Отчего же ломаются удилища? Тут возможны только два варианта: брак производителя или неаккуратное обращение с ним рыболова: наступил, уронил, неправильно собрал. И если с первой причиной мы ничего не можем поделать (оставим это на совести производителей), то во втором случае все зависит только от нас. Итак, что надо делать и чего не надо, чтобы удилище прослужило вам максимально долго.

Мы уже поговорили о поплавках для махового удилища и «штекера», разобрали их форму, принцип изготовления. Теперь пора поговорить о поплавках для удилищ с катушкой. Поплавки этого типа делятся на три вида:

1. Поплавок с двумя точками крепления, «глухой». Это поплавок точно такой же, как и для махового удилища.

2. Поплавок с двумя точками крепления, скользящий. Форма поплавка примерно такая же, как и для махового удилища, но верхнее колечко вынесено за пределы тела поплавка и, кроме того, существует нижнее колечко, которое устанавливается на нижнем конце киля.

3. Поплавки с одной точкой крепления. Эти поплавки не похожи на привычные нам, они очень длинные и напоминают стрелу (или дротик) с утяжеленным наконечником (рис. 31).

Рис. 31. Поплавки с одной точкой крепления

Теперь поподробнее о каждом.

В заключение приведу сравнительную таблицу (табл. 5) по нескольким видам лесы, продающейся в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга. Для теста использовалась леса с указанным диаметром 0,18-0,205 мм. Обратите внимание — насколько разные по качеству лески! Наглядно результаты теста вы можете увидеть на схеме (рис. 49).

49. Диаграмма результатов тестирования нескольких видов лески

Таблица 5

Чтобы ваша катушка служила долго, исправно и не подвела вас в самый ответственный момент, за ней необходимо тщательно ухаживать. Прежде, чем перейти непосредственно к порядку разборки и смазки катушки, остановимся на том, когда и в каких случаях чистка и смазка необходима.

1. Сезонная смазка и чистка — в конце сезона открытой воды полная разборка, промывка и смазка.

2. При интенсивном использовании (не реже 1 раза в неделю) — в середине и в конце сезона (в принципе, на каждые 15–20 выездов — одна полная смазка).

3. При попадании катушки в воду (не просто под дождь) — полная разборка и смазка.

4. После рыбалки в соленой (солоноватой) воде — разборка и смазка ролика лесоукладывателя.

Теперь общие правила разборки и смазки.

1. Все подшипники смазываются жидкой смазкой.

2. Зубчатые передачи смазываются густой смазкой.

3. Используйте только специальную смазку для катушек. Если вы не большой специалист по смазкам, то использование других видов смазок (даже очень качественных) чревато выходом из строя вашей катушки.

4. Промывать катушку и ее детали можно в керосине или в очищенном бензине.

5. Если вы совершенно ничего не смыслите в механике — не разбирайте катушку, а отнесите ее в специализированную мастерскую. Максимум, что вы можете сделать сами — это смазать ролик лесоукладывателя, подшипники на оси ручки и почистить фрикционный тормоз.

6. Если вы все же решились разобрать катушку, то приготовьте большой белый лист бумаги, на который выкладываются детали в порядке их снятия (желательно рядом с каждой деталью ставить ее порядковый номер) и вниз той стороной, которой вы будете ставить ее в катушку.

7. При сборке винты вкручиваются до упора, но без лишних усилий.

Переходим к порядку разборки и смазки. Данный порядок разборки характерен для основной массы катушек (стоимостью до 25–30 долларов).

1. Снимаем шпулю и вытаскиваем шпильку. Внимательно присмотритесь к устройству шпильки: у дешевых моделей шпилька слегка конусная и выбивается легким ударом молоточка, в более дорогих катушках шпилька составная — на более тонкую часть шпильки надета металлическая трубочка (втулка), которую и необходимо снять.

2. Снимаем гайку, фиксирующую ротор.

3. Снимаем сам ротор.

4. Снимаем роликовый подшипник (он же моментальный стопор обратного хода).

5. Разбираем ролик лесоукладывателя и вынимаем из него подшипники.

6. Отвинчиваем и вынимаем ручку.

7. Снимаем крышку корпуса

8. Снимаем подшипник на оси ручки и наборные шайбы из-под него. (В процессе износа катушки, если механизм начинает «болтаться», можно добавить такую же шайбу. Для дешевых моделей).

9. Откручиваем держатель продольной оси и вынимаем ее.

10. Снимаем ведущую шестерню и механизм подачи шпули.

11. Вынимаем пружину переключателя стопора и снимаем сам переключатель (запомните положение пружины).

12. Снимаем шестерню подачи шпули.

13. Вынимаем второй подшипник оси ручки.

14. Отвинчиваем винты с торца катушки и снимаем фиксатор подшипника червячной передачи.

15. Вынимаем подшипник из шестерни подачи шпули.

Все, катушка разобрана

16. Все детали тщательно промыть в керосине.

17. Во все подшипники капнуть жидкой смазки.

18. Смазать зубчатые передачи густой смазкой.

19. Собрать катушку в обратной последовательности.

Мы не советуем вам самим разбирать катушки высокой ценовой категории, т. к. механизм таких изделий сильно отличается от описанного выше и намного более сложен для разборки и, в особенности для сборки. Ориентировочная стоимость полной смазки катушки в специализированной мастерской колеблется от 2$ до 10 % от цены катушки.

Последний совет. Если вы не помните, куда вставить снятую вами детальку, то не засовывайте ее куда попало, лучше ее вовсе не поставить.

notes

• При переходе с одного места ловли на другое, удилище не следует нести кончиком вперед. Оно всегда переносится вперед комлем. В противном случае вы рискуете ткнуть кончиком в землю и сломать его.

• Внимательно следите за забросом. Помните, что чаще всего неудачи со снастями случаются при чрезмерной усталости рыболова. Так, часто мы слишком сильно сжимаем удилище рукой при запросе, что приводит к деформации (вместо круглого удилище получается в сечении овальным и хуже держит нагрузку) и поломке (рис. 10).

• Не следует перегружать удилище чрезмерным весом приманки. Так, например, ни в коем случае нельзя кидать поплавок грузоподъемностью 20 граммов «английским» удилищем «ultra light» (суперлегкий класс удилищ — среди поплавочных снастей к нему относятся почти все, кроме карповых удилищ и удилищ для ловли хищника на живца).

Рис. 10. Силовое воздействие на удилище руки, сжимающей его в момент заброса. Все эти силы не должны в сумме изменять круглое сечение удилища, дабы не привести к его поломке:

1 — действие основания большого пальца на удилище; 2 — действие подушечек и вторых фаланг пальцев руки на удилище; 3 — действие подушечки большого пальца на удилище.

Если вам все же необходимо немного превысить эту нагрузку (чего следует всячески избегать), то старайтесь выполнить затяжной заброс, плавный, с большой амплитудой замаха и минимальной начальной скоростью снасти.

• Не пытайтесь применять силу при разъединении застрявших колен. Не надо привлекать к процессу и товарищей, занимающихся бодибилдингом. На этот случай просто имейте с собой два кусочка (5-10 сантиметров длины) тонкой резины, как на хозяйственных перчатках. За счет увеличения сцепления с материалом удилища и с вашими руками, колена не будут проскальзывать у вас в руках, и вы легко их разъедините. Если же привлечь на помощь толпу здоровых мужиков, то вы рискуете остаться со скрученным в веревку удилищем.

• При вываживании, особенно в конечной его стадии, старайтесь не заводить вершинку удилища за вертикальную линию, проходящую через его комель. Так вы создаете слишком большое напряжение в вершинке, что нежелательно, так как любое удилище рассчитано на работу всей длиной.

• Не поднимайте большую или среднюю рыбу над водой на леске, не выкидывайте ее на берег.

Удилище для этого не предназначено — оно необходимо для вываживания и заброса! Берите рыбу гюдсачеком или рукой в воде. Поднимать над водой можно рыбу менее 400 граммов (точнее, в зависимости от мощности удилища — от 100 до 400 граммов). Если вы этим советом пренебрежете, то может случиться поломка либо на хлысте, либо на втором колене. Такой вариант поломки характерен для маховых и телескопических удилищ с кольцами. Штекерные же удилища с кольцами имеют более мощную вершинку и менее подвержены такому виду поломки.

• Ну и основное, из-за чего происходит большинство поломок, — момент отцепа приманки при «мертвом» зацепе. Если вы почувствовали, что приманка засела «конкретно» (коряга, камень, большой пук водорослей), то не надо поднимать удилище вертикально и дергать «со всей дури». Короткими толчками удилища (угол между удилищем и водой не более 45 градусов) попытайтесь освободить приманку. Далее просто поставьте удилище параллельно воде (то есть, не задействовав его упругие свойства), потяните на себя до освобождения приманки или обрыва лесы.

Как я уже сказал, первый вариант полностью идентичен тому, что описывался в предыдущей главе. Разве что грузоподъемность таких поплавков может потребоваться несколько большей, чем при стандартной ловле. Эти поплавки, совместно со снастью дальнего заброса, используются для ловли на течении (даже на очень быстром) при большой глубине, что обуславливает несколько больший размер (грузоподъемность) поплавков (рис. 32).

Рис. 32. «Глухой» поплавок с двумя точками крепления

Поскольку дальность заброса может быть значительная, то и антенка должна быть достаточно толстой (до 3 миллиметров). Но не надо, приходя в магазин, выбирать поплавки с набалдашниками на антенке или антенки длиной, превосходящей длину поплавка. Яркую антенку, диаметром 3 миллиметра, легко различить с расстояния до 50 метров. Поскольку нагрузка на поплавок, в случае его использования для снасти дальнего заброса, возрастает, то иногда происходят протирания тела поплавка лесой. Также этому способствует крупная рыба, для ловли которой и предназначена данная снасть.

Есть, правда, вариант таких поплавков, которые лишены этого недостатка. Вместо верхнего колечка в тело поплавка вклеена трубочка, проходящая параллельно оси поплавка от места крепления колечка до точки выхода киля. При использовании подобной конструкции леска не изгибается и не давит на тело поплавка. К сожалению, такой поплавок имеет немного меньшую грузоподъемность, а изготовить его самостоятельно слишком сложно в технологическом отношении.

Следует добавить, что, собирая оснастку для дальнего заброса с такими поплавками, необходимо надеть на киль не один, а 3–4 «кембрика», так как при недостаточно прочном креплении глубина спуска часто смещается в ту или иную сторону (резкий заброс, мощная подсечка).

Часто на водоемах можно увидеть рыболовов, на снасти которых вместо привычной стандартной огрузки болтается непонятно что, вплоть до гаек и бесформенных кусков свинца. Такое пренебрежительное отношение к этому компоненту оснастки чревато многими нежелательными эффектами. Оснастка под водой ведет себя в зависимости от типа комплектации ее огрузкой, то есть набором различных по массе и форме грузов (см. далее рис. 50). От того, как распределены эти грузы на леске, будут зависеть траектория и скорость движения крючка с насадкой.

• Всегда полностью разбирайте удилище при перевозке в машине, катере.

• Смазывайте места соединения колен (для «английской» удочки) специальной смазкой (это препятствует заклиниванию и самопроизвольному разъединению колен).

• Храните удилище в вертикальном положении.

• Храните его в чистоте, промыв обычной водой, протерев мягкой тряпочкой и высушив.

• И главное. Помните, что лишь не более 1 % удилищ, чья цена больше 50 у. е., ломаются из-за производственного брака. Основная масса поломок — ваша неаккуратность.

• Особенно осторожны будьте при ловле штекерным удилищем на больших глубинах. Поскольку «штекер» не рассчитан на маховый заброс, то при глубине более 4–5 метров (длина «концевика» более 5 метров) старайтесь делать заброс очень плавным или делайте заброс не через голову, а от себя снизу, то есть вы просто наклоняете удилище параллельно воде, оснастку держите в руке, и, отпуская оснастку, одновременно поднимаете удилище до угла примерно в 45 градусов к воде. Делать это следует плавно. Оснастка опускается в воду на некотором расстоянии, а далее она уже выдвигается непосредственно штекером. Можно просто опустить оснастку в воду около самого берега, а далее выдвигать ее на рабочий уровень, но это возможно, если нет прибрежной водной растительности. В таком случае вероятность поломки сильно снижается.

• Не менее частой причиной поломки является неправильная сборка телескопического удилища. В стандартной ситуации колена собираются ЛЕГКИМ(!) вращательно-поступательным движением. Но если колена застряли, ни в коем случае не надо прилагать слишком больших усилий вращения. Увеличьте силу в поступательном направлении. Если это не помогает, то в этом случае следует поступать так, как описано ниже.

1. Соберите все колена. Вытащите из удилища все колена тоньше застрявшего (только для бескольцевых удилищ). Возьмитесь за верхнее (тонкое) застрявшее колено, чуть приподнимите его (удилище стоит вертикально) и резко и сильно опустите его. Нижнее колено ударится о пробку на комле — и колена сложатся.

2. Если первый вариант не помог, то поднимите колено где-то на 40–50 сантиметров и с силой бросьте его. Повторите это с увеличением силы броска. Эти два варианта можно выполнять, если у вашего удилища нижняя пробка имеет резиновую прокладку.

3. В третьем случае вам придется везти удилище домой в разобранном состоянии. Для разборки удилища вам понадобятся два куска плотной резины толщиной более 1 сантиметра. Приставьте один кусок к стене, уприте в него застрявшее колено. К торцу второго колена приложите второй кусок резины и произведите удар молотком (лучше киянкой) по резине (рис. 11). Следите за тем, чтобы удилище было перпендикулярно плоскости стены.

4. Повторите те же действия, капнув в застрявший стык немного керосина. Обязательно попробуйте капнуть керосин (или другой растворитель, который вы собираетесь использовать) на комлевую часть самого толстого колена на предмет разъедания лака.

5. Повторите удары после небольшого нагрева стыка над газовой (электрической) плитой. При нагревании держите руку на уровне удилища для контроля температуры. Ладонь должна чувствовать тепло, но не очень сильное (так, чтобы вы могли терпеть).

Если все вышеописанные действия не помогли, обратитесь в специализированную мастерскую, но хочу отметить, что я лишь однажды доходил до пятого «уровня» сборки и ни разу не обращался в мастерские.

Рис. 11. Разборка застрявших колен удилища в домашних условиях. Следите затем, чтобы колена находились под углом 90º к стене.

Существует еще несколько вариантов поломки, но они встречаются гораздо реже и на них не имеет смысла останавливаться подробно, но перечислить их стоит: задев за дерево при забросе; резкое усилие при зацепе; падение удилища на камни; попадание песка в удилище и его поломка при следующей разборке; гниение удилища при хранении в случае неправильной консервации (не удалены грязь и влага).

По форме очень близки к первому типу. Чаще всего они более вытянуты и имеют несколько меньший киль, что, в принципе, ничем не обусловлено. Общее устройство таково: обычный поплавок с длинным килем, вместо верхнего маленького колечка крепится колечко на длинной ножке, дабы вывести лесу за пределы тела поплавка (рис. 33). Леса не должна иметь с телом поплавка никакого контакта. Для этого нижнее колечко не просто крепится на киле, а устанавливается на ножке, длина которой чуть превышает радиус поплавка. Как верхнее, так и нижнее колечко (особенно верхнее) должны быть очень маленького диаметра, не больше 0,6–0,8 миллиметров, для того, чтобы стопорный узел (или бусинка) в них не застряли. Имеют несколько более толстую антенку, около 2 миллиметров в диаметре. Большая ее толщина не требуется, так как этой снастью мы чаще ловим на реках с небольшим, до 30 метров, удалением от берега.

Рис. 33. Скользящий поплавок с двумя точками крепления

На первый взгляд, основным назначением огрузки является доставка крючка с приманкой на необходимую глубину.

На самом же деле огрузка выполняет еще много функций. Перечислим основные:

• доставка насадки на требуемую глубину:

— с постоянной скоростью погружения;

— со скоростью, разной для различных уровней водяного слоя;

• доставка всей снасти в точку приводнения;

• помощь в обнаружении поклевки;

• помощь в осуществлении необходимой проводки (перемещении) приманки;

• погружение поплавка в воду до необходимого уровня.

Если ваша огрузка может выполнять все эти функции, то все в порядке. Теперь мы постараемся разобрать каждую из функций огрузки в отдельности.