Что же представляет собой штекерное удилище? Его длина может быть от 8 до 16 метров, хотя существуют более короткие и более длинные модели, но это, скорее, исключение, чем правило. Максимальная же длина штекерных удилищ доходит до 18–20 метров. С другой стороны, из более длинного удилища всегда можно сделать короткое, всего лишь «отстегнув» некоторое количество колен. Состоит штекерное удилище из основного удилища и одного или нескольких концевиков («топ-китов» или сокращенно «китов»). Эти концевики могут иметь различную длину и являются частично телескопическими, а частично-штекерными. Телескопическими делают обычно первые два или реже — три колена, у спортсменов бывают и 4 — 5-коленные.

В среднем, одно штекерное удилище комплектуется двумя-тремя дополнительными концевиками 3-, 4-метровой длины.

Чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров комплектации штекерных удилищ.

• Удилище с концевиком, общей длиной 14,5 метров + 2 четырехколенных концевика + 2 пятиколенных концевика + 1 двухколенный концевик.

• Удилище с концевиком, общей длиной 13 метров + 2 четырехколенных концевика + 1 пятиколенный концевик.

• Удилище с концевиком, общей длиной 14 метров.

Концевики («киты») можно приобретать дополнительно, по мере необходимости. На некоторые модели есть возможность подкупить также надставочные комлевые колена, увеличивающие длину «штекера» в сборе на 1,5 метра.

Материал и технология изготовления штекерных удилищ существенно отличаются от знакомых нам маховых «палок». «Штекеры» существенно жестче, что является главным их достоинством. Штекерное удилище принципиально не должно гнуться под тяжестью рыбы. Чем меньше оно гнется — тем лучше. Вторым показателем качества «штекера» является его масса. Вот некоторые характеристики штекерных удилищ различных ценовых категорий:

• 14,5 метров — 950 граммов — одно из самых дорогих и качественных удилищ (более 2000 у. е.).

• 14,5 метров — 1100 граммов — удилище среднего качества, наиболее подходящее как по цене, так и по качеству (600-2000 у. е.).

• 14,5 метров — 1300 граммов — наименее качественное удилище, вряд ли подходящее даже для новичков (до 600 у. е.).

• Сейчас на рынке (Москва) стали появляться достаточно приличные удилища российской сборки в ценовой категории ниже 500 у. е. (например, 14,5-метровый «Сабанеев» весом 1190 граммов можно купить за 430 у. е.).

При выборе следует учитывать еще две вещи. Существуют так называемые «карповые удилища», которые при сохранении высокого качества имеют немного больший вес, чем обычные. Просто эти удилища более толстостенные и прочные. И еще один момент. По статистике, чаще ломаются именно дорогие качественные удилища, ввиду того, что они более легкие, а следовательно, и более тонкостенные. Сломать «палку» за 500 у. е. достаточно сложно, а удилище за несколько тысяч может сломаться от легкого удара о жесткий предмет.

Существуют различные технологии изготовления поплавков. Они разнятся в зависимости от:

• применяемого материала;

• требуемого качества всего изделия;

• требуемого качества поверхности;

• эстетичности и т. д.

Можно выделить, однако, некоторые общие черты. Построим сводную таблицу, где покажем взаимосвязь между материалом и технологией. Разворачивать ее в соотношении с качеством всех использовавшихся или используемых материалов не стоит, потому что время «гусинок», «пробок» и т. п. канунов Лету. В рамках нашей книги мы рассмотрим лишь некоторые современные материалы и технологии (табл. 3).

Таблица 3

Взаимосвязь между материалом и технологией

Существуют и другие, но мы воздержимся от более полного обзора и остановимся на двух видах материалов. Один из них — наиболее популярный в среде спортсменов — бальза. Она имеет удельный вес от 0,08 до 0,12 г/см3. Для нашей цели подходят легкие сорта (0,08-0,09 г/см3) бальзы. Она легко обрабатывается, но имеет, однако, существенный недостаток — малодоступность. Автору не известны действующие в настоящее время в Санкт-Петербурге каналы, по которым можно было бы достать высококачественную бальзу, а уж о других городах, кроме Москвы, конечно, и говорить нечего. Другой рассматриваемый материал — пенопласт — напротив, легко доступен. Именно в силу этой причины мы решили уделить и ему некоторое внимание, хотя сами предпочитаем использовать первый.

В рамках нашего повествования будет рассмотрена лишь одна технология — точение, как наиболее удобная и простая. Рассмотрим же мы ее применительно к изготовлению поплавков из бальзы, однако по ходу повествования — там, где это необходимо, — будем делать примечания, касающиеся особенностей обработки пенопласта.

Методика изготовления поплавков

Для изготовления поплавков вам понадобятся:

• настольный токарный станочек или моторчик (электродвигатель) с патроном от дрели, установленным на выходном валу;

• набор шкурок;

• набор небольших напильничков или надфилей;

• эпоксидная смола;

• шило.

Мощность вашего станочка-моторчика может быть невелика (150–250 Вт, годится моторчик от обычного электропроигрывателя), а вот частоту вращения лучше иметь в пределах 2500–3000 оборотов в минуту. И еще: если у вас хронический насморк или аллергия на пыль, лучше обзавестись респиратором (или марлевой повязкой).

Ранее мы договорились, что будем рассматривать процесс изготовления поплавков из бальзы только точением. Сначала рассмотрим общую конструкцию поплавка. Любой поплавок, как правило, состоит из:

1 — тела;

2 — антенны;

3 — киля.

О материалах, используемых для изготовления тела поплавка, мы уже говорили. Поговорим теперь немного о материалах киля и антенны.

В разделе о поплавках мы говорили о том, что поклевки бывают двух типов — «на потоп» и «на подъем». С поклевкой «на потоп» все понятно. Тут форма, рассредоточенность на леске и другие характеристики грузов на показаниях поплавка не сказываются. При поклевке «на потоп» важным является точное огружение поплавка, иными словами, в результате подбора соответствующей огрузки из воды должна торчать только антенна. А это достигается тем, что в состав груза кроме основного входит еще некоторое количество маленьких дробинок. Именно за счет них и получается точная огрузка поплавка.

А вот обнаружение поклевки «на подъем» происходит именно за счет того, что один или несколько грузов поднимаются вслед за крючком с насадкой, схваченным рыбой. Следовательно, «подпасок» (самое нижнее грузило или их набор) должен быть такого веса, чтобы при его подъеме поплавок вылезал из воды на такую величину, чтобы этот подъем мог быть легко замечен рыболовом. В то же время рыба чувствует большой вес «подпаска», насадка получается для нее непривычно тяжелой и рыба ее быстро отпускает. Следовательно, необходимо добиться такой массы «подпаска», чтобы и поклевка регистрировалась с минимальным напряжением зрения, и рыба меньше чувствовала груз.

К тому же, часто возникают ситуации, когда в течение дня рыба меняет активность и если, например, в начале рыбалки рыба «чувствовала» и выплевывала насадку даже с небольшим «подпаском», то к концу рыбалки она совершенно не обращала внимания даже на большой вес «подпаска». Часто случаются и обратные ситуации. В связи с этим «подпасок» следует делать переменной массы. Как? Очень просто: один или два грузика-дробинки, которые расположены непосредственно над «подпаском», следует закреплять не стационарно (сильно зажимая на леске), а так, чтобы их можно было передвигать с некоторым усилием. Если вы почувствовали, что рыба начала ловиться активнее, то просто сдвиньте эту дробинку к самому «подпаску» и тогда при поклевке будет легче регистрировать подъем поплавка. Можно сдвигать упомянутые грузики не непосредственно к «подпаску», а на некоторое расстояние от него. Например, первый грузик ставится на 5 сантиметров выше «подпаска», а второй — на 10 сантиметров выше первого. Тогда вы сможете контролировать поклевку по этапам: рыба подняла «подпасок», подняла первый груз, второй груз… Расстояние от крючка до «подпаска» регулируется как длиной поводка, так и передвижением по лесе самого «подпаска». Как показывает практика, чем мельче рыба, тем меньше следует делать это расстояние. И наоборот, чем крупнее рыба, чем она осторожней, тем больше оно должно быть. Кроме того, данное расстояние сильно влияет на проводку, но об этом ниже.

Интерес представляет именно устройство концевика. Само же удилище — это просто набор легких углепластиковых трубок, вставляемых друг в друга методом «put — over» (верхнее колено надевается на нижнее). Концевик представляет собой 2–3 телескопических и несколько штекерных колен, а последнее комлевое колено концевика штекерно насаживается на основное (базовое) удилище.

Внутри концевика устанавливается амортизирующая резина (англ.: ELASTIC) длиной от 40 сантиметров до 2–3 метров. Это специальная «штекерная» резина, которая при растяжении увеличивает свою длину в 5–6 раз, что и позволяет так хорошо гасить рывки рыбы. Резина достаточно прочная. Приобретается отдельно, мотками по 5 метров. Для разной рыбы (по весу) необходима различная по диаметру (номеру) резина. В таблице приведен примерный размер резины, который зависит от многих факторов, таких, как интенсивность клева, вид рыбы и прочее.

Таблица 2

Внутренний конец резины закрепляется в первом, втором или третьем колене концевика (начиная с самого тонкого) с помощью специальной заглушки (стопора).

Заглушки могут быть трех типов. Самая простая — это конус небольшой высоты (около 2–4 сантиметров), выполненный из пластмассы. Резина привязывается к нему за специальное ушко. Конус просто заклинивается в определенном месте концевика (в зависимости от диаметра конуса это место может быть как в первом колене, так и во втором и в третьем).

Второй вариант — тот же конус, но с переменным посадочным диаметром, который изменяется с помощью резьбовой распорки (так называемый «цанговый стопор»). С ее помощью можно варьировать как длину, так и натяжение резины.

Третий вариант заглушки — тот же конус, но внутри него имеется приспособление для намотки резины (обычно это мотовильце). Этот тип заглушек позволяет изменять натяжение резины.

Второй конец резины заканчивается небольшой (длиной 1–2 см) пластиковой застежкой. Резина привязывается к специальному ушку застежки. К другой стороне застежки крепится леса.

Установка натяжения резины зависит от ожидаемой добычи. Для средней рыбы (200–300 граммов) я поступаю следующим образом. Допустим, длина резины будет равна длине двух колен (это около 1,2 метра). Устанавливаю резину в свободном (чуть-чуть натянутом) состоянии и вытягиваю ее на 10–20 сантиметров. То есть растягивать резину при установке следует на 10–15, реже 20 %. Такое натяжение обеспечит нормальную подсечку.

Для того, чтобы резина не перетиралась в месте выхода из концевика, на кончике последнего устанавливается фторопластовая (или тефлоновая) трубочка. Теперь резина трется не об острые края углепластикового кончика, а проходит через гладкую втулку. Диаметр этой фторопластовой втулки чуть меньше, чем диаметр выходного отверстия хлыста.

Общий вид устройства концевика вы можете увидеть на схеме (рис. 12).

Рис. 12. Оснащение «кита» штекерного удилища: А — хвост концевика; Б — вершинка концевика

Выбор материала для киля определяется нижеперечисленными требованиями: он должен быть достаточно жестким, нейтрального цвета (черного, серого или цвета тела поплавка), не подвергаться коррозии, не сильно утяжелять поплавок.

Киль может быть металлическим или пластмассовым (иногда — деревянным). Металлический киль, в свою очередь, может быть полым (трубка) или сплошным (проволока). Пластмассовые кили изготавливают, как правило, из углепластика. Я не могу однозначно сказать, какой киль лучше: пластиковый или металлический. Сделаем некоторое сравнение (табл. 4).

Таблица 4

Сравнение материалов для изготовления киля поплавка

Общий вывод напрашивается такой: пластмассовые кили, конечно же, предпочтительнее (особенно при использовании тонких лесок). Они не портят леску, не утяжеляют поплавок, не корродируют. Однако, если нужен длинный киль (а в последнее время наблюдается тенденция к переходу на все более и более длинные кили), пластик может оказаться недостаточно жестким и «сложиться». Дело в том, что при перемещении поплавка по леске на киль действует изгибающий момент и если киль будет недостаточно жестким, он просто согнется. Металлические трубки обладают достаточной жесткостью, но изготовить такой киль в домашних условиях затруднительно. Используются такие трубки в основном при длине киля более 100 миллиметров. Остается самое простое и доступное — стальная проволока. При этом для изготовления киля лучше брать пружинную проволоку — она жестче — и тщательно проверять качество покрытия.

Траектория движения насадки в толще воды зависит как от наличия или отсутствия течения в водоеме, ветра и т. п., от ваших действий (например, перемещения кончика удилища), так и от распределения груза по лесе (рис. 50). Общие принципы для размещения огрузки при проводке таковы:

• от поплавка до основного груза леса располагается вертикально (почти вертикально) (рис. 50, 1);

• после «подпаска» леса находится под максимальным углом (до 90°) к вертикали (рис. 50, 2);

• на промежутке от основного груза до «подпаска» леса находится под разными углами, которые зависят от распределения и веса груза на этом участке (рис. 50, 3).

Любая проводка осуществляется с помощью придержки оснастки. Кончиком удилища мы натягиваем лесу выше поплавка. Чем сильнее течение, тем больше изгиб лесы под водой и тем выше крючок поднимается над дном. Величину подъема крючка над дном мы и регулируем распределением груза. Как мы уже выяснили, основной груз выпрямляет лесу практически до вертикального состояния, а все последующие перемещения насадки зависят от тех нескольких дробинок, что находятся между основным грузом и крючком. Чем меньше вспомогательного груза расположено ниже основного, тем выше поднимется крючок при осуществлении придержки.

Рис. 50. Поведение оснасток с различным расположением огрузки