Это приспособление служит для удержания удилища в рабочем состоянии, когда оно не находится в руках удильщика. Держатель должен быть достаточно жестким, так что обычные стойки вам вряд ли подойдут.

Стандартный держатель крепится на платформе[2] (обычно на передней и задней ножках платформы либо с правой, либо с левой стороны). Передний держатель имеет форму буквы «U», а задний — буквы «П». Передняя и задняя части держателя должны иметь возможность регулировки по высоте с тем, чтобы удилище на держателе находилось приблизительно параллельно водной поверхности.

Служит держатель в основном для поддержания удилища в момент заброса прикормки рукой, рогаткой или иным приспособлением.

Стойки для концевиков «китов»

Для этого используются обычные «змеевики» (рис. 15), к которым мы привыкли, рыбача другими удилищами. Но тут нам, точно, не обойтись одной стойкой, так как если мы положим комлевую часть «кита» на землю, то рискуем поломать (расщепить) базовое удилище при следующем насаживании «кита», ведь грязь и песок — основные враги «штекера».

Рис. 15. Стойки для концевиков («китов»)

Сидение

Для того чтобы работать таким агрегатом, как «штекер», нам не обойтись без устойчивого, а следовательно достаточно большого, сидения. Лучше всего подходит платформа с установленным на ней ящиком для снастей. Подробнее читайте об этом в главе «Принадлежности».

И наконец ряд общих замечаний и дополнений к разделу.

• Если вы захотите изготавливать поплавки из пенополиуретана точением, вам следует запастись станочком с частотой вращения шпинделя 3,5–4 тысячи оборотов в минуту и набором надфилей, потому что обрабатывать мягкий материал шкуркой практически бесполезно. Производить шпатлевание (грунтование) после токарной обработки вряд ли целесообразно.

• Если вы в своей деятельности ориентируетесь больше на пенопласт, тогда запасайтесь электромоторчиком с числом оборотов 1000–1500 — при больших скоростях вращения в процессе обработки пенопласт начинает плавиться и образует плотную корку, которая потом сильно мешает. Грунтовать его придется «эпоксидкой» без ацетона. Может быть, удастся развести ее чем-то другим — я не пробовал. На мой взгляд, лучше и проще найти бальзу — может, не самую качественную, но бальзу. Все-таки она значительно технологичней всех этих пластиков и имеет направленную структуру, выигрывая благодаря этому по двум параметрам: прочности и количеству пор на единицу площади (при продольном разрезе, а мы и ориентируем поплавок по волокнам древесины).

• Если в качестве антенны вы используете не готовый продукт, купленный в магазине, а делаете ее сами, придется и красить ее самостоятельно. Для этого, перед тем как приступить к покраске тела поплавка, нанесите на антенну 2 слоя белой краски и 1–2 слоя «тепловозки» и тщательно просушите. Приготовьтесь к тому, что в итоге ее диаметр станет больше на 0,3–0,4 мм.

• Если вы хотите нанести дополнительные цветные полоски на тело поплавка, придется усложнить процесс окраски. Нужно будет обмакнуть весь поплавок в краску цвета полоски, затем, держа за антенну, — низом в основной цвет, потом, держа за киль, — верхом, затем удалить краситель с антенны и т. д. Это на любителя, а мне лично лень.

• Можно вклеивать антенну сразу в заготовку еще до токарной обработки, и в этом есть свои плюсы и минусы. Тогда при точении в патрон зажимается антенна. В этом случае рекомендуем со стороны антенны (также, как и в обычном случае — со стороны киля) установить промежуточную опору люнетного типа, такую же, как мы сделали: для киля поплавка. Я в свое время вообще сделал для этого специальное приспособление. Но, с моей точки зрения, чем проще, тем лучше.

На сегодняшний день имеется такое разнообразие форм крючков (и их названий), что в пору посвящать этому целую книгу. Почти каждая крупная фирма, выпускающая крючки, имеет свою классификацию. Но все же, есть несколько типов крючков, названия которых у большинства фирм совпадают. «Aberdeen» (Абердин), «Beak» (Клюв), «Crystal» (Кристалл), «Kibry» (Кирби) — это основные виды крючков, которые присутствуют у большинства фирм и применяются для поплавочной удочки.

Самыми ходовыми в спорте являются «Кристалл» и «Кирби» (рис. 55 и 56). Они являются самыми универсальными, хотя наиболее пригодны для таких насадок, как опарыш и мотыль.

Рис. 55. Крючок «Кристалл»

Рис. 56. Крючок «Кирби»

Для любительской рыбалки иногда необходим «Абердин» (рис. 57), когда ловля производится на крупные насадки как-то: червь, репейник, кукуруза и прочее.

Рис. 57. Крючок «Абердин»

«Бик» (рис. 58) лучше ставить при ловле крупной мощной рыбы, например, карпа и сазана.

Рис. 58. Крючок «Бик»

Можно использовать крючки и другой формы. Например, я успешно использовал «Wide Gap» («Широкий поддев») (рис. 59) при ловле на кукурузу. Именно на этот «Широкий поддев», а также на лесу и помещалось необходимое количество зерен кукурузы.

Рис. 59. Крючок «Широкий поддев»

Также я люблю маленькие нахлыстовые крючки типа «Viking» («Викинг») с загнутым внутрь колечком и жалом (рис. 60). Я их использую при ловле редкой, но достаточно крупной рыбы. Этот крючок, на мой взгляд, обеспечивает минимальный процент сходов в последней стадии вываживания. То есть, если рыба не сошла сразу после подсечки, то она почти наверняка окажется в садке.

Рис. 60. Крючок «Викинг»

Раньше я часто пользовался крючками без бородки. Они обеспечивали большую скорость ловли уклейки, так как не нужно было тратить время на снятие рыбы — она просто стряхивалась в садок (об этом приеме еще будет рассказано), но когда этот прием был запрещен правилами спортивных соревнований, от таких крючков пришлось отказаться. Однако, если вы любитель ловли этой (очень вкусной в вяленом виде) рыбы, то никто не запрещает вам применять такой крючок.

Существуют еще специальные крючки. К ним можно отнести крючки для ловли мелкой, крупной рыбы, крючки с микронасечкой вместо колечка и лопатки, с несколькими небольшими дополнительными бородками на цевье (рис. 61), с двумя бородками вместо одной и некоторые другие.

Рис. 61. Крючок с дополнительными бородками

Крючки для мелкой рыбы отличаются супертонкой проволокой и могут разогнуться уже на 200-граммовом подлещике. Но для аккуратной ловли мелких плотвичек, густерок или подлещиков они очень даже подходят, так как имеют весьма тонкую проволоку, что позволяет использовать очень маленькие и нежные насадки. Так как проволока тонка, то и острота жала возрастает, что положительно сказывается на числе успешных подсечек. Чаще всего, подобные крючки имеют красный цвет (под цвет мотыля), хотя встречаются и бронзированные.

В противоположность этим крючкам, есть толстые «крюки», специально для «крупняка», но их использование в «глухой» поплавочной удочке сомнительно. Скорее, порвется леса или сломается удилище, чем разогнется нормальный крючок. Хотя есть и маленькие крючки из относительно толстой проволоки, которые предназначены для ловли капризной и крупной плотвы и другой осторожной, не менее капризной, — но столь же крупной и сильной рыбы.

Использование крючков с микронасечкой на цевье вместо колечка или лопатки, с моей точки зрения, не оправдано. Действительно, держится на леске такой крючок достаточно прочно, но отсутствие утолщения на цевье сильно затрудняет снятие рыбы, особенно при заглоте (просто не за что ухватиться). Половив некоторое время крючками с микронасечкой, я отказался от их использования в летней поплавочной снасти и применяю только для впайки в мормышки для зимней рыбалки.

Крючки с дополнительными бородками на цевье используются для крупной наживки. Бородки эти препятствуют сползанию с цевья такой насадки, как червь. Я же пользуюсь ими весной при ловле проходной рыбы на личинку репейника. Также хороши они для ловли на донку.

Крючки с двумя бородками вместо одной должны уменьшать количество сходов, но, применяя их на протяжении нескольких рыбалок, я этого не почувствовал. Может быть, в других условиях и для другой рыбы они бы себя и оправдали.

Независимо от формы, крючок должен быть минимально тонким при условии сохранения достаточной прочности, иметь среднюю или маленькую, аккуратно обработанную, бородку, длинное острое жало, а колечко или лопатка должны быть без заусенцев. При выборе крючка обратите внимание на всю пачку крючков. Показателем качества являются абсолютно одинаковая форма, размер, обработка крючка, форма и размер жала и бородки.

Вступление

Уважаемые коллеги!

Вы держите в руках книгу, посвященную поплавочной удочке. Чем она отличается от основной массы изданий сходной тематики?

Тем, что все повествование в ней основывается только на современных способах ловли снастями, не устаревшими к данному моменту. Вы не найдете в книге описания бамбуковых удилищ и лесок из конского волоса, нет тут информации о том, как сделать крючок из швейной иглы или как согнуть пропускное кольцо из проволоки. Только современные снасти.

Еще одним замечательным отличием представляемого материала от большинства других является то, что базируется он на личном опыте рыболовов-спортсменов, с которыми автор проводил постоянные консультации во время написания книги. Да и сам автор, Максим Балачевцев, занимает не последнее место в российском рыболовном спорте.

Для кого написана книга?

Во-первых, для новичков, тех, кто только хочет взять в руки поплавочную удочку. Книга поможет вам купить именно то, что вам необходимо, а не тратить деньги на ненужные вещи, которые вскоре будут пылиться на полке. Новички поймут, с чего начинать освоение поплавка, что является важным, а что — второстепенным, и от чего зависит клев, ведь не от удачи же, как думают многие начинающие.

Во-вторых, в книге много интересного найдут и опытные рыболовы, те, кто не занимался спортом, но ловит уже давно. Для них наибольший интерес будут представлять материалы о снастях, так как найти в России необходимую информацию по этому вопросу практически невозможно. Да и приемы спортивной техники ловли могут дать таким рыболовам ощутимый привес улова.

В-третьих, книгу будет полезно почитать начинающим спортсменам, которых с каждым годом становится все больше.

Вообще же, книга представляет собой поэтапный обучающий материал, когда на первом этапе человек мог даже не видеть современных снастей, а на заключительном он уже способен успешно выступать на крупных соревнованиях.

Дерзайте! И не ловите сетями, электроудочками, не глушите рыбу динамитом. Поверьте нам на слово, одна уклейка, пойманная поплавочной удочкой, принесет вам намного больше радости, чем 100 килограммов, пойманных сетью.

Они необходимы для предотвращения разбивания стыков колен при операции соединения-разъединения концевика и базового удилища. Пробки эти выполняются из пластика или плотной резины и вставляются в колено базового удилища в том месте, после которого следует концевик (рис. 16). За счет конусности пробка позволяет, не задумываясь и не теряя времени, прикреплять «кит» к базовому удилищу и предохраняет стыки. Понадобится комплект из нескольких таких пробок, так как длина «кита» для разных глубин различна и последнее колено базового удилища тоже будет различным.

Рис. 16. Внутренняя пробка, предохраняющая стыки штекерного удилища от повреждений

Вам также может понадобиться масса небольших вещичек, которые сделают рыбалку со «штекером» более приятной и результативной. Не буду останавливаться на них подробно, так как их ассортимент постоянно меняется, появляются новые аксессуары. Просто назову два из них, наиболее часто применяемых: проволочка для продевания резины в «кит» и «спрей» — смазка или гель для увеличения скольжения резины.

Эту часть снасти вы можете только купить. Сами понимаете, что изготовить лесу самому чрезвычайно сложно, да и не нужно. Огромнейший же выбор лесок на прилавках наших магазинов заставляет задуматься над вопросом: что вам действительно необходимо? К тому же, леса — достаточно дорогая вещь и, следовательно, возникает еще один вопрос, а стоит ли переплачивать, допустим, за небольшое повышение качества?

Прежде, чем говорить о выборе лесы, следует разобраться: а чем отличается одна леса от другой, какие характеристики она имеет. Основным параметром лесы является ее диаметр (толщина). Основным показателем качества лесы является линейная разрывная нагрузка. Эти две характеристики всем хорошо известны. Если человеку требуется леса диаметром 0,15 миллиметра, то он приходит в магазин и покупает лесу с максимально большой указанной на этикетке бобинки разрывной нагрузкой, выбирая из тех лесок, цена на которые его устраивает. Так происходит в большинстве случаев. Целью дальнейшего повествования я поставил как раз то, чтобы так не происходило. Кроме перечисленных двух параметров лесы, она обладает такими характеристиками, как растяжимость, износостойкость, жесткость, химическая стойкость и др. Многие из этих параметров являются зависимыми друг от друга. Но эта зависимость не является постоянной. К сожалению, на упаковке не указывается ни один из перечисленных параметров, кроме, разве что, характеристики оптической плотности, показывающей прозрачность лесы. С моей точки зрения, эта характеристика является практически бесполезной, в отличие от жесткости и растяжимости. Разберем подробнее каждую из основных характеристик лесы.

Цвет крючка особой роли не играет. Только в двух случаях имеет смысл использовать крючок определенного цвета. При ловле мелкой капризной рыбы на мотыля более эффективен красный крючок. Бывали случаи, когда поклевки происходили на голый крючок красного цвета. Зеленый же крючок можно применять при летней ловле плотвы на нитчатые водоросли. Иными словами, если вы ловите капризную рыбу на насадку определенного цвета, применение крючка того же цвета может быть оправдано. Но не вздумайте красить крючок в желтый цвет, если ловите на кукурузу. Покраска крючка — дело очень тонкое и заниматься этим в домашних условиях не имеет смысла. Кроме красных и зеленых крючки бывают еще черными, желтыми, синими, бронзовыми и белыми (блестящими).

Цвет крючка зависит от покрытия, а не от материала. Правда, черные крючки — это естественный цвет проволоки после закалки, хотя и встречаются модели крючков, покрытые черным лаком. Красные, зеленые и синие крючки — это лаковое покрытие, предохраняющее крючок от ржавчины. Такого покрытия хватает на несколько рыбалок, после чего лак сходит, и крючок можно выбрасывать и ставить новый. Цены на крючки это позволяют. Белый цвет имеют никелированные крючки, серый — бронзированные. Никелированные и бронзированные покрытия держатся намного лучше лака. Такие крючки скорее сломаются, чем утратят покрытие. Что касается меня, я чаще использую бронзированные и красные крючки, реже — белые и черные.

Лопатка или колечко сделаны на крючке — не имеет совершенно никакого значения. В любом случае крючок привязывается не за колечко (как многие до сих пор считают), а за цевье. Главное, чтобы был упор для узла. О способах привязки крючка говорится в главе про сборку оснастки.

«Вся поплавочная снасть» — это книга и для тех, кто взял в руки удочку впервые, и для «продвинутых» рыболовов, чей опыт ловли исчисляется десятилетиями.

Самый частый вопрос, задаваемый мне менее опытными знакомыми-рыболовами, звучит примерно так: «Где ты ловишь?». Ответ именно на этот вопрос вызывает у меня больше всего затруднений, и вот почему. Дело в том, что место ловли (сам водоем или конкретная точка на нем) чаще всего не имеет принципиального значения, и такая информация для рыболова «любительского» уровня в большинстве случаев оказывается даже вредной. Приведу пример. В начале лета я часто ловлю на Ленинградской дамбе на Финском заливе. Уловы достаточно крупной плотвы в это время вызывают «белую» зависть у моих знакомых. И вот некоторых из них я отправлял в свое время на этот водоем. Возвращались они оттуда чаще всего без единой поклевки, тогда как на соседнем пруду они нормально ловили карасиков и плотвичек. Причина же неудачи заключалась в несоответствии их снастей условиям ловли. Как-никак, а глубина в 8 метров, расстояние от берега в 12 метров и течение предъявляют определенные требования к снастям. И тут советский «телескоп» длиной 4,5 метра, «Невская» катушка и поплавок-гусинка обрекают вас на полное поражение. Поэтому, отвечая на вопрос: «Куда поехать?», мне приходится выяснять рыболовный опыт человека, технический уровень его снастей и серьезность намерений.

Еще менее значимым является вопрос типа: «На что ловишь?». За исключением некоторых, весьма малочисленных, ситуаций такой вопрос свидетельствует о полном непонимании процесса рыбной ловли задающим вопрос человеком. В большинстве случаев хороший рыболов может поймать, например, плотву практически на любую насадку — от тривиальных мотыля и теста до кусочка рыбы или отрезка изоляции провода. Конечно же, вид насадки будет сказываться и на величине улова, но на порядок в меньшей степени, чем, скажем, толщина лески. Поэтому попытка оправдания неудачной рыбалки такой фразой, как: «У меня только червяк, а вот был бы опарыш, я бы тогда наловил», — чаще всего не имеет смысла.

Не часто встретишь «неудачливого» рыболова, который подошел бы к тебе с «правильным» вопросом. В моей практике это происходило очень редко. Однажды я ловил на озере Суходольском. Ловился среднего размера подлещик вперемежку с плотвой и редкими подъязками. Как обычно, около меня находились несколько рыболовов, занимавшихся «купанием червяков». Следует сказать, что водоем этот (конкретная точка, где я ловил) очень сложен — большая глубина, сильное течение, неровное дно с резкими свалами, и, как следствие — частые зацепы. Ловить там обычными снастями просто не представляется возможным. Действия же большинства рыболовов, видящих более удачливого конкурента, сводятся к совершенно бессмысленному подбрасыванию или сплаву поплавка в его сторону. Так продолжается пару часов, после чего незадачливым конкурентам приходится покинуть место ловли — не выдерживают нервы. В тот же раз один из рыболовов остался, но не мешал подбрасыванием своей снасти к моей, а сидел позади меня практически до конца рыбалки и внимательно наблюдал. Уходя, он задал лишь один вопрос: «А где это все купить?», — на что и получил конкретный ответ. И вот через неделю, оказавшись на том же самом водоеме, я опять встретил этого рыболова. У него уже было более или менее приличное удилище, почти нормальные леса, поплавки и крючки, какая-то прикормка. Теперь он задал мне массу вопросов, и 90 % из них были «правильными». Потом было несколько консультаций по телефону. А на следующей рыбалке мой новый знакомый ловил рыбу не менее успешно.

Почему я все это говорю? Просто хочу дать вам, уважаемые читатели, понять, от чего зависит успех рыбалки. Все мы живем в разных регионах, и водоемы у нас разные. В своих повествованиях я постараюсь научить вас ловить рыбу даже там, где ее очень мало. Мы разберем современные снасти, которые при всей своей миниатюрности и кажущейся непрочности позволяют справиться практически с любой рыбой. Поговорим о прикормке, которая настолько отличается по рабочим качествам от пресловутой пшенки, как «Мерседес» от «Запорожца». Поговорим мы и о тактике и технике ловли, где частично все же ответим на вопрос: «Где ловить?».

Эта книга является своего рода учебником по ловле рыбы на поплавочную удочку. Правильно усвоенные рекомендации избавят вас от напрасной траты денег на покупку «нерабочих» снастей и помогут купить только то, что вам действительно необходимо. Вы поймете, от чего зависит клев рыбы и как его активизировать. Одним словом — вперед!

И НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ!

Удилище

Общая тактика ловли ничем не отличается от ловли маховым удилищем. Зато при подготовке места следует учитывать то, что вам обязательно понадобится свободное пространство на берегу — относительно ровный участок длиной, равной длине «штекера» минус глубина ловли. Если вы используете 14-метровое удилище при глубине в месте ловли 3 метра, то ровная площадка на берегу должна быть не менее 10–11 метров. Можно отодвигать удилище не перпендикулярно берегу, а под углом к нему, но, в любом случае, если свободное пространство за вашей спиной менее 5 метров, то ловить «штекером» в такой ситуации очень неудобно.

Сначала следует собрать и оснастить «киты». Если глубина ловли вам не известна, то желательно собрать «кит» с оснасткой, длиной, заведомо большей, чем глубина ловли. Например, вы имеете «штекер» 13-метровой длины и вам известно, что глубина на расстоянии 13 метров от берега примерно составляет 4–5 метров. Следовательно, вы собираете «кит» 5,5 — 6-метровой длины и пристегиваете к нему оснастку такой же длины. Устанавливаете откатной ролик на расстоянии 1/3-1/2 от длины «штекера» минус глубина ловли. То есть, если «штекер» у вас 12-метровый, а глубина ловли 4 метра, то ролик следует установить на расстоянии 3–4 метра от кромки воды. Устанавливаем змеевики для «китов».

Далее производим промер глубины. Вот тут «штекер» имеет несомненное преимущество перед любой другой снастью. Пристегнув очень тяжелый глубиномер (5-20 граммов) к крючку оснастки и установив поплавок в 30–40 сантиметрах от кончика удилища, опускаем оснастку в воду, пристегиваем «кит» к базовому удилищу и выдвигаем его. Благодаря жесткости удилища мы легко ощущаем касание грузом-глубиномером дна. По положению поплавка замечаем глубину. Двигая удилищем вправо — влево, определяем возвышенности и приямки, по жесткости ударов о дно определяем его состав (камень, песок, ил). Двигая «штекером» на себя и промеряя глубину, легко определяем начало и конец свала, а следовательно, наиболее перспективные участки ловли.

Можно сдвинуться со всем хозяйством на несколько метров вправо или влево, если место там более перспективное (четче выражен свал, имеется приямок или возвышенность и прочее).

После выбора дистанции ловли и определения глубины оснащаем «кит» заново, а также готовим дополнительные «киты» с более жесткой или мягкой резиной, с поплавками другой грузоподъемности или более толстой лесой. Дополнительные «киты» могут понадобиться в случаях перемены погоды или подхода рыбы другой весовой категории. Длина лесы делается такой, чтобы поплавок находился на расстоянии в 0,5–0,8 метров от кончика «кита». На комель каждого из «китов» надевается специальная резинка для крепления крючка. Она же служит меткой колена, которое уже является «китом», а не базовым удилищем, что очень важно при вываживании рыбы. При откатывании удилища вы отстегиваете именно это колено.

Далее забрасываем прикормку. Способ подачи прикормки ничем не примечателен. Разве что существует возможность использования небольших пластиковых контейнеров, насаживаемых на кончик «штекера» (рис. 17). В такой контейнер кладется чуть слепленный шар прикормки, который вываливается из контейнера при переворачивании. Таким образом, прикормку можно подать в точку ловли очень точно и почти бесшумно.

Рис. 17. Контейнер для точечного прикармливания. Будьте внимательны, не устанавливайте контейнер слишком близко к кончику удилища

Во время заброса прикормки снаряженное удилище (с оснасткой или без нее) необходимо положить на специальные держатели. Тогда у вас будет ориентир для подачи прикорма — либо поплавок, либо кончик удилища.

Проводка (игра снастью) вряд ли может поддаваться описанию и, скорее, придет к вам с опытом. Скажу лишь, что «штекером» можно осуществлять какую угодно сложную проводку (вправо, влево, вперед, назад, вверх, вниз). На течении можно осуществлять очень эффективное притормаживание или, вовсе, держать оснастку на одном месте.

В вываживании рыбы нет ничего сложного. После поклевки делаем легкую подсечку вверх или чуть в сторону (при малой глубине). Если рыба крупная, то даем ей немного погулять и, держа удилище параллельно воде, начинаем отводить комлевую часть в сторону откатного ролика. Можно положить удилище на воду — так откатывать длинное удилище гораздо легче. О рывках рыбы можно судить по растяжению резины (как резина, так и застежка-переходник обычно имеют яркую окраску). Когда вы вытащите удилище до того колена, которое уже является «китом» (помните? — в нем резинка для крепления крючка), отстегните «кит», поместите его в правую руку, а левой рукой закрепите базовое удилище в зажимной стойке. Далее действуйте «китом» как маховой удочкой, но учитывайте то, что скольжение резины в последний момент вываживания несколько меньше, поэтом желательно использовать длинный подсачек. Для этой же цели желательно использовать специальный «спрей» — смазку для резины.

Диаметр (толщина)

Одна из основных характеристик лесы. После огромного количества публикаций в периодических изданиях многие рыболовы стали ходить в магазины с микрометрами. И это действительно необходимо. В 90 % случаев производитель (а, вернее, не производитель, а заказчик-оптовик) указывает заниженную величину диаметра. Ведь всем понятно, что лучше купить более тонкую лесу с той же разрывной нагрузкой. Для толстых лесок некоторое занижение диаметра на этикетке упаковки не сильно сказывается на результативности рыбной ловли. Например, лесы с диаметрами 0,28 и 0,3 миллиметра не сильно отличаются при ловле. А вот 0,08 от 0,1 миллиметра отличается настолько, что на 0,1 миллиметра вы можете просто не увидеть поклевки, тогда как на 0,08 миллиметра вы будете иметь значительный улов. Обычной практикой является занижение диаметра на две сотые миллиметра, то есть вместо 0,14 написано 0,12 миллиметра. В принципе, нет ничего страшного в том, что на упаковке указан несколько меньший диаметр, чем на самом деле. Главное, чтобы истинный диаметр соответствовал требуемой разрывной нагрузке. На некоторых лесах указывается допустимый разброс диаметра (например, «±0,001 мм»), но это, скорее, рекламный трюк, нежели забота о потребителе. Цена микрометра сравнима с ценой двух-трех бобин лесы, а пользы от него много. Купите, мой вам совет. Научиться им пользоваться не составляет труда. Но одним микрометром при выборе лесы вам не обойтись, поскольку диаметр может вас устраивать, а разрывная нагрузка — нет.

Линейная разрывная нагрузка (прочность)

Сразу скажу, что прочность лесы измеряется на «прямой» лесе, без узла. Обычно узел, в зависимости от его вида и от параметров самой лесы, уменьшает прочность на 5 — 50 %. Тут изготовители также хитрят. Практически никогда вы не найдете лесы, которая «держит» столько, сколько указано на упаковке, даже при соответствии реального диаметра указанному.

Как измерить истинную разрывную нагрузку? Легче всего использовать для этих целей… воду. Вам понадобится легкая пластиковая емкость с ручкой и мерная посуда. Я использую небольшое пластиковое ведерко объемом 3 литра. Этого достаточно для определения прочности лесы диаметром до 0,15 миллиметра. Вокруг ручки ведра делается несколько (5-10) оборотов лесы, после чего поверх намотанной лесы — несколько оборотов «скотча» (или изоленты). Приподнимаем ведерко над полом на пару сантиметров и начинаем лить воду в ведерко. В какой-то момент леса порвется и вам потребуется только измерить объем воды, оказавшейся в ведерке, воспользовавшись мерной посудой (1 литр воды — 1 килограмм, 1 миллилитр 1 грамм), плюс вес самого ведерка (рис. 45).

Рис. 45. Определение разрывной нагрузки лески

Для каждого стандартного диаметра лесы существует как бы «эталонная» разрывная нагрузка, которая верна для 80 % лесок, продающихся на прилавках наших магазинов. А далее начинается достаточно большое увеличение цены с небольшим приростом прочности. Леса 0,06 миллиметра: с реальной прочностью 330 граммов (на упаковке вы видите 0,4–0,7 килограмма) стоит около 2 у. е. за 100 метров, а вот леса того же диаметра с разрывной нагрузкой 400 граммов будет стоить уже не 2, а 8-10 у. е. Небольшое увеличение мощности лесы, от 10 до 15 %, достигается непосредственно увеличением качества материала и усовершенствованием технологии его изготовления.

Еще немного (10–15 %) увеличения разрывной нагрузки достигается так называемым «вытягиванием». Не вдаваясь в технические тонкости, процесс «вытягивания» происходит следующим образом: берется леса, допустим, 0,1 миллиметра, и вытягивается до тех пор, пока она не станет диаметром 0,09 мм. Разрывная нагрузка остается прежней, а диаметр уменьшается. Основная масса марок лучших зарубежных лесок именно «тянутая». Лишний цикл в производстве лесы сильно удорожает себестоимость и, следовательно, окончательную цену. «Тянутая» леса действительно держит большую нагрузку, но…

Растяжимость (эластичность)

При тесте на разрыв мы используем статичный груз, то есть подвергаем лесу воздействию постоянно увеличивающейся нагрузки. В реальности леса подвергается нагрузкам совершенно иначе. Разумеется, величина разрывной нагрузки является определяющим фактором в сопротивлении лесы разрыву, но и растяжимость вносит свою лепту. Растяжимость (или эластичность) характеризуется способностью лесы возвращаться к первоначальным линейным параметрам (без деформирования) после снятия с нее нагрузки. Например, зимой, когда вываживание рыбы производится руками, а не удилищем, и до лунки остается меньше метра, нерастягивающаяся леса с большей разрывной нагрузкой проигрывает более слабой, но растяжимой лесе. Растяжимая леса — дополнительный амортизатор, помогающий вам справиться с рывками рыбы. Наибольшей растяжимостью отличаются как раз дешевые лесы, но они имеют малую разрывную нагрузку. Для поплавочной удочки на открытой воде не так важна растяжимость, как для зимней ловли. В поплавочной удочке, во всех ее вариантах, мы уже имеем само удилище в качестве амортизатора, поэтому амортизирующие свойства самой лесы не так важны.