Об этом важнейшем вопросе я предпочитаю говорить достаточно предметно. Для этого я приведу алгоритмическую таблицу (табл. 1), с помощью которой вы выберете именно ту оснастку, которая лучше всего подходит для конкретных условий ловли.

Таблица 1.

Данная таблица, конечно, не является полностью универсальной. Например, скорость течения на разных водоемах может быть весьма различной и от этого также зависит выбор грузоподъемности поплавка. Но даже этой таблицы будет достаточно для первоначального знакомства с поплавочной удочкой, а далее вы сами поймете, надо ли поставить поплавок побольше или, наоборот, снизить грузоподъемность оснастки.

Выбор нескольких величин в таблице следует пояснить. Возьмем, например, удилище 10-метровой длины, глубина ловли 2 метра, течение отсутствует — в таблице вы можете увидеть цифру 2,5. А вот если мы посмотрим на цифру ниже (то же, но глубина ловли 4 метра), то рекомендуемая грузоподъемность поплавка будет 2 грамма. Непонятно? Незакономерно? На самом деле это связано с тем, что чем больше глубина ловли — тем легче забросить оснастку той же самой маховой удочкой, и выбор грузоподъемности тут обусловлен не глубиной ловли (скоростью погружения), а самой возможностью произвести заброс. Для глубины в 2 метра вполне достаточно поставить поплавок в 1 грамм, но забросить его удилищем 10-метровой длины практически невозможно. А вот если глубина будет метров 7, то мы легко забросим такой поплавок, но не сможем ловить. Вообще, на выбор грузоподъемности оснастки воздействие оказывают следующие факторы:

• длина удилища — всегда чем она больше, тем больше грузоподъемность;

• наличие течения — всегда чем оно сильнее, тем больше грузоподъемность;

• сила ветра — может влиять по-разному, в зависимости от направления (например, ветер в спину — оснастка легче, в лицо — тяжелее):

• наличие волн — всегда чем они сильнее, тем больше нужна грузоподъемность;

• глубина спуска — самая сложная вещь. Как уже говорилось, она влияет на грузоподъемность поплавка двояко и приходится идти на компромисс.

Одиночные стойки

Одиночные стойки для удилищ и для подсачека применяются как для удобства пользования, так и для предохранения этих снастей от случайных повреждений. Ведь приличное удилище — достаточно дорогая вещь, и класть его на грунт категорически не рекомендуется. И замену оснастки намного удобнее производить, когда удилище лежит на стойке.

Многие рыболовы применяют вместо металлических или пластиковых стоек прибрежную растительность (кусты, деревья). Но, во-первых, это неудобно, так как идеально ровной поверхности нет ни у одного дерева и леска цепляется за любые шероховатости и сучки. Во-вторых, зачем портить и без того замученную людьми природу. В-третьих, не во всякий грунт воткнешь деревянную палку (срубленную ветку), даже весьма хорошо заточенную.

Одиночные стойки (рис. 3, 7, 2, 3) следует применять, если у вас одно или два удилища. В зависимости от обстановки (активный или пассивный клев, например) для одного удилища вам понадобятся одна либо две стойки.

Если ловля производится с чистого берега (трава, набережная и т. д.), то стойка устанавливаемся в месте, расположенном примерно в 2/3 длины удилища от линии берега. Не поймите меня неправильно. Стойка устанавливается не в воде, а на берегу. Во время ловли рыболов практически всегда держит удилище в руках (кроме случаев специальной ловли со стоек, во время заброса прикормки и т. п.). Стойки вам необходимы для размещения удилищ на берегу.

Рис. 3. Стойки:

1 обычная одиночная; 2 — телескопическая одиночная 3 самодельная одиночная; 4 — змеевик на три удочки.

Если берег «грязный» (песок, глина, камни, высокая трава типа камышей или осоки и т. п.), то для каждого удилища вам понадобятся также две стойки — одна в 2/3 длины удилища от берега, а вторая — около вашей руки (подробнее о размещении снастей смотрите на рис. с пояснением).

Стойки могут быть как нескладываемые, так и телескопические. Обычную, не телескопическую, стойку сделать проще, но она нетранспортабельна, менее удобна и в некоторых ситуациях не позволяет установить удилище на такой высоте, какой бы вам хотелось. Телескопическая стойка делается обычно двухколенной. У такой стойки обязательно должен быть крепежный винт, который позволяет фиксировать выдвижную часть в любом месте, на любой высоте — от минимальной до максимальной.

Самую простую стойку можно сделать из старой лыжной палки (или просто дюралевой трубки) и куска толстой алюминиевой проволоки, диаметром 6-10 миллиметров, желательно в оплетке. Проволоку выгибают буквой «3», как показано на рис. 3, 3. Такая стойка является разборной: саму палку можно положить в чехол для удочки (в отдельное отделение), а проволочный держатель — в рюкзак.

При покупке же стоек в магазине обратите внимание на следующие вещи:

• чем шире держатель, тем удобнее пользоваться стойкой (ведь вам приходится класть удилище на держатель с немаленького расстояния);

• в телескопической стойке винт не должен быть железным (ржавеющим). Это относится и к остальным частям стойки, иначе все это «хозяйство» покроется ржавчиной и будет иметь совершенно непотребный вид;

• сам стержень стойки должен быть легким, дюралевым — это позволит вам облегчить вес рюкзака.

«Змеевики»

«Змеевики» (рис. 3, 4) — это общие стойки для нескольких удочек. То есть вместо того, чтобы везти с собой по две одиночные стойки под каждое удилище, легче взять два «змеевика», и вы можете поставить на них до десятка удилищ.

Стержень стойки для «змеевика» выглядит точно так же, как и для одиночной стойки. Сами «змеевики» могут различаться как по конструкции, так и по применяемому для их изготовления материалу. И опять же, простейший «змеевик» делается из двух лыжных палок и куска проволоки.

Так же, как и для одиночных стоек, могут устанавливаться один или два «змеевика». Некоторые фирменные «змеевики» снабжены специальным устройством удержания удилища от нечаянного соскальзывания. Такая ситуация весьма часто случается при использовании обыкновенных проволочных «змеевиков», когда сильный порыв ветра сбрасывает удилища со стоек. Чтобы этого не произошло, желательно располагать удилища параллельно направлению ветра.

Из рисунка видно, как сделан обычный самодельный «змеевик». Есть вариант, когда стержни стойки крепятся к «змеевику» нежестко заклепками и при транспортировке просто складываются параллельно «змеевику». Фирменные «змеевики» уже не выглядят, как тот «змеевик», который мы хорошо знаем (от самогонного аппарата). Он представляет собой пластину из жесткого пенополиуретана (пенки) необходимой длины, высотой около 60-100 миллиметров и толщиной около 10 миллиметров. Пластина вставляется в металлический зажим, на нижней плоскости которого имеются два резьбовых крепления для ножек. Такие стойки чаще применяются для коротких (до 6 метров) удилищ. Более длинные удилища имеют слишком толстую комлевую часть и не входят в стандартные ячейки фирменной стойки. Мне приходилось видеть самодельные стойки этого типа, у которых ячейки имели разный размер и позволяли применять их для более длинных удилищ.

Коробка для оснасток

Как уже говорилось, поплавок с подобранной огрузкой устанавливают на лесу необходимой длины (чуть меньшей длины удилища) и лесу наматывают на мотовильце.

Длина мотовильца должна быть чуть больше длины поплавка. Желательно для всех оснасток использовать мотовильца одного размера (по длине самого большого поплавка). Если поплавки слишком разные и их много, можно использовать два размера мотовилец.

Возить мотовильца необходимо в специальной коробке, а не навалом в полиэтиленовом мошке, как это делают большинство начинающих спортсменов. Когда поплавки перевозятся подобным последнему образом, они часто выходят из строя, особенно нежные фирменные с тонким слоем покраски. Кроме того, достаточно трудно выбрать нужную оснастку из вороха мотовилец и поплавков в полиэтиленовом пакете.

Для того чтобы все было защищено, выглядело эффектно и было удобно к применению, необходимо либо изготовить коробку самому, либо подобрать готовую, подходящую по размеру. К сожалению, фирменных коробок для мотовилец у нас в продаже я не видел (только в комплекте рыболовным ящиком или платформой).

Размер коробки выбирают исходя из длины мотовилец и диаметра поплавков. Допустим, вам необходимо сделать коробку на 20 оснасток. Тогда сложите 10 мотовилец друг с другом — это будет ширина коробки. Длина коробки соответствует длине мотовильца плюс 10 миллиметров. Эти 10 миллиметров необходимы для установки резиновых прокладок для фиксации мотовилец. Высота одной половинки коробки приблизительно равна 2–3 сантиметрам (диаметр самого толстого поплавка плюс 1 сантиметр). Коробка состоит из двух половинок. Обычно одна из половинок делается толще (для больших по диаметру поплавков), а вторая (для маленьких поплавков) — несколько тоньше. Материалом для коробки может служить любой листовой металл (жесть, медь, латунь). На коробке полезно сделать пару замочков-защелок.

Чехол для удилищ

Размеры чехла целиком зависят от размера и количества ваших удилищ. Чехлы могут быть двух видов (рис. 4). Чехол на «молнии» более удобен, а сворачивающийся вокруг оси удилищ чехол лучше предохраняет их от повреждений. Шить чехол лучше из плотной прочной ткани типа капрона или брезента. Чехол для «глухих» удилищ выглядит гораздо проще, чем чехол для удилищ для дальнего заброса (с кольцами). На рисунке хорошо видна конструкция сворачивающегося чехла. В нем необходимо предусмотреть отделение для подсачека и металлических стоек. Кроме того, желательно сделать внешнее отделение, так как часто бывает ситуация, когда удочки вы уже собрали, упаковали — и тут обнаруживаете забытую стойку, а развязывать чехол уже лень. На заворачивающемся чехле лучше установить 2–3 застежки регулируемой длины. Наплечный ремень тоже лучше сделать регулируемым, с мягкой прокладкой в районе плеча. Чехол на «молнии» уже не так просто сшить в домашних условия, но если вы часто меняете место ловли за одну рыбалку, ловите в местах с «грязным» берегом, то лучше использовать именно такой чехол. Можно купить готовый чехол, но в дешевых моделях не предусмотрены отделения под каждое удилище и их приходится складывать туда навалом. В результате при переносе удилища бьются друг о друга, царапаются, поэтому желательно в таком чехле установить прокладки из ткани, то есть вшить в него карманы под удилища.

Рис. 4 Чехол для удилища.

1. Чехол на «молнии» для удилищ с катушками; 2. Чехол на «молнии» для «глухих» удилищ; 3. Чехол, сворачивающийся вокруг оси: а — отделения под удочки; б — отделение под посачек; в — отделения под стойки

Выбор вида снасти («глухая» удочка, «штекер» или для дальнего заброса) зависит не только от вида и размера рыбы, погодных условий, но и от типа водоема. Зачастую неверный подход к определению характера водоема полностью лишает нас всякой надежды на улов. Там, где надо было применять «штекер», мы пытаемся ловить «махом» и в итоге оказываемся почти без улова. Ни в коем случае не надо «зацикливаться» на какой-либо определенной снасти. Не надо думать, что какая-нибудь снасть может принести максимальный улов при любых обстоятельствах. Поэтому стоит разобрать ловлю на основных видах водоемов более подробно.

Я попробую разбить все водоемы на несколько типов и отдельно рассмотреть ловлю на них основными разновидностями поплавочных снастей. Каждый последующий пункт будет короче предыдущего, так как многие аспекты ловли я не буду повторять, а буду лишь ссылаться на них.

Вариант 1

Озера (водохранилища) без течения (только ветровое) с небольшой глубиной (до 2 метров) и без ярко выраженного свала. Дно обычно илистое. Вдоль берегов тростники, местами «сплавина». Преобладающая рыба: подлещик (100–500 граммов), плотва (около 100 граммов). Существует похожий тип водоема, только вместо подлещика и плотвы там преобладает карась, но способы ловли на них отличаются не сильно.

На таких водоемах наиболее эффективными являются дальний заброс со скользящим поплавком и маховое удилище. В отсутствие ветра возможно применение удочки для дальнего заброса с «глухим» поплавком.

При глубине ловли менее 1 метра использование махового удилища более чем 7-метровой длины затруднено частыми запутываниями снасти в результате пустых подсечек. Запутывание происходит в момент вылета оснастки из воды, а так же при забросе.

На любительской рыбалке на подобном водоеме я чаще использую дальний заброс, а тип крепления поплавка (одна или две точки крепления) зависит от погодных условий, то есть от скорости и направления ветра. При слабом ветре или ветре в спину более результативным можно считать двухточечное крепление поплавка, так как оно более простое в использовании. При боковом ветре такая снасть начинает «парусить», то есть леса между удилищем и поплавком выгибается дугой по направлению ветра и четкой подсечки не получается, впрочем, как и проводки.

Это типичный водоем, где промер глубины очень прост. Мы примерно выставляем глубину, производим заброс на максимальную дистанцию и подтягиваем поплавок на себя до тех пор, пока огрузка не ляжет на дно. Делаем заметку на лесе около катушки, чтобы потом выдержать дистанцию заброса, убавляем глубину спуска на длину поводка.

Как вы поняли, тут мы «опираемся» не на какой-либо свал, а ловим, скорее, «наобум». Рыба в описываемых водоемах распределена достаточно равномерно, поэтому практически нет отличия по интенсивности клева на расстоянии, скажем, 20 или 40 метров от берега. И размер, и количество рыбы на разных рубежах ловли примерно одинаковые, поэтому не стоит забрасывать слишком далеко.

это и большее напряжение зрения, и потеря скорости. Совсем другая ситуация, когда на большом удалении находится какая-либо бровка, например старое русло, но это уже другой тип водоема.

Вариант 2

Неширокая река с умеренным течением и глубиной на русле до 4 метров, где основной рыбой является средняя и крупная плотва, язь, реже подлещик и густера. Дистанция ловли не превышает 20 метров, а иногда достаточная глубина находится близко от берега, на расстоянии до 10 метров.

Тут ловить необходимо именно на свале. Делать проводку по центру русла вовсе не обязательно. В центре может оказаться вездесущий ершик, а интересующей нас рыбы там может и не быть. Идеальной в такой ситуации я считаю ловлю на конце свала. В этом случае очень легко подавать прикормку — ничего страшного, если вы не добросили комок прикорма — он все равно скатится в конец свала, особенно если свал крутой.

Выбор снасти здесь зависит от расстояния до свала и глубины в точке ловли. Сразу следует отбросить из рассмотрения снасть для дальнего заброса с поплавком с одной точкой крепления — последний непригоден из-за наличия течения. При малейшей придержке такой поплавок будет нырять.

При слишком большом расстоянии до точки ловли для махового удилища и «штекера» применяю снасть для дальнего заброса с поплавком с двумя точками крепления (он позволяет делать придержки), а весь груз ставлю на лесу. Такой тип огрузки позволяет насадке моментально достичь придонного горизонта и длина проводки в этом случае увеличивается.

Форма поплавка в подобной оснастке играет малую роль. Обычно это «капля» с заниженным центром тяжести и с максимально высоким расположением колечка, длинным килем и визуально заметной антенной.

Вышеописанное не относится к весенней ловле ходовых рыб на подобных водоемах. Этому типу ловли посвящена отдельная глава. Здесь же мы говорим о летней ловле.

Если точка ловли находится на расстоянии до 15 метров от берега, то предпочтительнее пользоваться либо «махом» либо «штекером». Выбор между «махом» и «штекером» (при наличии и того и другого) зависит от количества рыбы, ее размера и доступности места ловли. Чем рыба крупнее, чем ее меньше и чем доступнее место ловли — тем большее предпочтение следует отдать «штекеру». Он позволяет более точно промерить глубину, найти все свалы, «прощупать» грунт и выбрать наиболее перспективное место вдоль берега. Но штекерное удилище достаточно дорого и есть далеко не у каждого рыболова, поэтому рассмотрим и ловлю маховым удилищем. Как вы уже поняли, длину удилища следует выбрать такой, чтобы при забросе на полную вытяжку насадка находилась чуть дальше конца свала. Заброс производится несколько выше, под углом к берегу около 60°. Таким образом, при забросе под таким углом, насадка будет находиться прямо в конце свала. Заканчивать проводку следует под тем же углом в 60°, но уже с другой стороны от вас.

О видах проводки вы можете прочитать в отдельной главе, и здесь мы не будем на этом останавливаться. Отмечу лишь одну ошибку, которую допускают большинство новичков на водоемах с течением. Они ждут того момента, пока леса не станет параллельно берегу. Делать это имеет смысл лишь в исключительных случаях, да и то при использовании специальной снасти. В нашем же случае это приводит разве что к зацепам и лишней трате времени.

Вариант 3

Еще один характерный тип водоема — водоем без течения с большой глубиной (от 4 до 7 метров), дальность заброса средняя (20–30 метров). Основной рыбой является крупный лещ (окунь, язь, крупная плотва).

В этом случае используется длинное телескопическое удилище с кольцами. Поплавок лучше применять с одной точкой крепления, но не подгруженный. Если водоем закрыт от ветра (что, в принципе, не характерно для данного типа водоемов), то можно поставить поплавок с двумя точками крепления. Его также не стоит подгружать. Можно использовать и скользящий поплавок, но промерять им глубину достаточно сложно. При достаточном Опыте обращения с такого типа снастью, она становится предпочтительнее снасти с фиксированным поплавком, так как позволяет использовать удилище меньшей длины и увеличить дальность заброса за счет концентрации груза (огрузка плюс поплавок) в одной точке.

В принципе, промер глубины скользящим поплавком практически не отличается от промера «глухим» поплавком, единственная сложность — это погружение поплавка под воду после приводнения. На больших расстояниях и при ряби на воде вам трудно будет снова поймать поплавок в поле зрения, когда он уже всплывет. А если глубина спуска окажется слишком большой и поплавок ляжет на воду, то вы и вовсе его не увидите, если потеряете из виду в момент приводнения.

Специфика этого типа водоема заключается в том, что чем дальше мы закинем снасть, тем больше вероятность поклевки крупной рыбы. Но, как правило, в подобном водоеме есть ближний свал, находящийся в районе 10 метров от берега. Поэтому желательно использовать две различные снасти — маховое удилище для ловли на ближнем свале и удочку для дальнего заброса для ловли на большом удалении от берега.

На ближнем свале часто попадается вполне приличная рыба, особенно утром и вечером, чаще, правда, ночью. А днем рыба отходит от берега на большие расстояния и поймать ее можно только дальним забросом. Но в некоторые дни часть рыбы остается на ближнем свале. А вот на дистанции до 30–40 метров от свала рыбы достаточно мало.

Вот почему желательно применять именно две снасти. На ближнем рубеже можно использовать и штекерное удилище, которое оказывается особенно эффективным при небольшом количестве рыбы.

Вариант 4

Водоем похож на первый тип, но рыбы в нем очень много, хотя она и мелкая. Это обычно пруды значительного размерах глубинами около 2–3 метров. При ловле большого количества мелкой, но активной рыбы (плотва, уклейка, подлещик) на среднем удалении от берега (10–30 метровой маленькой глубине (около 2 метров) я бы посоветовал использовать частично подгруженный поплавок с одной точкой крепления в снасти для дальнего заброса и маховое удилище соответствующей длины. Хотя такая снасть (имеется в виду дальний заброс) летит плохо (рассредоточенный груз), она дает другие преимущества. Общий вес груза 6–8 граммов, из которых 4 грамма находятся в поплавке, а остальные 2–4 — на лесе. Это позволяет приманке быстро доходить до дна (не перехватываться мелкой верховой рыбой), но и не перегружает лесу. Поскольку глубина небольшая, удилище можно применить как штекерное, так и телескопическое.

Если интенсивность клева одинакова как на большом, так и на малом удалении от берега, то следует целиком и полностью перейти на маховое удилище. «Штекер» тут совершенно не нужен, так как рыба достаточно активна, а «штекер» проигрывает маховой снасти по скорости. Интенсивность прикармливания достаточно большая (часто, но понемногу).

Вариант 5

Большая река (водохранилище) со значительными глубинами около берега (порядка 6–7 метров в десятиметровом отдалении от берега) и со средним или сильным течением. Основная рыба — лещ, язь и крупная плотва, либо в другом варианте — язь, сиг, елец и плотва. В принципе, на таком водоеме самая разнообразная по видовому составу рыбалка, ведь кроме перечисленных рыб тут можно встретить и густеру, окуня, сырть и других рыб.

Поскольку большая глубина находится близко от берега, то использование снасти для дальнего заброса совершенно не оправдано. Единственный вариант, когда можно и нужно применять такую снасть — это ловля единичной крупной рыбы. Чаще всего вариант этот актуален весной, при ловле «ходового» язя или хариуса, а также при ловле сига.

Хотя упомянутому виду ловли и посвящена отдельная глава «Весенняя ловля», я скажу несколько слов о весенней рыбалке на данном типе водоема. Снасть должна быть с поплавком с двумя точками крепления. Если есть в наличии длинное (6–7 метров) удилище с кольцами, то оснастите его «глухим» поплавком с грузоподъемностью около 10–12 граммов. Если же столь длинного удилища нет, то придется использовать скользящий поплавок, но из-за наличия течения, обязательно с двумя точками крепления. Но учтите, ловить со скользящим поплавком в подобном водоеме достаточно сложно и менее эффективно, чем с глухим.

Но перейдем от рыбалки на крупную весеннюю рыбу к основной, летней, ловле. Здесь уже оптимальным является либо маховое удилище, либо «штекер». В такой ситуации эффективность махового удилища приближается к эффективности «штекера», поскольку из-за большой глубины в месте лова, на маховом удилище расстояние от его кончика до поплавка становится достаточно малым, почти как у «штекера». Следовательно, и работать им можно как «штекером». Правда, вытаскивать крупную рыбу «штекером» легче — резина-амортизатор отрабатывает даже очень резкие и мощные ее рывки. Зато наловить много средней рыбы быстрее и проще маховой удочкой.

Грузоподъемность поплавка для маховой снасти зависит от конкретной обстановки (глубина и течение) и колеблется от 4 до 10 граммов. Характерной особенностью снасти для этой ловли является большое расстояние от «подпаска» до основного груза и большая длина поводка. Я обычно ставлю основной груз в 70–80 сантиметрах от «подпаска», а длина поводка может доходить до полуметра. Поскольку поверхностная скорость течения всегда больше донной, то в начале проводки основной груз опережает «подпасок», который, в свою очередь, опережает крючок. В середине проводки мы начинаем подтормаживание и «подпасок» с крючком входят в придонный слой (могут чиркать по дну). Далее: «подпасок» приподнимается надо дно тем больше, чем сильнее мы притормаживаем снасть. Такое большое расстояние от «подпаска» до основного груза как раз и дает большую маневренность снасти — своими действиями мы можем опускать и поднимать насадку надо дном на достаточно большое расстояние.

Еще одной специфической чертой рассматриваемого водоема является наличие постоянного, довольно длинного свала, который находится достаточно далеко от берега. Мы же ловим на его середине. Свал этот, как правило, состоит из нескольких более мелких локальных свалов, на которых мы и стараемся ловить. Но поскольку существует постоянное понижение дна, то прикормка может скатываться. Чтобы уменьшить скатывание прикормки, необходимо делать не круглые шары, а слегка приплюснутые. Комок прикорма должен получаться плоским, тяжелым (добавляем песок) и вязким (глина, мука и другие связующие компоненты). Такой комок прикорма будет лежать на дне достаточно долго.

Точка заброса прикормки зависит от силы течения и глубины и в среднем находится на расстоянии 2–3 метра выше точки приводнения поплавка. Идеально, если комки прикорма опустятся в той же точке, где насадка достигает придонного слоя воды.

Вариант 6

Плесы больших рек и водохранилищ с глубинами 2–3 метра. Течение от умеренного до слабого. Дистанция ловли от 20 до 50 метров. Основной рыбой является плотва, подлещик и язь. Много сопутствующей рыбы: густера, уклейка, окунь, ерш, елец, чехонь.

В данной ситуации применима лишь одна снасть — для дальнего заброса с «глухим» поплавком с двумя точками крепления. В принципе, подходит и скользящий поплавок с двумя точками крепления, но осуществлять проводку с ним достаточно трудно, хотя у него и есть преимущество: за счет того, что во время заброса он съезжает к огрузке и груз получается сконцентрированным в одной точке и дальность заброса увеличивается. Но с «глухим» поплавком — проводка проще, поэтому я его и рекомендую использовать в описываемых условиях.

Спецификой ловли на подобных водоемах является довольно малая глубина при достаточно большом удалении от берега. Получается дилемма: с одной стороны, необходим большой груз для дальнего заброса, а с другой — он не нужен из-за малой глубины. Поэтому, при дальности заброса до 30–35 метров, я ставлю частично подгруженный «глухой» поплавок. В тело поплавка вставляется часть необходимого груза, а остальной груз устанавливается на лесу. Получается, что при небольшой огрузке на лесе общая масса снасти остается приличной. Тут важно не перегрузить поплавок, чтобы не получилось так, что поплавок полетит впереди основного груза во время заброса. Это чревато перехлестом и запутыванием снасти. Причем, заметите вы то, что снасть запуталась только в середине проводки.

Но в любом случае, даже если поплавок не перегружен (или не подгружен совсем), не забывайте притормаживать сходящую с катушки лесу (придерживая шпулю пальцем) в конечной фазе заброса. Оснастка в этом случае выпрямляется, «подпасок» опережает основной груз, который, в свою очередь, опережает поплавок, и снасть ложится на воду ровно, плавно и в распрямленном виде.

Во время проводки не допускайте образования петли (дуги) из лесы. Старайтесь, чтобы леса от удилища до поплавка шла по прямой линии. Для этого, при образовании небольшой петли, поднимите удилище на максимальную высоту и, отрывая лесу от поверхности воды, сделайте несколько оборотов катушки. Затем положите лесу обратно на воду. В связи с этим используйте лесу минимально возможного диаметра и ни в коем случае не тонущую. Тонущие лесы применяются только для поплавков с одной точкой крепления.

Очень помогает качественной проводке ветер, противоположного течению направлению. Стоит вам только оторвать лесу от поверхности воды, как ветер начнет выгибать ее в обратную сторону. Небольшой потяжкой вы легко выпрямите лесу в прямую (почти прямую) линию. Поскольку дистанция ловли большая, то и проводка должна быть достаточно длинная (чтобы не терять времени на лишние перезабросы). Поэтому прикармливать необходимо не точечно, а достаточно длинной полосой так, чтобы вся проводка осуществлялась по полосе прикорма. При среднем течении и удалении от берега в 30 метров полоса прикормки составляет около 10 метров.

Вариант 7

Небольшой водоем (озеро, карьер, пруд, заводь реки) с разнообразными глубинами (от 1 до 4 метров) без течения. Рыба: карась, плотва, красноперка, окунь. Имеется прибрежная и водная растительность (тростник, кусты, осока).

В описанных условиях основной снастью (самой добычливой) будет являться штекерное удилище. Оно позволяет использовать сверхлегкие оснастки с тонкими лесами. Как уже говорилось, чем рыбы меньше, тем эта снасть становится более выигрышной по сравнению с маховым удилищем.

Но и маховая снасть также может применяться. Водоемы подобного типа весьма различны по рельефу дна, поэтому говорить о рубеже ловли весьма трудно. По опыту могу сказать, что в таких ситуациях наибольший эффект показывала либо ловля у самой кромки травы, в нескольких метрах от берега, либо на максимальном удалении от него. Если рыба достаточно крупная (более 0,5 килограмма), то может иметь смысл ловить дальним забросом с поплавком с одной точкой крепления.

В принципе, можно поступать точно так же, как при ловле с «глухим» поплавком, но имеется и еще один способ, который, в свою очередь, можно применять и для предыдущей снасти.

Способ заключается в следующем. Нам понадобится удилище длиной 3–3,5 м с катушкой и лесой толщиной около 0,2–0,3 миллиметра (я использую дешевенькую спиннинговую удочку). На лесу устанавливается достаточно крупный груз (около 30–50 граммов) со встроенным вертлюжком или колечком. Груз просто навешивается на лесу. На конце лесы закрепляется достаточно крупный поплавок-маркер. Замечательно подходят большие пенопластовые поплавки из наших магазинов с грузоподъемностью 20–30 граммов. Забрасываем снасть на максимально возможную дистанцию. Даем грузу опуститься на дно. Натягиваем лесу, пока поплавок не потонет и не упрется в груз. Далее понемногу стравливаем лесу до момента появления поплавка на поверхности. А теперь, считая обороты катушки (опытным путем мы сможем определить — лучше в домашних условиях — сколько сходит лески соответствующего диаметра с конкретной катушки за один оборот ручки), и вновь подтягиваем снасть, пока поплавок опять не упрется в груз. Количество оборотов катушки соответствует глубине. Теперь перемещаем груз на 0,5–1 метр. Для этого плавно поднимем удочку вертикально над плечом и затем возвращаем удилище в прежнее положение, аккуратно подмотав излишек лесы. Еще раз отпускаем лесу до всплытия поплавка и снова считаем обороты при подмотке.

И так мы повторяем процесс, выбирая наиболее перспективный рубеж ловли (находим свалы, приямки, неровности дна, бровки). Определив этот рубеж, оставляем там нашу промерочную снасть с поплавком-маркером и уже рабочей снастью производим заброс к нему. Делаем отметку на лесе рабочей снасти. Вынимаем обе снасти и устанавливаем на рабочей необходимую глубину (по количеству оборотов катушки на промерочной снасти в точке ловли).

Когда я впервые «пришел в спорт», то больше всего удивился размеру крючков, используемых спортсменами. До того времени самым маленьким крючком, которым я пользовался при ловле нормальной рыбы (более 100 граммов), был крючок № 3,5 по российской нумерации. А тут меня стали учить переделывать готовые крючки и делать из № 2,5 еще более мелкий. Зачем? Тогда я этого не понимал.

Теперь же, по прошествии более чем десяти лет, крючком больше чем № 12 (уже по европейской нумерации), я не пользуюсь (крупнее — только в спиннинге или донке). Самый маленький крючок, который мне довелось применять, был № 26 (по нашей нумерации — около № 1,3–1,5). Использование отечественных крючков теперь я считаю совершенно невозможным. Хотя еще лет 7–8 назад я пользовался нашими крючками, но только одним видом. Это был единственный, приемлемый для «тонкой» ловли, крючок № 3,5, с загибом типа «кристалл», почти черного цвета. Потом на наш рынок стали попадать японские крючки, которые мы покупали за бешеные деньги у спортсменов из Прибалтики. А что было потом — вы знаете сами.

Хотя до сих пор найти подходящий крючок не так-то просто. В большинстве литературы приводится таблица соответствия российской и международной нумерации крючков, и я не считаю необходимым приводить ее здесь. Жители крупных городов уже не воспринимают российскую нумерацию, но чем дальше от Москвы, тем меньше товара и литературы попадает к рыболову, и, несмотря на то, что рыболовы «глубинки» имеют большой опыт, многие из них еще используют российскую нумерацию (напомню, номер российского крючка — это расстояние в миллиметрах от жала до цевья).

На любительской рыбалке я использую крючки от № 20 до № 12. Необходимость использования маленьких крючков объясняется тем же, чем и использование маленькой мормышки. Чем меньше крючок, тем легче рыбе его «взять» (заглотить). Я не спорю: если рыба активна, голодна, что наблюдается в преднерестовый ход, то можно использовать и крупный крючок. В этой ситуации рыбе практически без разницы, что хватать — лишь бы насадка была привлекательной. Другое дело летом, когда в воде полно еды, да еще и прикормки от рыболовов рыба наелась. Она начинает капризничать. И вот тут вступает в действие маленький крючок. Рыба его практически не ощущает. Поклевки становятся увереннее.

Но на этом преимущества маленького крючка не заканчиваются. Может показаться парадоксальным, но в большинстве ситуаций маленький крючок имеет большую зацепистость, нежели большой. Большой крючок рыба не заглатывает сразу, а держит во рту. Если быть точным, то вы прерываете момент «оценки» рыбой приманки с крючком внутри (заглатывания или выплевывания) своей подсечкой. И крючок цепляется за губу. Маленький же крючок рыба заглатывает безбоязненно (по размерам он сравним с привычным для рыбы кормом), а, следовательно, быстро. После подсечки крючок втыкается в мясистое нёбо рыбы. Оттуда крючок даже экстрактором вытащить не так-то просто. Но с крючком-малюткой возникают и несколько проблем.

Во-первых, крючок должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать рыбу, так как нагрузка приходится не на поддев крючка (как при зацепе за губу), а, часто, на само жало. То есть крючок необходимо изготовить из прочной проволоки, но сама проволока при этом должна быть тонкой. Соотношение толщины проволоки и ее прочности, а также тип закалки являются одними из главных показателей качества крючка.

Во-вторых, не стоит перебарщивать и ловить килограммовых лещей на № 26. Чем меньше крючок, тем тоньше проволока и короче жало. Тонкая проволока легче разрезает, например, губу, а короткое жало не воткнется настолько глубоко, чтобы удержать рыбу. Я хочу сказать, что не надо впадать в крайности. Я знаю случаи, когда на соревнованиях на крючок № 22 вытаскивали килограммового язя, и это на умеренном течении. Да и самому мне доводилось ловить приличных лещей и плотву на № 24. Но все это исключения, а не правило.

Есть еще один момент, который следует учитывать при покупке крючков. У разных фирм и у разных видов крючков нумерация может несколько отличаться. Так, например, у крючка «Mustad» (Норвегия) № 16 какой-либо серии — расстояние от цевья до жала может быть такое же, как у крючка «Cobra» (США) № 18. Я хочу сказать, что кроме номера крючка, следует обращать внимание и на его натуральный размер.

Подробной таблицы по зависимости размера и вида рыбы от номера используемого крючка приводить не имеет смысла. Все зависит от конкретных условий ловли. На выбор номера крючка кроме размера и вида рыбы сказываются еще и ее активность, количество, сытость, а так же гидрологические условия ловли (глубина, течение). Еще одним фактором, влияющим на выбор размера крючка, является тип и величина насадки. Одно дело, если вы ловите на двух и более опарышей или на червя. Тут вы не сможете использовать крючок меньше № 16. А если насадкой является мотыль, да еще в количестве одной штуки, то на крючок больше № 16 вы его просто не наденете.

Для начинающих я приведу самую простую табличку (табл. 6), которая поможет сделать первые шаги на пути к выбору крючка.

Таблица 6

Эта таблица очень условна. Например, голодного окуня весом в 90 граммов вовсе не следует ловить на крючок № 18. Тут нужен крючок побольше.

А вот сытой капризной густерке граммов на 100 лучше предложить крючок № 22. Если в процессе ловли вы получаете много «сходов», то это может быть следствием применения как чрезмерно мелкого, так и слишком крупного крючка. Но если вы имеете много «пустых» поклевок, когда рыба моментально выплевывает насадку, и вы не успеваете ее подсечь или, что часто бывает при чрезмерно обильном прикармливании, крючок после подсечки впивается не в рот рыбы, а засекается за различные части ее тела — это явные признаки слишком большого размера крючка.

Чтобы ваша катушка служила долго, исправно и не подвела вас в самый ответственный момент, за ней необходимо тщательно ухаживать. Прежде, чем перейти непосредственно к порядку разборки и смазки катушки, остановимся на том, когда и в каких случаях чистка и смазка необходима.

1. Сезонная смазка и чистка — в конце сезона открытой воды полная разборка, промывка и смазка.

2. При интенсивном использовании (не реже 1 раза в неделю) — в середине и в конце сезона (в принципе, на каждые 15–20 выездов — одна полная смазка).

3. При попадании катушки в воду (не просто под дождь) — полная разборка и смазка.

4. После рыбалки в соленой (солоноватой) воде — разборка и смазка ролика лесоукладывателя.

Теперь общие правила разборки и смазки.

1. Все подшипники смазываются жидкой смазкой.

2. Зубчатые передачи смазываются густой смазкой.

3. Используйте только специальную смазку для катушек. Если вы не большой специалист по смазкам, то использование других видов смазок (даже очень качественных) чревато выходом из строя вашей катушки.

4. Промывать катушку и ее детали можно в керосине или в очищенном бензине.

5. Если вы совершенно ничего не смыслите в механике — не разбирайте катушку, а отнесите ее в специализированную мастерскую. Максимум, что вы можете сделать сами — это смазать ролик лесоукладывателя, подшипники на оси ручки и почистить фрикционный тормоз.

6. Если вы все же решились разобрать катушку, то приготовьте большой белый лист бумаги, на который выкладываются детали в порядке их снятия (желательно рядом с каждой деталью ставить ее порядковый номер) и вниз той стороной, которой вы будете ставить ее в катушку.

7. При сборке винты вкручиваются до упора, но без лишних усилий.

Переходим к порядку разборки и смазки. Данный порядок разборки характерен для основной массы катушек (стоимостью до 25–30 долларов).

1. Снимаем шпулю и вытаскиваем шпильку. Внимательно присмотритесь к устройству шпильки: у дешевых моделей шпилька слегка конусная и выбивается легким ударом молоточка, в более дорогих катушках шпилька составная — на более тонкую часть шпильки надета металлическая трубочка (втулка), которую и необходимо снять.

2. Снимаем гайку, фиксирующую ротор.

3. Снимаем сам ротор.

4. Снимаем роликовый подшипник (он же моментальный стопор обратного хода).

5. Разбираем ролик лесоукладывателя и вынимаем из него подшипники.

6. Отвинчиваем и вынимаем ручку.

7. Снимаем крышку корпуса

8. Снимаем подшипник на оси ручки и наборные шайбы из-под него. (В процессе износа катушки, если механизм начинает «болтаться», можно добавить такую же шайбу. Для дешевых моделей).

9. Откручиваем держатель продольной оси и вынимаем ее.

10. Снимаем ведущую шестерню и механизм подачи шпули.

11. Вынимаем пружину переключателя стопора и снимаем сам переключатель (запомните положение пружины).

12. Снимаем шестерню подачи шпули.

13. Вынимаем второй подшипник оси ручки.

14. Отвинчиваем винты с торца катушки и снимаем фиксатор подшипника червячной передачи.

15. Вынимаем подшипник из шестерни подачи шпули.

Все, катушка разобрана

16. Все детали тщательно промыть в керосине.

17. Во все подшипники капнуть жидкой смазки.

18. Смазать зубчатые передачи густой смазкой.

19. Собрать катушку в обратной последовательности.

Мы не советуем вам самим разбирать катушки высокой ценовой категории, т. к. механизм таких изделий сильно отличается от описанного выше и намного более сложен для разборки и, в особенности для сборки. Ориентировочная стоимость полной смазки катушки в специализированной мастерской колеблется от 2$ до 10 % от цены катушки.

Последний совет. Если вы не помните, куда вставить снятую вами детальку, то не засовывайте ее куда попало, лучше ее вовсе не поставить.

notes

Long Cast, Gyper Cast, Match Spool. Все эти словосочетания вы можете найти на катушке для дальних забросов. Система, внешне характеризующаяся особой, вытянутой, формой шпули, позволяет совершать сверхдальние забросы и использовать тонкую лесу без увеличения диаметра шпули.

Надо помнить, что для того, чтобы совершить дальний заброс приманки, необходимо намотать лесу практически до щечки (верхнего края) шпули. А если вы пользуетесь тонкой лесой на обычной шпуле, вам придется делать подмотку более толстой лесы под тонкую или наматывать слишком много лесы. Система «Match Spool» позволяет этого избежать. Чем шпуля более длинная (надписи «Long Cast» или «Gyper Cast»), тем меньше витков лесы на ней будет, следовательно, меньше ее сопротивление соскальзыванию.

На рис. 64 представлены четыре вида шпуль.

Рис. 64. Виды шпуль безынерционных катушек:

1 — обычная шпуля; 2 — шпуля «Long Cast»; 3 — выпуклый барабан; 4 — барабан с обратной конусностью (наилучший вариант)

Первая — предназначена для ловли на толстые лесы при не очень дальних забросах. Шпуля достаточно глубокая и позволяет наматывать много лесы.

Вторая шпуля — это типичный «Long Cast». Такая шпуля позволяет делать дальние забросы, а количество наматываемой лесы, обычно, несколько меньше, чем у первой шпули.

Третья шпуля — «Match», т. е. спортивная. Она позволяет использовать очень тонкие лесы без предварительной подмотки на шпулю вспомогательной лесы. Обычно, спортивные шпули несколько вытянуты (как вторая шпуля) и также позволяют делать дальние забросы.

Есть и еще один вид шпули — с обратным конусом (у катушек фирмы «Daiwa»). Глубина такой шпули может быть различной. Ее преимуществом является практически полное отсутствие самопроизвольного соскальзывания лесы («борода») при намотке «под щечку». Хотя, следует признать, что и на обычных шпулях такие происшествия случаются достаточно редко.

Система нулевого обратного хода. Со входом в моду «плетенок» и других сверхпрочных волокон, многие стали жаловаться на недолговечность катушек. Связано это с тем, что каждая катушка рассчитана на определенную нагрузку, а если вы получили зацеп на «плетенке», у которой, при равной с монофильной леской толщине, разрывная нагрузка в несколько раз больше, и подтягиваете лодку к зацепу с помощью спиннинга, то немудрено заломать катушку.

Расчетная нагрузка опосредованно обозначается на шпуле через диаметр обычных, не плетеных, лесок, помещающихся на шпуле, ибо мы знаем среднюю величину максимальной разрывной нагрузки для лески данной толщины. Старайтесь пользоваться лесой, диаметр которой предпоследний из указанных на шпуле. В этом случае катушка прослужит вам максимально долго. Если вам все же необходимо пользоваться «плетенкой» (особо крупная рыба, возможность частых зацепов, ловля с берега), то приобретайте более мощные или специальные катушки.

Многие современные катушки уже оборудованы системой, препятствующей сильному удару по шестерням при резком рывке (надпись «Continuous anti-reverse», «One Way Clutch» или «Ultra Lock»). Данной надписи на катушке может и не быть, но определить, установлена ли эта система, можно, повернув ручку в обратную сторону при включенном стопоре обратного хода. Если ручка не поворачивается ни на миллиметр; то этой катушкой можно пользоваться с плетеной лесой. Катушки, оборудованные данной системой, хороши и для ловли обычными лесами, поскольку уменьшают износ шестерен. К тому же сейчас редко найдешь приличную катушку без этой современной «примочки».

Противовибрационная система намотки лесы на шпулю. «AVS», «Dyna balance» — если вы увидели на катушке эти надписи, то ваша катушка оборудована этой системой. Упомянутая система часто применяется совместно с системой «Double Handle» — двойная ручка. Обе системы необходимы для предотвращения пространственных колебательных движений шпули (а следовательно, и вредной вибрации всей катушки) при ее вращении. Объединяет в себе сдвоенную симметричную ручку или ручку с компенсатором, а также уравновешенный лесоукладыватель. Компенсатор на ручке представляет собой небольшое тело произвольной формы из тяжелого материала. Эта система весьма практична, предоставляет шанс получить от рыбалки удовольствие и стоит потраченных денег. Система «Double Handle», кроме того, служит и для быстрого захвата рукоятки после заброса — она становится «под руку» в любом своем положении.

Рис. 65. Виды ручек катушек: 1-е компенсатором; 2 — обычная; 3 — двойная

«Anti-Twist», «Twist Free Roller», «Power Roller». Эти надписи говорят о том, что на катушке установлена противозакручивающая система — особая форма ролика лесоукладывателя, уменьшающая перекручивание лесы. Оно передается на конец лесы, еще не намотанный на катушку, а на шпулю ложится леса, закрученная на 20–40 % меньше.

Система также стоит потраченных денег, поскольку при наличии ее леса становится менее закрученной, а значит и запутывание ее при забросе — менее вероятно.

Эргономичность. Если на катушке написано «Ergonomic design», — это еще не значит, что вам будет удобно ею ловить. Просто при покупке катушки придите в магазин со своим удилищем. Попробуйте поставить на него присмотренную катушку, покрутите, пощелкайте скобой. Хорошая «катуха» сразу ляжет вам в руку, а замысловатость форм совсем не означает удобство.

Запасная шпуля. Вещь необходимая, если у вас 1–2 катушки. Разная рыба — разный способ ловли — разная леса. В идеале, запасных шпуль должно быть несколько (3–4 штуки) с лесой нескольких диаметров. Например, для ловли поплавочной удочкой для различных условий рыбалки необходимы шпули с лесами 0,1; 0,12; 0,14 и 0,16, иначе в случае попадания в нестандартную ситуацию (неожиданный подход крупной рыбы, смена водоема из-за погодных условий и т. п.) вы не получите удовольствия от рыбалки.

Удобство рукоятки. Форм рукояток, а также материалов, из которых они изготовлены, достаточно много. Отдать предпочтение чему-либо нельзя. Вы должны сами выбрать, что вам по душе. Следует сказать только, что если вы собираетесь ловить в холодное время года, то рукоятка должна быть достаточно большой, чтобы вы могли ее держать в толстых перчатках.

«Avto Cast», «Speedcast», «Quick Fire». Перечисленные надписи говорят о том, что катушка снабжена системой полуавтоматического заброса, представляющей собой рычаг для отвода скобы лесоукладывателя и пластину (или что-либо другое) для захвата лесы.

Заброс с помощью подобной системы производится следующим образом: оттягиваем рычаг взвода на себя, при этом скоба лесоукладывателя отходит в сторону, а пластина захватывает лесу; производим заброс, удерживая рычаг; отпускаем рычаг в тот момент, когда мы обычно отпускаем лесу; рычаг устанавливается в среднее положение, пластина отпускает лесу и насадка летит в нужную точку; закрываем скобу лесоукладывателя, рычаг устанавливается в первоначальное положение.

Система не очень эффективная, а иногда даже мешающая ловле. На скорость заброса она не влияет. Появляются дополнительные выступающие части, за которые может цепляться леса. Катушка становится тяжелее. Не ощущается натяжение лесы в момент заброса, т. к. лесу удерживает не ваш палец, а пластина. Увеличивается цена. А плюсов у этой системы, на мой взгляд, практически нет, единственный — облегчение заброса одной рукой, хотя многие фирмы до сих пор выпускают катушки с этой системой.

Цвет крючка особой роли не играет. Только в двух случаях имеет смысл использовать крючок определенного цвета. При ловле мелкой капризной рыбы на мотыля более эффективен красный крючок. Бывали случаи, когда поклевки происходили на голый крючок красного цвета. Зеленый же крючок можно применять при летней ловле плотвы на нитчатые водоросли. Иными словами, если вы ловите капризную рыбу на насадку определенного цвета, применение крючка того же цвета может быть оправдано. Но не вздумайте красить крючок в желтый цвет, если ловите на кукурузу. Покраска крючка — дело очень тонкое и заниматься этим в домашних условиях не имеет смысла. Кроме красных и зеленых крючки бывают еще черными, желтыми, синими, бронзовыми и белыми (блестящими).

Цвет крючка зависит от покрытия, а не от материала. Правда, черные крючки — это естественный цвет проволоки после закалки, хотя и встречаются модели крючков, покрытые черным лаком. Красные, зеленые и синие крючки — это лаковое покрытие, предохраняющее крючок от ржавчины. Такого покрытия хватает на несколько рыбалок, после чего лак сходит, и крючок можно выбрасывать и ставить новый. Цены на крючки это позволяют. Белый цвет имеют никелированные крючки, серый — бронзированные. Никелированные и бронзированные покрытия держатся намного лучше лака. Такие крючки скорее сломаются, чем утратят покрытие. Что касается меня, я чаще использую бронзированные и красные крючки, реже — белые и черные.

Лопатка или колечко сделаны на крючке — не имеет совершенно никакого значения. В любом случае крючок привязывается не за колечко (как многие до сих пор считают), а за цевье. Главное, чтобы был упор для узла. О способах привязки крючка говорится в главе про сборку оснастки.

Существуют три вида рыболовных катушек: инерционные с передаточным числом 1:1, инерционные с обратным передаточным числом (мультипликаторы) и безынерционные, (рис. 62).

Рис. 62. Виды рыболовных катушек:

1 — инерционная с передаточным числом 1:1 (для нахлыста); 2 — инерционная с обратным передаточным числом (мультипликатор); 3 — безынерционная катушка с открытой шпулей; 4 — инерционная проволочная катушка с передаточным числом 1:1

Первый вид катушек применяется в основном для нахлыста (в России — и для спиннинга), мультипликаторы — для спиннинга и морской ловли (вообще, для ловли крупной рыбы), безынерционные катушки подходят как для спиннинга, так и для поплавочной удочки.

Преимуществ безынерционной катушки перед обычной инерционной — множество. Во-первых, с ее помощью можно забросить приманку гораздо дальше, особенно легкие насадки. Во-вторых, она позволяет использовать сверхлегкие насадки (которые обычной инерционной катушкой вообще не забросить). В-третьих, практически полностью исключена «борода» (надеюсь, не надо объяснять, что это такое). Скорость подмотки может быть от очень медленной до весьма быстрой — в зависимости от конструкции. Наличие фрикционного тормоза позволяет не бояться разрыва лесы при вываживании крупной рыбы или зацепе. Из недостатков безынерционной катушки могу назвать два: закручивание лесы (практически отсутствует у инерционных катушек) и высокая цена (но у «мультов» цена еще выше).

Безынерционные катушки можно разделить на несколько видов: открытые, закрытые и полузакрытые. Первые на настоящий момент практически полностью вытеснили с рынка два последних типа. Закрытые и полузакрытые катушки имели ряд недостатков, которых лишены открытые. Например, закрытая катушка сильно снижает дальность заброса из-за большого угла изгиба лесы при выходе из отверстия в кожухе, закрывающем шпулю. В редком случае возникновения «бороды» (что полностью не исключено при использовании катушек этих типов) распутать ее гораздо труднее, нежели у катушек открытого типа. Из преимуществ же закрытых катушек можно выделить лишь полуавтоматический заброс (с помощью специального курка, удерживающего лесу), но это удобно только для начинающих. Тем не менее, многие знаменитые рыболовы (Ян Эггерс, например) до сих пор используют закрытые катушки, но подобный анахронизм, скорее, дань традициям.