Выбор материала для киля определяется нижеперечисленными требованиями: он должен быть достаточно жестким, нейтрального цвета (черного, серого или цвета тела поплавка), не подвергаться коррозии, не сильно утяжелять поплавок.

Киль может быть металлическим или пластмассовым (иногда — деревянным). Металлический киль, в свою очередь, может быть полым (трубка) или сплошным (проволока). Пластмассовые кили изготавливают, как правило, из углепластика. Я не могу однозначно сказать, какой киль лучше: пластиковый или металлический. Сделаем некоторое сравнение (табл. 4).

Таблица 4

Сравнение материалов для изготовления киля поплавка

Общий вывод напрашивается такой: пластмассовые кили, конечно же, предпочтительнее (особенно при использовании тонких лесок). Они не портят леску, не утяжеляют поплавок, не корродируют. Однако, если нужен длинный киль (а в последнее время наблюдается тенденция к переходу на все более и более длинные кили), пластик может оказаться недостаточно жестким и «сложиться». Дело в том, что при перемещении поплавка по леске на киль действует изгибающий момент и если киль будет недостаточно жестким, он просто согнется. Металлические трубки обладают достаточной жесткостью, но изготовить такой киль в домашних условиях затруднительно. Используются такие трубки в основном при длине киля более 100 миллиметров. Остается самое простое и доступное — стальная проволока. При этом для изготовления киля лучше брать пружинную проволоку — она жестче — и тщательно проверять качество покрытия.

Траектория движения насадки в толще воды зависит как от наличия или отсутствия течения в водоеме, ветра и т. п., от ваших действий (например, перемещения кончика удилища), так и от распределения груза по лесе (рис. 50). Общие принципы для размещения огрузки при проводке таковы:

• от поплавка до основного груза леса располагается вертикально (почти вертикально) (рис. 50, 1);

• после «подпаска» леса находится под максимальным углом (до 90°) к вертикали (рис. 50, 2);

• на промежутке от основного груза до «подпаска» леса находится под разными углами, которые зависят от распределения и веса груза на этом участке (рис. 50, 3).

Любая проводка осуществляется с помощью придержки оснастки. Кончиком удилища мы натягиваем лесу выше поплавка. Чем сильнее течение, тем больше изгиб лесы под водой и тем выше крючок поднимается над дном. Величину подъема крючка над дном мы и регулируем распределением груза. Как мы уже выяснили, основной груз выпрямляет лесу практически до вертикального состояния, а все последующие перемещения насадки зависят от тех нескольких дробинок, что находятся между основным грузом и крючком. Чем меньше вспомогательного груза расположено ниже основного, тем выше поднимется крючок при осуществлении придержки.

Рис. 50. Поведение оснасток с различным расположением огрузки

Хотя теоретически оснастка штекерного удилища не отличается от оснастки обычного махового удилища, длина штекерных оснасток строго зависит от глубины ловли и превышает ее на 0,5–1 метр.

Кроме того, от оснастки для маховых удилищ данный тип снасти отличается еще и большей миниатюрностью, а также, в некоторых случаях, расположением огрузки. Используются более тонкие лесы и поплавки меньшей грузоподъемности. Более тонкие лесы применяются ввиду того, что амортизатор, находящийся внутри удилища, намного эффективней смягчает рывки рыбы. Примером тому служит опыт российских соревнований последних лет, когда почти килограммовых язей удавалось вытащить с поводком 0,06 миллиметра.

Применение более легких поплавков обусловлено тем, что заброса снасти, как такового, не производится, снасть просто «выдвигается» в точку ловли. Тонкая леса и маленький поплавок — это всегда преимущество при поплавочном ужении.

Антенна должна быть хорошо видна на воде. Видимость ее определяется диаметром и цветом. Цвет может быть выбран белым, черным, ярко-красным или ядовито-желтым — в зависимости от времени суток ловли и от погодных условий. Диаметр же нужен, по возможности, маленький, чтобы поплавок не сильно подвергался воздействию ветра — меньше «парусил», однако достаточный для того, чтобы обеспечивать хорошую видимость антенны в каждом конкретном случае. Как правило, используются антенны диаметром 1,2–2,0 миллиметра.

Теперь о материале. Каких только рекомендаций нынче ни встретишь в литературе! Тут тебе и тонкий бамбук, и различного рода пластмассовые изделия — от расчески до зубочистки, покрашенные «тепловозной» краской. Все это было достаточно актуально до определенного момента. Сейчас в продаже есть высококачественные и достаточно дешевые антенки из яркой пластмассы (красной и желтой) любых диаметров, поэтому заниматься трудоемким их изготовлением, а потом еще и окраской капризной «тепловозкой» нет смысла.

Колечко

Осталось упомянуть о последней части нашего поплавка, точнее его киля, — колечке. Колечко целесообразно изготавливать из нихромовой (не ржавеет) проволоки диаметром 0,3–0,4 миллиметра.

Процесс обработки

Итак, кратко рассмотрев материалы для изготовления поплавка, перейдем непосредственно к самой технологии изготовления.

1. Сначала вы определяете размеры и форму. Они задаются условиями ловли, и это мы рассматривали или рассмотрим в других разделах нашей книги. Здесь же считаем необходимым порекомендовать следующее: сделайте чертеж поплавка в натуральную величину на «миллиметровке». Прорисуйте его форму. Если поплавок имеет сложную форму, продумайте, как будут сопрягаться отдельные его части, где будет расположено колечко и т. п.

2, Вырежьте заготовку будущего поплавка (располагая вертикальную ось ее обязательно вдоль волокон бальзы) с припуском на обработку не менее 1 мм на каждую сторону. Длина заготовки в идеале должна быть на 7–8 мм больше длины тела поплавка. Обточите заготовку с углов до такой степени, чтобы в сечении она имела форму восьмиугольника (рис. 39).

Рис. 39. Предварительная обработка заготовки — срезание граней до получения восьмиугольника

3. Снизу (со стороны места посадки киля) по центру (вертикальной оси) шилом проделайте отверстие (если вы работаете с бальзой, то просто наколите тем же килем) диаметром, равным диаметру киля, и глубиной 7-10 мм. В отверстие с помощью эпоксидной смолы вклейте киль. Лучше брать традиционную эпоксидную смолу с большим сроком отверждения. Опыт показывает, что иные водостойкие смолы — более жидкие и сразу же впитываются в бальзу по причине рыхлости последней. В результате страдают и грузоподъемность поплавка, и качество склейки. Смолы же — «пятиминутки», напротив, слишком быстро затвердевают и не дают нужной прочности соединения.

Следите за тем, чтобы киль был вклеен по оси вращения поплавка. Для этого нужно, при прокалывании отверстия, слегка подкручивать и киль, и саму заготовку. Можно со стороны места будущей установки антенны по центру (по оси вращения поплавка) нанести шариковой ручкой точку. Вставив киль в заднюю бабку вашего станочка или в самодельный люнет, покрутите за него заготовку и посмотрите на траекторию движения этой точки. Если точка стоит на месте, отверстие сделано правильно.

4. После высыхания «эпоксидки» можно продолжать. Обточите заготовку со стороны антенны до получения технологической оси длиной до 7 мм (рис. 40) и диаметром, величина которого позволит вам зажать заготовку в патрон (шпиндель) вашего токарного станка (или моторчика, на котором вы будете точить поплавки).

Рис. 40. Заготовка поплавка с технологической осью

5. При точении необходимо, чтобы поплавок со стороны киля был зафиксирован от радиального смещения. Для этого служит задняя бабка вашего токарного станочка, а если вы используете для работы электромоторчик с патроном, то нужно сделать самодельное устройство люнетного типа. Можно использовать различные приспособления, я поступаю очень просто: беру небольшой фанерный (пластмассовый) ящичек, на высоте линии центров (на уровне оси вращения шпинделя) сверлю отверстие диаметром D = Dкиля + 0,2 мм. Затем помещаю внутрь коробки что-нибудь тяжелое (свинцовые грузила, оставшиеся с незапамятных времен и т. п.). Заготовку зажимаю в патрон моторчика, просовываю киль в приготовленное отверстие и придвигаю коробку ближе к телу поплавка. Можно использовать для этой цели специальный уголок (я себе сделал некогда такой из оргстекла) с набором отверстий для разных диаметров килей. В этом случае уголок необходимо зафиксировать на столе, например — струбциной.

Требуется учесть и вот еще что: при вращении киль (если он достаточно длинный) отклонится от оси вращения и будет двигаться в неподдерживаемой вашим устройством части по какой-то своей траектории (рис. 41). Это плохо по двум причинам. Во-первых, периодически эта часть киля входит в резонанс с другими вращающимися частями системы и тогда вся заготовка может совершать непонятные движения: вы рискуете потерять всю работу. Во-вторых, можно погнуть (если он цельный) или сломать (если он металлический полый) сам киль.

Рис. 41. Если киль поплавка закрепить только в одной точке то он будет «бить», что может привести к выходу всей «системы» из равновесия

Чтобы этого избежать, используется дополнительная опора (или вторая стенка той самой коробочки с балластом — рис. 42), в которой делается отверстие диаметром 2–3 мм. Очевидно, возможны и другие способы, но этот, по моему мнению, наиболее прост.

Рис. 42. Киль следует закреплять в двух точках

6. Итак, все приготовлено. Начинаем товарную обработку. Сначала надфилем или грубой шкуркой удаляем лишний материал там, где его много (рис. 43). Затем более «тонкой» (лучше последовательно двумя-тремя, все с более мелким зерном) шкуркой обтачиваем заготовку почти в размер, оставляя припуск на шлифовку 0,1 мм на каждую сторону. Потом шлифуем самой «тонкой» шкуркой заготовку до нужных чистоты поверхности и размера. При шлифовании (так как нагрузки велики), возможно, придется поддерживать тем или иным способом тело поплавка со стороны, противоположной стороне обработки.

Рис. 43. Удаление лишнего материала с заготовки (по пунктирным линиям)

7. После этого можно сразу приступать к окраске, однако рекомендуется проделать еще одну операцию. Не вынимая поплавка из станочка, нанесем на него тонкий слой нитролака (можно добавить в лак немного «Детской присыпки»). Через несколько минут, когда лак высохнет, поверхность поплавка станет шершавой — волокна бальзы как бы встопорщатся. Отшлифуем поплавок «бархатной» шкуркой. Затем повторим операцию еще раз. Этим достигнем сразу двух целей: во-первых, существенно улучшим чистоту поверхности, а во-вторых «забьем» присыпкой мелкие поры на поверхности поплавка. Позднее эти поры попортили бы вам много крови при покраске.

Следует добавить, что при изготовлении поплавков, для которых удельный вес не имеет столь существенного значения (поплавки для дальнего заброса, например), рекомендуется грунтовать поплавок описанным выше способом с применением не нитролака, а смеси эпоксидной смолы и ацетона (в соотношении 1:1). Это существенно улучшит качество поверхности, адгезию поверхностного слоя тела поплавка по отношению к краске и его прочность.

Для высыхания нанесенного грунта заготовку придется вынимать из станочка, но это несущественно: изделие значительно крупнее обычного поплавка и переустановка не скажется на его качестве. Этот способ можно применять и при изготовлении поплавков из пенопласта, вот только ацетон придется заменить более нейтральным растворителем.

8. Итак, наша заготовка имеет вид, представленный на эскизе (рис. 44). Теперь удаляем (отрезаем) технологический припуск — ось, за которую мы крепили заготовку в патрон (шпиндель) нашего станочка. Образовавшуюся площадку аккуратно, вручную, подравниваем мелкозернистой шкуркой и накалываем или сверлим отверстие для антенны (в зависимости от ее толщины). С помощью эпоксидной смолы вклеиваем антенну, соблюдая те же условия, что и при вклейке киля.

Рис. 44. Почти готовый поплавок

9. Следующая операция — изготовление и вклейка колечка. Колечко рекомендуем изготавливать из нихромовой проволоки ø 0,3–0,4 мм. Нихром легко гнется и не подвержен коррозии. Не нужно особенно мудрить с формой: достаточно согнуть кусочек проволоки длиной 5 мм П-образно и, наколов булавкой или концами получившейся скобки-колечка в нужном месте тела поплавка отверстия, эпоксидной смолой вклеить его. Что касается ориентации колечка, то, по моему мнению, она не принципиальна. Впрочем, большинство рыболовов предпочитает вертикальную — такую, чтобы леска входила в колечко перпендикулярно оси поплавка.

В заключение — несколько слов о разновидностях и о качестве материала огрузки. «Чего же тут говорить — свинец он и в Африке свинец», — подумают многие. Но не все так просто. Действительно, раньше, когда на прилавках наших магазинов было «хоть шаром покати», мы покупали охотничью дробь, делали в ней паз и этими грузиками пользовались. Но из-за присутствия в дроби сурьмы, дробинки получались слишком жесткими и портили леску, сминая ее в месте зажима (а она в те времена была — ой какая дорогая). И «оливки» мы лили в домашних условиях из аккумуляторного свинца.

Теперь, придя в магазин, можно приобрести дробинки практически любого веса, все — как на подбор, абсолютно одинакового веса, что очень важно. Свинец этих дробинок мягкий, не портит леску и легко разжимается специальными плоскогубцами (рис. 51).

Рис. 51. Специальные пассатижи для установки дробинок на леску и снятия с нее

Грузики продаются как в наборах — контейнерах с несколькими отделениями для дробинок 5–8 видов (рис. 52), так и в отдельных коробочках, где вес дробинок одинаков и начинается от 0,02 граммов.

«Оливки» также претерпели изменения. Теперь в отверстие «оливок» вставляется «кембрик», который не деформирует лесу, а также нижерасположенные дробинки при ударе о них во время заброса. Появился и новый вид грузиков — «оливки» с прорезью и проволочкой (рис. 53). Такая «оливка» легко снимается без перевязки снасти (что не удается с «дырявыми» грузиками), не портит леску, легко перемещается и не требует нижних и верхних стопорных дробинок.

Рис. 52. Наборы грузил:

1 — контейнер с подающим лотком; 2 — контейнер с вращающейся крышкой; 3 — коробка для грузил одинакового веса

Рис. 53. «Оливки»:

1 — с проволочкой; 2 — со встроенным «кембриком»; 3 — с прорезью под леску и фиксаторами

Вариантов оснащения грузами — великое множество, и тут я приведу лишь некоторые из них, которые наиболее часто использую (рис. 54).

Рис. 54. Варианты огрузки:

1 — жесткое крепление основного груза («оливка» и набор дробинок) + один подпасок. Общий вес груза 4-15 г; 2-то же самое, но добавлена перемещающаяся дробинка для регулировки скорости опускания. Общий вес груза 4.-15 г; 3 — то же, но с двумя перемещающимися дробинками. Общий вес груза 4-15 г; 4 — роль основного груза выполняет набор дробинок. Общий вес груза 2–4 г; 5 — то же, но с двумя перемещающимися дробинками. Общий вес груза 2–4 г; 6 — одна большая дробинка и подпасок. Общий вес груза 0,2–1,5 г; 7 — распределенная огрузка из перемещающихся дробинок. Общий вес груза 0,4–3 г; 8 — то же, но дробинки мелкие и не перемещающиеся. Общий вес груза 0,1–1 г; 9- одна крупная оливка. Общий вес груза 5-10 г

Все перечисленные ниже приспособления можно изготовить самому (при наличии токарно-слесарного инструмента и опыта их использования), а можно приобрести в специализированных магазинах (в основном, конечно, в Москве, но открыты уже и в Санкт-Петербурге, Самаре, других городах).

Откатной ролик

Вываживание рыбы производится не поднятием удилища вертикально, как в других видах поплавочной ловли, а отодвиганием его к берегу в горизонтальном направлении. Первые несколько метров мы просто перебираем удилище руками, а далее кладем на ролик (рис. 13) и по нему откатываем удилище от воды до необходимого места. Поверхность ролика должна быть мягкой, дабы предохранить удилище от повреждений.

Рис. 13. Откатной ролик:

1 — V-образный для коротких, до 12 метров длиной, штекеров; 2 — горизонтальный с ограничителями для длинных удилищ

Зажимная стойка

Когда базовое удилище полностью находится позади вас, то его комлевая часть перевешивает и точка крепления концевика может оказаться слишком высоко. Для того чтобы этого избежать, необходимо поместить переднюю часть базового удилища в зажимную стойку (рис. 14). Сам зажим может быть выполнен либо из упругого пластика, либо из проволоки в оплетке.

Рис. 14. Зажимные стойки для штекера:

1 — обычная; 2- с дополнительным удерживателем

Итак, осталось наш поплавок покрасить. Мы уже договорились, что в качестве антенны используем специальный пластик, окраска которого не требуется: он уже имеет нужный цвет. Необходимо нанести лакокрасочное покрытие на тело поплавка и киль.

Но перед тем как перейти непосредственно к покраске, остановимся немного на теоретических аспектах нанесения лакокрасочных покрытий и попытаемся разобраться, для чего нам нужно красить поплавок? Какие цели мы преследуем при этом?

• Материал, который мы применяем, — будь то бальза, пенопласт или пенополиуретан — имеет пористую структуру. Если его без защитного покрытия поместить в воду, он очень скоро вберет какое-то ее количество в себя — намокнет. Изменится его грузоподъемность. Страшно не то, что он ее потеряет — гораздо хуже, что произойдет это непосредственно во время ловли. И начнутся ложные поклевки, а там — когда еще спортсмен разберется, в чем дело. Придется менять оснастку. А время уже потеряно.

Для рыболова-любителя существует другой неприятный момент: как правило, любители не имеют такого арсенала снастей, как спортсмены, и эта оснастка может быть единственной, нормально работающей в конкретных условиях ловли. И вдруг, она выходит из строя! Тоже достаточно неприятно.

Отсюда первое требование к покрытию поплавка: быть герметичным, не пропускать воду к телу поплавка. И второе, тесно связанное с ним: покрытие должно быть водостойким, не разрушаться от воздействия воды в течение всего периода эксплуатации поплавка.

• Далее. Условия, в которых нам приходится ловить рыбу, очень разнятся. Температура окружающего воздуха в течение сезона меняется приблизительно от -1…-2 до +35 °C. Необходимо учесть еще нагревание поверхности поплавка в жаркую летнюю погоду прямыми солнечными лучами — это уже все +50 °C. А еще резкая разница температур воздуха и воды!

Много раз приходилось наблюдать со стороны, да и самому попадаться на том, что, казалось бы, хороший поплавок с качественным покрытием в жаркий летний день ни с того, ни с сего начинал вбирать в себя воду. При ближайшем рассмотрении оказывалось, что его поверхность была покрыта сплошной сеткой мелких трещин, которые открыли доступ воде. Покрытие не вынесло температурных нагрузок (этим «качеством» отличаются покрытия на нитроцеллюлозной основе — различного рода нитролаки и нитрокраски).

Отсюда следующее требование к покрытию: оно должно быть термостойким, безболезненно переносить перепады температур. И сразу практическая рекомендация: хоть черный глянцевый поплавок и очень красив, старайтесь все же красить ваши поплавки в более светлые цвета: светло-серый, салатный и т. п. — они меньше нагреваются на солнце, больше отражают солнечную радиацию.

• В процессе ловли поплавок часто и довольно сильно бьется об удилище, ветки, лодку, подсак и т. п. Он может деформироваться. И хорошо, если бы при этом покрытие осталось целостным — по крайней мере, можно было бы закончить рыбалку выбранной снастью. Для того, чтобы покрытие не повредилось, оно должно быть достаточно эластичным и не «отскакивать» от тела поплавка при ударных нагрузках — прочно держаться на поверхности тела поплавка.

Итак, мы перечислили требования, которые предъявляем к нашему покрытию. Какой же материал отвечает таким требованиям? На этот вопрос сложно ответить однозначно. Краску для покрытия поплавка нужно подбирать опытным путем. Возможно, придется комбинировать несколько различных типов.

Так, мы одно время наносили поочередно нитролак или клей «Суперцемент», разведенный ацетоном, и разведенный спиртом клей БФ, а затем поверх всего этого нитрокраску. До какой-то поры было неплохо. Лет 10–12 назад я вообще пользовался древним НЦ-222, найденным где-то в кладовке, и поплавки, им покрашенные, успешно эксплуатирую до сих пор. В настоящее время я в качестве грунта-шпатлевки, который наносится в процессе токарной обработки, использую нитролак, разбавленный растворителем. В раствор насыпаю немного «Детской присыпки», чтобы она при нанесении забивала собой открытые поры древесины. В качестве промежуточного и окончательного покрытий — а их наносится 3–4 слоя уже после всех обработок — использую автоэмали финской фирмы «Тиккурила». Они обладают всеми необходимыми, ранее перечисленными, и, плюс к тому, прекрасными декоративными качествами. При покупке в магазине можно выбрать любой цвет, а если брать там же остатки (граммов по 200–300), то получается подешевле. А вот один мой знакомый, известный спортсмен, пользовался краской для окрашивания обуви — и весьма успешно.

Теперь непосредственно о технологии нанесения. Рекомендуется окунать поплавок в раствор краски. Краску наливаем в пробирку (я использую медицинские, с притертыми крышками) и разводим до консистенции, при которой она не стекает с поплавка, образуя на киле капли, а сразу засыхает. Консистенция подбирается опытным путем. Чем тоньше одноразовый слой покрытия, тем лучше. Самое хорошее — когда удается нанести больше тонких слоев — это общий закон. Вытаскивать поплавок из раствора следует не спеша, позволяя поверхностному натяжению удалить лишнюю краску, но и не затягивая процедуру, — иначе можете повредить предыдущий слой. Каждый слой необходимо тщательно просушивать: лучше сейчас потерять день, чем потом всю работу. После каждого окунания не забывайте (еще по жидкой краске) прокалывать (очищать) отверстие в колечке, иначе краска высохнет и вы, прокалывая отверстие, повредите все покрытие.

И еще несколько практических рекомендаций:

• для того, чтобы при покраске окунанием легче было подобрать требуемую консистенцию и чтобы не образовывались на теле поплавка и киле складки и капли, следует использовать быстросохнущие краски;

• если вы захотите комбинировать на одном поплавке покрытия разного состава, следует учесть, что опасно наносить слой покрытия на более активной основе (например, нитро-) — на менее активное (эмалевое, пентафталевое, масляное и т. п.). Верхний слой сильно стянет и повредит нижние;

• если вы красите пенопласт или пенополиуретан, использование нитроосновы вообще недопустимо. Для пенополиуретана нужно брать очень эластичные лакокрасочные материалы.

Когда я впервые «пришел в спорт», то больше всего удивился размеру крючков, используемых спортсменами. До того времени самым маленьким крючком, которым я пользовался при ловле нормальной рыбы (более 100 граммов), был крючок № 3,5 по российской нумерации. А тут меня стали учить переделывать готовые крючки и делать из № 2,5 еще более мелкий. Зачем? Тогда я этого не понимал.

Теперь же, по прошествии более чем десяти лет, крючком больше чем № 12 (уже по европейской нумерации), я не пользуюсь (крупнее — только в спиннинге или донке). Самый маленький крючок, который мне довелось применять, был № 26 (по нашей нумерации — около № 1,3–1,5). Использование отечественных крючков теперь я считаю совершенно невозможным. Хотя еще лет 7–8 назад я пользовался нашими крючками, но только одним видом. Это был единственный, приемлемый для «тонкой» ловли, крючок № 3,5, с загибом типа «кристалл», почти черного цвета. Потом на наш рынок стали попадать японские крючки, которые мы покупали за бешеные деньги у спортсменов из Прибалтики. А что было потом — вы знаете сами.

Хотя до сих пор найти подходящий крючок не так-то просто. В большинстве литературы приводится таблица соответствия российской и международной нумерации крючков, и я не считаю необходимым приводить ее здесь. Жители крупных городов уже не воспринимают российскую нумерацию, но чем дальше от Москвы, тем меньше товара и литературы попадает к рыболову, и, несмотря на то, что рыболовы «глубинки» имеют большой опыт, многие из них еще используют российскую нумерацию (напомню, номер российского крючка — это расстояние в миллиметрах от жала до цевья).

На любительской рыбалке я использую крючки от № 20 до № 12. Необходимость использования маленьких крючков объясняется тем же, чем и использование маленькой мормышки. Чем меньше крючок, тем легче рыбе его «взять» (заглотить). Я не спорю: если рыба активна, голодна, что наблюдается в преднерестовый ход, то можно использовать и крупный крючок. В этой ситуации рыбе практически без разницы, что хватать — лишь бы насадка была привлекательной. Другое дело летом, когда в воде полно еды, да еще и прикормки от рыболовов рыба наелась. Она начинает капризничать. И вот тут вступает в действие маленький крючок. Рыба его практически не ощущает. Поклевки становятся увереннее.

Но на этом преимущества маленького крючка не заканчиваются. Может показаться парадоксальным, но в большинстве ситуаций маленький крючок имеет большую зацепистость, нежели большой. Большой крючок рыба не заглатывает сразу, а держит во рту. Если быть точным, то вы прерываете момент «оценки» рыбой приманки с крючком внутри (заглатывания или выплевывания) своей подсечкой. И крючок цепляется за губу. Маленький же крючок рыба заглатывает безбоязненно (по размерам он сравним с привычным для рыбы кормом), а, следовательно, быстро. После подсечки крючок втыкается в мясистое нёбо рыбы. Оттуда крючок даже экстрактором вытащить не так-то просто. Но с крючком-малюткой возникают и несколько проблем.

Во-первых, крючок должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать рыбу, так как нагрузка приходится не на поддев крючка (как при зацепе за губу), а, часто, на само жало. То есть крючок необходимо изготовить из прочной проволоки, но сама проволока при этом должна быть тонкой. Соотношение толщины проволоки и ее прочности, а также тип закалки являются одними из главных показателей качества крючка.

Во-вторых, не стоит перебарщивать и ловить килограммовых лещей на № 26. Чем меньше крючок, тем тоньше проволока и короче жало. Тонкая проволока легче разрезает, например, губу, а короткое жало не воткнется настолько глубоко, чтобы удержать рыбу. Я хочу сказать, что не надо впадать в крайности. Я знаю случаи, когда на соревнованиях на крючок № 22 вытаскивали килограммового язя, и это на умеренном течении. Да и самому мне доводилось ловить приличных лещей и плотву на № 24. Но все это исключения, а не правило.

Есть еще один момент, который следует учитывать при покупке крючков. У разных фирм и у разных видов крючков нумерация может несколько отличаться. Так, например, у крючка «Mustad» (Норвегия) № 16 какой-либо серии — расстояние от цевья до жала может быть такое же, как у крючка «Cobra» (США) № 18. Я хочу сказать, что кроме номера крючка, следует обращать внимание и на его натуральный размер.

Подробной таблицы по зависимости размера и вида рыбы от номера используемого крючка приводить не имеет смысла. Все зависит от конкретных условий ловли. На выбор номера крючка кроме размера и вида рыбы сказываются еще и ее активность, количество, сытость, а так же гидрологические условия ловли (глубина, течение). Еще одним фактором, влияющим на выбор размера крючка, является тип и величина насадки. Одно дело, если вы ловите на двух и более опарышей или на червя. Тут вы не сможете использовать крючок меньше № 16. А если насадкой является мотыль, да еще в количестве одной штуки, то на крючок больше № 16 вы его просто не наденете.

Для начинающих я приведу самую простую табличку (табл. 6), которая поможет сделать первые шаги на пути к выбору крючка.

Таблица 6

Эта таблица очень условна. Например, голодного окуня весом в 90 граммов вовсе не следует ловить на крючок № 18. Тут нужен крючок побольше.

А вот сытой капризной густерке граммов на 100 лучше предложить крючок № 22. Если в процессе ловли вы получаете много «сходов», то это может быть следствием применения как чрезмерно мелкого, так и слишком крупного крючка. Но если вы имеете много «пустых» поклевок, когда рыба моментально выплевывает насадку, и вы не успеваете ее подсечь или, что часто бывает при чрезмерно обильном прикармливании, крючок после подсечки впивается не в рот рыбы, а засекается за различные части ее тела — это явные признаки слишком большого размера крючка.

Современное рыболовное снаряжение «поплавочника», выбор его и настройка снастей, эксплуатация и ремонт удилищ и рыболовных катушек, изготовление поплавков и многое другое — этому посвящена книга капитана сборной Санкт-Петербурга по поплавочной удочке, участника и неоднократного призера российских и международных рыболовных соревнований последних лет Максима Балачевцева.

· Максим Балачевцев

o Вступление

o Предисловие автора

§

o Удилище

§ Краткий обзор современных удилищ

§ Материалы

§ Технология изготовления

§ Приобретаем удилище

§ Классификация типов удилищ

§ Методика выбора удилища

§ Оснащение махового удилища

§ Застежки

§ Поломка удилища и его ремонт

§

§ Чего делать нельзя?

§ Что делать необходимо?

§ Ремонт удилища

o Оснащение, преимущества и недостатки «штекера»

§

§ Удилище, его конструкция и характеристики

§ Устройство концевика

§ Оснастка «штекера»

§ Дополнительные приспособления

§

§ Откатной ролик

§ Зажимная стойка

§ Держатель удилища

§ Стойки для концевиков «китов»

§ Сидение

§ Внутренние пробки или направляющие конусы

§ Техника ловли

§ Преимущества и недостатки

§

§ Плюсы

§ Минусы

§ Выводы

o Поплавок

§

§ Краткий обзор современных поплавков

§ Материалы для изготовления

§ Форма тела поплавка

§ Характеристика поплавка

§ Чувствительность

§ Устойчивость

§ Поплавки для снасти дальнего заброса

§

§ «Глухие» поплавки

§ Скользящие поплавки с двумя точками крепления

§ Поплавки с одной точкой крепления

§ Изготовление поплавков в домашних условиях

§

§ Краткий обзор существующих технологий и материалов

§ Методика изготовления поплавков

§ Киль

§ Антенна

§ Колечко

§ Процесс обработки

§ Покраска

§ Несколько советов вдогонку

o Леска

§

§ Характеристики лесы

§ Диаметр (толщина)

§ Линейная разрывная нагрузка (прочность)

§ Растяжимость (эластичность)

§ Износостойкость

§ Жесткость (ломкость)

§ Химическая стойкость

§ Рекомендации по приобретению

§ Сколько и какой?

§ Тестирование

o Отгрузка

§

§ Назначение

§

§ Доставка насадки на необходимую глубину

§ Доставка всей снасти в точку ловли

§ Помощь в обнаружении поклевки

§ Помощь в осуществлении необходимой проводки (перемещения) приманки

§ Новинки

o Крючок

§ Размер

§ Форма

§ Цвет

o Рыболовные катушки

§ Краткий обзор конструкций

§ Типы безынерционных катушек

§

§ Основные параметры катушки

§ Число подшипников

§ Передаточное число

§ Вспомогательные устройства

§ Качество исполнения

§ Профилактика катушек

· notes

o 1

o 2

Это приспособление служит для удержания удилища в рабочем состоянии, когда оно не находится в руках удильщика. Держатель должен быть достаточно жестким, так что обычные стойки вам вряд ли подойдут.

Стандартный держатель крепится на платформе[2] (обычно на передней и задней ножках платформы либо с правой, либо с левой стороны). Передний держатель имеет форму буквы «U», а задний — буквы «П». Передняя и задняя части держателя должны иметь возможность регулировки по высоте с тем, чтобы удилище на держателе находилось приблизительно параллельно водной поверхности.

Служит держатель в основном для поддержания удилища в момент заброса прикормки рукой, рогаткой или иным приспособлением.

Стойки для концевиков «китов»

Для этого используются обычные «змеевики» (рис. 15), к которым мы привыкли, рыбача другими удилищами. Но тут нам, точно, не обойтись одной стойкой, так как если мы положим комлевую часть «кита» на землю, то рискуем поломать (расщепить) базовое удилище при следующем насаживании «кита», ведь грязь и песок — основные враги «штекера».

Рис. 15. Стойки для концевиков («китов»)

Сидение

Для того чтобы работать таким агрегатом, как «штекер», нам не обойтись без устойчивого, а следовательно достаточно большого, сидения. Лучше всего подходит платформа с установленным на ней ящиком для снастей. Подробнее читайте об этом в главе «Принадлежности».