Спортивный летний маршрут. Начинаем и заканчиваем около озера Зюраткуль. В середине восхождение на самую высокую гору Челябинской области — Большой Нургуш.

ЗЮРАТКУЛЬ — озеро-водохра­нилище в Челябинской области.

Расположено в истоке реки Боль­шая Сатка, в 16 км (авто 23 км) на юго-восток от города Сатка. В 1940-е годы здесь была построена ГЭС, ныне уже не действующая, но земляная плотина, подпирающая воды озера, по-прежнему стоит.

Площадь водоема — 13 км2, высота над уровнем моря — 724 м. Озеро окружают горные хребты, покры­тые темнохвойными лесами: Уреньга, Нургуш, Москаль, Зюраткуль. Его окрестности считаются самым экологически чистым местом в Челябинской области. На берегу озера обнаружены стоянки людей каменного века (VIII-V тысячелетия до нашей эры). Найдены предметы быта и остатки древних жилищ, кремниевые и яшмовые поделки, обломки сосудов с орнаментом. В 1993 г. здесь был создан национальный парк «Зюрат­куль». По его территории проложены туристические маршруты разной сложности.

Как гласит старинная легенда, много лет назад в этих местах жила девушка по имени Юрма, капризная и избалованная невеста. Многие богатые и знатные люди просили ее руки, но никому не удавалось завоевать сердце красавицы. Юрма отказы­вала всем женихам и с презрением возвращала их щедрые подарки. Однажды девуш­ка в гневе разбила волшебное зеркало, подаренное ей богатырем Семигором. Один из осколков улетел далеко в горы и превратился в прекрасное озеро. С тех пор это озеро притягивает людей словно магнит. Побывав здесь однажды, они не могут поза­быть его, как не мог позабыть красавицу Юрму богатырь Семигор, и стремятся на его берега словно на свидание с любимой. Поэтому и прозвали волшебное озеро Зюрат­куль — «сердце-озеро».

НУРГУШ — горный хребет в Челябинской области. Вытянут на 40 км с юго-запада на северо-восток, где упирается в горное озеро Зюраткуль. Вершины Нургуша увенчаны массивными кварцитовыми останцами в виде столбов, трапеций, конусов, шишек, стен, гребней. На вершине хребта расположено самое крупное в Челябинской области горное плато, его площадь — 9 км2^ Именно здесь, согласно легенде, жи­вет уральский Дед Мороз. Высшая точка — гора Большой Нургуш (1406,6 м), расположенная в северо-восточной части хребта. Это самая высокая гора Челябинской области.

ПЕШКОМ

(оз. Зюраткуль — г. Большой Нургуш) 17 км

ПУТЬ: Озеро Зюраткуль связано автомобильной дорогой с городом Сатка. На берегу реки Большая Сатка, вытекающей из озера, расположены построй­ки национального парка «Зюраткуль». Здесь нужно оставить машину Движение в сторону горы Большой Нургуш начинаем по дамбе, придерживаясь запад­ного берега озера. Идти можно как по просеке, так и по лесной дороге. Через 3,5 км выходим к Шаров — скому кордону, расположенному на склоне хребта Малый Москаль. Дальше лучше всего идти по тропе вдоль берега. Через 3-4 км — устье реки Малый Кыл. Это открытое место — большая луговина с покосами. Прямо по ходу — синяя громада горы Большой Нургуш (1406 м), правее видна гора Уван (1222 м). Ближе к озеру, вдаваясь в него лесистым мысом, стоит гора Лукаш (1013 м). На ее склоне, обра­щенном на юг, видны причудливые скальные останцы.

От мостика в устье Малого Кыла движемся на юго-восток по старой заболоченной дороге. Идти по ней следует около 4 км. До тех пор пока дорога, «запнувшись» о скаль­ные выходы горы Лукаш (при желании на них нетрудно взобраться), не начнет терять высоту, спускаясь в долину реки Большой Кыл. Здесь рекомендуем разбить базовый лагерь и дальше подниматься на Большой Нургуш налегке.

На вершину с севера ведет несколько троп, теряющихся временами на замшелых курумниках, в буреломах, а по весне — и на снежниках. Через 2 км — граница сплошного леса. Выше подъем продолжается по крутой осыпи из розового кварцита. Тропа теря­ется. Миновав пологий предвершинный альпийский луг, выходим на плато Нургуша. Высшая вершина массива — травянистый холм со знаком, сообщающим, что вы достиг­ли высшей точки Челябинской

области.

Здесь обычно закрадывают­ся подозрения, что расположен­ные к югу скальные выходы как минимум не уступают по высоте главной вершине. Лучший способ рассеять сомнения — подняться и туда. С горы сквозь дрожащую дымку видны озеро Зюраткуль, необыкновенно плосковерхий хребет Уреньга и многочислен­ные острые вершины, венчающие горизонт на юге.

Обратно идем старой до­рогой.

УФА — река бассей­на Камы, правый при­ток реки Белая, длина 918 км. Течет по Челя­бинской и Свердловс­кой областям, а также республике Башкортос­тан. Вытекает из озера Уфимского, в 5 км на северо-запад от города Карабаш. Берега покры­ты лесом, встречаются живописные скальные утесы.

ПУТЬ: Начинается

поход с западной окраи­ны Карабаша — города, который в пос­ледние годы обрел ореол образца эко­логической неблагополучности. Все это, конечно, так, но у Карабаша, в отличие от многих подобных постметаллурги­ческих городков, есть, по крайней мере, одно несомненное достоинство — изуми­тельный по красоте хребет Юрма в за­падных окрестностях.

В юго-западной части города вблизи Богородского пруда начинается дорога нее через 300 м от дорожного знака, извещающего об окончании Карабаш, сворачиваем направо на проселочную дорогу, которая по

Авторы: Н. Рундквист, И. Мурашова. Фотограф: Л. Волков.

курумников на склонах. По этой дороге жители Ка — рабаша ходят и ездят за грибами, ягодами, на поко­сы. Дорога усеяна камнями, будто засыпана гравием.

Под восточным склоном хребта несколько развилок.

Вблизи одной из них — обширная поляна, на краю ко­торой из артезианской скважины бьет ключ. Поляна так и называется — «Труба».

Идем дальше в сторону Александровки еще около 1,5 км. На поляне рядом с ручьем, который в этом месте пересекает дорога, останавливаемся на первую ночевку Здесь оборудовано кострище. С поляны начинается тропа на вершину горы Юрма (1003 м). На деревьях повязаны разноцветные лен­точки, а на каменных россыпях то тут, то там встре­чаются пирамидки из камней, указывающие опти­мальное направление. Гора покрыта лесом. На самом верху он редеет, деревья мельчают. На вершине была установлена (уже почти развали­лась) деревянная вышкой высотой 6-8 метров.

На север от вершины (2-3 км) видны стоящие в лесу огромные скалы-перья. Это памятник природы Чёртовы Ворота (985 м). Путь к ним ведет по тропе, натоптанной по широкому гребню хребта. Чёртовы Ворота заслуживают не только посещения, но и не­спешного осмотра с фотографированием, для этого в районе перьев удобно поискать место для очередной ночевки.

Далее наш путь лежит на Уфимское озеро. Рекомендуем продолжить движение по осе­вой линии хребта Юрма на се­вер еще на 2-3 км и только потом двинуть на восток по азимуту стараясь придерживаться зарос­ших лесных просек. До озера — 5-6 км. На пути встретится не­сколько ручьев — это истоки большой и знаменитой реки Уфы.

Главное ее русло вытекает из се­верной части Уфимского озера.

Вдоль берега водоема есть места для стоянки, удобен отдых и ночлег. Двигаясь на восток вдоль озера по тропинке, выходим на лесную дорогу, которая маркирова­на белой краской на деревьях. Начинается подъем, затем, перевалив горку, выходим к заболоченной поляне, слева от которой идет хорошая лесная дорога. Через 5 км она приводит нас на окраину Карабаша. Весь путь от озера занимает около 3-4 часов.

Это одна из самых красивых улиц Перми и такая же «душа города», как Елисейс­кие поля для Парижа, Арбат для Москвы или Невский проспект для Санкт-Петер­бурга. Пермяки зовут свой главный проспект коротко и конкретно: «Компрос».

Днем рождения этой улицы можно считать 25 мая 1793 года, когда на вершине Слудской горы был заложен Спасо-Преображенский кафед­ральный собор, более известный сейчас среди пермяков как «Галерея». От храма на юг пошел переулок, который первоначально именовался Широким и доходил до Загородного сада (теперь это парк имени Горького). В начале XIX века Широкий переулок стал Кунгурским, потому что здесь прошла дорога на Кунгур, а к концу века из переулка вырос в улицу, которая разрослась в южном направлении и заканчивалась уже не Загородным садом, а Курочкиным поселком (там сейчас Комсомольская площадь). Тогда же по центру Кунгурской улицы высадили в два ряда липы, а между ними проложили дорожку для пешеходов. Тротуар и дороги замостили камнем, вдоль них установили столбы освещения, сна­чала с керосиновыми, а затем и с электрическими лампами. Улица стала Кунгурским проспектом или Широким бульваром. После Октябрьской революции новая власть пе­реименовала его сначала в Красный проспект, а потом в Комсомольский.

Новая веха в жизни Компроса наступила благодаря решению правительства СССР построить в Перми авиамоторный завод (в наши дни ОАО «Пермские моторы»). Он был заложен в 1930 году в 2 км к югу от современной Комсомольской площади. Вокруг за­вода вырос «соцгородок» с домами для рабочих и служащих предприятия. К 1935 году и завод, и соцгородок уже носили имя Иосифа Сталина, новый район и проспект, соеди­няющий его со старой частью города, тоже, не мудрствуя лукаво, назвали Сталинскими. Проспект имени диктатора долгое время являлся самой широкой улицей Перми. В 1961

ПЕШКОМ

(от ОАО «Пермские моторы» до Соборной площади) 4,1 км

году, в период борьбы с культом личности Комсомольский проспект вобрал в себя Сталинский, а в народе эту часть улицы (от Комсомольской площади до завода) прозвали Тихим Компросом: основной грузовой поток вынесен от­сюда на улицы Куйбышева и Героев Хасана.

Экскурсию по Комсомольскому проспекту лучше все­го начать от проходных ОАО «Пермские Моторы», то есть, с конца проспекта. Перед проходной — сквер и «аллея славы». Слева памятники авиаконструкторам Швецову и Соловьеву; в центре и справа — деятелям КПСС Сверд­лову и Орджоникидзе. Как указано во всех надписях, «от трудящихся завода». Но история все расставила на свои места: у подножия авиаконструкторских бюстов почти всегда живые цветы. Памятники коммунистам в полном забвении. Далее, за перекрес­тком с улицей Чкалова, начинается широкая тенистая аллея. Обратите внимание на дома первого квартала: они лишены каких-либо украшений и больше напоминают ка­зармы, но это были первые и последние дома на проспекте, построенные для рабочих при советской власти. Ко второй половине 30-х годов прошлого века в СССР сфор­мировался архитектурный стиль, позже названный «Сталинским ампиром» или стилем «победившего социализма». Соцгородок был перепроектирован, четырехэтажные аске­тичные дома сменили пятиэтажки с колоннами, балконами, арками, удобной внутрен­ней планировкой… Все это должно было символизировать успехи, достигнутые стра­ной «под мудрым руководством вождя народов». Первым появился дом, существующий теперь под номером 83. В народе его сразу же прозвали Дворцом. Нарядный фасад, балконы, высокие потолки, специальные комнаты для прислуги, мусоропровод делали его на фоне многочисленных бараков тем идеалом, к которому должны были стремить­ся строители, возводя Соцгородок. Следом появились другие Дворцы. Квартиры в них получила элита всех мастей: городская, заводская, военная, советская и партийная. Жить на Сталинском проспекте стало престижно.

Теперь посмотрите налево: прекрасный образец советской архитектуры Дворец

культуры имени Солдатова (быв­ший ДК им. Сталина), а перед ним площадь и сквер. В середине про­шлого века здесь стояли скульпту­ры спортсменов: волейболист, дис­кобол, два футболиста, пловчиха и метательница ядра, а напротив входа во дворец — мужчина с моло­том и мужчина, читающий книгу, а напротив студентка и парашютис­тка. Сохранились только летчики в портале Дворца, да скрипачка и

Автор: С. Котельников. Фотограф: С. Котельников.

дирижер над портиком. Кстати, администрация Перми всерьез намерена восстановить все скуль­птуры и фонтаны соцгородка. Правда, сроки пока не озвучены.

Тихий Компрос заканчивается Комсомольской площадью с высящимся над ней зданием Управ­ления внутренних дел Пермского края. Его баш­ня перекликается с колокольней кафедрального собора — северной доминантой проспекта — и как бы уравновешивает ее. В архитектуре здания заметны мотивы московских «небоскребов» того времени: зданий МИДа, университета, гостиницы «Украина». Несмотря на архитектурную красоту, пермяки называют Управление внутренних дел «Башней смерти». Между тем отсюда в свое вре­мя началась реконструкция старой части Комп — роса и прилегающих к ней кварталов. Появление «Башни смерти», «Пермэнерго», Дома ученых, Горного техникума, кинотеатра «Крис­талл», гостиницы «Прикамье» и ЦУМа изменили облик старого проспекта (да и всего центра города) буквально до неузнаваемости.

Идем дальше: от Комсомольской площади до парка имени Горького. Этот участок Компроса застраивался самыми современными по тем временам домами серии 460: добротными, солидными, с железобетонными перекрытиями, высокими потолками и большими окнами. В конце 50-х годов установки центра изменились, партия и пра­вительство решили бороться с «архитектурными излишествами» и удешевлять стро­ительство. От парка Горького до Октябрьской площади строили уже дома с более экономичной планировкой. Процессом строительства в Перми в то время руководил Совнархоз, который воз­главлял умнейший и талантливейший человек Анатолий Григорьевич Солдатов, любимец пер­мяков, «Народный директор и генерал». Когда в Перми была построена первая «хрущевка», он сказал: «Мы город такими домами застраивать не будем!». Увы, даже личности такого масштаба, как Анатолий Григорьевич, бороться с директи­вами «сверху» оказалось не по силам… ЦеЛьного архитектурного ансамбля в стиле «Сталинского ампира» создать на Комсомольском проспекте не удалось, но ближе к Каме сохранилось нема­ло красивых старинных зданий: Кафедральный собор, Архиерейский дом, Часовня Стефана

Великопермского, дома купцов Бобровых и купчихи Барановой, здания губернского детского приюта и духовной семинарии, Кирилло-Мефодиевское учили­ще, более известное как «Муравейник». Именно они спасли Комсомольский проспект от однообразия пяти и девятиэтажек, придав своим присутствием особый колорит этой части главной городской магистрали.

Между тем, мы подошли к Парку Горького. В разное время он носил разные названия: Бульвар, Загородный бульвар, Загородный сад, сад Обще­ственного собрания, Красный сад, сад имени Горь­кого, детский парк культуры и отдыха имени Горь­кого. Начало любимому месту маленьких пермяков положил в 1810 году пермский губернатор Карл Фе­дорович Модерах, а спустя 14 лет (уже при губерна­торе Тюфяеве) к приезду императора Александра 1 здесь была возведена белоснеж­ная ротонда — уникальный для Прикамья памятник садово-парковой архитектуры. Она жива до сих пор и очень любима пермяками. На территории парка со стороны улицы Сибирской стоит ледовый дворец «Орленок», со стороны улицы Революции — стадион «Юность», а со стороны Комсомольского проспекта — кинотеатр «Октябрь». Кстати, об­ратите внимание на школу Nq 9, которая находится напротив него: она проектировалась в свое время как здание облисполкома.

Дальше можно идти пешком — не забудьте сфотог­рафироваться около популярнейшего памятника «Пер­мяк — солены уши» (ориентир — гостиница «Прикамье» ), а можно проехать несколько остановок на обществен­ном транспорте. Закончить прогулку по Компросу реко­мендую на Соборной площади, которая располагается на вершине Слуцкой горы, на высоком берегу Камы. С одной стороны площади возвышается здание быв­шей духовной семинарии, выпускниками которой были изобретатель радио Попов, писатели Бажов и Мамин — Сибиряк. С другой — бывший Спасо-Преображенский кафедральный собор. Почти век в нем располагается художественная галерея, один из крупнейших и инте­реснейших в Уральском регионе музеев эрмитажно­го типа. Главная ее гордость — богатейшие коллекции строгановской инокописи и деревянной культовой скульптуры, собранные в Прикамье.

Пермская государственная художественная галерея Адрес: г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 4.

Режим работы: вторник — пятница с 11 до 19.00, воскресенье с 11 до 18.00.

времени, в левой половине размещена вы­ставка народной росписи, а во дворе — орудия труда и рыбной ловли, транспортные средства (лодки, телеги, сани, волокуши). Там же стоит церковь Преображения (1702 г.). Она была пе­ревезена из далекого села Янидор, где, по пре­данию, стояла на месте языческого святилища (на коми-пермяцком языке Ени дор — «божий край», «божий дом» ).

На самой вершине горы сектор «Южное Прикамье»: колокольня, шатер которой виден издалека (с. Сыра, 1781 г.), Богородицкая цер­ковь (с. Тохтарево, 1694 г.) и сторожевая башня, сельское пожарное депо и усадьба середины XIX века. Ниже по склону промысловые охот­ничьи постройки. Охотничья избушка, навес с очагом-костром «нодья» два разных лабаза- чамьи: для хранения пушнины и для хранения припасов.

Ближе к берегу Камского водохранилища ансамбль промышленных сооружений солева­ренного завода, а на выходе из музейного ком­плекса ветряная мельница, амбары для хранения зерна и гумна с овином.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Телефоны: (342) 212-54-46, 299-71-82.

Время работы: активный туристский сезон с 25 мая по 30 сентября с 10 до 18 часов. Последний понедельник каждого месяца — санитарный день. С 1 октября по 24 мая по предварительным заявкам.

ПУТЬ: Путешествие начинается в правобережной части Перми, в микрорайоне Гай — ва. Попасть туда можно двумя способами. Первый вариант: выехать из центра города по улице Попова на Камский мост, пересечь микрорайон Камская Долина и на кольце­вой развязке повернуть направо в сторону Гайвы. Второй вариант: от цирка, располо­женного в Мотовилихинском районе, проехать по улицам Уральской и Соликамской до КамГЭС, далее пересечь реку Каму по плотине гидроэлектростанции.

Из Гайвы в сторону Хохловки выезжаем по улице Гайвинской. Не пропустите раз­вилку <<м/р Заозерье — Ильинский», здесь нужно повернуть налево в сторону Ильинско­го. Через 10 км пути правый поворот на села Скобелевка и Хохловка. Еще 10 км — и вьі в селе Скобелевка. С его окраины открывается вид на бескрайнюю Каму и Хохловку, стоящую на горе Варнач. Можно ехать и общественным транспортом: с пермского ав­товокзала в Хохловку ходят 4 автобуса в день (6.00,9.55,15.00,18.20).

СВЕРДЛОВСКАЯОБЛАСТЪ

ПЕЩЕРА ИГНАТИЕВСКАЯ

Непростое путешествие. Нужна запасная одежда для подземных экскурсий, ре­зиновые сапоги, два электрических фонаря (основной и запасной) и, желательно, каска. Если пещеры яугают вас, ограничьтесь знакомством с арками, нишами и гротами. Даже в этом случае поездка будет незабываемой и увлекательной.

Село СЕРПИЕВКА (Челябинская область) находится в верховьях реки Сим, в 18 км к югу от ж. д. станции Кропачево. История его началась в 1790 году, когда владелец Катав-Ивановского завода П. А. Бекетов перевез сюда своих крес­тьян из Серпиевского уезда Калужской области. Нужны они были для подсобных заводских ра­бот: выжигания древесного угля, горнодобычи и транспортных перевозок. Почти сто лет это по­селение называлось Новосерпиевкой в память о покинутой переселенцами родине. Сейчас Серпи — евка — небольшой туристический центр: несколь­ко изб приспособлены под туристские приюты, во дворце культуры размещена экспозиция мес­тного музея природы. Здесь всегда можно дого­вориться о ночлеге, питании, такси до Кропачево, транспорте до пещер (зимой это будет лошадь с санями).

Пещерный град «СЕРПИЕВСКИЙ» расположен на 15-километровом участке реки Сим, от автомобильного моста выше деревни Серпиевка до Белого омута. Отличается разнообразием карстовых форм. Здесь встречаются пещеры горизонтальные, верти­кальные, наклонные и лабиринтовые. Воронки, провалы, арки, ниши, гроты, исчезаю­щие реки, подземные озера, родники. Делится на два участка: Серпиевский (верхний) и Игнатьевский (нижний). Верхний участок начинается у автомобильного моста и закан­чивается в самой Серпиевке. На этом участке находятся пещеры Соломенная (1168 м), Майская (357 м), Колокольная (213 м), Водяная (160 м), карстовая арка Скала — Кольцо.

АльпИнд устрия

Первомайская 77, (343) 378-33-47

Лучшая экипировка и снаряжение — для спорта^Йактивного отдыха на Природе

Нижний участок расположен в 6 км к северо-западу от Серпиевки. Там на­ходятся пещеры Игнатиевская (620 м), Эссюмская (215 м), Аленушка (108 м), шахта Косолапкина (глубина 57 м) и ряд других. В десяти пещерах этого района ученые обнаружили следы пребывания древнего человека, а в пещерах Игна­тиевская и Колокольная — рисунки вре­мен палеолита.

Пещера ИГНАТИЕВСКАЯ

известная и посещаемая пещера Че­лябинской области. Первое ее научное исследование было проведено еще в 1762 году, а в «Путеводителе по Уралу», изданном в 1912 году, Игнатиевская была описана так:

«Игнатовская пещера известность свою получила потому, что в ней жил и погребен келейник Игнатий, слывший в народе за подвижника, «угодного Богу человека». Пе­ред входом в пещеру висит образ с неугасаемой лампадой. Сюда в 9-ю пятницу после Пасхи тысячами стекается народ, чтобы поклониться праху подвижника, и в течение

нескольких дней тишина гор наруша­ется говором и пением православного люда».

По одной из легенд, Игнатием был император Александр 1. Якобы он инсце­нировал свою смерть, чтобы провести остаток жизни в молитвах и уединении. По другой версии этот старец был не кто как великим князь Констан­

тин Павлович — брат российских царей Александра 1 и Николая 1. Жил старец в пещере без всяких вещей, молился открывшемуся ему из стены пещеры образу Пресвятой Богородицы, а когда умер, тело его год пролежало нетлен­ным. Потом пришли казаки и, по прика­зу урядника, выкинули тело из пещеры. Урядник через два дня погиб во время страшной грозы, а тело старца Игнатия исчезло… Грот «Келья старца Игнатия» находится в дальней части пещеры, на втором ее этаже.

Авторы: С. Кулешова, Л. Волков. Фотограф: Л. Волков.

В 1980 году пещера подарила на­учному миру настоящую сенсацию: ученые обнаружили в ней около 50 рисунков человека времен палеоли­та. Возраст рисунков 14 тысяч лет!

Большая их часть находится в гротах Столба и Келья, многие можно увидеть невооруженным глазом. Несмотря на статус историко-археологического па­мятника федерального значения ре­альная охрана в пещере отсутствует.

Это, возможно, единственный случай в мировой практике, когда к оригиналам рисунков первобытного человека имеют доступ не только специалисты.

ПУТЬ: Серпиевка находится в 14 км от трассы М5, в промежутке между городами Усть-Катав и Сим. Нужно уйти на юг по автодороге Шарлаш — Аратское — Серпиевка. Если добираться общественным транспортом, нужно ехать до ж. д. станции Кропаче — во, а оттуда брать такси до Серпиевки (около 20 км). Чтобы попасть отсюда в пеще­ру Игнатиевская, надо двигаться на северо-запад по полевым и лесным дорогам, не спускаясь влево, к реке Сим. Долина речки Гамазы не даст отклониться вправо, и вы в любом случае через 7 км выйдете на отвесы Эссюмской горы и с высоты 90 метров сможете любоваться природным феноменом — суходолом реки Сим. Большая и полно­водная река уходит здесь в карстовые пустоты и, пройдя под землей около километра, выходит на поверхность тремя мощными родниками. Если вы окажетесь здесь весной или после больших дождей, готовьтесь разуваться — на пути к Игнатиевской пещере вас ждет два неглубо­ких брода через обычно сухое русло реки Сим.

Можно добираться до Игнатиевской пеще­ры не заходя в Серпи — евку. Для этого надо на­против села Аратское (10 км от трассы) свер­нуть вправо, на запад, на дорогу идущую по полю (щебенка). Остав­ляя слева деревенское кладбище, видное еще с асфальта, ныряем в первый лог. Еще кило-

метр по полю — и второй лог Это самые сложные с точки зрения проходимости участки. В 6 км от дороги будет поляна, на которой стоят аншлаги и оборудованы на­весы и места для костров. Рекомендуем машину оставить здесь и оставшиеся 2 км пройти пешком. Впрочем, на машинах повышенной проходимости по сложной лесной дороге, со множеством локальных объездов, можно проехать на поляну, ко­торая находится в 200 метрах от пещеры. Кстати, зимой лошади с санями пробега­ют 8 км от Аратского до Игнатиевской за 40 минут

Чтобы попасть к верхнему участку комплекса, надо, оставляя Серпиевку справа, проехать еще 2 км на юго-восток, до моста через реку Сим. Практически от моста по правому берегу начинают­ся скалы, вдоль подножия которых идет тропа. Она проведет вас почти по всем

достопримечательностям. Пе­щеры довольно просты для прохождения, особенно, если не пытаться посмотреть дальний грот Майской. Он очень красив, но, чтобы попасть в него, прихо­дится около 20 метров ползти по широкому, но низкому ходу. Обратите внимание на скалу Кольцо. В последнее время ее чаще называют «Сфера любви», видимо, по аналогии с памятником, который стоит в центре Челябинска. Счита­ется, что если загадать имя любимого человека и пролезть сквозь самое маленькое из трех отверстий арки, лю­бовь непременно станет большой и взаимной. л

Чудесная гора с интереснейшей историей. Простой подъем, удобные подъезды. С вершины видно Златоуст, который находится в Европе, и Миасс, который стоит в Азии. Рекомендуем совместить с прогулкой по Златоусту и посещением его крае­ведческого музея.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОПКА —

одна из вершин хребта Урал-Тау, рас­положена в 8 км к юго-востоку от цен­тра Златоуста (Челябинская область).

Высота — 843 м. Через вершину горы проходит граница между Европой и Азией. Гора названа Александровской после того, как 9 июня 1837 года на нее совершил восхождение великий князь Александр Николаевич, буду­щий император Александр 11. Говорят, что среди камней можно даже найти надпись, сделанную его рукой. Быва­ли в этих местах и другие венценос­ные особы: за 12 лет до Александра Второго мимо горы во время своей последней по­ездки по стране проезжал Александр 1. На перевале попросил остановиться — захотел полюбоваться одновременно европейской и азиатской частями своей империи. В 1904 году целую ночь на станции Уржумка провел Николай 11. Он приезжал в Златоуст на­путствовать Мокшанский и Черноярский полки, которые отправлялись на фронт Пер­вой мировой войны. После революции скульптор Степан Эрьзя (Нефедов) вынашивал замысел сделать из Александровской Сопки памятник вождю мирового пролетариата. В расположении камней он увидел «хитрый прищур ленинских глаз», но воплотить за­мысел скульптор не успел: эмигрировал в Бразилию. У южного подножия горы сохрани­лись руины одной из первых российских радиостанции, которая замышлялась как самая мощная в империи. Изначально ее предполагалось строить в черте города Златоуста, но местные власти заупрямились: дождя, мол, тогда не будет, все тучи радио притянет к себе. Стройку перенесли к подножию Александровской Сопки. Было это в 1909 году.

Проект обошелся в миллион с лишним рублей золотом, но радиостанция не оправдала надежд — качественно принимать сигнал помешала гора. Оборудование разобрали и увезли в Царское Село.