в те годы здесь около семи тысяч. Это были сослан­ные в Тобольск участники Польского восстания и их дети. Проект костела разработал

варшавский архитектор К. Войцеховский, сейчас это здание — единственный в городе памятник неоготической архитектуры. В 1923 году храм был закрыт, а его повторное освящение состоя­лось только в 2000 году. Спустя несколько лет в костеле появился свой орган, к 100-летию храма была отреставрирована фасадная скульптура Мадонны. Внутри костела непременно обратите внимание на скульптурную композицию «Святое семейство»: святой Иосиф и Дева Мария склони­лись над яслями, где лежит младенец Христос. Этим вырезанным из дерева фигурам более ста лет. Неизвестные благотворители принесли их в дар ко дню освящения храма. После революции «Святое семейство» находилось в запасниках краеведческого музея.

Сложным этот сплав делает только его расстояние: для многих почти неделю на­ходиться вдали от цивилизации очень непросто. Без телевизора, интернета и даже без сотового телефона (связи здесь нет)! В остальном это совершенно матрасный отдых. Превосходная рыбалка, ягодные берега и незабываемые пейзажи.

УФА — правый приток реки Бе­лой, длина — 918 км. Вытекает из озера Уфимского, в 5 км на севе­ро-запад от города Карабаш, течет по Челябинской, Свердловской областям и республике Башкор­тостан. Берега преимущественно покрыты лесом, встречаются живописные скальные утесы. В реке водятся чебак (плотва), лещ, ёрш, окунь, голавль, жерех, елец, подует, щука, судак, сом, налим, хариус, линь, карась, уклейка, пес­карь, язь, гольян, таймень, форель.

Правда, сом и таймень встречаются только в нижнем течении, форель и хариус водятся лишь в некоторых впадающих в реку небольших ручьях.

Сразу за Красноуфимском начинаются очень интересные и красивые места. Река здесь протекает вдоль высоких покрытых лесом гор. Она делает неожиданные пово­роты, образуя острова. Поверху проложена железная дорога, и с реки видно, как идет поезд над пропастью, исчезая затем в туннеле. Вскоре река упирается в гору Север­ную и делает резкий поворот налево. Над лесом видны три скальные гряды. Они заслу­живают того, чтобы остановиться и, взобравшись на них, полюбоваться великолепным пейзажем с бескрайними холмами и пойменными озерами.

В 33 км ниже Красноуфимска расположен поселок Сарана. Это большое селение. Между ним и деревней Зауфа расположен остров. Через него берега соединены двумя мостами. Когда-то Саранинские заводы были центром производства земледельческих орудий, затем развились кустарные промыслы: колесно-экипажный, судостроительный,

АльпИнл

Первомайская 77, (343) 378-33-47

Лучшая экипировка и снаряжение/

вного отдыха на природе

Протяженность сплава (Красноуфимск — Караидель): 228 км.

плотничный. В 3 км ниже Сараны, на 36-м километре сплава на левом бе­регу высятся утесы Семь Братьев. Это группа известняковых скал причудли­вых форм с карстовыми промоинами и скальной растительностью. Они выступают из покрытой лесом горы. Упоминаются во многих народных ле­гендах.

Еще через 14 км перед деревней Марийские Ключики (50 км сплава) берега внезапно оказываются низки­ми. Что это? Начало унылых степей? Ничего подобного! Вскоре река, словно одумавшись, возвращается в горный край и делает крутой поворот на юг, образуя остров. Двигаясь правым рукавом, вы попада­ете в быстрое течение, которое подхватывает ваше судно и стремительно несет вниз. В особенности хороши горы на участке между 60-м и 70-м километрами. Река здесь делает частые повороты. Горы, покрытые изумительным лесом, поднимаются с обеих сторон. Селения и люди не встречаются. Когда вы двигаетесь по горному коридору, вас поглощает тишина и торжественность…

В 4,5 км на северо-запад от деревни Усть-Бугалыш (87 км), на крутом левом берегу Уфы, среди леса на высоте 115 м над уровнем реки находится самая глубокая пещера Свердловской области — Садыковская. Протяженность ходов — 285 м, глубина — 88 м. Вход — трещина шириной 1-2 м, уходящая вниз в северо-восточном направлении, мес­тами перекрыта глыбами. На глубине 65 м сужается до труднопроходимого лаза. Даже зимой температура воздуха в пещере выше нуля.

Следующие достопримечательности идут одна за другой: живописный поселок Саргая (102 км) с мостом, преодолеть который в большую воду трудно, урочище Шугат на правом берегу в устье Шугатского лога (106 км), устье крупного левого притока реки Ай (126 км) с великолепной рыбалкой, деревня Усть-Аяз (135 км), перед которой река оказывается на территории Башкортостана.

Напротив пустыря на месте бывшей деревни Янбаевой (145 км) начинается знаме­нитая Янбаевская петля: река описывает почти полный круг, возвращаясь к месту те­чения, оставляя лишь узенький перешеек шириной в пару сотен метров, в то время как сама петля тянется на 8 км. По перешейку можно перетащить лодку и сократить рас­стояние, но делать этого не стоит. Очень красивы места там, где река делает петлю.

Вдоль левого берега уступами поднимаются горы, покрытые смешанным лесом: здесь можно встретить липы, березы, сосны — и эта зелень нескольких оттенков дает чудесное сочетание красок. Здесь нет селений. Красивые горы, пустынный характер берегов, широкая, полноводная, ровно текущая река — все это делает здешнюю приро­ду неповторимо величественной.

Сплав удобно закончить у моста в райцентре Караидель.

Шпионский маршрут. В Башкирию проникаем со стороны Челябинской области. Залезаем на высокую гору, обозреваем окрестности и — скорее обратно. При же­лании можно уложиться в один день.

БОЛЬШОЙ ИРЕМЕЛЬ-горный массив на границе Челябинской области и Баш­кортостана, в правобережье реки Юрю — зань, в 10 км на юго-восток от поселка Тюлюк. Высшая вершина — гора Большой Иремель. Высота 1582 м. Другие названия этой горы — Кабан, Иремель-Кабан. Кабан (башк.) — <<стог>>. Другие вершины масси­ва — Жеребчик (1183 м), Малый Иремель (1449 м), Сукташ (1393 м).

ТЮЛЮК (Челябинская область) — ста­ринное поселение, основанное во второй половине XVIII века горнозаводскими крес­тьянами, как выселок Юрюзанского завода. В настоящее время поселок вполне живой: церковь, магазины, почта, горные приюты «Иремель» и «Три медведя», много дачников.

ПУТЬ: Тюлюк, где начинается наш маршрут, расположен в 50 км от трассы М5. Между городами Сатка и Юрюзань не пропустите поворот на ют, на автодорогу Меседа — Кордонный — Тюлюк. С южной оконечности поселка идет дорога, которая при­мерно через 400 метров разветвляется. Правая уходит на покосы между Иремельским массивом и хребтом Бакты, а далее мимо горы Сундук, отрога Иремеля, в деревню Николаевку. Нам нужна другая дорога: идем прямо до пересечения с рекой Карагай — кой, которую можно пересечь как вброд, так и по мосту Многие оставляют автомобили здесь, ночуют и идут дальше пешком. Рекомендуем подвести сюда несколько полешек или пользоваться газовыми горелками. С дровами здесь напряженка. Можно пытаться проехать и дальше, но если посещение Иремеля для вас важнее борьбы с колеями и рытвинами, делать этого не следует. Дорога, постепенно поднимаясь, идёт по преиму­щественно березовому лесу Прямо по курсу хорошо видны скалы горы Сукташ — край­ней северной вершины Иремельского массива.

Наконец дорога заканчивается на небольшой полянке. Склон стано­вится заметно круче. Далее в горы идут верхняя и нижняя тропы. От­"" дадим предпочтение верхней, идущей на перемычку между Большим

и Малым Иремелем, называемую Седлом Иремеля (высота 1230 м). Тропа поднимается по южному склону Сукташа, слева по ходу за кронами деревьев просматриваются крутые осыпные склоны. Ки­лометров через 6-7 от поляны тропа вьполаживается, сыреет, лес мельчает, становится все больше березы, появляются полянки. Не доходя нескольких сот метров до перемычки, следует свернуть направо по тропе, идущей в юго-западном направлении вдоль

ПЕШКОМ

(д. Тюлюк — р. Карагайка — Седло Иремеля — г. Большой Иремель) 14 км

склона горы 1310 м к основанию крутого подъема на Большой Ире­мель. Здесь граница леса и много удобных мест для стоянки.

Осенью склоны напоминают плантации брусники и голубики. Взгляду открываются просторы массива и окрестностей. Кое-где на склонах купола между навалом каменных глыб есть и травянис­тые ложбинки. Отсюда, от тропин­ки, и совершают восхождение на вершину, взбираясь вверх по ка­менным россыпям. На это обычно требуется минимум минут сорок. Во время подъема тому, кто идет в первый раз, кажет­ся, что так и будешь ползти до самой макушки, но нет, набрав порядка 150 метров по высоте (от тундры), попадаешь на огромное каменисто-тундровое поле.

На восток и юг — недоступный дремучий Аваляк, между ним и Иремелем глубоко внизу — два смотрящих в небо глаза Тыгынских озер, отороченных зыбким мхом жел­тых болот. На север — огромное пространство горной тундры Малоиремельской час­ти массива, с одинокими скальными вершинами, крепостные зубцы Сукташа, обрыва­ющиеся в долину Карагайки, вдали — Большой Нургуш, и на горизонте — Зюраткуль. На запад — каменная шапка Поперечной. Там же Зигальга во главе с Шеломом, ещё даль­ше — Кумардак, Машак и громадный холм Ямантау,

При наличии достаточного времени можно осуществить полный траверс Иремель — ской Подковы (Сукташ, Малый Иремель, Большой Иремель, Жеребчик и др.) или его часть. Характер пути — горные тундры

с редкими очагами мелких березок, об­ширные россыпи камней, травянистые заболоченные склоны. Ниже 1100-1200 м над уровнем моря — лес, пересеченный каменными речками. Траверс не пред­ставляет технической сложности, однако трудоемок и продолжителен. Учитывая некоторые трудности в ориентировании при ограниченной видимости, рекомен­дуем отправляться в путь с рюкзаками и всем снаряжением, что избавит вас от нервных поисков вещей, оставлен­ных где-то на обширных иремельских склонах.

И ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЬ I УФЫ

Это обзорная экскурсия: о многом по чуть-чуть. Выбирайте то, что близко именно вам, берите в руки карту города и внимательно смотрите на масштаб. Столица Республики Башкортостан-третий по протяженности (после Сочи и Волгограда) город России, и путешествовать по ней пешком — занятие для не для слабых.

Абсолютное большинство отзывов гостей Уфы удивительно похожи: «Это один из самых красивых городов Рос­сии», Такое позитивное единодушие неслучайно. В первую очередь, своей красотой Уфа обязана природе. Го­род расположился на так называемом Уфимском полуострове, где в реку Бе­лую впадают Уфа и Дема. Возвышенный мыс для постройки крепости выбрали в 1574 году. Тогда к востоку отсюда не было ни одного города вплоть до Тихо­го океана. Но, судя по археологическим раскопкам, люди селились здесь задолго до прихода стрельцов Ивана Грозного — еще 7 тысяч лет назад. Свидетельства этого (инструменты из камня и бронзы, оружие, глиня­ные черепки) можно увидеть в музее археологии и этнографии, а можно и за пределами выставочных залов. Например, на юго-западной окраине Уфы есть древний курган и селище. Недра Уфы привлекательны для спелеологов — под домами и улицами распола­гается система из 20 естественных пещер и штолен для выработки гипса. Правда, входы туда законсервированы.

Происхождение слова «Уфа» до сих пор вызывает споры. По одной версии, оно бе­рет начало от древнетюркского «уба>> — «холм, гористая местность». Название города, написанное заглавными буквами на башкирском языке, выглядит как 0Ф0. Вы непре­менно увидите это на указателях, вывесках и плакатах. В народе эту стилизация на­зывают «три шурупа». Кстати, о местных названиях. По национальному составу в Уфе пока с небольшим перевесом преобладают русские, но ситуация неуклонно меняется. И подавляющее большинство надписей в городе выполнены на двух языках: башкирском и русском, впрочем, иногда они и не дублируются. Туристу стоит нить, что магазин «Продукты» может обозначаться как «Азык-Тулек>>, открыто — это «асык>>, а закрыто — «ябык>>. Библиотека называется л " «китапхана», аптека — «дарыухана», гостиница — «кунакхана» Улица

по-башкирски — «урамы>>.

Понятие «центр» в Уфе относительно. Центральными можно на­звать 2 улицы — проспект Октября и улицу Ленина. Всего же в Уфе сегодня 12 мостов и более 1200 улиц общей протяженностью почти 1 ,5 тысячи километров.

На что в Уфе надо посмотреть в первую очередь? Большинс­тво советует памятник национальному башкирскому герою Са —

Автор: И. Мурашова. Фотографы: Р. Зиятдинов, Т. Ахмадеева.

лавату Юлаеву (Телецентр, сквер им. Салавата Юла­ева). Огромный всадник с 1951 года стоит на самом высоком месте Уфы. Его отлично видно, даже когда проезжаешь мимо города на поезде. Прекрасный вид открывается и от памятника: река Белая, леса за городом, аэропорт и районы Уфы, больше похожие на отдельные города. Вечером, когда все затихает, из ближайшей мечети доносится голос муэдзина.

Троицкого собора, который был старейшим камен­ным зданием Уфы, теперь стоит монумент Дружбы (набережная реки Белой, Троицкая площадь). Ог­

в 1919 году здесь разместился госпиталь, потом хозяева неоднократно менялись. Сначала бывший храм передали мединс­титуту под морг, затем НКВД под тюрьму, потом здесь были авиамастерские и ки­нотеатр «Йондоз>> («Звезда»). Верующим то, что осталось от храма, вернули в нача­ле 90-х годов прошлого века. Реконструк­ция продолжалась около 15 лет. Сейчас храм Рождества Богородицы прекрасен и снаружи, и внутри: особое внимание обра­тите на полы. В их мозаике использован розовый итальянский, белый греческий и желтый пакистанский мраморы. Зеле­ные плитки — итальянский серпентинит, серо-голубые — южноафриканский гранит. Местные камни — черный габбронорит и мансуровский гранит.

Хороши и мечети Уфы (не забывайте, что именно здесь находится резиден­ция верховного муфтия России!). Самая
«молодая» и, пожалуй, самая необычная — мечеть-медре­се «Ляля-Тюльпан» (улица Комарова, 5). Молитвенный зал снаружи похож на рас­крывшийся цветок тюльпана, а два высоких минарета над ним — бутоны. Отдельного вни­мания заслуживают витражи «Ляля-Тюльпан». Любопытству­ющих в мечеть пускают, учтите только, что женщинам, так же

как и при входе в православ­ный храм, надо прикрывать голову платком. Равный недо­статок «Ляля-Тюльпан» — она расположена довольно далеко от центра. Значительно центральнее находится одна из старейших мечетей Уфы — Первая соборная мечеть (ул. Тукаева, 50), которая была построена еще в 1830 году и не закрывалась даже в со­ветское время. Более того, с 1960 по 1992 годы она была единственной действующей мечетью Уфы.

Кстати, недалеко от нее, по адресу Карла Маркса, 15, стоит знаменитый Видине — евский дом. В конце XIX века купец Василий Видинеев застроил три принадлежавшие ему усадьбы зданиями, которые благодаря своей архитектуре стали украшением Уфы. Среди них был и доходный дом по улице Александровской (она теперь называется Кар­ла Маркса). Несколько лет этот дом оставался крупнейшим в Уфе светским зданием. Он построен в господствовавшей тогда в России архитектуре кирпичного стиля. Фасад затейливо украшен красным кирпичом, а само здание построено «горкой»: централь­ная часть трехэтажная, а пра­вое и левое крылья имеют по 2 этажа. В 1930-х годах боковые двухэтажные части по высоте сравняли с центральной трех­этажной. В эти же годы уничто­жили и почти все малые формы на главном фасаде: красивые металлические решетки балко­нов, чугунную маркизу парад­ного входа, часть парапетов и решеток по крыше, а обли­цовочный красный кирпич за­красили. Несмотря на все эти архитектурные утраты, Види-

неевский дом уникален, второго такого не осталось в Уфе. Если идти по Карла Маркса до Ком­мунистической, а на перекрест­ке повернуть направо и пройти один квартал, вы попадете на улицу поэта и писателя Мустая Карима. Еще недавно она на­зывалась Социалистической, а до революции — Бекетовской. В честь помещицы и заводчицы Ирины Бекетовой, которая на свои деньги построила после большого пожара 1819 года це­лую слободу для погорельцев. Если вас интересуют образцы современного архитектурного искусства, тут Уфе есть чем гордиться: в первую очередь это Конгресс-Холл и ипподром «Акбузат», инте­ресна архитектура Уфимского государственного татарского театра <<Нур» — величест­венное здание с зеленой крышей в восточном стиле.

вид, другие похожи на груши и апельсины. Кро­ме лимонов, здесь выра­щивают около 300 видов экзотических растений. Можно увидеть лайм, ананас, библейское фиговое дерево, олимпийский лавр, увенчанные пурпурной короной цветы фейхоа; плоды монстеры деликатесной, которые по вкусу напоминают ананас и банан одновременно; лировид­ный фикус, чьи листья по форме напоминают скрипку и многое-многое другое.

Об этих километрах можно рассказать на порядок больше того, что удалось вмес­тить в нашу книгу: все здесь дышит историей и все можно считать достопримеча­тельностью. Очень познавательное, хотя и короткое путешествие.

УСЬВА — второй по величине после Сылвы, приток Чусовой. Длина — 266 км, на всем протя­жении река течет по Пермскому краю. Исток Усьвы находится на юго-восточном склоне горы Хариусный Камень. Устье — у подножия Калаповой горы на западной окраине города Чусового. Название реки скорее всего про­изошло от коми-пермяцких слов усь («пади») и ва («вода»). Трактовки как минимум две:

«впалая вода» то есть — приток, или «падаю­щая вода», «вода, падающая с шумом».

Сплав по Усьве можно начать от посел­ка Шумихинский. Есть два варианта спуска к реке:

1. Первый отворот находится в п. Шуми — хинском в районе старой заправки. Он идет к Усьве по долине ручья Горелый и приводит на огромную поляну. Стоит учесть, что место это весьма популярно среди местных жителей.

2. Второй вариант-проехать п. Шумихинский насквозь, миновав долину реки Нырок (12 км от трассы Чусовой — (убаха), повернуть направо и по лесной дороге спуститься к Усьве. Прибрежная поляна здесь скромнее по размерам, но более живописна и чуть менее посещаема.

Первая достопримечательность — речка Нырок, которая впадает в Усьву сразу за поляной № 2, а также скала Вынырок. Названия эти неслучайны: последние 4 км своего пути речка течет под землей, «выныривает» только в 70 м от устья, из-под отвесной скалы, названной в честь этого события. Кстати, на вершину Вынырка и далее в гору, к отличной смотровой площадке ведет натоптанная тропа.

После устья Нырка Усьва плавно поворачивает налево (на юг), а по ее правому бе­регу тянутся обширные россыпи крупных валунов кварцевых песчаников, известные среди местных жителей как Красные Вы падки. В середине прошлого века здесь работа­ла небольшая угольная шахта. Ее воды, богатые окислами железа и окрасили валуны в бурый цвет. Большие глыбы песчаника встречаются далее и в русле самой реки, образуя небольшой, но шумный порожек. Больше всего камней разбросано вдоль левого берега. Между ними в заводях отличные песчаные пляжи. Напротив речного перебора на пра­вом берегу возвышается 50-метровый скальный гребень Горелого Камня, а чуть ниже его главная достопримечательность этих мест — Песчаный Камень. У подножья скалы открывается вход в просторный и весьма живописный грот. Протяженность подземного лабиринта — 28 м. На потолке есть отверстие, откуда поступает дневной свет.

Примерно в километре от скалы, за водокачкой на правом берегу из трубы вытекает ключ с холодной и вкусной водой, далее ручей Горелый и огромная поляна. По расска­зам старожилов здесь в годы первой мировой войны в бараках жили попавшие в плен австрийцы. В поселке Усьва у поворота на Шумихинский действительно есть старое авс­трийское кладбище.

Через 3 км после поляны на пути встретится остров Большой Зеленчик, а еще через 2 км, когда Усьва начинает огибать гору Надпорожную, в малую воду туристам стоит быть очень внимательными: сплав затрудняют скопления крупных валунов в русле реки. Далее особо расслабляться тоже не следует: за устьем реки Порожная уклон Усьвы резко увеличивается, а еще через 1,5 км сужается русло. Как следствие — высокая ско­рость течения и приличная глубина. Кроме того, недалеко Нижние усьвинские пороги. Они состоят из двух ступеней: верхнюю местные жители называют Воронки (с ударе­нием на последнюю букву), нижнюю — Буланка. Воронки (то есть буруны, водовороты)

образуются, когда мощная струя воды ударяет в высокий левый берег, сложенный крупными глыбами песчаника. Буланка представляет собой быстроток с подводными и надводными камнями. Основная струя идет по центральной, более глубокой части русла, из-за чего реч­ная вода здесь более темная, чем у берегов, где она, благодаря песку, имеет желтоватый оттенок. Отсюда, кстати, и название нижней ступени. У буланых коней хвост, грива и хре­бет черные или темно-бурые, а все остальное — посветлее. Между двумя ступенями порогов по левому берегу протянулись так называемые Ломки — огромные по площади россыпи, состо­ящие из крупных глыб кварцевых песчаников. В конце XIX века здесь «ломали» камень для строительства железнодорожного моста, рас­положенного в 8 км ниже по течению.

За водокачкой Усьва широко разли­вается. На этом учас­тке всю ширину ее русла занимает длин­ный мелкий перекат с крупными надводны­ми валунами. Напро-

Копи или Чкаловка. В 1890 году здесь нача­ли добывать каменный уголь, штолен было множество, и каждая носила свое имя, но в 1938 году, после гибели летчика-испытателя Валерия Чкалова, все штольни Нижних Копей были объединены в одну шахту под его именем и фамилией. Отсюда второе, бо­лее современное, название скального обрыва и отвалов — «Чкалова» или «Чкаловка» Шахта проработала более полувека и была закрыта в 1986 году.

За Нижними Копями длинная мелкая шивера с крупными валунами. Основная струя на этом участке реки уходит к правому берегу, где обнажается Мокрый Камень — обрыв высотой 6-8 м, с вершины которого каскадами падает вода. Для осмотра водопада при­станьте к берегу немного выше него, так как водный поток является выходом шахтных вод. Результат их деятельности отчетливо виден как на самом обрыве, так и на приле­гающей галечной косе: камни покрыты желтовато-красным налетом.

За Мокрым Камнем, которые местные жители называют кратко — Мокряк, высится двугорбый отвал Демидовской Штольни, где тоже когда-то добывали уголь. Еще чуть дальше, на правом берегу над первыми домами поселка Усьва возвышается гора Шах­та. Ее безлесную вершину венчают четыре террикона — конусообразных отвала пустой породы. Самый большой из них достигает 40 м и пользуется большой популярностью среди местных сноубордистов.

Следующая достопримечательность — речка Рудянка. Она берет начало на южных склонах хребта Рудянекий Спой. Название и река, и хребет получили благодаря богатым залежам железных руд в этих местах. В водах Рудянки можно найти каменную ветку или травинку: этот феномен объясняется просто. Благодаря своей высокой концентрации минеральные соединения здесь заменяют органические.

Чуть дальше, напротив Сухого Лога (правого притока Усьвы) через реку перекинут подвесной пешеходный мост. Это стратегически важный пункт: левом берегу несколько продуктовых магазинов, почта, медпункт и автобусная остановка. Кроме того, отсюда
удобно совершить радиальный выход в Каменный Юрод (см. стр. 110). Единственное «но» — лучше проплыть еще 3 км до железнодорожного моста. За ним, на правом берегу большая поляна, на которой удобно разбить лагерь. Кроме того, отсюда большую часть пути до Каменного Города можно проехать на рейсовом автобусе «Г ремячинск — Юбилей­ный» или на попутке.

Обратите внимание на гору, стоящую справа сразу за подвесным мостом — это Пе­щерная гора, в недрах которой находятся пещеры Усьвинская 1-я (110 м), Усьва-Угольная (95 м) и Динамитная (130 м). Скалы на ее вершине называются Зареченскими Камнями. Их высота не превышает 20 м, зато тянутся они около 500 м, от Сухого Лога до остатков Демидковского моста, который был построен наследниками Демидова в последней чет­верти XIX века. Сейчас из воды торчат только его устои.

Метрах в 500 ниже Демидковского моста Усьву пересекает современный автомо­бильный мост. Сразу за ним на правом берегу продуктовый магазин и кафе «Усьва», а выше по склону за железнодорожной насыпью виднеется белое здание местной церк­ви. Под храм переоборудовано старое и заброшенное здание железнодорожной станции Усьва-Угольная, построенное в 1949 году. Верующие отремонтировали здание и при­строили к нему колокольню. Небольшие отвесные скалы на левом берегу перед желез­нодорожным мостом называют по фамилии бывшего хозяина этих мест Максимовским Камнем. Лесопромышленник Максимов владел не только землями в непосредственной близости от станции Усьва, но и обширными лесными угодьями выше по течению реки.

За мостом причаливайте к правому берегу. Отличная поляна для паковки плавсредств, кроме того, отсюда всего около километра до железнодорожной станции. При наличии свободного вре­мени можно продолжить сплав до по­селка Мыс или даже до города Чусовой. Интересного^там нисколько не меньше.