У самой дороги справа и слева несколько одноэтажных домиков, метеорологическая пло­щадка, за ней памятник, словно вырастающий из необработанных глыб гранита.

Если вы впервые совершаете экскурсию по этому маршруту, то сейчас испытываете страінное чувство неожиданности, необычности окружающего и легкого разочарования: слиш­ком резок переход от динамики и разнообра­зия подъема к безлесному пространству яйлы.

Вас словно выбросило в какой-то другой мир, и вы должны привыкнуть к его стран­ному ландшафту. Каменистая безжизненная слегка всхолмленная равнина настороженно молчит. Громадное необъятное небо опроки­нулось над вами и кажется особенно глубоким и синим. А если сгущаются облака, то они идут так низко, будто хотят прижать вас к этой пустынной земле.

С чего же начать осмотр? Не торопитесь! Справа от дороги видна тропа. Она ведет к скале с видовой площадкой, обнесенной же­лезной оградой. Ее хорошо видно с дороги, она правее памятника — вот туда мы и пой­дем.

Поднявшись по каменной лестнице, мы ока­зываемся на видовой площадке на скале Ши­шко (инженер-полковник Шишко в конце про­шлого века руководил строительством шоссей­ной дороги от Ялты на Ай-Петринский пере­вал, высота ее над уровнем моря 1182 м). Помолчим немного! Я уже знаю по опыту,
что человек, который впервые попадает на эту высоту, две-три минуты обязательно хочет помолчать, — как всегда перед величествен­ным явлением природы, перед захватываю­щей красотой…

Панорама побережья ’перед нами.

Слева (на восток) в море выступает Никит­ский отрог Главной гряды. Оконечность отро­га — мыс Никитский, или Мартьян. Здесь на­ходится Государственный Никитский ботани­ческий сад (основан в 1812 году). Наивысшая точка Никитского отрога—вершина Авинда— 1473 м над уровнем моря. За мысом Никит­ским видна Медведь-гора (Аю-Даг), лакко­

Лит[2] с характерным горбообразным конту­ром.

Ближе к нам от горной гряды отходит отрог Иограф. Продолжение его в черте Ялты — холмы Дарсана, водораздел речных долин Во­допадной (Учан-Су) и Быстрой (Дерекойки), где расположена Ялта.

Сразу бросается в глаза конусовидная гора Могаби, покрытая лесом. Ее вершина почти на 400 м ниже скалы Шишко. Почему-то мно­гие думают, что Могаби потухший вулкан. Очевидно, правильная конусовидная форма ее породила это представление. В действительно­сти Могаби — отторженец горной гряды, ка­ких немало встречается на Южном берегу. Могаби скрывает от нас ту часть берега, где расположены Ливадия и Ореанда. К западу от Могаби открывается вид на побережье, где расположен мисхорский курортный район. Из-за склона Могаби виден мыс Ай-Тодор с «Ласточкиным гнездом».

Панорама южнобережья со скалы Шишко надолго приковывает внимание. Сначала глаз охватывает всю видимую картину, ‘потом оста­навливается на деталях… Вот небольшая тучка на минуту закрыла солнце, и все сразу измени­лось: иначе легли тени от гор, море стало зе­ленее, потускнели яркие краски. И снова вы смотрите, смотрите неотрывно…

Льющиеся потоки яркого света, синева неба
и моря поражали художников-северян, впер­вые приехавших на Южный берег Крыма. По­бывавший здесь впервые И. И. Левитан в мар­те 1886 года писал А. П. Чехову:

«Как хорошо здесь! Представьте себе те­перь яркую зелень,, голубое небо, да еще какое небо! Вчера вечером я взобрался на скалу и с вершины взглянул на море, и знаете ли что, — я заплакал, заплакал навзрыд; вот где вечная красота и вот где человек чувствует свое полнейшее ничтожество! Да что значат слова, — это надо самому видеть, чтобы по­нять!»[3].

И людей вновь и вновь влечет на Ай-Петри в любое время года, чтобы увидеть картину побережья, написанную каждый раз по-ново­му самой природой.

Но вот вы повернулись спиной к морю, и перед глазами, словно в картинной галерее, новый »пейзаж… Ай-Петринское нагорье. Без­лесное, покрытое многолетними дикорастущи­ми травам«.

Часто можно услышать, как сообщество трав, растущих на плато Главной гряды Крым­ских гор, называют альпийскими лугами (так именуют луга не только Альп, но вообще в, сех горных стран, лежащие выше верхней грани­цы леса, то есть там, где деревья и кустарники уже не могут существовать из-за неблагопри­ятных климатических условий). Но это выра­жение никак нельзя употреблять по отноше­нию к травянистой растительности крымских яйл: ее следует считать гарной, лугово-степной и горно-луговой. Кое-где в понижениях, укры­тых от ветра, можно встретить небольшие ле­са из бука, граба, осины да бесстрашные крымские сосны.

До настоящего времени ботаники, геологи, гидробиологи не пришли к единому мнению о прошлом флоры нагорья. Одни ученые счита­ют, что в далеком прошлом оно было покрыто лесом. Другие исследователи думают, что из — за климатических условий и водного режима яйлы лесов здесь не было. Вопрос этот еще не решен окончательно.

Крымское нагорье, по определению одного из первых исследователей крымского кapcfa А. А. Крубера, является классическим карсто­вым районом нашей страны.

Поговорим о карсте. Вы, наверное, уже обратили внимание на своеобразную поверх­ность плато: замкнутые понижения в виде во­ронок или ванн, многочисленные трещины, маленькие долины. К сожалению, со скалы Шишко типичный карстовый ландшафт почти не виден. Ближайший участок такого рельефа расположен у подножия ай-петринских зуб­цов. Туда вы отправитесь чуть позже. Главная гряда в верхней своей части сложена извест­няками, в основном — верхнеюрского возраста, которые легко растворяются водой. Развитие карста началось с того времени, когда извест­няки вышли из-под уровня моря и образовали сушу. За много десятков миллионов лет атмо­сферные осадки, растворяя известняки, про­делали в их толще многочисленные ходы раз­личной величины и формы. Советские спелео­

Логи[4] вместе с учеными, изучающими карст, за последние годы открыли и исследовали много карстовых ‘пещер в Крыму.

Карстовые пещеры иногда тянутся на не­сколько километров в толще известняков (знаменитые Красные пещеры), со сказочной роскошью убраны 4 природой причудливыми натечными образованиями.

Областям карстовых явлений свойствен и свой гидрологический режим. Здесь нет по­верхностных рек и ручьев. Атмосферные осад­ки, выпадающие на поверхности плато, очень быстро стекают по карстовым пустотам внутрь известняковой толщи, образуя подземные ручьи и реки. Они выходят на поверхность там, где системы полостей выклиниваются на гор­ные склоны и дают начало всем рекам Крыма. Вот почему Главная гряда гор, состояние ее нагорья имеют исключительно большое народ­нохозяйственное водоохранное значение. За- карстованные известняки гор являются есте­ственным регулятором водного стока, питаю­щего реки Крыма. Важное значение для достижения равномерности этого стока имеет лесоразведение на каменистой поверхности горных плато — яйл, когда слой почвы, укреп­ленный травянистой растительностью и лесом, превратит стихийное и быстрое проникновение атмосферных вод в карст в медленное и посте­пенное.

В настоящее время строго запрещено нару­шать почвенный покров на плато, во многих местах ведутся опытные посадки леса. К со жалению, они еще не охватывают каменис­тых оголенных территорий, да и выпас скота все еще продолжается на многих горных плато.

Посадки леса видны и со скалы Шишко — с левой стороны, если смотреть вдоль дороги на Бахчисарай. Кстати, здесь же впервые по­сажены и гостьи с севера — березки. Они прижились, и хотя им по два-три года, пока чувствуют себя не хуже, чем в средней Рос­сии.

Сравним попутно климатические особенно­сти Южного берега и Крымского нагорья, чтобы убедиться, как они отличаются друг от друга. Известно, что с высотой температура воздуха обычно понижается. На Южном бе­регу Крыма это уменьшение равно 0,65° на каждые 100 м подъема. В то же время коли­чество атмосферных осадков с высотой увели­чивается. Если в Ялте среднегодовое количе­ство осадков равно 560 мм, то на Ай-Петр. и их выпадает почти в два раза больше — более 1000 мм.

Климат Южного берега Крыма — среди­земноморский. Поэтому не случайно южнобе — режье часто называют Средиземноморьем в миниатюре. Район же Ай-Петринекого наго­рья, как и центральную часть горного Крыма, занятую лесами, относят к климату умеренно холодных влажных лесов с засушливым ле­том.

Говоря о климате, нельзя не упомянуть об Ай-Петринской метеорологической станции, расположенной вблизи скалы Шишко. Благо­даря работе метеорологов, которые ведут си­стематические наблюдения уже около 70 лет, стало возможным судить о некоторых клима­тических особенностях Ай-Петринского наго­рья: в 1895 г. Главная физическая обсервато­рия (в Пулкове) открыла первую в Крыму станцию на плато Главной гряды (позже вто­рая станция была открыта на Караби-яйле).

Работникам Ай-Петринской метеорологиче­ской станции иногда приходится вести наблю­дения в очень сложных условиях. Многие ту­ристы и экскурсанты, приезжая сюда летом* греясь на солнышке, вдыхая чистейший воз­дух, насыщенный фитонцидами[5] горных трав, не подозревают, какой коварной бывает пого­да осенью и особенно зимой. Предоставляю слово очевидцу, который помнит один слу­чай.

«Это было в 1947 году. К 10 часам утра 22 декабря по заснеженным тропинкам я до­брался из Ялты до Ай-Петринского перевала. Движение автотранспорта через перевал пре­кратилось с 1 декабря. Снежный покров, тол­щиной в несколько десятков сантиметров, был не только на плато, но и на дороге из Ялты, начиная с шестого километра.

На метеоплощадке начальник станции А. И. Афонин проверял надежность дополнительной растяжки флюгерного столба.

— Что, ожидается шторм?

— Ждем, отрывисто ответил он, и мы направились к домику станции.

В кабинете дежурного барограф за послед­ний час вычертил характерную кривую — тен­денцию к резкой перемене погоды.

Скоро повалил густой снег, сила ветра все увеличивалась. Радист передал в службу по­годы «шторм-телеграмму». Из окна кабинета дежурного была видна картина настоящей се­верной зимы. На минуту снежные тучи разо­рвались, мелькнуло синее небо и море. В мор­ской бинокль я успел разглядеть освещенную солнцем набережную Ялты. Потом тучи со­мкнулись, стало еще темнее.

Наступил срок наблюдений. Вместе с де­журным я вышел на метеоплощадку.

Вокруг было все бело. Глаза слепил снег.

Внезапно высокий флюгерный столб под­нялся в воздух, и в следующее мгновение, при­няв горизонтальное положение, улетел в об­рыв. Полет столба с вращающейся флюгар­кой напоминал полет фантастического сна­ряда.

Дом метеостанции содрогался от сильней­ших порывов ветра, некоторые стекла в окнах были выдавлены.

В этот день наибольшая сила ветра достигла 42 метров в секунду…»

В летописи станции можно встретить много интересных дат и имен известных ученых. Здесь работали основоположник учения о реч­ном стоке Д. И. Кочерин и ботаник Е. В. Вульф, почвовед Н. Н. Клепинин и астроном А. П. Ганский, неутомимый и вечно молодой, ныне здравствующий биолог И. И. Пузанов и многие другие.

В зимнее ненастье станция не раз станови­лась убежищем для попавших в беду. В годы Великой Отечественной войны в полуразру­шенном здании станции отогревались парти­заны.

О многом может рассказать пока еще не написанная история метеорологической стан­ции на Ай-Петри. С ней связаны имена А. П. Ганского и Д. И. Кочерина.

А. П. Ганский, «крестный отец» Симеиз­ской обсерватории и первый её директор, был одним из талантливейших астрофизиков сво­его времени. Замечательный альпинист, он не раз поднимался на Монблан, где работал в обсерватории под руководством известного французского ученого Жансена. За ученые труды, написанные в это время, Парижская Академия наук наградила его орденом По­четного легиона.

Д. И. Кочерин — один из первых исследова­телей нагорья, видный руководитель партии Крымских водных изысканий. Величайшая заслуга Кочерина прежде всего заключается в том, что он предложил новые методы гидро­логических расчетов стока, которые были не­обходимы для успешного развития электри­фикации народного хозяйства нашей страны.,.

Есть на крымской земле памятники, встре­тив которые человек испытывает особенное волнение. Их можно видеть близ дорог, в сте­пи и в лесу, на берегу моря и вершинах гор. Это памятники нашим современникам, тем, кто сложил голову за счастье человечества в

Грозные годы Великой Отечественной войны. И на плато Ай-Петри воздвигнут монумент ялтинским партизанам, погибшим в бою с не­мецко-фашистскими захватчиками 13 декабря 1941 года.

Ялта была занята противником в ночь с 6 на 7 ноября 1941 года. К этому времени сфор­мированный заранее Ялтинский партизанский отряд ушел в горные леса.

Немецко-фашистское командование всеми силами старалось уничтожить партизан, нано­сивших чувствительный урон боевой силе и технике захватчиков.

Ялтинский партизанский отряд оказался в трудном положении, так как гитлеровцы зна­ли его дислокацию и бросили против него ба­тальон солдат, вооруженных пулеметами, ми­нометами и горной артиллерией. Противник поставил задачу окружить и уничтожить отряд. Один из многих боев произошел в на­чале декабря 1941 года. Руководил боем ге — нерал-майор Д. И. Аверкин — командир IV партизанского района. В течение дня гитле­ровцы предприняли несколько атак. Над от­рядом нависла угроза окружения. Тогда груп­па партизан во главе с Д. И. Аверкиным, командиром отряда Д. Г. Мошкариным и ко­миссаром С. Н. Белобродским решила оття­нуть на себя значительные силы противника. Маневр удался. Гитлеровцы, предполагая, что они окружают весь отряд, навалились на. группу. До последнего патрона дрались ге­рои и погибли в неравном бою. е А ялтинские партизаны — в составе армии народных мстителей — продолжали героиче-

Скую борьбу с захватчиками и помогли Совет­ской Армии освободить красавицу Ялту вес­ной 1944 года.

Памятник на братской могиле партизан от­крыт 5 ноября 1959 года (по проекту архитек­тора А. С. Хотелова).

Проблема Києва, як, втім, і будь-якого пострадянського міста із заплутаним мину­лим, полягає у майже повній відсутності слі­дів власне цього минулого. Щось занепало і зруйнувалося, щось перекроїли та перебу­дували, щось просто кудись зникло — одним словом, минуле в Києві не берегли. Додамо до сумної картини і те, що місто, яке мирно жило тихим провінційним життям, таке собі класичне повітове місто Ы, на початку 1990­х несподівано для самого себе прокинулося столицею новоствореної держави, і з цією роллю ледве могло впоратися.

Завдяки величезній кількості людей, які переїхали до міста в пошуках хоч трохи кра­щого життя, Київ різко виріс, поширшав і на­бряк, але перетравити новоприбульців не спромігся, мегаполісом не став, і обличчя його, раніше принадне, хоча й старомод­не, трохи розплилося. Місто вкрилося мно­жиною нових забудов сумнівної естетичної цінності та не менш сумнівної якості — часто заради них було зруйновано унікальні старі будинки. Нинішній Київ — продукт специфіч­ний, нестійкий, схильний до саморуйнації, і хоча цікаві місця в ньому з’являються, нема

Жодних гарантій, що вони існуватимуть хоча б декілька років.

Звідси і пояснення наступного феноме­на: хоча в Києві, здається, відмітились усі хоч трохи помітні течії та рухи, особливого сліду в житті міста вони не залишили. Вони нечисленні, незначні і майже непомітні, вони швидко народжуються, але так само швид­ко вимирають та щезають. Були тут хіпі, були панки, були металісти. Одного часу в місті було чимало емо, але вони якось дуже швид­ко вийшли з моди. Більш-менш постійними залишаються готи.

Але попри все, у місті дивом зберегло­ся декілька атмосферних, дуже київських місць, улюблених та шанованих зовсім різ­ними людьми, і навіть з’явилися нові.

Почати можна з околиці міста — Лісового ринку (1), звалища одягу секонд-хенд та місця паломництва хіп — стерів, студентів, просто бідних людей, а також київських модників, які прагнуть знайти щось цікаве. Дістатися до цієї вінтаж-мекки і знайти її легко: треба їхати до станції метро «Лісова», а далі рухатися разом з потоком людей. Слід врахувати, що це місце дуже специфічне і жоден розсудливий путівник його своїм читачам не порекомен­дує, але ми ж не розсудливий путівник, тому радимо все — таки зазирнути сюди.

Видовище саме по собі досить апокаліптичне: купи

Одягу просто неба, скривлені залізні павільйони, гравій, пилюка. Іноді весь цей бедлам намагаються впорядкува­ти або просто знести (траплялись тут епічні бої між заго­нами міліції спецпризначення «Беркут» і підприємцями: перші використовували кийки, другі — лотки яєць), але поки що якось обходилось.

Принцип тут працює дуже простий: порпайся — і, мож­ливо, ти знайдеш скарб, або просто щось цікаве, напри­клад, кардиган Yves Saint Laurent за три гривні або плащ Burberry за десять доларів. Приходити краще у вівторок або в п’ятницю, коли на ринок потрапляє новий товар, але й у вихідні можна знайти щось непогане, особливо якщо прийти раніше. Окрім одягу та взуття, тут можна ку­пити англомовні книжки, постільну білизну, посуд, давню побутову техніку та іграшки — одним словом, повністю

Обставити житло.

Альтер-его Лісового ринку довгий час був Шуляв — ський ринок (2). Розташований на протилежному кінці міста, він виглядав дещо цивільніше, ніж Лісовий — на­скільки, звісно, це слово може бути застосоване для та­ких місць; речі тут були дорожчі, вибір гірший, але сам ринок був розташований під мостом, який перекинуто через проспект Перемоги, а тому мав хоч якийсь захист від дощу.

Шулявка вирізнялася расовою належністю продавців: більшість із них чорношкірі та франкомовні, багато й ара­бів, і всі вони віртуозно лаються російською і дуже напо­легливо заманюють покупців. Власне кажучи, люди в темі надавали перевагу Лісовому, хоча на Шулявці, подейку­вали, був непоганий вибір гірськолижного обладнання. Зараз перевірити це буде важкенько — після численних скарг та наїздів Шулявку прикрили. Віримо, що ненадов­го, але на момент друку путівника обставини складалися саме так.

На Лісовому є ще один суттєвий плюс: забігайлівка Хасана, який готує дуже смачні фалафелі — смажені кот­лети з бобового пюре, якими фаршируються половинки батона. Справді варто скуштувати, особливо якщо не дуже звертати увагу на всілякі вишуканості на кшталт дотримання санітарних норм. Прихильники цього кулі­нарного шедевра навіть створили на його честь сторінку на Фейсбуці. Невеликий скляний кіоск стоїть на самому початку ринку, і його легко впізнати за постійною чергою біля віконця.

Якщо доля привела вас на Лісовий в суботу і якщо це ще й остання субота місяця, то наступним пунктом вашої подорожі має стати Виставковий центр (3) — він розта­шований біля станції метро «Лівобережна», за п’ять хви­лин від метро «Лісова». Щосуботи тут проводиться так званий зліт любителів антикваріату — іншими словами, гігантська барахолка антикварних речей. Асортимент

— найрізноманітніший: від дореволюційних поштівок і журналів до срібних монет, від діапроекторів до порце­лянового посуду із радянською символікою. Книжки, прикраси, одяг — продається все. Публіка збирається яскрава і різнобарвна — від заповзятливих перекупників до звичайних ґав. Любить це місце один із українських президентів, Віктор Ющенко, який приходив сюди і коли мав офіс на Банковій вулиці, і тепер — зазвичай він скупо­вує старий селянський посуд.

Раз на місяць сюди з’їжджаються продавці зі всієї України, і в павільйоні навіть складно рухатися — такий там натовп. Щоб знайти щось по-справжньому унікаль­не, варто прийти о сьомій ранку. З другого боку, о першій зростає шанс купити щось за півціни — продавці з інших міст, не бажаючи везти назад нерозпроданий крам, гото­ві робити дуже суттєві знижки.

З Виставкового центру, якщо сісти на ту ж саму гіл­ку метро, можна дістатися до Гідропарку (4) — розва­жального парку на Венеціанському та Долобецькому островах між Дніпром та Русанівською протокою. Роз­важальним він був названий ще за радянських часів, що накладає певний відбиток на загальну естетику місця: напівбандитського вигляду кафе та ресторани, брудні пляжі, прокат старих човнів. Але тут є величезне трена — жерне містечко просто неба, прямо на березі Дніпра, створене десь двадцять років тому зусиллями інженера — ентузіаста.

Знайти це місце просто: коли виходите зі станції ме­тро «Гідропарк», поверніть праворуч, пройдіть до мос­ту, перейдіть його та спустіться до самого майданчика. Більшу частину обладнання зроблено з підручних мате­ріалів — використовувалися старі покришки, деталі вер­статів, якірні ланцюги (останніми приварено штанги, щоб їх не поцупили мисливці за металобрухтом). Займатися можна безкоштовно, хоча, звісно, ніхто не відмовиться від добровільного внеску на розвиток комплексу.

З Гідропарку червоною гілкою метро їдемо далі, на станцію метро «Театральна». Сюди ми повернемося ввечері, а зараз переходимо на станцію метро «Золоті ворота» та підіймаємося назовні. Через Ярославів вал дістаємося до перехрестя з вулицею Стрілецькою. Ліво­руч — одне з найстаріших київських кафе «Ярослава» (5). Навряд чи його можна назвати унікальним, дивовижним чи чарівним — звичайна радянська кав’ярня, але тут про­дають смачні пиріжки з різною начинкою, з собою та на місці. Запити можна какао чи кавою по-турецьки.

З «Ярослави» рухаємося вулицею Стрілецькою, нікуди не звертаючи. Перетинаємо кілька вулиць і виходимо на Велику Житомирську, де пірнаємо в арку. БЖ (6), вона ж Велика Житомирська, вона ж Пейзажна алея — одне із тих рідкісних міських тусівочних місць, яке існує із давніх — давен — десь із початку 1980-х років. Тоді затишну прогу­лянкову вулицю, точніше, навіть не саму вулицю, а сходи, що розкинулися на одному з київських пагорбів, — упо­добали всілякі неформали, хіпі, панки, металісти, а також просто школярі та студенти. Народ збирався, розсаджу­вався, співав, грав на гітарі, пив, фліртував та вбивав час із користю — інколи це виливалось і в якусь творчість, не в останню чергу завдяки романтичній атмосфері. Місце винятково красиве: з одного боку — порослі деревами пагорби та панорама Подолу і Лівого берега; з другого

— дворики Великої Житомирської, стіни старих будинків; із третього — Історичний музей та залишки фундаменту Десятинної церкви, першої кам’яної церкви в Київській Русі. А якщо трохи спуститися славнозвісними сходами, то вийдеш прямо на Андріївський узвіз, бруковану круту вуличку, альтер-его московського старого Арбату — без­ліч картин сумнівної якості, колоритні продавці, сувеніри; галереї та майстерні. Сюди ж додамо і Замкову гору, тут старе занедбане кладовище, багато вузьких стежок, луки і взагалі досить романтично.

Як не дивно, в епоху бурхливої комерційної забудови

БЖ якось вдалось уціліти, хоча декілька років тому ласий шматок спробували утилізувати, розпочавши зведення багатоповерхової будівлі навпроти сходів. Громадська спільнота (місцеві мешканці, археологи, художники, мит­ці, просто люди, які любили тут гуляти) розпочала акції протесту, і будівництво вдалося зупинити на самому по­чатку. Після чого силами тієї самої спільноти на місці не — створеної висотки було побудовано дитячий майданчик з гігантськими мозаїчними котами та зайцями, фонтаном та лавками. Далі — більше: нині на Пейзажній алеї роз­міщено парк інсталяцій, створених українськими скуль­пторами та дизайнерами, — це ціла галерея різних оригі­нальних лавок і декілька не менш оригінальних скульптур. Художню цінність проекту багато хто ставить під сумнів, але в будь-якому разі Пейзажка залишається магнітом для людей, які хочуть пройтися та гарно провести час — від мам із візочками до молоді з гітарами.

Від Пейзажної алеї, виходячи на вулицю Володимир — ську, можна дійти до парку імені Тараса Шевченка (7)

— він розташований навпроти червоного корпусу універ­ситету імені того самого поета. Місце приємне, прогу­лянкове, з купою старих дерев і зеленими газонами, а ще його уподобали шахісти, які зустрічаються в тому кутку парку, що ближче до перехрестя Володимирської та ву-

Лиці Льва Толстого. Більшість з них — люди немолоді та завзяті. Атмосфера тут зосереджена та азартна, баталії ведуться зазвичай до темряви.

Цей парк відомий і серед представників зовсім інших кіл — вечорами тут часто збираються геї.

Від парку Шевченка, рухаючись вулицею Пушкін — ською, за десять хвилин доходимо до станції метро «Те­атральна». По-перше, тут є досить приємне арт-кафе «Дім Бергоньє» (8), в якому вдень можна зустріти акто­рів Театру російської драми, інколи просто в гримі. А по­друге, в підземному переході на станції метро «Театраль­на» щовихідного, ближче до вечора, ось уже декілька років збираються жваві бабусі і дідусі. Старенькі прихо­дять сюди потанцювати. Відверто кажучи, пенсіонерам у Києві складно знайти собі місце для зустрічей — це одна з небагатьох точок. Музичний супровід забезпечує акор­деоніст, танцюють переважно вальси чи інші повільні тан­ці, спілкуються, знайомляться, радіють життю.

Помилувавшись життєрадісними пенсіонерами, пе­реходимо на станцію метро «Золоті ворота» і по Ярос — лавовому валу неспішно крокуємо до Львівської площі. Тут, на початку вулиці Воровського, в будівлі колишньої трамвайної диспетчерської працює бар «Фазенда» (9) (прим. — у всякому разі, в грудні 2011 року він там ще був). Дуже дешево, дуже просто та невибагливо. В меню тільки напої, бар відкрито з 8 вечора і до останнього від­відувача, грають діджеї, народ відривається.

Від «Фазенди» прямий шлях до клубу «ХііЬ» (10) — треба лише спуститися вулицею Смірнова-Ласточкіна та звернути з Нижнього валу ліворуч, після чого трохи пройти вулицею Фрунзе. Це один з перших і небагатьох київських клубів, розрахованих не на гламурну публіку, а на любителів якісної електронної музики. Всередині, в глухому бетонному підвалі, все просто і лаконічно: бар — на стійка, дві зали, підлога-стіни-стеля, багато кумедних персонажів. Раніше опівночі з’являтися там не варто.

У теплу пору року любителі відірватися під екстре­мальну музику можуть зайти під Московський міст (11) (він поєднує Петрівку та Троєщину, два київські спальні райони), де влітку працює відкритий нічний клуб. Два танцмайданчики просто неба, на піску, bass music, Дні­про поруч, дешевий алкоголь. Працює, звісно ж, до ран­ку.

Світанок можна зустріти на Трухановому острові (12), до нього звідси рукою подати. Незабудована зеле­на пішохідна зона, яку дуже люблять київські велосипе­дисти та романтичні пари, — місцями тут трохи брудно, але досі чарівно. Можна довго сидіти на березі та диви­тися на Дніпро, а можна пройти островом та вийти до Пі­шохідного моста (13) — він приведе до центру, цивіліза­ції і ранкової кави.

> Маршрути

Ай-Петри властно притягивает к себе взоры всех, кто приезжает на Южный берег Крыма. Серая громада зовет сильных и смелых на единоборство. Тот, кто не рискует стать ска­лолазом, вспоминает, что к плато Ай-Петрин — ской яйлы есть удобная автомобильная доро­га. Иные, вздыхая, слушают восторженные рассказы очевидцев о необычности и красотах Ай-Петри.

Я приглашаю вас в увлекательное путешест­вие и обещаю: впечатления, которые вы при­несете с Ай-Петри, не забудутся долгие го­ды.

Прежде чем попасть на дорогу, ведущую к Ай-Петри, вы проедете автобусом 3 км на запад до ливадийского гаража, минуете цент­ральную часть Ялты, увидите главный вход Приморского парка им. Юрия Гагарина (ко­лоннаду с арками) и начнете подниматься по севастопольской дороге. По обеим ее сторонам здравницы и дома отдыха… За санаторием «Россия» поворот направо, зеленый тоннель из виноградных лоз, виноградники совхоза «Ливадия». Еше километр пути — и, вот ав­тобусная остановка «Ливадийский гараж».

Путь на Севастополь идет прямо, а у раз­вилки стоит указатель с надписью: «До Ай — Петри — 22 км, до Бахчисарая — 79 км». Вы начинаете подъем по бахчисарайской дороге. Подъем крут и извилист, он вьется по склону горы Могаби. Горная дорога ведет вас от пышной южнобережной растительности к ого­ленным плато яйлы.

В конце первого километра пути — неболь­шое водохранилище, расположенное на кру­том склоне справа от дороги («Кулинэ»—по названию урочища). Его водой орошаются табачные плантации совхоза «Горный».

А сейчас обратите внимание на дорогу, пе­ресекающую бахчисарайскую, ту, по которой вы едете. Она отходит от новой, обводной, по­строенной для разгрузки Ялты от транзитного и грузового автотранспорта (окончена в 1962 г.). Из окон автобуса видно, как она ду­гой пролегла над городом, несколько ниже границы горного леса.

Хорошо видна и строящаяся горно-троллей­бусная трасса Ялта — Севастополь. От Ялты и Севастополя, штурмуя горные преграды, строители идут навстречу друг другу. Новая победа строителей-дорожников не за горами.

Через несколько минут, точно в конце вто­рого километра, автобус проезжает мимо во­рот санатория «Узбекистан». До Октябрьской революции небольшой загородный дворец в мавританском стиле и окружающий его парк принадлежали эмиру Бухары. Дворец был построен в 1908 году по проекту ялтинского архитектора Н. Г. Тарасова. За последние го­ды санаторий значительно расширен. Если вам

Захочется провести время среди жителей сол­нечного Узбекистана, увидеть их националь­ный наряд, услышать музыку и отведать ку­шанья — приезжайте в чайхану санатория. Здесь вас встретят по-восточному, усадят на циновку или пестрый узбекский ковер, пода­дут традиционный плов и ароматный зеленый чай.

За санаторием «Узбекистан» до Ай-Петрин — ского перевала не встретить значительных населенных пунктов. На четвертом километре слева и справа промелькнут на косогорах плантации лаванды, издали напоминающие округлой формы кочки пепельного цвета. В середине лета лаванда цветет, покрываясь лилово-сиреневыми соцветиями на высоких стебельках, и в воздухе повисает густой аромат. Лавандовое эфирное масло очень це­нится и широко используется в парфюмерной, пищевой, фармацевтической промышленности.

Дорога все время вьется среди деревьев лиственного низкорослого леса. Но смотрите-, появились красивые, стройные крымские сос­ны, а начиная с шестого километра, они пре­обладают.

В начале седьмого километра слева у доро­ги виден ресторан «Водопад», напротив — дом дорожной службы, и тут же от дороги отходит широкая ровная тропа (длина 220 м) к водопаду Учан-Су.

Водопад Учан-Су — достопримечательность ближайших окрестностей Ялты. В пределах Главной гряды Крымских гор и ее отрогов есть несколько водопадов и невысоких (до двух метров) водопадов-каскадов. Но по вы-

2 Зак. 664.

Соте свободного падения Учан-Су — самый грандиозный: серебристая лента воды «низвер­гается с высоты более 95 метров. Как и все водопады горного Крыма, Учан-Су питается карстовыми водами, а это значит, что только весной, когда тает снег, после ливней и про­должительных осенних дождей он несет наи­большее количество ВОДЫ. Летом же ОН быСТ" ро иссякает, и по отвесной скалистой стене стекает несколько слабых струй. Возможно, что, приехав к водопаду, вы увидите его имен­но таким. Но не печальтесь! Как красиво во­круг, как чист воздух, великолепен лес из крымской сосны!

От водопада дорога проходит в сосновом лесу. Иногда высокие деревья стоят на самой обочине, а густой подлесок из кизила, лещи­ны, боярышника образует непроходимую сте­ну по обе стороны дороги. В летние дни в зеленом тоннеле прохладно. Осенью лес рас­цвечивается неподражаемыми сочетаниями красок: от светло-желтого до темно-бордо-

Вого…

А сейчас едем дальше. Но что это? На деся# том километре подъема лес вдруг поредел, высокие сосны, вопреки всяким правилам, стоят не вертикально, а слегка клонятся в разные стороны. Это следствие оползней, ко­торые на Южном берегу Крыма наблюдаются во многих местах. С давних пор это место называется «Пьяной рощей».

После «Пьяной рощи» можно считать, что половина пути до перевала — позади. Вторая половина дороги изобилует крутыми поворо­тами. На тринадцатом километре налево от-

Ходит дорога в пионерский лагерь «Тюзлер» (в переводе на русский — ровные места или поляны). Высота этого места над уровнем моря более 700 м.

Лес заметно редеет, а деревья становятся ниже’ На поворотах все чаще открывается вид на амфитеатр гор, окружающих Ялту.

Между четырнадцатым и пятнадцатым ки­лометрами дорога проходит мимо домика до­рожного смотрителя «Пендикюль» (Пять озер) на высоте около 900 м над уровнем моря. За дорожным домиком, на следующем повороте, от дороги отходит тропинка к видовой пло­щадке «Серебряная беседка» (на дороге стоит указатель).

Еще два километра пути — и лес кончается, вьются близ скалистого обрыва последние крутые повороты дороги. На оголенных ска­лах, цепляясь за расщелины, стоят одино­кие низкорослые крымские сосны с приплюс- > нутой сверху кроной, напоминающей флажок. Кроны деревьев представляют собой своеоб­разные естественные «розы ветров»[1].

И вот вы на плато.

Е. ВОРОНЦОВ

Отправляясь из Ялты в путешествие к Ай — Петри и в Большой каньон Крыма, не забудь­те взять с собой меня. Я о многом расскажу вам в пути и на привалах, попытаюсь заме­нить экскурсовода. Не случайно же имя мое— путеводитель.

Понятно, я не в состоянии обо всем дать исчерпывающие сведения — на это потребова­лась бы уйма времени, а оно вам нужно, что­бы смотреть и видеть, чтобы любоваться при­родой и ее чудесными творениями. Нет, я буду рассказывать лишь о самом главном, самом важном, а если вы захотите узнать больше, подробнее — буду отсылать вас к литературе. Список такой литературы вы найдете на пос­ледней странице.

Маршрут Ялта — Ай-Петри — Большой каньон Крыма можно пройти за один день, он рассчитан на 14—16 часов. Но лучше сделать это в два приема: сначала от Ялты до Ай-Пет­ри, а на следующий день — Большой каньон. Можно, не возвращаясь в Ялту, заночевать в лесу вблизи каньона, а на другой день ос­мотреть его. От ваших возможностей зависит выбор варианта экскурсии.

Если вы хотите пройти маршрут пешком с ночевкой в лесу, то это займет у вас до двух с половиной дней.

Прежде чем отправляться на экскурсию, обязательно познакомьтесь с основными пра­вилами поведения в горах. Я рассказываю и о них.

Итак, вперед на Ай-Петри!

В зависимости от того, на какой глубине мы ловим рыбу, различаем три основных способа ловли, которые, однако, могут комбинироваться. Мы говорим о ловле на сухую мушку, на мокрую мушку и на нимфу. Об этом и пойдет речь в этой части книги.

Нарушение правил спортивного рыболовства может наказываться как уголовное действие. Однако такие случаи редки, большей частью обходятся дисциплинарными мерами, хотя и это не должно иметь места.

Этика нахлыста не была бы полной, если бы охватывала только взаимоотношения рыболов — рыболов и рыболов — организация.

Существует еще и такая область сложных взаимоотношений, как рыболов — природа, рыболов — пойманная рыба. Именно здесь часто нарушаются основные этические правила, что для истинного любителя природы, а таким должен быть нахлыстовик, недопустимо. Мы имеем в виду бережное отношение к природе, к рыбным запасам, способы умерщвления пойманной рыбы, вылов рыб, охраняемых законом или не достигших определенных размеров, и. т. п.

Помогать менее опытным рыболовам советом и делом, не делать из своего искусства тайную „науку", подниматься над собственным эгоизмом — вот качества, необходимые для того, чтобы наши встречи на лоне природы были глубоко человечными, приносили радость и полноту ощущения жизни.

Рыболов с высокими моральными качествами, в совершенстве владеющий всеми элементами ловли, не опасен для водоема, даже если его трофей больше, чем у других, потому что он никогда не нанесет природе ущерба. На окружающих же он благотворно влияет именно своим поведением, своим отношением к природе, людям, объекту охоты.

Прежде чем мы отправимся на рыбалку, вспомним и еще одно. Основным мотивом спортивного рыболовства является древнейший охотничий инстинкт, который есть в каждом из нас, но который более или менее подавлен влиянием цивилизации и воспитанием. Спортивное рыболовство — одно из прекрасных человеческих увлечений, и его наибольшим преимуществом является не размер улова, а возвращение к природе, возможность сохранять постоянную физическую и духовную активность.

Некоторые люди, в том числе и основатель Sun Microsystems Билл Джой (Bill Joy), не раз выражали сомнения в перспективности нанотехнологий. Джой писал, что техника непременно выйдет из-под контроля человека, что это лишь вопрос времени. Взбесившиеся нанороботы сожрут все минералы на Земле и оставят после себя одну только бесполезную серую слизь. Даже наследник британского престола принц Чарльз выступал против нанотехнологий и сценария с серой слизью.

Опасность кроется в основном свойстве наноботов: способности к самовоспроизведению. Наноботов, выпущенных в окружающую среду, невозможно отозвать обратно. Со временем они действительно могут начать размножаться бесконтрольно и с жуткой скоростью, и тогда возникнет реальная опасность захвата окружающей среды и уничтожения жизни на Земле.

Лично я считаю, что до создания репликатора пройдет еще немало десятков, а то и сотен лет, так что беспокоиться о серой слизи пока рано. Технология эта пока только делает первые шаги. А по мере ее развития будет достаточно времени для разработки средств защиты от бешеных наноботов. К примеру, можно придумать такую систему страховки, что при нажатии тревожной кнопки все выпущенные наноботы просто «выключатся». Или можно изобрести «ботов-убийц», единственным назначением которых будет розыск и уничтожение вышедших из-под контроля нанороботов.

Еще один способ справиться с этой проблемой — поучиться у природы, у которой опыт миллиардов лет эволюции. Наш мир просто кишит самовоспроизводящимися молекулярными формами жизни, известными как вирусы и бактерии, способными бесконтрольно размножаться и мутировать. Однако человеческое тело создало и собственных «наноботов» — антитела и белые кровяные тельца (лейкоциты), которые разыскивают и уничтожают чуждые формы жизни. Система, разумеется, несовершенна, но может все же служить примером решения проблемы взбесившихся наноботов.

Ловля рыб регулируется законом о рыболовстве, а также правилами, которые издают рыболовные организации. Разрешение на ловлю рыбы выдается на один год или же на более короткое время за плату. Разрешение на рыбную ловлю действительно, если его владелец имеет рыболовный листок (членский билет рыболовного союза). Существуют отдельные разрешения для ловли в форелевых и нефорелевых водоемах. Рыболов обязан предъявить его по требованию работника рыбного хозяйства, представителя рыбнадзора. На водоеме рыболов должен иметь при себе: рыболовный листок, разрешение на рыбную ловлю, представление об улове (при ловле в форелевых водах); запись о посещении (при ловле в нефорелевых водах), удостоверение личности (в Чехословакии заменяет паспорт. — Примеч. пер. ), если рыболовный листок без фотографии.

Для определения размера пойманных рыб (меньше определенных размеров рыб ловить нельзя. — Примеч. пер. ) каждый рыболов должен иметь при себе мерную линейку или другие приспособления для определения точной длины рыбы.

В форелевых водах запрещено применять в качестве насадки червей, насекомых (включая личинок) как живых, так и мертвых, можно ловить только на искусственных мушек. В нефорелевых водоемах разрешается использовать для насадки и искусственные мушки, и живых и мертвых насекомых. При ловле нахлыстом можно пользоваться только одним удилищем. На поводке разрешено иметь от одной до трех мушек. Расстояние между рыболовами не должно быть менее 20 м.

Там, где речные потоки переходят из предгорий на равнину, начинается область усача. Реки тут полноводные, с неравномерным течением, кое-где — с весенними разливами. Дно у них бывает гравийное, песчаное, илистое.

Очень часто встречаются участки без течения, образовавшиеся в результате весеннего паводка. Здесь рыбы находят не только обильный корм, но и множество укрытий.

Область усача начинается от мест, где кончается массовое размножение лососевых рыб, и простирается до долин. На горных участках этих рек мы еще находим хариуса, дунайского лосося, а так же щуку, судака, ельца головастого, подуста, рыбца, жереха и других.

Хозяйственная деятельность человека оказала огромное воздействие и на ихтиофауну, на образ жизни многих рыб. Например, под некоторыми плотинами возникли так называемые вторичные области форели и хариуса, хотя перед этим там была область усача.

Мы уже упоминали, что ловля нахлыстом тесно связана с условиями окружающей среды. Жизнь в отдельных областях рыб зависит от взаимодействия прибрежной и водной флоры и фауны. Действует общее правило: где уничтожается флора, там погибает и фауна. Исходя из сказанного, необходимо с особым вниманием относиться к чистоте вод и природы в целом вокруг водоемов, охранять их от своевольного и необдуманного воздействия человека.

К этой области мы причисляем участки чистых стремительных предгорных рек, которые имеют достаточную крутизну, холодную и обогащенную кислородом воду, гравийное или илистое дно, порожистые участки. Ограничить область хариуса иногда довольно трудно и часто ее можно установить лишь потому, что главной промысловой и спортивной рыбой является хариус (Thymallus thymallus). Во многих реках численность хариуса и форели одинакова, поэтому можно говорить об общем поясе хариуса и форели. В чисто хариусовой области форели меньше, однако она тут большого размера. Здесь же мы находим подуста (Chondrostoma nasus L), ельца головастого (Leuciuscus cephalus) и дунайского лосося (Hucho hucho). Кроме того, на горных участках хариусовой области встречаются рыбы форелевой области и области усачей.

Чаще всего хариуса можно поймать на участках рек со стремительным течением, гравийным или песчаным дном и с водной растительностью.