Костер под дождем. При разведении костра ^

Под дождем на переувлажненной почве в пер — ‘ вую очередь следует найти возвышенную и, зна­чит, более или менее сухую площадку под костер

Ровище. На влажной почве надо сделать настил! из камней или бревен {рис. 244).

На очень влажной поверхности или на боло — с1

Те такой настил должен быть более капиталь — <

Ным, например, из бревен, уложенных друг на — О

Друга в виде сруба, или поднятым на рогатках ш

(рис. 245). °

В принципе, возможно использовать в каче — §

Стве костровища даже плавающий настил в виде L<

Плота из 2—3 рядов бревен, связанных проволо — ;

Кой (рис. 246). I

Затем необходимо защитить костровище • сверху от дождя и капель, падающих с веток де­ревьев. Надежней всего поставить над костро — вищем каркасно-тканевое убежище (типа виг-

• вам, бивачный мешок и т. п.) или растянуть дву — ^ скатный навес-шалаш из куска полиэтиленовой ^ пленки, перекинутой через натянутую между s деревьями веревку, уложенную на сучья палку. >s Небольшой кусок пленки можно удерживать в о. вытянутых руках над костровищем. Наконец, J можно прикрыть костровише плащом, курткой, < связанным из елового лапника плотным веером.

• Когда совсем ничего нет, можно попытаться за-

• шитить костровище от дождя собственным те­лом.

"ч На костровише под защитой навеса выкла- Ч дывается костер по схеме «Таежный-1» (иногда

Его еще называют «Скат», «Крыша» и пр.). Для ^ этого к лежащему на настиле толстому бревну V вплотную друг к другу прислоняются расколо — ф тые вдоль на две половинки длинные поленья, ф Получается как бы своеобразная односкатная ф крыша, в которой сухие слои древесины обра — j щены к земле, а кора вверх. Крыша защищает от Г намокания костер и одновременно выполняет Ф роль толстых дров (рис. 247). Ф Под зашитой крыши из поленьев на косгро — ф вище устраивается запальный костер. В качест — ф ве растопки обычно используется береста, кото — ф рая хорошо горит даже будучи мокрой. Бересту, м свернувшуюся в плотную трубочку (свиток), не — ^ обходимо разорвать на тонкие полоски. Во вре­мя сильного дождя в такой, но не очень плот­ный свиток можно вложить несколько тонких I берестяных полос, которые и поджечь. Внешняя • оболочка защитит растопку от намокания и, по — ^ степенно подсохнув, разгорится сама. ^ При отсутствии легкодобываемой бересты — я подходящую растопку приходится добывать из ш середины сухих древесных стволов. При этом чем более сухое дерево будет найдено, гем более g высокого качества получится растопка. Выбран — ,5 ное дерево заваливается, распиливается на не — j сколько коротких чурбачков, которые раскалы — \ ваются пополам. Затем чурбачки переносятся •

^ под прикрытие какой-нибудь импровизирован-

Ч ной крыши и из их середины вырезается так

Ч называемая «лучина» — тонкая сухая палочка.

Ц Если лучину обстругать с одной стороны, оста-

W вив стружку в виде торчащего в стороны пыш-

^ ного воротничка, то получится более высокий

^ сорт растопки — «разжигательные палочки».

J При не самой сырой погоде точно такие же «раз-

Ч жигательные палочки» можно приготовить из

Ц отломленных от ствола дерева и обструганных

Ц небольших сухих веточек и сучков (рис. 248).

Сверху над растопкой шалашиком или ко­нусом устанавливаются запальные дрова. Очень важно работать с растопкой, запальными дрова­ми и особенно со спичками сухими руками. Для этого их надо вытереть о сухую одежду и подсу­шить на животе или под мышками. Волосы луч­ше подвязать импровизированной косынкой, чтобы с них не капала вода.

При разжигании костра под дождем или в сильный ветер лучше использовать не одну, а несколько сложенных вместе спичек. Только складывать их лучше уступом, тогда находящие­ся на разном расстоянии воспламеняющиеся головки будут загораться последовательно, одна за другой, создавая больший и более продолжи­тельный жар (рис. 249).

Значительно облегчает разведение костра под дождем наличие сухого горючего, куска плексигласа или огарка свечи. В этом случае свеча (плексиглас, сухое горючее) устанавлива­ется на костровище под крышей из поленьев. Если свечка длинная, ее лучше поставить в не­большую, заранее вырытую в грунте ямку. Над
свечой шалаши­ком укладывают­ся мелкие дрова. Тонкая растопка в этом случае не нужна, так как она очень быстро прогорает и, упав, гасит пламя све­чи. Огонь свечи постепенно под­сушивает растоп­ку и поджигает ее.

Необходимо следить, чтобы растопка находи­лась в верхней половине язычка пламени, но не касалась фитиля свечи. Для убыстрения процес­са разведения костра можно также накапать на растопку стеарина с горящей свечи (рис. 250).

При отсутст­вии достаточного количества сухих дров для их про­сушки можно ис­пользовать кос­тер-пирамиду. Для этого над ямой, где выложен за­пальный костер, укладываются сру­бом расколотые вдоль поленья. Во время сильного дождя такой кос­тер желательно за­щитить тканевой «крышей» или уло­женными сверху плотно пригнанными друг к другу поленьями (рис. 251).

Надо помнить, что при разведении костра под дождем требуется заготовить растопки и сухих дров в 2—3 раза болыие, чем в сухую пого­ду. И обязательно защитить их от осадков.

Бесполезны, даже опасны при разведении ко­стра взрывчатые и горючие вещества (спирт, бензин, порох и пр.). Сгорают они мгновенно, не успевая высушить растопку.

Если у потерпевших нашелся бензин или спирт, надо пропитать ими свернутый в плот­ный жгут кусок ткани и использовать его в каче­стве растопки.

Если обстоятельства потребовали добавить в костер бензин, его надо налить в какую-ни­будь емкость и издалека и разом плеснуть в огонь. Попытки лить бензин из бутыли в огонь могут за­кончиться ее взрывом в руках!

Порох можно попытаться осторожно набить в узкое, со стержень шариковой авторучки от­верстие, просверленное в полене, поднести к растопке и поджечь, но при этом люди не долж­ны стоять близко.

При использо­вании для разведе­ния костра фальш­фейеров, факел — свечей, ПСНД и других испускаю­щих огонь пиротех­нических средств необходимо пом­нить, что действие их в большинстве случаев кратковре­менно, поэтому поджигать с их помощью мож­но только растопку, а не сразу дрова. Они про­сто не успеют подсушить мокрую древесину. При этом, наряду с растопкой на костровище, шалашиком сверху должны быть уложены тон­кие запальные дрова. Площадь и температура пламени у фальшфейеров много выше, чем у спичек, и, разжигая растопку, оно заодно смо­жет подсушитк поверхность дров.

С помощью «долгоиграющих» (более 10 мин) фальшфейеров можно поджигать сразу большие дрова, минуя стадию подготовки растопки. Но для этого в поленьях необходимо вырубить глу­бокие затесы и настрогать побольше стружки. Держать фальшфейер следует вдоль поленьев, чтобы пламя охватывало наибольшую поверх­ность древесины.

С той же целью (подсушивания и разжига­ния растопки) можно использовать аэрозоль­
ные баллончики. Для этого их надо вкопать в землю в непосредственной близости от костра, направить сопло на растопку, зафиксировать кнопку камнем и подставить под струю пламя факела.

Следует помнить, что при разведении кост­ра с помощью аэрозоля баллончики почти все­гда взрываются! Поэтому факел должен быть за­фиксирован или иметь как минимум метровую ручку!

Для разведения огня могут оказаться небес­полезны литые алюминиевые детали, которые можно найти в конструкциях потерпевших ава­рию самолетов и судов. Из найденных монолит­ных деталей надо с помощью ножа или топора настругать мелкие стружки и опилки: В подоб­ном виде алюминий легко поджигается и интен­сивно, правда, очень кратковременно, горит.

Другие виды топлива. При наличии запасов горючих жидкостей (горючего и ГСМ) их мож­но использовать в качестве топлива. Только очень важно слить их из механизмов автома­шин, вертолетов и тому подобных транспорт­ных средств до того, как они замерзнут. При этом не следует пренебрегать отработанными, грязными маслами. Для топлива сгодится «го — рючка» в любом состоянии.

Бензин в чистом виде для отопительных це­лей непригоден и опасен, так как сгорает прак­тически мгновенно, не успевая подсушить рас­топку. Но он хорошо и долго горит, если им пропитать песок, насыпанный в яму, выкопан­ную в грунте. Если тот же песок насыпать в ка­кую-нибудь емкость, а затем пропитать бензи­ном и поджечь — получится примитивный очаг.

Из бензина или керосина, смешанного с мы­лом и древесными опилками, можно изготовить топливные брикеты, предназначенные для раз­жигания костров. Такие брикеты при необходи­мости очень быстро разжигаются и достаточно удобны для переноски. Бензин, пропитавший опилки, почти не испаряется, и поэтому брике­ты очень долго сохраняют свои горючие свойст­ва. В сильный дождь их желательно хранить в герметичной упаковке.

Технические масла можно ис­пользовать в каче­стве топлива в им­провизированной печи. Для этого на возвышении уста­навливаются или подвешиваются две банки, в которые в пропорции 1:3 за­ливаются масло и вода. У основания банок пробиваются небольшие отвер­стия, которые за­тыкаются пробка — ; ми (конусообразно обструганными сучками), х Масло и вода из разных банок по капле стекают. о по желобу на металлический лист, в крайнем ^ случае, плоский камень, стоящий на опоре. Под листом (камнем) разводится небольшой запаль — ный костер, который разогревает его. Маслово-

< дяная смесь, попадая на раскаленный лист, ста-

< новится высоколетучей и, воспламеняясь, горит • жарким пламенем. Дальнейшее поддержание ; огня дров не требует (рис. 252).

Пропорции поступления масла и воды в же — ^ лоб должны выдерживаться таким образом, что — Ч бы на 2—3 капли воды приходилась 1 капля мас — ^ ла. Интенсивность стекания капель регулирует — ^ ся вытягиванием из банок деревянных пробок, к Кроме того, в качестве топлива для костров к можно использовать: нефть, антифриз, репел — w ленты, торф, который всегда можно найти на ^ высохших болотах (только надо учитывать, что J для горения торфа требуется усиленная венти — J ляция), сланцы, уголь, помет животных; сухую % листву, траву, мох, связанные в плотные пучки. % Разведете костра. Ь НАДО:

К □ Зимой с веток близрасположенных деревьев к. сбить шапки снега, чтобы они, упав, не загасили к костер.

^ □ Летом отгрести с костровища сухую траву, 298 листву.

□ На влажной почве сделать настил из бревен или камней.

□ Приготовить растопку — сухие обструган­ные палочки, пучки сухих мелких веток.

□ Приготовить в достаточном количестве запальные дрова — палочки толщиной с палец, вы­струганные из середины расколотого вдоль полена.

□ Защитить костровище от осадков с помо­щью тента.

□ В мокрую погоду на дровах сделать зате­сы-зарубки до сухих слоев древесины.

□ При сильном дожде выкладывать костер «крыша», или «скат», защищающий костровище от намокания.

□ Использовать для разжигания костра сухое горючее или свечу.

□ До разведения костра заготовить запас су­хих дров для его поддержания.

□ Подсушивать влажные дрова возле костра.

НЕЛЬЗЯ:

□ Разводить костры вблизи стволов и на кор­нях деревьев.

□ Разводить костры под низкими кронами де­ревьев.

□ Разводить костры в хвойных молодняках.

□ Разводить костры в зарослях сухого ка­мыша.

□ Разводить костры на торфянике.

□ Разводить костры под деревьями, на ветках которых лежат шапки снега.

□ Приближаться к огню в нейлоновой и другой легковоспламеняющейся и плавящейся одежде.

□ Работать возле огня с распущенными воло­сами.

□ Подбрасывать в огонь порох и другие взрыв­чатые вещества.

□ Добавлять в огонь бензин и другие легковос­пламеняющиеся жидкости.

□ Заваливать только что разгоревшийся кос­тер избытком дров.

Костровой бивак. Для более эффективного использования тепла с подветренной стороны от костра необходимо поставить навес-отража­тель и оборудовать лежанку. Для этого в снегу до самой земли вытаптывается площадка под будущую лежанку. В глубоком снегу на предва­рительно уплотненный, утрамбованный ногами или лыжами снег сверху крестообразно уклады — ^ ваются жерди, которые застилаются толстым Ч слоем лапника. Желательно, чтобы площадка Ч была слегка наклонена к костровищу, тогда спя — ^ шие люди будут больше открыты теплу. ^ Проще и быстрее всего сделать тепдоотра — ^ жающий навес, привязав к стволам двух стоя — ^ щих по краям площадки деревьев на высоте J 1 —1,5 м длинную горизонтальную жердину. На * жердину закрепляется ткань или полиэтилено — Ч вая пленка, нижний конец которой закрепляет — Ч ся на земле с помощью камней или колышков. ^ При отсутствии большого полотна пленки ^ или ткани к жерди через каждые полметра при — ^ слоняются вертикальные палки, на которых ^ внахлест закрепляются куски имеющегося мате­риала. Если ткани или пленки нет совсем, со — I оружается простейший каркас из вертикальных I и горизонтальных палок, на который, перекры — вая друг друга словно черепица, навешиваются s еловые лапы. При сильном ветре пленку или < лапник можно прижать с помощью привален — s ных сверху толстых жердин. Набрасывать на на — ф вес снег целесообразно только в нижней части, ^ так как вверху он быстро подтает, и на отдыхаю — х щих закапает вода (рис. 253).

При полном отсутствии материала, пригод-

• ного для изготовления навеса, можно вылепить

• его из снега, для чего воткнуть в сугроб верти­кальные палки и нагрести на них 1 —1,5-метро-

^ вый вал снега. Добившись максимального пла — ^ мени в костре, следует дождаться, когда снег

Подтает, снова нагрести снег и снова дать ему подтаять. Постепенно снежный зал приобретет форму своеобразного козырька — ниши. Когда поверхность козырька заледенеет, нужно умень­шить жар костра и оборудовать лежанку (рис.

254)

Безусловно, снежный заслон менее удобен, чем тканевый или из лапника, но всё же с ним гораздо теплее, чем просто у костра.

Более всего для аварийного кострового би­вака подходят так называемые таежные костры («два бревна», «Пушка», «нодья» и пр.), которые выкладываются из толстых бревен. Чаше всего туристами и потерпевшими аварию использует­ся «нодья».

В «нодье» применяют стволы сухостойных деревьев хвойных пород. Заваленный ствол очи­щается от сучьев, веток, распиливается на 2—3-метровые бревна. Чем толще бревна, тем меньше их потребуется для организации ночев­ки. Бревен диаметром 15—20 см потребуется бо­лее полутора десятков, 25—30 см — шесть-семь. Если использовать бревна большего диаметра, можно обойтись тремя. Чем более толстые ство­лы берутся для костра, тем меньше внимания и труда потребуется от кострового для его поддер­жания. Толстые бревна горят, так сказать, в ре­жиме саморегуляции, в то время как тонкие тре­буют Постоянного внимания.

Лучше всего костер выкладывать на земле. При этом желательно, чтобы костровище распо­лагалось несколько выше места лежанки. Тогда спящие люди попадут не только под отражен-

^ ные от навеса, но и под прямые тепловые лучи, Ч идущие от огня. На глубоком (более 1,5—2 м) Ч снегу необходимо сделать настил — на длинные ^ сырые жерди и бревна, уложенные поперек ко — || стровища, набросать сырые и сгнившие бревна, ^ слеги и уже на них закатить костровые бревна. ^ Можно также в качестве^ настила использовать J несколько толстых полутораметровых сырых J чурбаков, в которых предварительно вырубить Ч небольшие углубления,

Ч Уложенные на землю настил или чурбаки ^ бревна необходимо придвинуть вплотную друг к ^ другу и, если они лежат на склоне, закрепить с ^ помощью вбитых в грунт колышков или подло — женных с боков камней, поленьев. Если бревна имеют разный диаметр, то лучше, чтобы более Г тонкое располагалось со стороны лежанки, что обеспечит более широкий и направленный на спящих поток тепла, s В щели между бревнами по всей длине на — < брасывается растопка и мелкие сухие дрова, а в s самих бревнах делаются глубокие затесы-заруб — Ф ки до глубинных сухих слоев древесины. Разве — ^ дение костра упрощается, если использовать го-

* рячие угли из дежурного костра. После того как I растопка и дрова хорошо разгорятся, сверху на ; нижние бревна накатывается третье. Оно долж-

• но быть самым сухим и толстым, так как имен — но от него в наибольшей степени зависит тепло-

^ отдача костра.

Регулировка жара производится за счет сдвигания и раздвигания бревен. Чем меньше щели между бревнами, тем слабее горит костер Ч и тем экономичнее расход топлива, и наоборот. Ч По мере сгорания бревна его следует очищать от ^ нагара, обстукивая обухом топора или повора — ^ чивая вокруг своей оси с помощью двух вбитых в торцы топоров.

Возле небольшого обрыва или завала кам­ней можно соорудить костер из 2—3 бревен, уложенных друг на друга. Для этого их надо на — Ч валить на 3—4 вбитые в грунт направляющие Ч сырые жердины и зафиксировать, подложив под ^ нижнее бревно камни или поленья. Огонь, разо — ^ жженный под нижним бревном, постепенно ^ распространяется на верхние. Подобный кос — 302 тер, с одной стороны, более жаркий, с другой —

Менее экономичный, так как за счет большей ^ величины пламени прогорает быстрее, чем «но — Ф дья». ф Небольшая группа, из 2—3 человек, обычно ф располагается на лежанке параллельно костро — ф вищу, большая — перпендикулярно, ногами к ф огню. Чтобы ночью случайно не сползти в огонь, ^ параллельно костру следует уложить и закрепить ^ кольями или камнями толстое сырое опорное Ф бревно. Оно же защитит лежащих с краю от чрез-‘ ф мерного жара и искр, вылетающих из костра. ф Во время ночного отдыха следует добивать — ф ся ровного, тлеющего жара костра, к утру ин — ф тенсивность горения лучше увеличить, чтобы > вставшие люди могли одеться и обуться в тепле. Ночью возле костра необходимо оставлять де­журных костровых. • Сушка одежды и обуви возле костра. Для • сушки одежды желательно предусмотреть спе — к циальные «вешалки» из 2—3 вбитых в грунт ^ кольев-рогаток с уложенными в них попереч — ^ ными жердинами или растянутых параллельно ш костровищу веревок. Располагаться они должны 0 не над пламенем, а в некотором удалении от g него. Температура в зоне сушки не должна пре — l5 вышать 45—60°С, в противном случае одежда ; может утратить свою первоначальную проч — ; ность, а синтетическая — расплавиться. Силь — * ный нагрев не столько сушит, сколько портит вещи! Проверить температурный режим проще всего, поместив в Зон^ сушки лицо или руку, г Если вашей коже горячо^ значит, нагрев чрезме — ф рен и «сушилку» ^учше отодвинуть от костра ф подальше. , ф На малых привалах, когда нет времени со — ^ оружать капитальные навесы-отражатели, их ^ можно сделать из промокшей верхней одежды, Ф чем совместить приятное — согревание собст — ф венных замерзших тел с полезным — просуши — ф ваниелф-одежды. Для этого в рукава курток, пла — ф щей и пр. пропускается веревка, которая затем ф растягивается параллельно костровищу за спи — * нами сидящих возле огня людей. Вместо верев — ^ ки можно использовать длинную жердину, Ф уложенную на сучки близких деревьев, или ф «плечики» — вбитые в грунт колья, к которым ф привязаны поперечные палки, просунутые в ру — кава {рис. 255). 303

% Рис. 255

І <

• Обувь перед просушкой надо расшнуровать,

; расправить, а если она не держит формы, растя­нуть голенища в стороны с помощью неболь-

^ ших палочек, вставленных внутрь. Затем ботин-

Ч ки надо уложить боком на подложенный под

^ них сухой камень, повесить на воткнутые в зем-

Ь лю ветки или подвязать над костром с помощью

^ веревок. Только обязательно хлопчатобумажных,

^ которые не боятся огня. И обязательно отодви-

J нуть подальше от огня.

Ч Большинство неопытных путешественников

% поступают наоборот, т. е. желая получить быст-

^ рый результат, пытаются засунуть промокшие

^ ботинки или сапоги чуть ли не в самый костер,

W В итоге чрезмерный точечный перегрев приво-

^ дит к тому, что кожа на обуви коробится и рас-

^ трескивается, валенки «усыхают», а синтетиче-

Ч ские покрытия могут попросту расплавиться.

Ч К слову, мне однажды пришлось путешество-

Ц вать в «скукожившихся» на огне и потому поте — рявших форму и уменьшившихся на три разме-

304 ра ботинках. И приходилось видеть, как мои

Носки из искусственной ткани превращаются в горячие, текущие с костровой перекладины синтетические струи и капли. ф

Критерием сушки обуви следует признать ф нагрев поверхности ботинка, который не дол — ф жен превышать 40—45°С. То есть при прикосно­вении кожа пальцев не должна ощущать жар.

Аварийные костровые ночевки. При отсутст­вии у потерпевших топора и пилы и невозмож­ности заготовки дров для таежных костров мож — ф но обламывать нижние сухие сучья на деревьях ф хвойных пород, выкорчевывать небольшие, ф диаметром до 15 см, сухостойные ели. Костер из подобных тонких стволов и сучьев прогорает очень быстро, поэтому отдыхать возле него надо по очереди — пока один человек заготовляет дрова и поддерживает огонь, другой дремлет, чтобы в дальнейшем сменить работающего.

В сильный мороз можно попытаться пере­ждать ночь между несколькими горящими не — ^ большими кострами. При этом лучше лежать, чем стоять или сидеть, так как у самой земли дыма бывает меньше.

Прост и в то же время надежен способ но­чевки «по-таежному». Таким образом обычно пережидают ночь охотники. Ночевка «по-таеж­ному» — это ночевка на костровище только что прогоревшего костра. Для этого необходимо за несколько часов до сна на вытоптанном до зем­ли костровище развести один большой или не­сколько расположенных близко друг к другу меньших костров. В течение 2—4 ч поддерживая ф в них сильный, жаркий огонь, прогреть грунт на ф возможно большую Глубину. Чем дольше будет ф гореть костер, тем глубже прогреется земля и ^ тем дольше она будет впоследствии остывать. Ф После того как костер прогорит, надо сдвинуть Ф в сторону угли, золу, пепел, застелить землю ф еловым лапником, лечь на него и тот же лапник ф навалить на себя толстым слоем сверху. При от — ф сутствии лапника можно расположиться непо — ф средственно на земле, накрывшись сверху кус — ™ ком ткани или полиэтилена. В зависимости от интенсивности и продолжительности горения костра и качества грунта нагретая земля «дер — ф жит» тепло от трех до десяти и даже более часов, ф

Иногда потерпевшие пытаются разводить * костер под густыми нависающими нижними 305

^ ветвями деревьев, образующих как бы естест — Ч венный шалаш. С точки зрения сохранения теп — Ч ла это оправданно, но крайне опасно. Тепло ко — ^ стра быстро подсушивает близко расположенные ^ ветви, что может привести к их мгновенному w возгоранию. Разводить костер допустимо только J на дне снежной траншеи, для безопасности уло — J жив на края ямы сырые ветки, выполняющие Ч роль своеобразного рассекателя пламени. Если Ч ветки рассекателя загорятся, их можно быстро ^ зарыть в снег.

^ Наконец упомяну еще один, сугубо аварий — ^ ный способ кострового обогрева. Его изобрел J один мой приятель, вынужденно ночевавший * дождливой ночью возле дороги. Он выкопал яму, развел там чахлый костерок и, чтобы защи — . тить огонь от дождя, а себя от холода, встал над

• ним, прикрыв яму-костровище полами длинно-

• го плаща. И так стоял ночь напролет, чувствуя, ^ как по нему, как по печному дымоходу, вытяги — £ вает дым костра и как тот дым выходит из-под s выполняющего роль трубы воротника. Но вме — ■S сте с дымом по телу шло тепло! Чего он и доби­ті вался. Правда, потом мой приятель еще три не — ^ дели пах лесным пожаром. Но это уже мелкие < издержки. Главное — он остался жив. ; Способы добычи огня. В особо сложном по — ; ложении могут оказаться потерпевшие, если у

Них нет спичек. В этом случае можно восполь­зоваться примитивными способами добычи огня.

^ Проще всего добыть огонь, нанося по кам — ^ ню твердой породы (лучше всего кремнию, сер — ^ ному колчедану) соскальзывающие удары кре — салом — напильником, обратной стороной ножа, лезвием топора — таким образом, чтобы искры попадали на уложенный под камнем трут Ч {рис. 256). От найденного камня надо отколоть ^ несколько продолговатых кусков, которые удоб — ^ но носить с собой и использовать по мере на­добности.

Другие «первобытные» способы добычи огня основаны на трении. Ч «Выскабливание», или, как говорили в древ — Ч ности, «выпахивание», заключается в нагрева — ^ нии древесиной основы — «опоры» трением о ее ь — поверхность «терки». Опора представляет из 306 себя сухое полено, в котором вырезан мелкий

Желобок («борозда»). «Терка» — заостренная сухая палочка. Удержи­ваемая двумя руками под углом 30—40° к опоре, терка быстро, с сильным нажимом дви­гается вперед-назад по желобку до тех пор, пока в нем не соберется достаточное количество горячих опилок, к кото­рым следует поднести трут и попытаться раз­дуть пламя {рис. 257).

Возможно добыть огонь способом выпи­ливания, для чего су­хой, очищенной от коры и заостренной по ребру палкой надо очень быстро, с силь­ным нажимом пилить сухое полено. При этом и в качестве «пилы», и в качестве «опоры» сле­дует использовать дре­весину как можно более твердых пород. Наилуч­ший результат обещает бамбук. Именно там, где он произрастает, и был изобретен этот способ добычи огня (рис. 258).

Существует реко­мендация добывать огонь, раскатывая ват­ный шарик (или валик) между дощечками. Для этого надо надергать вату из спального меш­ка или ватника, скатать его в плотный шарик диаметром несколько миллиметров, который раскатывать между двух сухих дощечек, посте-

Пенно наращивая скорость движения и нажим. Когда запахнет паленым и из-под верхней до­щечки покажется дымок, надо быстро схватить побуревший щарик, разорвать его пополам и помахивать им в воздухе до тех пор, пока место разрыва не покраснеет и не задымится. После этого тлеющую вату нужно приложить к труту и попытаться раздуть огонь (рис. 259).

Сложность данного способа заключается в том, что не всегда уда­ется скатать шарик та­кой плотности, чтобы он при раскатывании не сплющивался.

Для добычи огня сверлением использу­ются лук, сверло, опо­ра и подпятник.

Лук сгибается из сырой, гибкой, длиной около 1 м и диаметром 2 см, ветки любого де­рева. При этом прогиб должен составлять 15—20 см. В качестве тетивы используются уз­кие полосы от разрезанного кожаного ремня, в крайнем случае веревка. Опора представляет из себя расколотый на две половинки сухой дере­вянный чурбак, желательно той же породы де­рева, из которого будет сделано сверло. Соот­ветственно сверло выстругивается из сухого прямого сучка диаметром 1—2 см и длиной 15—20 см. Допустимо использование сверла диаметром до 4 см. Верхняя сторона сверла об­тачивается в форме гладкого полукруга или ко­нуса с углом 60°, нижняя заостряется так, чтобы получился угол в 30°. Для сверла следует выби­рать дерево твердых и среднетвердых пород, на­пример кедр, вяз, ива. Для подпятника, предо­храняющего кожу ладони от повреждений, ис­пользуется гладкий камень с небольшим углублением в середине или кусок дерева твер­дой породы, в котором выскребается лунка.

В опоре, в 1,5—2 см от края, делают неболь­шое углубление-лунку, куда вставляют тупой конец сверла, предварительно захлестнув во­круг него тетиву. Несильно надавливая на верх-
ний конец сверла зажатым в руке подпятником, ^ начинают двигать лук вперед-назад, постепенно Ф усиливая вращение сверла. При этом надо стре — ф миться использовать всю длину тетивы. При по — ф явлении дыма (обычно через несколько десят — ф ков секунд после начала сверления) работу надо * продолжать еще в течение нескольких (иногда ^ до 10) минут, пока возле лунки не накопится Ф большое количество древесного порошка шоко — Ф ладного цвета. Обычно огонь появляется не под ф сверлом и не вокруг него, где мало воздуха для ф поддержания горения, а на краях лунки, где го — ф рячий порошок обдувается воздухом. После ф прекращения сверления порошок будет слабо ^ дымиться и тлеть внутри в течение нескольких минут. Для того чтобы разжечь огонь, надо ос­торожно разгрести тлеющий порошок, раздуть I его, поднести трут и попытаться поджечь его • {рис. 260). (1 Иногда трут помещают у основания V-об — ^ разной зарубки, прорезанной от края опоры к а середине лунки. Осыпающийся тлеющий поро — ш шок попадает на трут и поджигает его. ^ Для увеличения трения в лунку не помешает g добавить несколько песчинок. При работе вдво — ^ ем в некоторых случаях можно обойтись без ; лука, одной только тетивой {рис. 261). ;

Действенность описанного способа добычи • огня зависит от множества факторов — погоды, правильного подбора древесины, сверла и опо­ры, качества трута. В редких случаях огонь уда — г ется добыть сразу. Обычно на это уходит не — ф сколько часов и даже дней. Необходимо пере — ф
брать несколько пород дерева для опоры и сверла, подобрать трут, найти оптимальную ско­рость вращения, научиться на глаз определять степень разогрева высверленных опилок, вы­брать силу, с которой следует давить на сверло, и пр. Как показывает практика, в осенне-зим — не-весенний период — в дождливую погоду, ко­гда трудно отыскать сухое дерево, подобрать трут и защитить от влаги место работы, — добы­ча огня с помощью трения малоэффективна, что подтверждает опыт наших и зарубежных во­енных «выживальщиков». Правда, эскимосы умели добывать огонь трением даже внутри снежных хижин, но они этому искусству учи­лись с рождения.

Если у потерпевших оказалось огнестрель­ное оружие, надо из патрона удалить дробь или пулю и третью часть пороха. Запыжить гильзу ватой, сухим мхом, свернутой в шарик берестой или другим легковоспламеняющимся материа­лом. Произвести холостой выстрел в землю ря­дом с уложенным кучкой трутом (рис. 262).

Иногда удается зажечь трут с помощью ис­кры от разряда, вызванного коротким замыка­нием между плюсовым и минусовым контакта­ми аккумулятора или батареи. Можно так же получить искру от динамо-машины ручного ме­ханического фонарика типа «жучок» или гене­ратора, установленного в потерпевшей бедствие машине.

Чуть более сложный, но и более надежный способ добычи огня с помощью аккумулятор­ной батареи требует некоторой переделки элек­тросхемы. К клеммам батареи следует при­соединить толстые провода, а к их концам максимально тонкие («усики»). Например, 1—2 жилки, вытащен­ные из многожильного провода. Затем под­нести «усики» к труту и соединить. В резуль­тате короткого замы­кания тонкие провод­ки раскалятся и по­дожгут трут.

В солнечную погоду проще всего добыть огонь с помощью сильной линзы от фотоаппа­рата, очков, оптических приборов, компасных линз и т. п. Можно попытаться склеить линзу из двух стекол от часов, заполнив пространство ме­жду ними водой и обмазав по шву хвойной смо­лой. Быстрее всего поджечь обрывок бумаги или тонкую бересту, предварительно обмазав их зо­лой от прогоревшего костра. При работе с лин­зой держать ее следует неподвижно, зафиксиро­вав руку на удобной опоре (рис. 263).

К. экзотическим способам добычи огня можно отнести эффект самовозгора­ния некоторых хими­ческих веществ при их смешивании. На­пример, антифриза, слитого из радиатора машины, и перман — ганата калия (более известного всем как банальная марган­цовка), который поч­ти всегда включается в походные, автомо­бильные и пр. аптеч­ки. Для получения огня чайную ложку марган­цовки следует насыпать на лист бумаги или дру­гой горючий материал и капнуть туда 2—3 капли антифриза. Затем плотно свернуть лист, опус­тить его на землю и уложить сверху трут. В тече­ние 1—3 мин под действием тепла, выделяюще­гося при окислении, смесь может самовоспла­мениться и поджечь бумагу. Если, конечно, всю операцию провести тщательно. Типичными ошибками при химической добыче огня явля­ются передозировка жидкости, при которой скорость нагрева будет меньшей, и тогда надо быть готовым раздувать тлеющую бумагу, и не­достаточно плотное заворачивание смеси в бу­магу, в результате чего не создается необходи­мого замкнутого пространства для разогрева.

В решающей степени успех добычи огня примитивными способами зависит от трута. По­этому лучше всего приготовить трут заранее и переносить его в сухой, герметически закры­вающейся емкости.

Одним из лучших трутов считается пропи­танный концентрированным раствором калие — | вой селитры и хорошо высушенный кусочек ме — | дицинскоа ваты,

| Неплохой постоянный трут получается из небольшого, с ладонь, кусочка чистошерстяной или льняной ткани, высушенного на слабом огне на двух сухих палочках. Как только ткань станет

1 обгорать по краям, не давая вспыхнуть пламени, | ее надо уложить в емкость для хранения. Ос — | тывший трут будет иметь вид черных хрупких

Хлопьев.

Г В чрезвычайных условиях в качестве трута рекомендуется использовать мелко растертую сухую бересту, первичную сосновую и кедровую кору, древесную пыль со ствола, изъеденного насекомыми, кап — смолистые наплывы на по­врежденных стволах хвойных деревьев, измель­ченные шишки хвойных пород, камышовый пух, части гнезда птиц и полевых мышей, пти­чий пух, сухой размолотый помет летучих мы­шей, измельченную сердцевину сухой бузины, в крайнем случае сухие нитки, волокна ткани, о. обожженную веревку и даже спутанные волосы ^ с тела. Наилучший результат достигается, если < трут слегка смочить бензином, спиртом или • другим горючим материалом. ; Кроме того, возможно изготовить трут из семян чертополоха, из высушенной губки расту — щих на деревьях больших белых древесных гри — ^ бов, из нарезанной небольшими кусочками губ — ^ чатой сердцевины некоторых видов камыша. ^ Эскимосы употребляли в качестве трута пух морских птиц, сердцевину полярной ивы, сухой измельченный мох.

Наилучший результат достигается при ис — ^ пользовании трутов сложного состава. К приме — ^ ру, можно оторвать от березы несколько то — ^ неньких пленочек сухой бересты, скатать их в ^ небольшой пушистый комочек, присыпать свер­ху «мукой», соскобленной с гнилой палки, доба­вить «пудру» из перетертой засохшей смолы.

Раз добыв огонь, надо попытаться сохранить его в течение длительного времени, что и делали ^ наши древние предки. Они, беспрерывно под — ^ держивая горение, сохраняли пламя в костре де — ^ сятилетиями (!), наказывая тех, кто не уследил

2 за огнем, смертью.

TOC \o "1-3" \h \z Этот прием бесконечного горения костра ^

Вполне возможно использовать в больших груп — Ф

Пах, для чего установить круглосуточные кост — ф

Ровые дежурства, ф

В малых группах, которые не могут позво — ф лить себе беспрерывно заниматься сбором топ — ф лива, можно «консервировать» огонь с вечера до ^ утра. Для этого надо прожечь большой, жаркий Ф костер, собрать тлеющие головешки и уголья Ф вместе, засыпать слоем золы и пепла, потом на — ф грести сверху сухую землю. Во время дождя ко — ф стровище желательно укрыть дополнительным ф слоем дерна или плотной тканью. В подобной ф жаровне горящие угольки могут сохраняться на ^ протяжении нескольких часов. В идеале — до полсуток. И, выспавшись ночью, утром не при­дется тратить спички для разведения огня. Дос — j таточно будет разгрести землю и золу, уложить | на уголья растопку и раздуть пламя. ^

При некотором навыке тлеющие угли мож — ^

Но даже переносить с собой в котелке, ведре или А

Металлической банке, плотно заполненной зо — ш лой.

Раньше таежные охотники использовали g

Для таких целей специальные берестяные коро-. ^

Ба. Подобные примитивные сохраняющие жар •

Емкости нетрудно сделать и в аварийных уело — ;

Виях. Для чего снять с березы кору, причем по — • стараться прихватить не только сухие верхние слои, которые обычно используются в качестве

Растопки, но и более сырые, прилежащие к г

Стволу. Вообще, чем толще будет береста, тем ф

Надежней будет короб. Далее на расправленный ф

Кусок бересты надо насыпать слой сухой земли, ф

На землю — слой золы, в золу уложить тлеющие ^

Угли, которые сверху вновь засылать золой и Ф

Землей. После этого бересту следует аккуратно Ф

Свернуть в рулон, закрыть торцы берестой или ф

Деревянными пробками и связать вкруговую ве — ф

Ревкой или лыком. Переносить подобный короб ф

. следует в вертикальном положении И ПО ВОЗ — ф можности не трясти.