Центральная улица Екатеринбурга — Главный проспект (улица Ленина). Путешест­вуя по ней, вы увидите вуз, где учился первый российский президент Борис Ель­цин, «городок чекистов» и маршала Жукова на коне, Серый дом вблизи и Белый дом издалека, Плотинку и множество других достопримечательностей. Заканчи­вается маршрут в высокохудожественной подворотне.

Равный проспект — это улица, возникшая одновре­менно с городом, в 1723 году.

Сердце Екатеринбурга — мес­то пересечения реки Исеть и Главного проспекта. Вокруг этой крестовины все и стро­илось. Впрочем, название «Главный проспект» появи­лось только в 1845 году. До этого улица называлась Боль­шая, Прешпективная, Про­спективная и даже просто Проспект. После революции она стала проспектом Ленина, а теперь ситуация двусмысленная: вроде бы принято решение именовать проспект Главным, но на табличках все равно написано «проспект Ленина».

Начать прогулку рекомендую с конца проспекта: от главного здания УГТУ-УПИ, одного из крупнейших политехнических университетов страны. Самый известный его выпускник — первый российский президент Борис Николаевич Ельцин. Он поступил в УПИ в 1949 году, учился хорошо, несмотря на то, что много сил отдавал спорту: высту­пал за сборную Свердловска по волейболу в играх высшей лиги СССР В параллель­ной группе училась его будущая жена Наина Гирина. Они закончили УПИ в 1955 году с квалификацией «инженер-строитель». Кстати, дипломная работа Бориса Ельцина была посвящена строительству телевизионной башни, правда, не той, которая возвышается в центре Екатеринбурга.

ПЕШКОМ

(УГТУ-УПИ — площадь Коммунаров) 4,3 км

По какой стороне Главного проспекта идти дальше — выбирайте сами. И справа, и слева дома сталинской застройки — архитекторы называют этот стиль советский неоклассицизм. Большую их часть строили пленные немцы, работавшие на Ура­ле с 1945 года по 1955. Посмотрите на дома номер 60 и 58. Их называют «генеральскими». Они строи­лись для военного ведомства, и жили здесь когда — то только высшие чины. Дома эти разделяет пере­кресток ГЛавного проспекта с улицей Восточной и железнодорожный мост. Говорят, что в советское время на этом мосту с одной стороны висел лозунг «Дого­ним и перегоним Америку!», а с другой — ГАИшный плакат «Не уверен — не обгоняй». Может, и врут.

После Восточной идти по Главному проспекту стано­вится еще приятнее: в центре улицы есть пешеходная аллея. Несколько кварталов и штаб Уральского военного округа по правую руку. На переднем фоне

памятник маршалу Жукову, который с 1948 по 1953 годы был командующим УрВО и жил в Свердловске, возможно, в одном из тех самых генеральских домов, мимо которых мы только что прошли. Георгий Константинович Жуков и Павел Петрович Бажов были де­путатами в одно и то же время и даже немного дружили. Еще любят рассказывать, что однажды с Жуковым на параде случился конфуз: норовистый жеребец по кличке Маль­чик сбросил его при всем честном народе на булыжники мостовой на площади 1905 года. По замыслу скульптора, Жуков сидит верхом на вставшем на дыбы Мальчике.

Идем дальше по нечетной стороне Главного проспекта и попадаем на территорию образцовой советской застройки, в «городок чекистов» (проспект Ленина, 69). Его стро­ительство началось в 1929 году, а закончилось в 1936. Заказчик-уральское НКВД — ОГПУ Задача-проживание командного состава. Страшно даже предположить, какие чувства вызывал в то время у свердловчан и сам городок, и его жители. Между тем, проекти­ровщики этого квартала попытались воплотить в жизнь идеальную модель организации коммунистического быта. Кухни в квартирах «городка чекистов» отсутствуют: питаться его обитатели должны были в столовой гостиничного комплекса (теперь это «Ураль­ские пельмени» в гостинице «И сеть»). Для организации досуга были предусмотрены спортивные площадки и летние эстрады во дворах, а самое главное — Дом культуры им. Дзержинского (теперь один из корпусов краевед­ческого музея). Согласно замыслу создателей, вид «Городка чекистов» сверху должен был напоминать символ дружбы рабочих и крестьян — серп и молот Юстиница «Исеть» — это серп.

Впереди памятник Яко­ву Свердлову. Когда-то это место называлось Дровя­ной площадью. В 1896 году здесь стояло бревенчатое здание цирка, где выступали не только акробаты, жонглеры и фокусники, но и драмати­ческие артисты. В 1910 году на Дровяной площади начали строить театр. Кстати, проект этого театра был выбран в ходе всероссийского конкурса. Он назывался «Светлана» и принадлежал инженеру В. Семенову. Театр строили быстро и довольно скандально: несколько раз отношения с подрядчиком были на грани разрыва. Городской думе не глянулись скульптуры на фасаде: «не только не украшают, а портят его», а у льва на

— Почему Свердловск переименовали в Екатеринбург?

— Потому что Свердлов был еврей и его настоящая фамилия — Екатеринбург.

Из книги Семена Фарады «Уно Моменто».

занавесе оказалась «какая-то бе­зобразная фельдфебельская рожа». Но к осени 1912 года театр был готов и с большим успехом открыл первый оперный сезон.

После революции Дровяная пло­щадь стала площадью Парижской Коммуны, а в сквере напротив Опер­ного театра был установлен памят­ник парижским коммунарам: дере­вянная стела, покрытая гипсовыми барельефами. В 1927 году на ее мес­то поставили памятник Якову Свердлову. Кстати, памятник этот замышлялея гораздо более внушительным, а поставить его планировали около «Городка чекистов», в районе гостиницы «Исеть», где предполагалось сделать самую большую в мире площадь. Воп­лотить в жизнь этот глобальный проект не удалось, Свердлова уменьшили и поставили туда, где он стоит и по сей день. Периодически постамент обливают краской и пишут на нем плохие слова в адрес революционера. В начале 90-х годов прошлого века памятник пытались убрать казаки, говорят, даже кран подогнали, но ОМОН Свердлова отстоял.

В районе перекрестка с улицей Карла Либкнехта центральная аллея прерывается. Здесь лучше перейти на правую сторону. Обратите внимание на кинотеатр «Колизей». Отсюда начинается театральный Екатеринбург. В 1843 году на гастроли к нам приехала труппа антрепренера П. Соколова, и так она понравилась екатеринбуржцам, что купцы собрали денег и выкупили на волю крепостных актеров. Чуть позже для них построили и театр — нынешний кинотеатр «Колизей». Чуть дальше, если идти по этой же стороне Главного проспекта, сквер с памятником изобретателю радио Александру Попову. С Екатеринбургом его связывают два года учебы в здешнем духовном училище. Дом, где Попов жил тогда, сохранился — это особняк Левицких (ул. Розы Люксембург, 9/11 ), сей­час там находится Музей радио. Памятник Александру Попову екатеринбуржцы

Каждый год в День радио моют, а ночью от УГТУ-УПИ к нему идет целая демонстрация сту­дентов радиофака.

Теперь лучше перейти на левую сторону Главного про­спекта, к часовне Святой Екатерины. Первая церковь в Екатеринбурге была заложена 1 октября 1723 года, еще до официального Указа об осно­вании города. Была она дере­вянной, быстро обветшала, а

потом и вовсе сгорела. В 1758 году на том же месте построили богатый каменный собор в стиле барокко вместимостью 8 000 человек и с колокольней высотой почти 60 метров (ее даже использовали как дозорную вышку). Собор освятили во имя Святой Великомучени­цы Екатерины. В 1930 году по указу советской власти храм был взорван. Сейчас на этом месте стоит Екате­рининская часовня.

В нескольких шагах памятник основателям Ека­теринбурга Виллиму де Геннину и Василию Татищеву, который очень любят велосипедисты, скейтбордис­ты и роллеры. Правда, отцов-основателей называть предпочитают Бивисом и Баттхедом. Хочу обратить внимание тех, кого интересует историческая правда: под скульптурой Татищева написано де Геннин, под де Генниным — Татищев. Не перепутайте.

Фантастическое место — башня на Плотинке. Это филиал музея истории Екате­ринбурга — метальная лавка, или <<Лавка кузнеца». Старые утюги, самовары, гири, каминные решетки, чайники и подстаканники… Башню называют то сторожевой, то водонапорной. Последнее верно лишь отчасти. Правильно называть башню экипиро­вочной. В 70-х годах XIX века здесь были вагоноремонтные мастерские. Рельсы про­ходили прямо возле башни, на которой составы «экипировали»: заправляли водой и углем. За полтора века до этого, в 1721 году, здесь, возможно, стоял Василий Никитич Татищев и смотрел на начинающуюся стройку. Он уже отправил проект завода в Берг — коллегию и был совершенно уверен, что его решение одобрят. Но на Татищева написали кляузу Демидовы, которым абсолютно не был нужен под боком пришлый начальник, и разбираться в ситуации отправили генерала де Геннина. Он оправдал Татищева и поддержал его план относительно строительства нового завода.

Весной 1723 года началось строительство, летом построили плотину, в ноябре начал работать за­вод. С этого момента — 18 ноября 1923 года — идет отсчет истории Екатеринбурга.

В XVIII веке екатеринбургский завод считали самым крупным не только в России, но и в Евро­пе. Около плотины стояли доменные печи, мед­ные плавильни и до сорока разных «фабрик»: укладная, жестяная, колотушная, кузнечная, проволочная и так далее. С промышленной тех­никой приблизительно тех времен можно позна­комиться во внутреннем дворике Музея истории архитектуры Урала.

Основа плотины, построенная в 1723 году из уральской лиственницы, ни разу не перестраива­лась, но прекрасно сохранилась до настоящего времени. В ее центре — прорез для спуска лишней воды, справа и слева — прорезы, через которые вода подавалась на колеса, приводившие в движение заводские механизмы. До 1962 года эта территория оставалась промышленной зоной и была огороже­на высокой стеной. Затем началась реконструкция плотины — ее укрепили и облицевали гранитом. Тогда же начали взрывать заводские сооружения, чтобы расчистить территорию и построить что-ни­будь современное. Но общественность города вос­противилась — так появился Исторический сквер. И жители города, и его гости называют это место Плотинкой.

Идем вперед. По какой стороне — неважно. Справа, там, где теперь гимназия №9, когда-то стоял дом Виллима де (еннина. Вокруг были жилища чиновников рангом пониже, а напротив (Ленина, 26) находилась горная канцелярия (Сибирский обер-бергамт), где они все и работали. Деревянный дом был построен еще в 1723 году, вместе с плотиной. Спустя 13 лет вместо него начали стро­ить двухэтажное каменное здание с высокой крышей на голландский манер; третий

этаж и два четырехколонных портика были достроены в 30-х годах XIX века. Сейчас в этом здании размещается Уральская консерватория, и первые два ее этажа являются частью са­мого старого из Сохранившихся в Екатеринбурге строений.

Впереди площадь 1905 года, бывшая Кафедральная площадь. До революции здесь стояли Богоявленский кафед­ральный собор и чугунный мо­нумент царю-освободителю Александру 11. Собор взорвали в 1930 году, а памятник свергли с постамента еще при Времен­ном правительстве. Сначала поставили туда статую, внешне очень похожую на аме­риканскую статую Свободы, потом голову Карла Маркса, а потом обнаженного про­летария шести метров росту, разрывающего оковы империализма. (орожане памятник
невзлюбили: прозвали Ванькой голым, и скуль­птуру пришлось убрать. Ленин появился здесь только в 50-х годах прошлого века.

От памятника В. И. Ленину стоит пройти к зданию администрации Екатеринбурга. В наро­де его называют Серый дом. Белый дом отсюда тоже отлично видно: встаньте спиной к адми­нистрации и ищите взглядом чуть правее памят­ника высокое белое здание — именно там разме­щается правительство Свердловской области.

Здание городской администрации построено на основе Гостиного Двора, который находился на этом месте с незапамятных времен: сначала деревянный, а потом двух­этажный каменный. В 30-х годах ХХ века здание стало пятиэтажным, а нынешний вид приобрело в 1954 году, после реконструкции главного фасада и возведения башни, ко­торая напоминает Спасскую башню Московского кремля. Для любопытных сообщаем: диаметр циферблата часов на башне здания администрации Екатеринбурга — 3,5 м, дли­на часовой стрелки — 1 ,6 м, минутной — 1 ,9 м. Облицовкой здания занимались пленные немцы. Говорят, что кресты справа и слева от входа (в одном из них висит термометр) появились по их инициативе и стали неожиданностью для тех, кто руководил работами. Обратите внимание на фигуры, встречающие нас на входе (барельефы над аркой): это шахтёр и НКВДешник. Впрочем, последнего те­перь можно считать просто Солдатом.

Идем вперед по той же стороне ГЛавного проспекта. Впереди — Плита, она же Пятак, или Пятачок. Когда-то здесь обитали художни­ки (продавали картины и рисовали портреты), а рядом шумел блошиный рынок: пластинки, значки, монеты и разная забавная мелочов — ка. В конце 80-х прошлого века здесь можно было встретить старика Букашкина, распева­ющего частушки собственного сочинения («Коль художником зовешься, никогда ты не напьешься»). Тех, кто ему нравился, он одаривал своими картинками, написанными на кусках картона или фанерках. Здесь проходили самые неожиданные акции. Например, к 100-летию смерти Винсента ван Гога художники устроили демонстрацию-манифеста­цию с плакатами: «Идеи Винсента Федоровича ван Гога живут и побеждают!» и «Ван Юг — ум, честь и совесть!». Многие художники, когда-то любившие выпить на Пятаке портвейна, теперь стали очень известными и уехали жить за границу. Кто-то умер. А картинами и сувенирами сейчас торгуют на аллее, куда мы и идем. Только сначала пос­мотрите налево: туда уходит пешеходная улица Вайнера. Множество небольших скуль­птур, магазины и магазинчики, кафе и уличные музыканты. Такие улочки есть теперь в каждом крупном городе, и их принято называть «Наш Арбат». На светофоре переходим через дорогу и поворачиваем на аллею.

Аллея заканчивается вместе с Главным проспектом, упираясь в перекресток улиц Лени­на — Московская с видом на площадь Коммуна­ров. До революции здесь была граница между Верх-Исетским заводом и городом. Через пло­щадь проходили революционные демонстрации в 1905-1907 годах. Чуть позже площадь стала традиционным местом захоронения пламенных революционеров и получила название площадь Уральских Коммунаров. В 1920 году здесь был открыт памятник работы скульптора Степана Эрьзи: земной шар, на котором лежит обнажен­ная женщина. Как и большая часть других работ этого известнейшего скульптора, монумент не прижился. Теперь здесь горит Вечный огонь, но в ближайшее время площадь Коммунаров ждут серьезные преобразования: в связи со строительством новой дорожной развязки Веч­ный огонь придется немного отодвинуть.

Закончить прогулку по Равному проспекту лучше всего в подворотне дома с адре­сом Ленина, 5. Здесь проходит тропа Буки — старика Б. У Кашкина — художника и скомо­роха, который стал явлением в жизни Свердловска — Екатеринбурга. Он умер совсем недавно — в 2005 году, но уже есть музей Б. У. Кашкина (Букашкина), проходят выставки его работ, снят фильм, посвященный ему и его творчеству. Искать же дух народного дворника лучше всего в этой подворотне. Когда-то в городе было много таких подворо­тен, но роспись стен, гаражей и помоек, как правило, долго не живет. Эти рисунки тоже сделаны не самим Б. У. Кашкиным: их восстановили друзья-художники по старым карто­нкам (любимый его материал для «картинок”) и фотографиям. Настоящее имя старика Б. У. Кашкина — Евгений Малахин. По образованию инженер-энергетик, он много ездил стране и за рубеж, занимался надзором за электростанциями. Помимо этого был художником, фотографом, поэтом, прозаиком, искусствоведом, музыкантом, филосо­фом и скоморохом. Первым начал пропагандировать в Екатеринбурге (тогда еще Свер­дловске) «современное народное искусство». В 1989 году создал вместе с друзьями свободное художественное общество «Картинник». В 2001 году работал над проектом «Я памятник тебе воздвиг».

Из творческого наследия (стихотворения одной строкой):

— Слезятся маленькие тазки у крокодильчика без ласки.

— Так без устали котик хороший и тихий сидит и сидит в ожидании ко тихи.

— Коза полюбила козла, в том нет никакого зла. И так любовь добра — козе и козлу ура!

— Ну до чего же хорошо! И жизнь прожил, и жив ешо!

Б. У. Кашкин