Сегодня в качестве основной лески карпятники почти всегда используют мононить. На что следует обратить внимание при ее выборе? Конечно, она должна обладать высокой прочностью на узлах, разумеется в мокром состоянии, а не в сухом, ведь ловить придется не в магазине, а на водоеме. Этот показатель не всегда находится в прямой зависимости от линейной разрывной нагрузки, указанной на этикетке. Кстати, разрывная нагрузка на практике никакой роли не играет, так как леска обрывается рыбой не при медленном, методичном натягивании, как при испытаниях, а во время рывков. Здесь гораздо важнее способность лески растягиваться и амортизировать рывки! Некоторые лески, особенно дорогие и «сверхпрочные», подвергаются специальной обработке, в результате которой теряют растяжимость. Кроме того, они обычно жестки, как проволока, скручиваются в кольца и самопроизвольно спрыгивают с открытой шпули лесоукладывателя. Поэтому на цену ориентироваться нельзя, как, впрочем, и на советы коллег, а уж тем более на рекламу.

Испробуйте, если вы еще не нашли подходящей лески, несколько различных марок и сделайте выбор, основываясь на собственном опыте. Основные критерии: достаточная прочность мокрой лески на узлах, мягкость и растяжимость,[130] долговечность, устойчивость к внешним воздействиям. Вы удивитесь, сколько денег можно сэкономить при рациональном подходе к делу. Избегайте покупать старую леску или леску, которая долго находилась на свету (например, лежала на витрине).

Цвет лески не играет большой роли, по крайней мере для рыбы. Но обычно предпочтение отдают серому, коричневому, зеленоватому. Специальные «карповые» лески бывают черными или темно-коричневыми. В определенных случаях может потребоваться флуоресцентная леска, хорошо заметная над водой. Мы предпочитали зеленую флуоресцентную — «Дамил Мэджик Флекс» («Damyl Magic Flex»), пока ее не перестали выпускать.

Даже самая лучшая леска рано или поздно приходит в негодность. Особенно большой нагрузке она подвергается во время вываживания, поэтому после каждого карпа нелишне будет проверить ее на наличие повреждений, а последний метр или два в любом случае отрезать. Всю леску на катушках следует менять не реже одного раза в год, а вообще — чем чаще, тем лучше. Всегда лучше ловить на свежую дешевую леску, чем на старую дорогую. На каждую шпулю мы наматываем не менее 150 метров (чаще по 200 метров) и поэтому покупаем леску не стометровыми, а трехсот-, пятисотметровыми или километровыми катушками. На больших катушках каждый метр, кстати, обходится дешевле, чем на стометровых.

С толщиной лески дело обстоит достаточно сложно. Теоретически прочность лески должна соответствовать максимальной силе, которую рыболов тем или иным удилищем в состоянии приложить к карпу. Поскольку у обычных карповых удилищ эта сила не превышает двух — двух с половиной кгс, то с этой точки зрения должно быть достаточно лески толщиной 0,18 — 0,20 миллиметров,[131] прочность которой на узле находится где-то в этом районе или чуть выше (на этикетках большинства марок лески диаметр сознательно занижается примерно на одну ступень, то есть 0,20-я обозначается, как 0,18-я, и т. д. Данным о прочности тоже не стоит доверять, не проверив их). Добавив небольшой резерв с учетом старения лески, возможных мелких повреждений и т. п., получаем диаметр 0,20-0,22 миллиметра. Это и есть нижний предел. Применять для ловли карпа более тонкие лески мы не рекомендуем, хотя нам и случалось при ловле другой рыбы вытаскивать трехкилограммовых карпов на 0,15-ю, четырехкилограммовых — на 0,18-ю и т. д.

Только что вычисленный диаметр справедлив для идеальных условий ловли (чистое дно, никаких препятствий). Наличие поблизости кувшинок, коряг, водорослей заставляет обращаться к более толстым лескам: 0,25-0,30 мм. Этот дополнительный резерв необходим для парирования рывков при форсированном вываживании, заворачивании карпов в сторону, а также на случай частичного повреждения лески о корягу, камни и т. п. Такую леску можно считать стандартной.

В качестве верхнего предела для обычных карповых удилищ мы бы назвали 0,35 мм; 0,40-ю леску мы ставим на мощные морские удочки, когда ловим среди коряг, кувшинок или в тростниках. Леска толще 0,40 мм слишком неуклюжа, не позволяет делать нормальные забросы и контролировать насадку без огромных грузил, а ее дополнительная прочность не нужна карпятнику.

В 90-е годы появилось множество синтетических плетеных лесок, пригодных для использования на безынерционных катушках, причем как плавучих, так и тонущих. Испробовав их на пригодность для ловли карпа, мы пришли к отрицательному заключению. Кроме того, что они снижают дальность заброса, плетеные лески совершенно не растягиваются, лишая рыболова резерва при рывках карпа.

Зато плетеный материал нашел себе широчайшее применение в виде поводков, главным образом в современных волосяных оснастках (см. Главу XIII). Плетеный поводок мягче, эластичнее мононити, и карп, вероятно, меньше его боится. В 80-е годы карпятники применяли поводки из «карп дакрона» («carp dacron») различных марок, но в большинстве случаев дакрон нужной прочности (чуть слабее основной лески) был слишком толст и все-таки жестковат. К тому же, он плохо держался на узлах.

Сегодня в Европе распространены плетеные поводки нового поколения. Среди наиболее известных — «Гэмабрэйд» («Gamabraid») Кевина Нэша (Kevin Nash), а также «Силкворм» («Silkworm»), «Мерлин» («Merlin») и «Суперсилк» («Supersilk») фирмы «Кристон» («Kryston»). Некоторые поводки совершенно невесомы в воде, что делает их идеальными для ловли на илистом дне или над ковром из водорослей (например, «Силкворм»). Другие тонут, ложатся на дно и прижимаются ко всем его неровностям, делаясь таким образом абсолютно невидимыми для рыбы (например, «Мерлин»).

Еще одна разновидность поводков — это поводки, состоящие из непереплетенных волокон искусственного шелка, которые в воде распускаются и становятся прямо-таки эфемерными. Долгое время такие поводки приготовляли самостоятельно из шелка для чистки зубов. Поскольку этот шелк не был предназначен для рыбалки, прочность каждой марки приходилось определять экспериментально.

Теперь и здесь появился специальный материал — например, «Малтистрэнд» («Multistrand») фирмы «Кристон» или «Гэмастрэнд» («Gamastrand») К. Нэша. Особенно охотно их используют для ловли на поверхности. На дне же они зацепляются за все, за что только можно зацепиться. Впрочем, они еще и склонны запутываться во время забросов, так что приходится обращаться либо к растворимому в воде клею, который склеивает волокна и делает поводок жестким, пока тот не попадет в воду, либо к специальным оснасткам, исключающим запутывание.

Самым слабым звеном в цепи, соединяющей рыболова с рыбой, чаще всего является узел, соединяющий леску с крючком или с вертлюжком. Нужно ли особо подчеркивать, с какой тщательностью эти узлы должны выполняться? Затягивая узел, обязательно смочите леску, лучше всего слюной, и следите за тем, чтобы отдельные витки лески не перехлестывались. Ни в коем случае не спешите! Медленное и осторожное затягивание узла сохраняет прочность лески.

По нашему мнению, карпятник может в основном обойтись тремя узлами, если не считать стопорного узла. На рисунке 18а изображен узел, которым к леске привязывается вертлюжок, а иногда и крючок с колечком. Он подходит и для современных плетеных лесок. Второй узел рассчитан на крючки как с лопаточкой, так и с колечком (рис. 18б).

Рис. 18 Узлы, применяемые авторами

Соединения леска-леска в наших карповых оснастках не встречаются, так как во избежание ослабления снасти мы не употребляем поводков из мононити, а плетеные поводки соединяем с основной леской через вертлюжок. Единственным исключением является случай, когда для сверхдальних забросов к концу основной лески приходится привязывать кусок толстой мононити, способной выдержать ускорение при размахе. Соответствующий узел показан на рис. 18в.

И наконец, стопорный узел на рисунке 18д. С его помощью стопор можно изготовить из любой мягкой синтетической нити, не распускающейся в воде (дакрон, нитки и т. п.).

Удилища бывают цельные и составные. Первые встречаются сегодня очень редко и, за единственным исключением, не имеют для карпятника практического значения. Вторые делятся на две большие группы: телескопические и штекерные. Каждая из них имеет своих сторонников и противников.

Главное преимущество телескопических удилищ заключается в их компактности. В собранном состоянии они имеют малую длину и состоят из одной-единственной части (рис. 17а). Последнее обстоятельство позволяет налаживать удочки заранее, дома.

Недостатки сводятся к следующему: не всем нравится держать в руках толстое нижнее колено, в которое должны входить все остальные. Так как пропускные кольца телескопических удилищ находятся на верхних концах колен, расположение их не всегда может быть оптимальным, а это снижает дальность забросов. Большое количество колен нарушает строй. Песок, попадая между коленами, повреждает их поверхность и постепенно выводит удилище из строя, не говоря уж о том, что царапины портят внешний вид.

Рис. 17 Карповые удилища: (а) телескопическое, (б) штекерное классическое, (в) штекерное «профессиональное», (г) штекерное трехколенное.

Справедливости ради нужно отметить, что некоторые модели современных телескопических удилищ из углепластика по толщине и строю приближаются к штекерным.

Штекерные удилища приобрели в последние годы в континентальной Европе большую популярность в связи со всеобщим увлечением английскими снастями и способами ловли. Их нижняя часть тоньше и элегантнее, а их строй и расположение колец позволяют забрасывать насадку немного дальше и немного точнее, а также лучше чувствовать рыбу при вываживании.

Прототипом классических штекерных карповых удилищ является знаменитое «Марк IV», разработанное в 50-х годах Ричардом Вокером. Оно было бамбуковым, имело оптимальную нагрузку около 700 граммов, пробковую рукоятку длиной 75 сантиметров с передвижными кольцами и общую длину 305 сантиметров.

Штекерные удилища тоже не лишены недостатков. В собранном виде они состоят из двух длинных, до 1,80 метра и более, частей, которые входят не во всякий автомобильный багажник и весьма неудобны в общественном транспорте (рис. 17б). Бывают штекерные удилища из трех частей, причем последние тогда не столь длинны, но зато три, например, удилища составляют в собранном виде целый пучок из девяти «палок». Другой минус: налаживать снасти приходится на водоеме, теряя на это драгоценное время. Конечно, на незнакомом водоеме или в неожиданной ситуации так или иначе все приходится налаживать заново, но когда хочется просто посидеть часок-другой после работы или на рассвете в знакомом месте, это очень неудобно.

Мы пользуемся как штекерными, так и телескопическими удилищами разных марок и моделей, поскольку «арсенал» наш пополнялся постепенно, по мере совершенствования выпускаемых снастей, а заменять все старое на новое нам не по карману. К тому же, с каждой удочкой, прослужившей долгие годы, всегда связано столько воспоминаний, что очень трудно решить отправить ее «на пенсию».

Среди прочих у нас есть несколько портативных телескопических удилищ, которые в сложенном виде входят в чемодан. Такие удилища незаменимы для рыболова, который много путешествует.

Сегодня подавляющее большинство удилищ изготовляется из стеклопластика, углепластика и их всевозможных сочетаний друг с другом и с другими волокнами, например, с арамидом (ароматическим полиамидом), широко известным под торговой маркой «кевлар». Свойства удилищ определяются не только видом материала, но и качеством его обработки, а также особенностями конструкции. Но материал и конструкция должны интересовать рыболова лишь постольку, поскольку они обеспечивают необходимые ему свойства удилища. Так, в определенных ситуациях стеклопластик бывает предпочтительнее углепластика, а дешевый углепластик — самому дорогому. Об этом стоит задуматься фетишистам, жонглирующим названиями новых материалов и применяющим удилища, совершенно не отвечающие их назначению.

Общие требования, предъявляемые к карповым удилищам: а) Длина. Карповое удилище должно быть достаточно длинным. После подсечки, когда карп стремительно бросается в противоположную от рыболова сторону и направляется прямиком к укрытию, сдерживание чрезвычайно редко дает желаемый результат. Сдерживать только что подсеченного карпа, которому уже недалеко осталось проплыть до коряг или травы — все равно, что тянуть кота за хвост. Необходимо завернуть его, то есть с помощью удилища заставить его пойти вправо или влево. Длинным удилищем сделать это гораздо легче, так как угол между леской и условной прямой линией «рыболов — карп» значительно больше (рис. 16).

Длинным удилищем часто удается обвести леску вокруг тростников, кувшинок и т. п., в то время как коротким сделать это практически невозможно. Кроме того, длинное удилище значительно лучше амортизирует неожиданные рывки карпа, позволяет делать более дальние забросы и более верную подсечку.

Но все хорошо в меру. Слишком длинные удилища тоже не годятся: они не обладают нужным строем, ими трудно подвести карпа к подсаку (особенно когда ловишь один), они часто зацепляются за нависающие ветви кустов или деревьев и даже за низко протянутые провода. Известны трагические случаи, когда длинными углепластиковыми удилищами рыболовы касались проводов, находившихся под высоким напряжением. Полезно вспомнить в этой связи и правило рычага. Удилище — это рычаг, причем короткий конец рычага всегда у рыболова, а длинный — у карпа. С увеличением длины удилища длина короткого конца остается неизменной, а длинного — увеличивается! Иными словами, чем длиннее удилище, тем больше сил затрачивает рыболов на вываживание. В этом легко убедиться, поэкспериментировав с безменом.

Рис. 16 При использовании длинного удилища угол между леской и условной линией «рыболов — карп» (β) больше, чем при использовании удилища короткого (α).

Для ловли на небольших и средних расстояниях мы можем порекомендовать удилища длиной от трех до трех с половиной метров, для дальних забросов — от 3,60 до 3,90 метра. б) Строй. Для ближних и средних забросов больше подходят так называемые «компаунд тэйпер роде» («compound taper rods»), или удилища с мягким, «параболическим» строем, который, кстати сказать, не имеет ничего общего с параболой. Они равномерно прогибаются от вершинки до рукоятки как при сравнительно небольших, так и при максимальных нагрузках, что позволяет оказывать на карпа достаточное давление, не перегружая леску. При вываживании такими удилищами карпу приходится проделывать большую работу (работа = сила х расстояние), и он быстрее утомляется. Подержите в руках мягкое стеклопластиковое удилище классического образца, например «Ричард Вокер Карп» фирмы Харди, — и вы поймете, почему мы считаем такие модели оптимальными для прибрежной рыбалки.

Для ловли на больших расстояниях необходимы удилища пожестче. При небольших нагрузках у них должна гнуться только вершинка — это дает возможность точнее забрасывать и эффективнее подсекать. При мощных же рывках они прогибаются полностью. Такой строй, часто называемый прогрессивным («Composite Progressive Taper», «СРТ»), характерен для сочетаний углепластика с арамидом. Однако, самые современные параболические удилища не уступают «СРТ», бросая точно и далеко (например, «ІМХ» Рода Хатчинсона).

Удилища с жестким строем, у которых гнется только вершинка — «фаст тэйпер роде» («fast taper rods») — непригодны для ловли карпа даже при сверхдальних забросах. Рано или поздно карп все равно должен оказаться у берега — и здесь эта «дубина» не сможет парировать его рывки. в) Оптимальная нагрузка («test curve»). Оптимальная для данного удилища нагрузка определяется следующим образом: удилище неподвижно закрепляется в горизонтальном положении, леска пропускается сквозь кольца, привязывается к безмену и натягивается до тех пор, пока угол между рукояткой и вершинкой удилища не составит 90 градусов. В этот момент безмен показывает оптимальную нагрузку (максимальная нагрузка может быть значительно больше). На многих карповых удилищах, особенно английских, она указывается вместе с длиной удилища. Вместо нее может быть приведена масса груза, на заброс которого рассчитано удилище, причем максимальная масса груза считается равной 1/16 оптимальной нагрузки. Идеальная же масса груза на 20 процентов меньше максимальной и равна, таким образом, (1/16-20 %) оптимальной нагрузки.

У удилищ, рассчитанных на ловлю в прибрежной зоне, оптимальная нагрузка должна составлять от 1 1/2 до 2 1/4 фунта (680-1020 г). Для «дальнобойной артиллерии» рекомендуется оптимальная нагрузка от 2 1/2 до 3 фунтов (1130–1360 г). Полуторафунтовое удилище длиной 3,60-3,90 метра идеально для поплавочной удочки. г) Рукоятка. Приятнее всего на ощупь рукоятки из пробки. К тому же, пробка не так пачкается и легче отчищается, чем искусственные материалы. Рукоятки штекерных удилищ нередко оснащаются двумя передвижными кольцами, играющими роль катушкодержателя. Передвигая кольца по рукоятке, можно самому выбирать место расположения катушки. Но не все кольца справляются со своей ролью! На водоемах случается видеть удилища, на которых кольца обмотаны изолентой или сдвинуты в сторону, а на их место поставлен более надежный катушкодержатель.

В 80-е годы специально для карповых удилищ была разработана рукоятка из двух частей: одна часть у нижнего конца удилища, другая — с обеих концов катушкодержателя. Согласно теории, непосредственный контакт локтя с углепластиковой трубкой позволяет лучше чувствовать карпа при вываживании. Но на практике вся польза сводится к тому, что двойные рукоятки, особенно из черного дуплона, выглядят со стороны очень «профессионально» и создают иллюзию «серьезности» рыболова (рис. 17в). д) Пропускные кольца. Для карповых удилищ пригодны лишь кольца со сверхжесткими вкладками, например из оксида алюминия, способные выдержать огромные нагрузки, возникающие при вываживании крупной рыбы. Кольца должны иметь достаточно большой диаметр и быть расположены таким образом, чтобы как можно меньше препятствовать прохождению лески при забросах. е) Цвет. Желательно, чтобы удилище имело темный цвет (черный, серый, коричневый, темно-зеленый). Кольца и катушкодержатель не должны блестеть, чтобы не отпугивать карпов.

До сих пор речь шла об обычных удилищах, пригодных для большинства ситуаций, встречающихся на водоемах. Бывают, однако, случаи, когда не обойтись без специальных удилищ:

1) Для ловли с маятниковым сигнализатором поклевки или с тонкой вершинкой-сигнализатором выпускаются специальные удилища длиной от 2,40 до 3,70 метра («quivertip», «swingtip», «winklepicker», «ledger», «feeder rods»). В сочетании с леской 0,20-0,22 мм некоторые из них используются для ловли не очень крупных карпов в местах без коряг и водной растительности, особенно в холодное время года по открытой воде, и позволяют различать самые осторожные поклевки. «Латунная игла» Рудольфа Зака, на которой мы подробно остановимся ниже, монтируется на удилища длиной 2,40-2,80 метра, рассчитанные на заброс грузов от 50 до 100 граммов.

2) Для извлечения карпов из камышей, коряг и прочих «крепких» мест требуются мощные удилища, сконструированные в расчете на морскую рыбалку и предназначенные для грузов массой 100–200 граммов.

3) Специальные удилища, применяемые для ловли карпа нахлыстом, на мормышку с лодки и из-подо льда, описаны в главах VII, VIII и X.

«Если гдѣ и нужна катушка, то всего болѣе для ловли карповъ, такъ какъ крупные на толстую леску не берутъ, а тонкую рвутъ какъ паутину»,[127] — заметил более века тому назад Л. П. Сабанеев. Современная же ловля карпов без катушки совершенно немыслима. С одной стороны, катушка позволяет забрасывать насадку на нужное расстояние, с другой — оказывает неоценимые услуги при вываживании.

Первый, стремительный порыв крупного или даже среднего карпа сдержать практически невозможно, какими бы прочными ни были удилище, леска и крючок: «… несокрушимая крѣпость этихъ атрибутовъ, неразрывно связанная съ толщиной и массивностью, даетъ несравненно меньшій процентъ поклевокъ и кромѣ того, далеко не всегда обеспечиваеть побѣду над крупнымъ сазаномъ, т. к. у послѣдняго часто не выдерживаеть губа, часть которой онъ и оставляетъ „на память“ любителю упрощенныхъ снастей».[128] Таких «любителей» с «памятными подарками» мы немало повидали на своем веку. А избежать обрыва губы у карпа совсем несложно. Раньше удочку просто бросали в воду, после чего отправлялись вслед за ней на лодке. Теперь карпу дают сматывать леску через фрикционный тормоз катушки.

Современный карпятник пользуется преимущественно безынерционными катушками, за исключением ловли нахлыстом и, может быть, ловли со льда. В отличие от инерционных катушек, безынерционные позволяют сравнительно далеко забрасывать без грузила самые легкие насадки, в том числе и из укрытия на берегу, откуда сделать заброс снастью с инерционной катушкой вообще невозможно.

Из всего разнообразия безынерционных катушек карпятнику можно порекомендовать только модели открытого типа со шпулей диаметром не менее 50 миллиметров, вмещающие по меньшей мере 200 метров 0,30-й лески. Шпули меньшего диаметра недостаточно вместительны, а леска на них сильно скручивается.

Наличие или отсутствие кнопки для быстрого снятия шпули столь же несущественно, как и цвет катушки. По крайней мере, нам еще ни разу не приходилось менять шпулю на запасную в такой спешке, чтобы полминуты могли играть какую-нибудь роль. Гораздо важнее, чтобы шпуля имела удлиненную форму, позволяющую делать более дальние забросы. Хорошо, если удлиненная шпуля сочетается с механизмом, который при подматывании лески поднимает шпулю быстрее, а опускает медленнее (или наоборот), как, например, у последних моделей «Симано» (эту японскую фирму иногда ошибочно называют «Шимано»). В результате леска укладывается таким образом, что при забросе она разматывается с минимальным трением.

Катушка для ловли карпов должна иметь хотя бы один шарикоподшипник — во фланце. У моделей с двумя или тремя шарикоподшипниками второй и третий располагаются на оси ручки. Их роль выявляется по истечении нескольких лет регулярного использования катушки: шарикоподшипники продолжают исправно работать, а втулки на других катушках размолачиваются.

У самых дорогих катушек число шарикоподшипников достигает пяти, восьми и даже одиннадцати. Дополнительные подшипники находятся в шпуле, на оси второй шестерни, в ручке, в ролике лесоукладывадетеля и т. п. Несомненно, они способствуют более плавной работе катушки, как способствует ей двойная рукоятка или ручка с противовесом, но настоятельной необходимости нет ни в тех, ни в других. Чем считать подшипники, лучше обратить внимание на другие, более важные элементы катушки.

Многие современные модели снабжены практически вечными, неломающимися пружинами лесоукладывателя, значение которых особенно хорошо понятно тому, у кого пружина хотя бы однажды сломалась во время вываживания карпа. Поэтому из старых катушек мы рекомендуем модели с двумя пружинами: если сломается одна, то дужка будет удерживаться в закрытом положении другой. Нетрудно догадаться, что у дешевых катушек пружина всегда одна, причем очень даже ломающаяся. С такой катушкой остается только надеяться, что поломка произойдет не в самый ответственный момент.

Само собой разумеется, что лесоукладыватель должен быть снабжен вращающимся роликом из особо прочного материала. Тем не менее, ролик следует регулярно осматривать и при малейших признаках износа немедленно заменять. При осмотре ролика обратите внимание на винт, которым он крепится. Если винт затянут слабо, на рыбалке он может незаметно открутиться и улететь вместе с роликом в воду или в кусты. Такие случаи действительно происходят время от времени, но не всегда они оканчиваются так же благополучно, как следующая история, приключившаяся недавно с одним из авторов:

«Года два назад я неожиданно получил приглашение посетить частный водоем, где, как мне было известно, попадались карпы до пуда весом. Нужно ли говорить, что я охотно воспользовался этим случаем. К сожалению, снастей у меня с собой не было, как, впрочем, и у моего коллеги, так что нам пришлось довольствоваться тем, что мы нашли в рыбацкой хижине хозяина, стоявшей на берегу. Кое-как собрал из нескольких удочек одну более-менее подходящую: недорогая катушка, толстая леска с другой катушки, судя по всему, очень старая; стеклопластиковое удилище английского образца с параболическим строем.

Карпы не заставили себя долго ждать. Первого, килограмма на три, я вытащил без проблем, но второй оказался крупнее. Он невозмутимо направлялся к большой коряге, видневшейся слева метрах в тридцати, и мне стоило немалых трудов завернуть его в сторону. Как раз в этот момент раздался щелчок, и леска ослабла. Взгляд на катушку прояснил ситуацию: дужка болталась, держась лишь с одной стороны ротора! Как потом выяснилось, винт не выдержал нагрузки и выскочил.

К счастью, карп был все еще на крючке. Пока я продолжал его вываживать, держа леску в левой руке, словно нахлыстовый шнур, мой коллега лихорадочно искал в хижине катушку похожей серии и того же размера, что и моя сломанная. Мне повезло — ко второй или третьей катушке моя шпуля подошла. Я выбросил старую катушку, закрепил передвижными кольцами новую и вскоре благополучно вытащил пятикилограммового чешуйчатого карпа. Ролик отыскался в траве лишь полчаса спустя, а винт так и исчез…»

Важнейшим узлом катушки с полным правом можно назвать фрикционный тормоз. Встроен ли он в шпулю и регулируется спереди или находится в корпусе катушки и регулируется сзади — на практике это не имеет абсолютно никакого значения, сколько бы в книгах, журналах и каталогах ни утверждалось обратное. Главное, чтобы он не перегружал передачу, имел тонкую регулировку и работал плавно, без рывков.

Другое дело, что некоторые катушки с тормозом в корпусе снабжены устройствами двойной регулировки. Выглядеть такие устройства могут по-разному, но принцип всегда тот же самый: одним рычагом или винтом перед ловлей тормоз устанавливается в такое положение, при котором данная леска не может порваться. Второй рычаг («fighting drag» и т. п.) ослабляет или усиливает торможение во время вываживания, но его в любой момент можно возвратить в исходное положение, и заданная сила торможения немедленно восстановится.

На первый взгляд все очень просто и удобно. Однако при установке оптимальной силы торможения приходится учитывать два обстоятельства. Во-первых, чем меньше на шпуле остается лески, тем сильнее торможение при том же положении тормоза. Многим рыболовам это неизвестно, так как они весьма опрометчиво пропустили мимо ушей законы механики, которые им объясняли в школе. Во-вторых, для приведения заторможенной шпули в движение требуется больше силы, чем для того, чтобы поддерживать это движение.

Исходя из приведенных выше соображений, обычно рекомендуют заранее устанавливать тормоз на 25 % разрывной нагрузки лески (с помощью безмена; например, 1 килограмм для лески, выдерживающей 4 килограмма), а во время вываживания постоянно манипулировать вторым рычагом, усиливая торможение (тем более, чем больше лески на катушке), когда карп непрерывно движется или при его подтягивании, и ослабляя — при рывках. Все это кажется нам слишком сложным, и мы предпочитаем иметь дело с обычным тормозом.

Что касается блокировки заднего хода, то мы считаем, что она должна быть бесшумной, ибо треск привлекает внимание других рыболовов, а в утренней, вечерней и ночной тишине просто вызывает раздражение. Впрочем, это больше относится к громкому треску, свойственному дешевым катушкам.

Катушки со встроенными сигнализаторами поклевки — дело вкуса. Широкого распространения они не получили, а в последнее время даже почти исчезли, хотя пользоваться ими очень удобно. Система сигнализации может быть встроена в ротор или же связана со шпулей. В первом случае леска при открытой дужке лесоукладывателя вставляется в специальную прорезь на роторе, и система приводится в готовность с помощью выключателя. При поклевке карп вытаскивает леску из зажима, и в этот момент срабатывает сигнализация. У некоторых моделей (например, «Квик Сенсор» фирмы «Д. А.М.») специальным колесиком можно регулировать усилие, необходимое для того, чтобы вытащить леску, увеличивая его при ловле на течении или в ветреную погоду. Сигнал обыкновенно подается комбинированный: загорается лампочка (диод), и раздается характерный свистящий звук, не слишком громкий, но достаточно хорошо слышный для рыболова.

Во втором случае дужку закрывают, а шпулю отключают от тормоза. При поклевке шпуля свободно крутится, леска разматывается через ролик лесоукладывателя (но при этом она перекручивается!), загорается лампочка, и раздается звуковой сигнал. Когда карп останавливается или выплевывает насадку, сигнализация выключается — в этом преимущество перед первой системой. У некоторых катушек яркость свечения диода и громкость сигнала зависят от скорости разматывания лески.

Отключение шпули от тормоза или «свободный ход шпули» весьма часто встречается и у катушек без встроенного сигнализатора поклевки (всевозможные «фри спул риле», «бэйтраннерс» и т. п.). Оно производится с помощью специального рычага или кнопки и позволяет карпу в момент поклевки разматывать леску при закрытой дужке лесоукладывателя. Для того, чтобы леску не вытягивало течением или ветром, а также для предотвращения слишком быстрого вращения шпули, последняя снабжается особым тормозом, который регулируется рыболовом в зависимости от силы ветра или течения. Перед подсечкой свободный ход выключается тем же рычагом или просто вращением ручки катушки.

По правде говоря, особенной необходимости в этом устройстве нет, хотя оно, конечно, и не мешает. Мы предпочитаем ловить обычными катушками, с открытой дужкой и — в случае необходимости — с зажимом для лески, прикрепленным к удилищу. В тех же случаях, когда карп подсекается сам, например на современные волосяные оснастки, достаточно после заброса закрыть дужку и сильно ослабить фрикционный тормоз. Оказавшись на крючке, карп бросается прочь и разматывает леску с почти свободно вращающейся шпули — точно так же, как у моделей со «свободным ходом». Заметив поклевку, мы берем в руки удочку, затягиваем тормоз катушки до прежнего положения, которое нетрудно запомнить по отметкам, и начинаем вываживание. Если на регулировку тормоза не остается времени (например, когда карп приближается к препятствию в воде), то шпулю можно притормаживать пальцами, с тем чтобы заняться тормозом в менее ответственный момент. Такой же практики придерживаются и многие авторитеты зарубежной рыболовной сцены, например Джеймс Гиббинсон.[129]

К каждой катушке у нас имеются шпули с леской 0,22; 0,25; 0,30; 0,35 и 0,40 мм. Разумеется, они неизменно сопровождают нас на водоем, а не пылятся где-нибудь в шкафу.

Хорошо известно, что многие карпятники предвзято относятся к современным катушкам. Их сомнения легко понять. Сегодня, когда безраздельно господствует философия одноразовости — использовал и выбросил — очень немногие вещи конструируются с расчетом на многолетнюю исправную службу. Насыщение рынка вечными катушками означало бы, конечно, конец рыболовной индустрии. Может быть поэтому новые модели с углепластиковым корпусом, произведенные где-нибудь в Китае или в Корее, производят крайне несолидное впечатление. Из нового поколения катушек только моделям «бэйтраннер» фирмы «Симано» удалось получить признание карпятников, прежде всего благодаря удобному механизму отключения шпули. Но они лишены того ореола, который присущ легендарным старым катушкам (это «Митчелл 300», выпущенная тиражом в десятки миллионов, «АБУ Кардинал 66» и «55» и «Д. А.М. 3002» («2002»)) — и не столь надежны и долговечны.

«Рыболову, приступающему къ уженью сазана, необходимо вооружиться спеціальными для этой ловли снастями, т. к. помимо того, что рыба эта мѣстами встрѣчается громадныхъ размѣровъ (до пуда и болѣе), но при своей необычайной силѣ, даже 5-фунтовый сазанъ легко можетъ сокрушить снасть, которой съ успѣхом вываживали лещей до 15 фунтовъ».

И. Комаровъ[126]

Имея дело с карпами, приходится подходить к выбору снастей с особой тщательностью. Так было в прошлом веке, так будет и в следующем. Неоценимую помощь в этом деле оказывает понимание взаимосвязей между отдельными элементами удочки.

Возьмем, к примеру, низкокачественную мононить российского производства. Недостаточную прочность такой лески приходится компенсировать ее избыточной толщиной, обращаясь к диаметрам 0,60-0,80 миллиметра. Такие толстые лески пригодны только для инерционных катушек с большими барабанами, а инерционные катушки позволяют ловить лишь с тяжеленным донным грузилом. Тяжелое грузило требует грубого удилища. Вот мы и пришли к примитивной «донке», все еще являющейся основным инструментом многих русских карпятников. Эта снасть несовместима с большинством способов ловли, описываемых нами в настоящей книге, хотя, как это ни парадоксально, она в принципе годится, по крайней мере теоретически, для самого современного из них — для ловли с тяжелыми грузилами и волосяными оснастками (см. Главу VIII).

К сожалению, российская промышленность даже к середине 90-х годов не начала выпускать современные снасти для ловли карпа. Среди импортных же снастей по-прежнему доминируют дешевые модели. Приличные вещи встречаются редко, непомерно дороги и для многих недоступны, так что волей-неволей приходится идти на компромисс, приобретая то, чем можно ловить, а не то, чем лучше ловить карпа. Хочется надеяться, что эта ситуация изменится к лучшему.

Большинство импортных снастей, как известно, попадает в Россию из Германии, а туда, в свою очередь, многое поступает с Дальнего Востока. В условиях чрезмерного насыщения немецкого рынка снастями, конкурирующим фирмам приходится пускаться на все новые и новые уловки, чтобы продать рыболову то, что у него уже давно имеется, например удилище для ловли карпов.

Для среднего карпятника в принципе несущественно, весит его удилище на сто граммов меньше или на сто граммов больше (ибо оно все равно большую часть времени лежит на подставках), изготовлено оно из самого современного углепластика или просто из хорошего стеклопластика, и т. д. Если оно достаточно прочно, имеет соответствующие строй и длину, то оно будет исправно служить хозяину долгие годы, и он, к расстройству владельцев рыболовных фирм, не станет покупать себе более легкое и современное. Но вот оно благодаря стараниям предприимчивых дельцов вдруг становится немодным — и рыболов приобретает себе другое, разрекламированное в красочных каталогах и рыболовной прессе. Вскоре он обнаруживает, что новое удилище совершенно не пригодно для его стиля ловли, поскольку рассчитано на сверхдальние забросы и тяжелые грузила.

С конца 80-х годов в Германии установилась прочная мода на английские снасти и способы ловли. Не обошла она стороной и карпятников. Для многих, особенно для молодежи, падкой на все необычное и сенсационное, ловля карпа стала неотделима от штекерных двух-или трехколенных удилищ с двойной рукояткой из черного дуплона и исключительно английскими названиями; от английских крючков и от множества английских слов, обозначающих способы ловли и принадлежности.

Таким образом, производители рыболовных снастей очень ловко воспользовались тягой ко всему иностранному, которая в последнее время особенно широко распространилась по всему земному шару.

Кроме того, конец восьмидесятых — начало девяностых годов были ознаменованы появлением специальных «программ», ориентированных на ловлю отдельных видов рыб или отдельными способами. Призванные подстегнуть спрос при одновременном повышении цен, эти «программы» включают специальные удилища, катушки, лески, крючки, прочие элементы оснастки, насадки и всевозможные принадлежности. «Карп роде» (карповые удилища) и «карп лайнс» (карповые лески), «карп риле» (карповые катушки) и «карп хуке» (карповые крючки) специально рассчитаны на потребности карпятника, и это должно быть удобно для начинающих, испытывающих затруднения при выборе снаряжения. Но они совсем не обязательно превосходят «обычные», неспециализированные снасти. Наоборот, качество многих «специальных» снастей оставляет желать лучшего, а некоторые вообще не отвечают потребностям карпятника.

Конечно, на практике выбор во многом будет зависеть от материальных возможностей рыболова. За свою долгую рыболовную практику мы испробовали множество самых разных снастей и пришли к выводу, что успешно ловить карпов можно как на очень дорогие, так и на сравнительно дешевые снасти. В этой связи нелишне будет напомнить, что высокая цена не обязательно свидетельствует о высоком качестве. Модные, только что появившиеся в продаже товары могут стоить очень дорого, даже совершенно не отвечая своему назначению. В то же время среди недорогих вещей, особенно вышедших из моды и/или снятых с производства, попадаются очень хорошие. Конечно, каждому приятно ловить на дорогую, изящную снасть, изготовленную всемирно известной фирмой. Но с практической точки зрения она, может быть, ничем не превосходит рядовые снасти.

Однако не на всем можно экономить! Попробуем разобраться, что конкретно требуется современному карпятнику, без чего он может обойтись и чего ему следует избегать. Но перед этим еще одно замечание.

Многие рыболовные книги, вышедшие в последнее время в России, напоминают каталоги рыболовных принадлежностей: они пестрят изображениями импортных удилищ и катушек и переполнены их характеристиками. Между тем, каждый год приносит все новые и новые модели снастей, и к моменту выхода таких книг в свет содержащаяся в них информация безнадежно устаревает. К тому же, в различных странах и регионах преобладает продукция различных фирм, и подчас приходится покупать то, что есть в продаже, а не то, о чем прочитал, не говоря уже о покупках на распродажах, с рук, по случаю или в комиссионных магазинах.

Но даже вне зависимости от этих соображений мы не считаем себя вправе рекламировать или критиковать продукцию той или иной фирмы и упоминаем названия лишь в качестве примеров при описании особенностей конструкции или для того, чтобы отметить модели, ставшие легендарными.

Заканчивая разговор о насадках, мы подошли к одному из самых спорных вопросов этой темы — к вопросу об использовании вкусовых, ароматических и красящих веществ. Рыболовы, как и всякие люди, имеющие дело с весьма неопределенными явлениями (в данном случае это клев и вообще поведение рыбы), склонны впадать в крайности. Кто-то полностью отрицает значение каких бы то ни было добавок. Вспомним, например, Р. Вокера. Кто-то, подобно С. Т. Аксакову, убежден, «что должна существовать такая лакомая пища для рыбы, которая имѣеть силу непремѣнно собрать ее въ одно мѣсто: но покуда еще не сдѣлано этого важнаго открытыя».[123]

Иной карпятник приписывает свои большие уловы исключительно действию некоего секретного средства. Верит ли он в это сам, или просто хочет пустить другим пыль в глаза? Как бы то ни было, ажиотаж вокруг всевозможных секретных добавок на руку фирмам, выпускающим и продающим эту пахучую и разноцветную продукцию. В своей рекламе они нередко доходят до абсурда, заявляя, что их неотразимое средство притягивает рыбу, как магнит, и т. п.

Учитывая такое положение дел, мы рискнем высказать собственные соображения на этот счет. Нет необходимости доказывать, что карпам небезразличны вкус, запах и цвет насадки, иначе они одинаково хорошо или плохо брали бы все насадки. Запах привлекает их издалека, а вкус влияет на решение «съесть или не съесть», когда они уже непосредственно занимаются насадкой. Цвет играет скорее второстепенную роль, но и его нельзя сбрасывать со счетов.

Не все карповые насадки имеют сильный запах и ярко выраженный вкус. Взять, к примеру, ту же хлебную корку. Почему бы не пропитать ее чем-нибудь пахучим? Белый цвет перловки иногда может вызывать у карпов опасения. Почему бы не сделать ее красной или желтой? Таким образом, различные добавки позволяют нам несколько изменять свойства насадки, делать ее заметнее или, наоборот, незаметнее, но во всяком случае привлекательнее. С другой стороны, неправильное применение добавок может безнадежно испортить самую лучшую насадку!

Если долгое время не менять место ловли и употреблять одну и ту же прикормку и насадку, то карпы рано или поздно начнут их избегать. В этом случае иногда бывает достаточно сменить не всю насадку и прикормку, а только их запах, вкус и цвет, чтобы рассеять недоверие осторожной рыбы.

Но когда насадка, время и место ловли выбраны неправильно или когда рыболов не соблюдает требований маскировки, никакие добавки не помогут. Бедняга-новичок, накупивший всевозможных пакетиков и флакончиков, очень скоро замечает, что «клев везде и в любое время», о котором столь убедительно рассказывалось в рекламе, имеет место только применительно к нему самому и ему подобным, клюющим на дешевую приманку из неправдоподобных историй и невероятных обещаний.

Итак, при прочих равных условиях добавки к насадке и прикормке дают применяющему их рыболову некоторые преимущества, которые могут принести ему лишнего карпа. А могут и не принести. В целом их умелое использование себя оправдывает, но без них вполне можно обойтись. По крайней мере, с чудо-средством у них нет абсолютно ничего общего.

Одна из самых старых, классических пахучих добавок — это подсолнечное масло. Его подмешивают в тесто, пасты и каши, с ним варят перловку и макароны. С ним можно не церемониться, полагаясь на поговорку «кашу маслом не испортишь». В данном случае она полностью применима. Гораздо осторожнее следует обращаться с анисовым маслом, которое употребляют по несколько капель.

Еще одна популярная добавка — ваниль. Если под рукой нет натуральной ванили, можно применять ванильный сахар, растворяя его в воде.

Корицу варят в воде минут десять, фенхель и тмин — несколько дольше. Лук и чеснок растирают в кашицу, а листья мяты кладут прямо в пасту перед тем, как ее размять.

Сахар, мед, дрожжи, солод, кетчуп — все это тоже используется для улучшения насадки и прикормки. Если сюда добавить «фирменные средства», как-то масла (анисовое, конопляное, банановое, манговое, кокосовое, медовое, сырное, арахисовое, апельсиновое, сельдевое, крабовое, ясменниковое, мускусное, цаплевое, ракушечное, картофельное, клубничное, фенхелевое и т. д.,[124] порошки (ваниль, карамель, кровь, тыквенные семечки, копра, меласса и т. д.), «ароматические концентраты» («персик», «запах моря», «восточные специи», «тропические фрукты», «кленовый крем» и т. д.), всевозможные «секретные карповые смеси», состав которых не раскрывается, но не по той причине, которую называют производители, а также красители (красный, зеленый, желтый, синий, коричневый, оранжевый), то станет ясно, что недостатка в добавках современный карпятник не испытывает. Тем не менее мы рекомендуем выбирать по одной-две добавки (например, одну вкусовую — сахар — и одну ароматическую — ваниль) и менять их лишь тогда, когда карпы начнут относиться к ним настороженно.

Важно также, чтобы добавки сочетались с насадкой и прикормкой. Хлебные корки мы часто ароматизируем анисовым маслом. Достаточно капнуть одну-две капли в пластиковый пакет, положить туда корки и пакет завязать. Красить же корки нельзя, так как они должны оставаться ненамоченными.

Для паст пригодны любые добавки и красители. Все они заранее добавляются в воду, которая будет использована для приготовления пасты, ибо когда сухой материал уже напитается водой, для других веществ в нем просто не останется места. Молоко, мясной бульон (лучше из кубика или из порошка) и пиво, на которых часто готовят пасты — все это, по сути дела, та же вода с уже растворенными в ней добавками.

Впрочем, есть способы сделать более привлекательной и уже готовую пасту. Приведем два самых простых: 1) насадив шарик пасты на крючок, окуните его перед забросом в мед. 2) Смочите шарик водой, а затем опустите его в молочный порошок. В воде порошок растворится и может приманить карпа, которому, как принято считать, нравятся запах и вкус молока.

Не очень убедительно? Смущает кратковременность действия молока или меда? Тогда придумайте сами что-нибудь в этом роде.

Зерновые и бобовые насадки, а также каши, картофель и макароны варят в ароматизированной воде, молоке, бульоне, томатном супе, супе из бычьих хвостов, пиве и т. п. Красят из них только светлые приманки: кукурузу в ярко красный, реже в зеленый, а перловку, белые бобы, рис и макароны — в любой цвет. Как и другие добавки, красители высыпают в жидкость перед тем, как варить в ней что-либо. Если же приманка предварительно размачивается, добавлять все вещества следует в воду перед размачиванием, а варить — в той же жидкости!

Пахучими маслами иногда обрабатывают червей и выползков. Особая осторожность необходима, чтобы не ожечь их чувствительную кожу. Основное правило: черви не должны соприкасаться с маслом. Проще всего ватку с одной-тремя каплями масла прикрепить к крышке коробки (банки) с червями. Что же касается опарышей, то их собственный «аромат» заткнет за пояс многие пахучие добавки. Зато их нередко красят в красный, желтый и коричневый цвета.

Кстати, о красителях. В 70-80-е годы на рынке можно было встретить красители, содержащие вещества, вредные для рыбы и для человека. Сегодня, как правило, красители, как и другие добавки, должны соответствовать пищевым стандартам.

До сих пор среди рыболовов и тех, кто пишет о рыбалке, распространено убеждение, что «запах табака отпугивает рыбу».[125] Известны неоднократные попытки доказать несостоятельность таких взглядов. Много лет назад Рудольф Зак добавил в тесто половину содержимого сигареты — и поймал на это тесто целый садок рыбы, в числе которой были и карпы. Из любопытства мы повторили его эксперимент, причем наше тесто мы не только смешали с табаком, но и продымили сигаретами. Результат — два карпа. Конечно, мы не можем утверждать, что на чистое тесто не попалось бы больше карпов или что на другом водоеме карпы не столь снисходительны к курильщикам. Тем не менее, можно утверждать, что отпугивающее действие табака, если оно и существует, не особенно сильно.

Среди других веществ, которых рыба, якобы, боится, называют бензин, растворители, средства от насекомых и т. п. Все они вредны для человека, так что независимо от того, отпугивают они карпов или нет, соприкасаться с ними нежелательно — как и курить, разумеется.

Мало что из потенциальных насадок не было испробовано карпятниками. Личинки майских жуков и жуков-носорогов («сальники», «угри») широко применялись еще в прошлом веке. «Насаживаются они подъ головку снизу и затѣмъ жало пропускается къ хвосту. У очень крупныхъ сальниковъ отрываютъ головку, вытряхиваютъ черезъ образовавшееся отверстіе чернозеленый слизистый комочекъ и оба края отверетія прокалывають крючкомъ въ 3 мѣстахъ какъ показание на рисункѣ; затѣмъ поводокъ натягиваютъ и получается какъ бы мѣшокъ, въ который свободно проникаетъ вода, а следовательно очень пышная насадка».[120]

Правда, по словам Л. П. Сабанеева, карп предпочитает очень мелких, не свыше дюйма (2,54 см) длиной, сальников с темно-коричневой, а не рыжей головкой и с гладкой, блестящей кожей, причем их следует «предварительно выдержать нѣсколько дней или въ пшеничныхъ отрубяхъ, мукѣ или въ творогѣ, отчего они становятся бѣлыми и очень упругими».[121]

Недостаток этих личинок заключается в их труднодоступности: сальников приходится добывать самому, выкапывая из-под земли, на что уходит много драгоценного времени. Зато улиток можно разводить в домашнем аквариуме.

Многие другие насадки, некогда очень популярные, сегодня тоже практически исчезли из арсенала карпятника, например раки, которые «составляютъ во всякое время отличную насадку и приманку для рыбы въ техъ водахъ, гдѣ они водятся…»[122] Раки потеряли свое значение из-за резкого сокращения их ареала и численности; теперь даже там, где они сохранились, ловить их обычно не разрешается. Линючий рак, как известно, насаживается на крючок целиком, от обычного же используется очищенная шейка.

Зимой определенный интерес представляют куриные потроха, колбаса и колбасный фарш (нарезаются кубиками), мягкие кубики корма для кошек, мозги, свернувшаяся кровь. Сыр применяется не только в виде пасты, как это отмечалось выше, но и в виде кубиков. Если такие кубики положить на ночь в молоко, то они станут эластичными, как резина. Годится и плавленый сыр.

Три или четыре карпа попались нам на кусочки оладьев и блинов, а один — на кусок торта, но эти насадки скорее относятся к разряду случайных. Сюда же можно отнести насадки, применяющиеся при ловле голавля: ягоды и фрукты (вишня, черешня, рябина, персики, абрикосы, яблоки, сливы, бананы и т. д.), насекомых (жуки, гусеницы), рыбью икру и молоки. Но специально ловить карпа на них не стоит, разве что там, где карпы почему-либо к ним привыкли — или ради интереса. Вся ценность таких насадок заключается в их необычности.

Говоря о пастах, мы уже упоминали жмых. Запах конопляного жмыха, кажется, особенно нравится карпам, и не зря жмых с давних пор используется русскими карпятниками. И. Т. Плетенев считал жмых «идеальною прикормкой для всякой рыбы».[114] В частности, он отмечал следующее:

«Вскрывая кишки пойманныхъ на привадѣ карповъ, лещей, голавлей и язей, я всякій разъ удостовѣрялся, что кишки переполнены однимъ жмыхомъ. Несмотря на то, что рыба въ большомъ количествѣ поѣдаетъ жмыхъ, она отлично беретъ червя, рака или хлѣбъ, что доказываетъ справедливость предположения, не разъ слышаннаго мною отъ охотниковъ, будто бы жмыхъ, не утоляя голода, имѣеть свойство, возбуждающее аппетитъ, какъ рюмка водки съ соленою закуской вызываетъ лучшій аппетитъ къ обѣду».[115]

Как известно, жмых должен быть свежим. «Жмыхъ имѣетъ свойство скоро портиться, подвергаясь плѣсени и затвердѣнію: тогда онъ теряеть свой замѣчательный ароматъ, а съ нимъ вмѣстѣ и чудодѣйственную силу привлеченія рыбы. Можно его исправлять, смачивая заплѣсневѣлыя мѣста коноплянымъ масломъ, но это хлопотно, кропотливо и все-таки не возвращаетъ ему прежней свѣжести и букета. Лучше всего для предупрежденія такой порчи кружокъ свѣжаго жмыха разрѣзать на восемь частей и эти куски разложить на доскѣ подъ крышею сарая, а еще лучше подъ навѣсомъ, чтобы тутъ было постоянное движете воздуха. Въ такомъ положеніи жмыхъ можеть сохраняться все лѣто, немного только подсохнеть, зато плѣсени и порчи никакой не будетъ».[116]

«Пріобрѣтать жмыхъ слѣдуетъ на крестьянскихъ маслобойняхъ, гдѣ жмыхъ получается маслянистый, благодаря примитивнымъ прессамъ, недостаточно сильно выжимающимъ масло. На механическихъ маслобойняхъ съ усовершенствованными прессами жмыхъ не имѣетъ никакого запаха и признаковъ коноплянаго масла, спрессованъ крѣпко, какъ кирпичъ; само собою разумѣется, такой жмыхъ для привады совсѣмъ не пригоденъ».[117]

Сможете ли вы достать сегодня жмых, соответствующий перечисленным условиям? Скорее всего, нет. Тогда придется обратиться к старому, сухому, спрессованному жмыху, к тому же подсолнечному. Такой жмых обязательно нужно варить.

Если разваренный конопляный жмых можно насадить непосредственно на крючок, то с подсолнечным этого сделать невозможно. Иногда советуют обвязывать кубики жмыха крест-накрест нитками и засовывать под них крючок.[118] Такой способ насаживания хорош для хлеба, но никак не для жмыха! Хлеб в воде моментально размокает и никоим образом не препятствует подсечке, в то время как жмых остается жестким и при подсечке в большинстве случаев выскакивает вместе с привязанным к нему крючком.

В России и на Украине известны также оснастки с несколькими крючками, которые прячут в жмыхе. «Засасывая их вместе с кормом, сазан засекается сам, увы, чаще всего за жабры».[119] Здесь не только не может быть и речи о том, чтобы выпустить пойманного карпа невредимым, но на гибель обрекаются и те карпы, которые рвут леску во время вываживания. Этот варварский способ заслуживает искоренения! Современная спортивная ловля карпа предполагает, что он должен быть пойман удочкой с одним крючком, причем за губу или полость рта.

Сами мы с большим успехом ловим на жмых с волосяной оснасткой. Кусочки жмыха в виде кубиков с длиной ребра около 15 миллиметров мы в зависимости от их консистенции либо просверливаем, либо обматываем крест-накрест искусственным шелком подходящего цвета, после чего прикрепляем к «волосу» (см. также Главу XIII). Такие же кусочки идут и на прикормку.

На мели даже издалека хорошо заметны борозды, оставляемые на дне беззубкой. В конце такой борозды находится сам моллюск. Зайдя в воду или наклонившись с лодки, беззубок можно собирать руками, а где поглубже — подсаком или граблями, держа рукоятку последних перпендикулярно ко дну. В некоторых водоемах беззубки столь многочисленны, что не составляет большого труда набрать их в количестве, достаточном не только для насадки, но и для прикормки.

Впрочем, обильное предварительное прикармливание беззубками не обязательно даже в тех водоемах, где они не встречаются, но понемногу добавлять их в другую прикормку, например в хлебную, очень полезно. Само собой разумеется, что при ловле на ракушечных отмелях беззубка является насадкой номер один.

Для того, чтобы открыть беззубку, необходим нож. Его вставляют между створок и разрезают удерживающий их мускул. Открыв створки, моллюска вынимают, лучше всего ложкой, и насаживают на крючок N 1, сначала прокалывая так называемую ногу, то есть жесткую часть, хорошо держащуюся на крючке, а затем выводя крючок в мягкую часть, в основном состоящую из внутренностей моллюска. Иногда беззубку насаживают с помощью специальной иглы (рис. 15).

Рис. 15 Насаживание беззубки на крючок

Сравнительно большая масса беззубки позволяет делать достаточно дальние забросы без грузила, а ее своеобразный запах привлекает различную рыбу, но пока мелочь будет теребить ее и отщипывать маленькие кусочки, подойдет карп и, разогнав конкурентов, всосет моллюска целиком. Беззубки нередко соблазняют даже сытых карпов, не реагирующих на другие насадки.

Кроме беззубок можно ловить карпа на перловиц. Другие пресноводные моллюски редко обращают на себя внимание карпятников из-за их небольших размеров. Карп же подбирает всех без разбору, причем, в отличие от рыболова, ему не приходится вытаскивать их из раковин. Мощные глоточные зубы щелкают ракушек, как орешки. Нам попадались карпы, «до хруста» набитые раздробленными ракушками. Как-то раз мы посадили пятикилограммового карпа дома в ванну. К утру все дно ванны было усеяно осколками раковин!

Возможности опарыша, как карповой насадки, ограничены в первую очередь тем, что другая рыба берет его не менее охотно, чем карп. Нескольких опарышей на крючке в состоянии заглотать даже мелкая плотва. Но не зря же существует закон перехода количества в качество: качественно новая насадка, которая не по зубам не только плотве, но и лещу, получится, если увеличить количество опарышей до 50–80 штук. С помощью швейной иглы их можно нанизать на нитку, а затем обмотать эту нитку вокруг крючка N 1.

Благодаря очень удобному свойству опарыша никогда не слетать с крючка, его иногда употребляют в качестве стопора для удержания на крючке таких насадок, как черви и мягкая кукуруза. В этих случаях личинки насаживаются на крючок в последнюю очередь (рис. 14в).

Двух-трех опарышей на небольшом крючке можно предложить карпу в качестве свободно тонущей насадки. То же самое относится к «бутербродам»: опарыши с навозным червем и опарыш с пшеничным зерном. Последнее сочетание особенно удачно; быть может, зерно с шевелящимся «хвостом» напоминает рыбе маленькую улитку или еще что-нибудь в этом роде (рис. 14 г).

Гораздо лучшей, хотя и менее доступной насадкой для активной ловли являются личинки пчел (трутней) и ос. «Личинка осы крупнее и нежнее опарыша, очень уловистая наживка, но добыть ее нелегко — осы добровольно свое потомство не отдают. Лучше всего провести операцию по захвату личинок поздно вечером, когда насекомые уже устроятся на ночлег».[113] — Упаси вас Бог от таких легкомысленных советов. Уничтожение осиных гнезд должно производиться (в случае необходимости) специалистами, в защитной одежде, и не в коем случае не на авось. Дилетантские действия по «захвату» желанной насадки, даже поздно вечером, могут закончиться для «нападающего» смертельным исходом, и тому есть немало печальных примеров.

Личинок пчел (трутней) можно получить, установив контакт с пчеловодом. Если соты оказываются запечатанными, их вскрывают иголкой. Годятся и почти готовые трутни, которых насаживают за голову; они превосходно держатся на крючке. Стадию развития личинок можно сразу определить по цвету сот: светлые соты обычно незапечатаны и содержат белых личинок, в то время как в темно-коричневых находятся почти готовые насекомые. Белые личинки очень нежны, и для того, чтобы они лучше держались, некоторые рыболовы опускают их на 1–2 минуты в кипящую воду. Дело вкуса.

Личинок трутней можно довольно долго сохранять в сотах в сухом и прохладном месте. Вынутых из сот личинок можно держать в пенопластовой коробочке, положив на дно несколько слоев газетной бумаги.

К труднодоступным насадкам с полным правом можно отнести и личинок различных жуков, живущих под корой и в древесине: добывать их приходится из пней при помощи топора. В жаркие и сухие дни, когда они уходят в корни пней, это занятие превращается в тяжкий труд. Куда легче собирать на дне ручьев, речек и прудов личинок ручейников, не много уступающих в качестве насадки для активной ловли личинкам, перечисленным выше.

Черви, прежде всего выползки, являются незаменимой насадкой для так называемой активной ловли карпов. Когда карпы роются в иле, о чем красноречиво свидетельствуют появляющиеся на поверхности цепочки пузырьков, они предпочитают червей всякой другой насадке. На крючке выползок должен иметь возможность свободно двигаться, тем самым дополнительно приманивая карпа (рис. 14а). Его подбрасывают как можно ближе к кормящемуся карпу, стараясь не испугать последнего (подробнее см. Главу VI).

Рис. 14 Живые насадки и «бутерброды»: (а) выползок, (б) кусок червя с двумя кукурузными зернами, (в) опарыш с перловкой, (г) опарыш с червем.

Один-два навозных или красных дождевых червя также годятся для активной ловли, но еще лучше подлистники и черви, живущие во мху. Что касается подсечки, то нужный момент опытные карпятники при ловле на червя определяют интуитивно, поэтому какие-либо рекомендации давать трудно. С одной стороны, карп заглатывает червя медленнее, чем, например, хлебную корку, которая втягивается им в рот молниеносно. С другой — тянуть с подсечкой опасно, потому что карп может выплюнуть.

На первый взгляд ловля на червя кажется очень простой, даже самой простой, детской. Но для эффективного использования червя требуется мастерство. И именно подсечка позволяет отличить мастера от остальной массы рыболовов.

Весной, а также после продолжительных дождей, когда черви в большом количестве попадают в воду, они вполне годятся и для обычной ловли со дна. Но в большинстве водоемов лещ, окунь, ерш, угорь и другие любители червей делают их применение весьма проблематичным. Наибольших успехов мы добивались, комбинируя на крючке NN 2–4 короткого, толстого червя или половину выползка с несколькими кукурузными зернами (рис. 14б).