Эти заболевания чаще всего случаются в коротких воскресных походах, если юные туристы в ыехали из города с. некоторым недомоганием. Строго говоря, заболевание в таких случаях начинается дома, в походе оно только получает развитие. В длительных походах такие болезни бывают редко.

Принимаемые меры зависят от тяжести заболевания. Если это просто насморк и кашель, то нужно засыпать в нос порошок стрептоцида (предварительно предложив юному туристу как следует в ысморкаться). Прополоскать горло бледным раствором марганцовки. Дать таблетки против кашля. Если в походе предполагается ночевка, то уложить недомогающего туриста в середину палатки и накрыть потеплее.

В случае, когда к этому добавляется некоторая вялость, легкая утомляемость, есть подозрение на небольшую температуру, начи нают применять жаропонижающие средства, не дожидаясь высокой температуры. В воскресном походе такого туриста разгружают, освобождают от каких — либо работ, но обычно он может пройти поход до конца, если маршрут не слишком велик и не предполагается каких — либо форсированных переходов, тренировок в марш-бросках и т. п. В многодневном походе лучше всего устроить дневку, обеспечить заболевшему временный покой. Если недомогание не прошло, принимают меры, чтобы отправить его домой или на медпункт. Конечно, дневку целесообразно устраивать только в хороших условиях: если несколько дней идут обложные дожди, если все палатки давно промокли и их нельзя просушить, вряд ли дневка пойдет на пользу заболевшему.

Наконец, при высокой температуре и плохом самочувствии ни о каком продолжении похода не может идти речи. Группа, занимается эвакуацией заболевшего. К уже упоминавшимся средствам д обавляется тетрациклин или другие антибиотики.

Разведение костра можно считать оконченным, когда получена небольшая кучка жарко тлеющих углей. До тех пор пока в костре не образовались угли, он может погаснуть очень легко. И наоборот — когда в костре уже имеются угли, так легко он не погаснет. Угасает он медленно, языки огня часто вспыхивают над углями, и только постепенно они становятся меньше и пробиваются все реже и реже. Достаточно подбросить дров — и огонь снова разгорится.

В справочниках и руководствах принято делить костры на дымовые, жаровые и пламенные. Дымовые костры используются для сигнализации и для отпугивания комаров, слепней, гнуса; жаровые — для приготовления пищи, просушки вещей, для согрев ания людей, если они ночуют без палатки у костра; пламенные — для освещения бивака и приготовления пищи.

Дымовые костры используются юными туристами очень редко. Необходимости сигнализировать с их помощью, как правило, не встречается, а для использования и х против комаров и гнуса нужен большой опыт. В качестве средства против комаров гораздо проще приобрести на группу флакон диметилфталата. Поэтому останавливаться на разведении дымовых костров мы не будем. На худой конец всегда можно подбросить в любой костер сырых веток, еловых лап или травы, чтобы получить столб дыма. А вот жаровые и пламенные костры следует рассмотреть подробнее.

Существует несколько основных видов таких костров (рис.24).

«Колодец». Два полена кладут на угли параллельно, на некотором расстоянии друг от друга; поперек них — еще два и т. д. Такая конструкция по внешнему виду, действительно, напоминает кол одезный сруб. Она обеспечивает хороший доступ воздуха к огню, и поленья обычно равномерно горят по всей длине.

«Шалашик», или «конус». Поленья укладывают на угли наклонно к центру. При этом они частично опираются друг на друга. При такой конструкции костра дрова выгорают в основном в своей верхней части, но зато, благодаря близкому соседству их горящих частей, пламя получается мощным, жарким и концентрированным. Этот костер бывает выгоден, если нужно вскипятить воду или быстро приготовить что — нибудь в одном ведре, кастрюле, чайнике. Если же надо повесить на огонь не одну посудину, а несколько и, кроме того, желательно, чтобы все было готово од новременно, тогда «шалашик» не подходит. Тут лучше воспользоваться каким — нибудь другим видом костра, хотя бы тем же «колодцем».

«Звездный». Поленья укладывают на груду углей с нескольких сторон по радиусам от центра. Горение происходит преимущественно в це нтре, и по мере сгорания дров их продвигают ближе к це нтру.

«Таежный». Этот костер обязательно упоминается в туристских справочниках и руководствах. Однако, если взять разные справочники, окажется, что в них под этим названием описываются совсем разные конструкции, костров. Вот главные из них:

1. Костер складывают из длинных поленьев в два ряда, по два — три полена в каждом ряду. Оба ряда пересекаются под некоторым углом. При этом верхний ряд кладут так, чтобы он пересекался с нижним над грудой углей. Место горения приходится на пересечение обоих рядов.

2. Около углей кладут толстое полено; остальные кладут на нег о одним концом. Груда углей оказывается под ними.

3. Три-четыре полена укладывают на угли вплотную или почти вплотную друг к другу. Горение идет по всей длине поленьев, преимущественно в местах их соприкосновения.

Как видим, во всех трех случаях укладка др ов в костер совершенно различная. Однако кое-что общее между ними есть. Всегда используется принцип взаимного разогревания горящих поверхностей, разделенных лишь узкими щелями. За счет этого жар усиливается, и между бревнами возникает достаточно сильная вертикальная тяга, хотя они и лежат очень близко друг к другу.

Говоря о типах костров, выше везде указывалось, что эти костры складываются из поленьев. Но, конечно, точно такие же костры можно сложить и из нерасколотых стволов различной толщины.

В заключение рассмотрим еще один вид костра. Он складывается уже не из отдельных поленьев или чурбаков, а из трех больших бревен длиной 2 — 2,5 м. Для того чтобы соорудить такой костер, нужны время и силы, но зато он дает много тепла и горит, не требуя новых дров, неско лько часов подряд, а если бревна достаточно толстые, то и всю ночь. Взрослые туристы применяют такой костер для ночевок на снегу без палаток. Юным туристам пользоваться таким костром почти не приходится, но на всякий непредвиденный случай полезно знать, как его сделать. Бывает, что осенью или весной ночью случаются неожиданные заморозки, а у участников похода вместо спальных мешков с собой легкие одеяла. Может случиться, что однажды вместо

Планировавшегося ночлега в каком-нибудь населенном пункте придется

246

Заночевать в лесу: рассчитывали дойти, но не успели; потеряли ориентировку; кто-нибудь из товарищей подвернул ногу.

Вот тут-то и может пригодиться такой костер. Прежде чем его разводить, надо иметь достаточно много жарких углей, которые получаются с помощью одного из костров, описанных ранее. Эти угли из компактной кучи

О »_» с» ^ Л Л

Надо разворошить и рассыпать узкой полосой длиной 2 —2,5 м, соответственно длине заготовленных толстых бревен. Затем нужно набросать поверх углей хворосту. Когда хворост хорошо займется — закатить в огонь слева и справа два из трех приготовленных сухих бревен, оставив между ними расстояние примерно в 1/3 или наполовину диаметра бревна. Угли и горящий хворост окажутся между бревнами. Очень полезно бывает предварительно пройтись вдоль этих бревен с топором и сделать на них по всей длине косые засечки, наподобие тех, которые делают плотники, когда им надо вытесать плоскость. Закатывая бревна в костер, надо повернуть их засечками к огню — так они быстрее разгорятся. Когда они хорошо займутся, на них сверху кладут третье бревно. На нем тоже лучше сделать засечки и, укладывая его, следить, чтобы они были обращены вниз, к огню. Разгораю тся сухие бревна очень быстро и горят долго (при диаметре 35—40 см или больше — всю ночь). У такого костра можно ночевать даже в сильные морозы.

К костру ложатся ногами, сверху над спящими натягивается наклонный тент. Сооружая такой костер, надо помнить, что спать нужно рядом с ним, чтобы пользоваться его теплом. Нелепо, напр имер, разведя его, уйти потом спать в палатку. Если погода позволяет переночевать в палатке, то не следует и браться за устройство описываемого костра. Сам по себе такой костер несложен, но поиски сушин для него, их валка, разделка и, наконец, транспортировка к огню отнимает много времени и сил. Если же в палатке спать холодно, и решено развести костер, чтобы спать возле него, используйте лучше палатку как тент.

Опытные туристы, привыкшие иметь дело с кострами, умеют

Разжигать такой костер и без углей. Они укладывают сначала два нижних

247

Бревна почти вплотную, а затем поверх их по "всей длине располагают мелкий хворост, сверху на поперечных палках кладут третье бревно и поджигают хворост. Однако юным туристам лучше разводить такой костер, пользуясь углями.

Какие же из описанных костров относятся к жаровым, а какие — к пламенным?

Это зависит не только от конструкций костра, но и от качества дров — смолистые или нет, совершенно сухие или с сыроватой корой, а также от манеры работы кострового.

Так, «колодец» и особенно «шалашик» чаще всего относятся к числу пламенных костров. Но достаточно пустить вперемежку с сухими поленьями немного сыроватых или уложить поленья достато чно тесно, как пламя заметно уменьшится, света костер станет давать совсем мало, горение частично перейдет в тление, и костер станет жаровым. « Звездный» костер обычно считается жаровым. Но дост аточно уложить концы поленьев, находящиеся в центре, друг на друга, и получится пламенный костер.

Первые два типа «таежных» костров можно сделать жаровыми или пламенными, уменьшая или увеличивая ширину зазора между поленьями. Третий тип «таежного» костра в основном жаровой, но, изменяя расстояние между поленьями или поворачивая их вокруг продольной оси, можно и его сделать пламенным, правда, на короткое время. Даже последний из рассмотренных типов костров, ( из трех массивных бревен), явно принадлежащий по своему назначению к жаровым, можно заставить р аботать как пламенный, подложив под верхнее бревно две поперечные чурки.

Опытный костровой умело пользуется этим обстоятельством. Слегка передвигая поленья в костре, он может заставить его в нужный момент дать больше света, увеличить или уменьшить пламя, обеспечить интенсивное или, напротив, медленное прогорание топлива.

Умение регулировать костер дается не сразу. Пусть это не смущает

Юного туриста. Надо пробовать, экспериментировать. Все, что можно

248

Прочитать о кострах в книжках (в том числе и в этой), будет полезно только на первых порах. Затем приобретается опыт, а с ним и собственная манера работы с костром. Вот тогда можно убедиться, что описанные здесь конструкции в чистом виде применяются крайне редко. Туристы будут складывать костер, который только изредка и ненадолго будет приобр етать вид «шалашика» или «колодца», как их рисуют в справочниках. Регулируя огонь, можно будет переходить от одной конструкции к др угой, а чаще импровизировать, создавая на каждый раз какие — то новые способы укладки поленьев. Ведь главное — это обеспечить доступ воздуха к огню и использовать взаимный разогрев горящих поверхностей, а добиться этого можно тысячью разных способов. Исключе ние составляет лишь костер «три бревна». Делать его надо так, как описано в книге, и чем точнее, тем лучше. Правда, и здесь могут быть варианты, но применяются они только в зимних походах с ночевками на снегу. И последнее. «Шалашик», «колодец» и первые два типа «таежных» костров представляют, собой конструкции, которые могут быть использованы при разведении костра. Надо попробовать укладывать этими способами мелкие веточки и лучину. Может быть, один из них придется юному туристу по душе.

После того как рацион составлен, приступают к закупке продуктов. Проще всего, конечно, обстоит дело, если решено провести поход «на бутербродах». Здесь организованных закупок практич ески не производится. Необходимо только договориться с участниками похода, чтобы кто -нибудь взял из дома чаи, сахар и соль, иначе может случиться так, что среди множества продуктов, взятых из дома, их — то и не окажется.

Для 2—3-дневного похода, если собирается идти небольшая группа, руководитель может распределить закупки, поручив их разным участникам. Необходимо только сказать ребятам, чтобы они записали сумму, затраченную на закупку продуктов. Потом — в поезде или на первом привале — можно будет без труда подсчитать общую сумму расходов, разделив ее поровну между участниками похода. Здесь же, в поезде, на перроне или в нескольких метрах от платформы, на травке можно пер ераспределить продукты по рюкзакам. При распределении поручений по закупке продуктов руковод итель должен проинструктировать ребят относительно упаковки продуктов. Иначе начав распределять продукты по рюкзакам, можно обнаружить крупу в порвавшихся бумажных кульках и масло, расте кшееся по газете.

В том случае, если предполагается провести более продолжительный поход или собирается достаточно многочисленная группа, лучше всего для сборов организовать «штаб — квартиру». Ею может быть пионерская или какая — нибудь другая комната в школе, которую вам отведет директор, комната, где собирается туристский кружок, в Доме пионеров или, наконец, комната в квартире одного из участников похода. Здесь за день-два до похода собирается все снаряжение и все продукты, производится их упаковка и распределение по рюкзакам. Для закупки продуктов лучше всего договориться о том, чтобы ребята собрались здесь в определенное время и руководитель, выдав им деньги и разъяснив, что и где следует покупать, разослал их по магазинам. Самому руководителю лучше всего непосредственно в закупках не участвовать, а, оставаясь на месте, принимать продукты у возвращающихся ребят и руководить упаковкой. По ходу закупки нужно будет оперативно решать, что чем можно заменить, а что надо искать в других магазинах.

Назначенный из числа ребят за вхоз при этом действует вместе с руководителем, набираясь опыта. А достаточно опытному завхозу руководитель может вообще доверить всю операцию закупки, о ставив за собой только функцию контроля.

Руководителю похода или завхозу желательно иметь при себе маршрутный документ — маршрутный лист или маршрутную книжку. Бывает, что продавцы отказываются отпускать ребятам большое количество продуктов. Тогда, взяв с собой маршрутный документ, следует обратиться к директору магазина, чтобы он разрешил отступить от уста новленных норм отпуска продуктов в одни руки. Впрочем, если предстоит покупать сразу много продуктов, например, для туристского лагеря или для нескольких походных групп, то можно обратиться на мелкооптовую базу с официальным письмом от школы, Дома пионеров или другой организации, при которой состоит туристский кружок или секция. Приобретение продуктов через базу — более хлопотное дело, чем их покупка в магазине. Туда придется съездить и раз, и другой, и третий. Но зато, если в магазинах не удается сразу най ти каких-либо продуктов, то их обычно можно получить на базе.

К мелочам для коллективного пользования относятся, прежде всего, расхожие спички (подробно об их упаковке и хранении го ворится в главе «Костры и костровое хозяйство»). Далее — электрические фонари. Их желательно иметь по одному на палатку, а для продолжительных походов — с запасными батарейками. Частично их можно заменить свечами. Сюда же относится полевая сумка или планше тка, где хранятся маршрутные документы, картографические материалы, бумага, калька, к арандаши, тетрадь или блокнот, в котором ведется дневник похода, транспортир, курвиметр, шагомер, часы. Далее — рыболовные снасти, если их берут в поход, кусок хозяйственного мыла, мазь для пр опитки обуви (для продолжительных походов).

И, наконец, в случае, если группа выполняет научные или краеведческие задания, нужно иметь кое-что из специального снаряжения: приборы, определители, специальные бланки для записи резул ьтатов и т. д.

Не все перечисленные предметы одинаково важны для похода, но, составляя список снаряжения, нельзя упускать их из виду.

Тепловой и солнечный удар схожи по своим проявлениям, и это естественно: оба они представляют болезненную реакцию на перегревание организма. Солнечным ударом называется перегревание, возникшее из — за прямого воздействия солнечных лучей, а тепловым — вне такого воздействия: например, в жаркую, душную погоду, особенно п еред грозой (когда «парит»), в густом лесу сильно нагревается застойный воздух, и, хотя группа движется в тени деревьев, у кого-то из туристов может произойти опасное перегревание организма. Обычные симптомы развивающегося солнечного (тепл ового) удара — появление головной боли, слабости, неуверенности в движениях, головокружения, покраснения или побледнения лица. Иногда — тошнота и рвота. В дальнейшем, появляется неравномерное дыхание, потемнение в глазах, шум в ушах, сердцебиение. Если не принять своевреме нных мер, может наступить обморочное состояние. Поэтому при первых признаках солнечного (теплового) удара нужно остановить движение группы, уложить заболевшего в тень, освободить от стягивающей оде жды, создать покой. Дать холод на голову, обильно поить. Создать движение воздуха, обмахивая полотенцем или еще чем-то, подобно тому, как это делают для боксеров в перерыве между раундами. Дать понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом. При нарушении дыхания прибегнуть к искусс твенному дыханию (см. ниже). Главный признак улучшения состояния — это прояснение сознания заболевшего. Однако следует помнить, что даже при легкой форме солнечного (теплового) удара пострадавший, придя в себя, нуждается в достаточном отдыхе. Поэтому не надо спешить вновь начинать движение, даже если заболевший сам просит об этом. Лучше дать ему спокойно полежать в тени, может, на некоторое время заснуть. А вообще следует помнить, что человек, у которого был солнечный (тепловой) удар, считается тяжелобольным, подлежащим госпитализации. Этим и следует руководствоваться в своих дальнейших действиях.

Профилактика солнечного и теплового удара — это строгое соблюдение рекомендаций, касающихся правильной организации движения (см. выше в настоящей главе) и подбора одежды (см. главу 3).

В предыдущих разделах про дрова было сказано только одно: они должны быть сухими. Погов орим теперь о них более подробно. Лучшие дрова — из хвойных деревьев. У бывалых путешественников принято отдавать предпочтение сосне и кедру, так как они мало искрят. Однако это имеет существенное значение только в том случае, если предстоит ночевка не в палатке, а рядом с огнем, так что юные туристы могут считать, что ель ничуть не хуже сосны и кедра. Хорошо горят также сухая лис твенница и пихта. Последняя, правда, часто «стреляет» угольками. Из лиственных пород лучше других — береза, но даже она считается хуже хвойных деревьев. Это нередко удивляет тех, кто имел раньше дело с печным отоплением: при покупке дров всегда отдают предпочтение березовым. Дело в том, что покупные дрова предварительно просушивают. Да к тому же их и после покупки обычно не сразу пускают в дело, а складывают в поленницу, где они еще подсыхают. В этих условиях береза, действительно, экономичнее сосны и ели. Иначе обстоит дело в лесу, где дрова идут в огонь немедленно. С ухостойная береза почти всегда гнилая, тем более упавшая, которая обычно вообще превращается в труху. Ни гнилье, ни труха на костер, понятно, не годятся. А вот хвойные породы значительно меньше подвержены гниению — этому препятствует смола.

Если на дрова берут упавшее дерево, то его следует сначала, попробовать топором и убедиться, не гнилое ли оно. Желательно проверить дерево таким образом в нескольких местах (хотя бы в двух). Очень часто дерево гниет неравномерно: на вполне пригодном для костра дереве вдруг оказывается участок с гнильцой или, наоборот, на гнилой лесине где -то сохранится сухая древесина. Если бивак устроен сравнительно недалеко от населенного пункта, где лес хорошо очищен и от сухостоя, и от в алежника, и даже от сухих сучьев, то можно с грехом пополам набрать топлива на костер, наколов толстой щепы от сухих пней, оставшихся от ранее спиленных деревьев. Впрочем, с такой необходим остью туристы встречаются редко: почти всегда можно пройти пару лишних километров и устроить бивак там, где несложно найти дрова.

Заготавливая дрова для своего костра, юным туристам практически не приходится сталкиваться с необходимостью валить сколько — нибудь крупные сухостойные деревья. Обычно сухих сучьев, вале жника и, наконец, несколько тонких сухих елочек бывает вполне достаточно, чтобы сварить пищу и посидеть у огня. Однако такая необходимость может и встретиться в какой — нибудь чрезвычайной ситуации, например при необходимости развести костер «три бревна» в случае незапланированной н очевки в лесу в холодное время года. Поэтому не мешает знать, как нужно валить большое дерево. Прежде всего, надо обойти вокруг дерева на расстоянии нескольких метров и посмотреть, не имеет ли оно е стественного наклона. Если дерево имеет сколько-нибудь заметный естественный наклон, то валить его надо в этом же направлении. Завалить дерево в направлении, отличающемся от естественного наклона, сумеют только люди, имеющие достаточный опыт. Юным же туристам не следует и пытаться этого делать. Далее, надо оценит ь, как упадет дерево, не зависнет ли оно, зацепившись верхушкой за ветви соседних деревьев. Снимать зависшее дерево — дело хлопотное и не всегда безопасное. Часто бывает целесообразно не тратить силы и не рубить дерево, которое, скорее всего, зависнет при падении, а сразу подыскивать другое, более подходящее. Если дерево растет на каком-то склоне, следует прикинуть, не скатится ли оно при падении далеко вниз, откуда его будет трудно достать, а если дерево стоит возле места бивака, то не упадет ли оно на лаг ерь.

Часто бывает, что рубить дерево мешают соседние кусты или ветви близко растущих деревьев. Их надо убрать, чтобы не мешали работать, и чтобы при падении дерева можно было быстро отойти в сторону. Отойти в сторону могут помешать также валежины или сучья, лежащие под ногами. Их тоже надо заранее убрать.

Рубят дерево таким образом (рис. 25).

Сначала с той стороны, куда должно дерево упасть, делают подруб, примерно на треть или на четверть диаметра ст вола. Затем начинают делать подруб с противоположной стороны (примерно на ладонь выше первого подруба). Когда второй подруб станет достаточно глубоким, дерево падает под действием собственного веса. Если же встречный подруб не сделать, это приведет к лишней работе: чтобы добраться топором до последних слоев древесины, удерживающих дерево в вертикальном п оложении, приходится сильно расширять сделанный подруб. Кроме того, работать без встречного подруба опасно: при падении дерево щепится, и эта щепа, подобно пружине, может сильно отбросить комель назад, именно в ту сторону, где стоит турист, подрубивший дерево. Валить дерево, подрубая его равномерно со всех стороны, по кругу, нерационально.

Когда подрубают дерево, то чередуют два рода ударов. Первый, наносимый под острым углом, должен поглубже проникнуть в толщу дерева. Второй удар приходится немного ниже и под менее ос трым углом. Им выбивают подрубленную древесину. Очередной удар идет под тем же углом,

Что и первый, но на 1—2 см выше по стволу, а следующий — в глубь подруба,

252

Чтобы выбрать древесину, по друбленную предыдущим ударом, и т. д. Конечно, на практике сплошь и рядом приходится произв одить не один, а два или три одинаковых удара подряд, но суть дела от этого не меняется.

С упавшего дерева надо, прежде вс его, снять сучки, пройдя вдоль него с топором. Ветви тут же собирают в кучу. Они тоже пойдут в костер. После этого можно разделывать ствол на поленья нужной длины. Пытаться сделать это до того, как дерево осучковано, не следует. Упавшее дерево почти всегда лежит, опираясь на ветви. Если в таком положении начать рубить ствол, то ветви будут амортизировать удары топора. Сил будет уходить много, а эффект будет незначительным.

Существует правило — никогда не рубить дрова на земле или на камнях. Даже в мягком грунте всегда есть песчинки и мелкие камни. При неудачном ударе топор втыкается в землю, после ч его на нем почти всегда появляются большие или малые зазубрины, он быстро тупится. Работать таким топором очень тяжело. Поэтому при разделке поваленного дерева нужно обязательно подложить под него какое — нибудь полено или плашку, толстую ветку, наконец. Если под рукой ничего подходящего не оказалось, можно подтащить срубленное дерево к пню или выступающему из земли корню. После, того как отрублено первое полено, дал ьше можно подкладывать уже его.

При разделке дерева на поленья, так же как и при валке, чередуют подрубающие и выбивающие древесину удары. Только при валке удар снизу нанести нельзя, поэтому замах всегда делается с одного плеча, а оба рода ударов отличаются только углом наклона, под которым лезвие топора входит в ствол. При рубке лежащего дерева можно чередовать удары с замахом с одного и другого плеча. Один удар подрубает древесину, а второй (встречный) с замахом с другого плеча выбивает ее. Делают подруб на лежащем бревне не сверху, а немного сбоку, на той стороне, которая обращена от рубящего. Когда подруб станет достаточно глубоким, тогда его

Можно оставить, перешагнуть через лежащее бревно и начать новый такой же

253

Подруб, но с другой стороны. Конечно, ме сто для нового подруба нужно выбрать так, чтобы он через какое-то время сомкнулся с первым подрубом. Этого обычно бывает достаточно, чтобы разрубить не слишком толстое дерево.

Разделывая лежащее дерево, многие любят придавливать его сверху одной ногой. При этом утверждают, что получается (удобная рабочая стойка и, кроме того, бревно удерживается от смещений. Что касается стойки, то тут все зависит от привычки: можно работать и не ставя ногу на бревно, и это будет ничуть не хуже. Удерживать бревно ногой, дей ствительно, удобно, но вся беда в том, что при этом нога оказывается в нежелательной близости от завершающего удара топора. А рубленая рана, которую оставляет топор, сопровождается большой кровопотерей и, как правило, требует накладывания швов в больнице. Бинтом и йодом тут не обойдешься. Недаром говорят, что хорошо направленный топор не менее опасен, чем заряженное ружье. Если кто-нибудь из участников похода поранил ногу т опором, то на этом поход обычно заканчивается не только для него самого, но и для его товарищей. Дальше начинается эвакуация пострадавшего.

И все-таки, несмотря на все сказанное, такой прием, как придавливание бревна ногой, остается неискоренимым. Слишком сложно сооружать какие-нибудь устройства, чтобы удержать бревно, если оно начинает перемещаться при ударах. Слишком заманчиво, не тратя времени, придержать его ногой.

Поэтому вряд ли следует категорически запрещать такой прием. Лучше разберем, как при этом свести вероятность травмы к минимуму (рис. 26).

Прежде всего, придавливая бревно ногой, нужно ставить ее не прямо перед собой, а несколько в сторону, тогда можно сделать подруб ближе к опорной ноге, стоящей на грунте за бревном. А задеть ее, сорвавшись при ударе, топор практически не может. Далее, придавив бревно сверху, не следует делать подруб тоже сверху. Пусть подруб будет на противоположной от рубящего стороне бревна. С орвавшись, топор рикошетирует обычно вдоль бревна. В первом случае он легко может задеть по ноге, во втором случае проскочит мимо.

После того как нарублены поленья, надо хотя бы часть из них расколоть вдоль на две, а если п олено толстое — на четыре части. Расколотые вдоль поленья быстрее разгораются. Кроме того, из них легко изготовить дрова всех размеров, вплоть до самых тонких лучинок, необходимых для разведения костра. Колоть поленья, поставив их стоймя, удобно только в том случае, если они были напилены пилой и имеют ровный срез. Юные же туристы в своих походах, как правило, обходятся без пилы, а н арубленные топором поленья вертикально поставить трудно. Лучше колоть такие поленья, положив одним концом на землю, а другим на какую — то опору (другое полено, валежину и т. д.). Очень распространенная ошибка, встречающаяся при этом, состоит в том, что полено кладут по направлению к себе, да еще придерживают нижний конец ногой. Удар топора в этом случае идет точно в направлении ноги. Поэтому полено нужно положить на опору в направлении от себя, а удар, как и при разделке бревна на поленья, наносить по той час ти, которая лежит на опоре.

Прежде чем начать колоть полено, полезно осмотреть его: нет ли на нем сучков или трещин. Трещины довольно часто встречаются в сухих стволах. В этих случаях лучше попытаться расколоть полено, используя естественную трещину. Если полено имеет сучки с какого-то одного конца, следует начинать колоть его с другого конца, где сучков нет. Если сучки есть с обоих концов, то надо колоть его с того конца, где их меньше, и стараться уложить полено так, чтобы удар приходился между су чками.

Иногда с первого же удара полено дает продольную трещину. Если этого не получилось, нужно постараться вторым ударом вогнать топор точно в то же место. И так может быть несколько раз. После того как образовалась продольная трещина, очередной удар наносят, вг оняя топор в конец трещины, чтобы продолжить ее. Если полено не очень толстое, а трещина прошла на всю или почти всю длину его, то не следует вытаскивать топор из древесины для следующего удара. Сделав замах топором вм есте с поленом (топор при этом держат плашмя), нужно ударить об опору концом полена, противоположным тому, куда вошел топор. От этого удара полено легко расколется на две части. Здесь надо помнить, что при достаточно сильном

Ударе обе половины полена нередко с силой взлетают в воздух. Поэтому

256

Чтобы не получить травму, надо наносить удар не прямо перед собой, а немного сбоку, как говорят туристы, «под руку». Тогда отлетевшие части полена не заденут рубящего.

Следует иметь в виду, что магазинная упаковка продуктов совершенно не годится для походов. Она рассчитана только на то, чтобы покупатель мог их донести от магазина до дома. Основной тарой, в которую укладываются продукты для похода, являются матерчатые мешочки. Собираясь в поход, можно договориться, чтобы каждый из участников принес из дому один, два или три мешочка. Чем продолжительнее поход, тем больше нужно продуктов, а значит, и мешочков. Для большого похода или туристского лагеря, если позволяет смета, можно выделить небольшую сумму на покупку материи и затем, заранее сшить мешочки. Нужно помнить, что завязки от мешочков легко теряются, поэтому их следует пришить к мешкам. Бумажные веревки для завязок не годятся, не очень подходит и обы чный шпагат, так как его трудно пришивать. Лучше всего для завязок использовать киперную ленту, называемую обычно хлопчатобумажной тесьмой. Материю для мешочков лучше выбирать светлой окраски, чтобы на ней можно было шариковой авторучкой сделать надпись, обозначающую, что храни тся в мешочке и сколько, например: «Гречка—2кг», «Сахар—1,5 кг» и т. д. Продукты, которые особенно боятся влаги, например сахар, соль, сухое молоко, пом имо этого, следует уложить в непромокаемые мешочки. Для этой цели вполне подходят полиэтиленовые пакеты, продающиеся в магазинах. В к оротких походах — на два-три дня — они могут вполне заменить и матерчатые мешочки. Вот только завязок к ним пришить нельзя, и поэтому, вынимая продукты, надо быть внимательным и не терять завязок. На более продолжительный срок покупные полиэтиленовые мешочки не годятся — они начинают протираться и рваться. В таких походах полиэтиленовые мешочки помещают в матерчатые.

Наибольшие трудности при упаковке доставляет масло. В туристских

Справочниках насчет упаковки масла нередко даются такие советы: «Масло

59

Растительное вливается в бидон с завинчивающе йся крышкой; масло животное кладется в банку тоже с завинчивающейся крышкой». Совет хорош, но беда в том, что в продаже нет ни бидонов, ни банок с завинчивающимися крышками. Хорошо, если есть возможность изготовить их самостоятельно. Но у большинства туристов, тем более у школьников, таких возможностей нет. Поэтому на практике поступают о бычно так. Растительное масло зал ивают в обыкновенные алюминиевые фляги. Нужно только проверить, не будет ли крышка фляги пропускать масло наружу. Если такая опасность есть, нужно дополнительно проложить крышку резиной, вырезав ее из старой велосипедной или волейбольной камеры, резинового бинта и т. п. Сливочное или топленое масло укладывают в обычный алюминиевый бидон и при этом под крышку подкладывают куски резины или полиэтилена для того, чтобы она была закрыта как можно плотнее. Но так как и при этом ус ловии упаковку нельзя считать вполне надежной, бидон помещают в большой полиэтиленовый пакет, горловину которого завязывают узлом. В такой же пакет помещают и флягу с растительным маслом.

С рюкзаками, в которых хранится масло, в походе следует обращаться особо осторожно. Их не надо бросать, как попало, класть набок, чтобы посидеть на малом привале и т. д. Пусть турист, у кот орого находится масло, не поленится два-три раза напомнить об этом товарищам, и тогда к его рюкзаку будет обеспечено должное почтение. На большом же привале, тем более на ночлеге, бидон с маслом рекомендуется ставить в воду, но так, разумеется, чтобы он не мог уплыть.

Теперь несколько слов об упаковке других продуктов. Сахар покупают обычно в пачках и, не распечатывая, их укладывают в пол иэтиленовые пакеты, а потом в матерчатые мешочки. Хлеб также обязательно укладывают в матерчатые мешки. Дело в том, что даже при аккуратном обращении хлеб начинает крошиться примерно на второй день, а уже на третий -четвертый — значительная часть его выдается в виде крошки.

Сухари рекомендуется упаковывать в длинные узкие мешки, плотно прижимая один к другому, чтобы они не терлись и не дробились друг о друга. Некоторые опытные туристы укладывают их в ст арые капроновые чулки.

Соль лучше всего хранить так же, как сахар, но с одним дополнением. Соль отсыревает очень быстро, даже не побывав в воде, а просто от влаги в воздухе. Поэтому лучше всего завести отдельный мешочек с расхожей солью, откуда ее будут брать дежурные. А пополняться эта расхожая соль будет раз в несколько дней из мешочка, который сохраняется особо тщательно. Расхожая соль будет почти наверняка чуть влажной, но ее в мешочке немного, она скоро пойдет в пищу, а основной запас соли будет сохранен.

Крупы засыпают просто в матерчатые мешочки, но не до самого верху, оставляя немного места, чтобы надежно завязать мешок.

Консервные банки в специальной упаковке не нуждаются. Однако следует иметь в виду, что очень часто в магазине, а в особенности на базе, вам отпустят банки, густо покрытые смазкой. Их нужно протереть старыми газетами или тряпками, а затем вымыть в теплой воде с мылом. На все это требуется время, которое следует заранее предусмотреть при планировании подготовки к походу. От использования консервов в стеклянных банках, как было уже сказано выше, лучше отказаться.

В летнее время колбаса довольно быстро портится, поэтому рекомендуется обмазывать колбасу снаружи жиром или маслом, хранить ее в полиэтиленовом пакете и периодически осматривать.

Разумеется, в однодневном походе все значительно упроща ется. Хлеб хранится в отдельных мешках только из гигиенических соображений; если с ним аккуратно обращаться, можно обойтись и бумагой. То же можно сказать про колбасу и сыр. Сахар, макаронные изделия в коробках, сухое мол око в картонных банках можно брать с собой прямо в магазинной упаковке. Большинство овощей, включая вымытый дома картофель, можно на худой конец уложить в рюкзак без специальной упаковки, хотя, конечно, лучше

Иметь для них отдельные мешочки. Исключение составляют помидоры. Они

61

Легко давятся, и хранить их надо в полиэтиленовых пакетах. То же можно сказать и про сливочное масло (топленое и растительное масло в таких походах почти не употребляется). Его можно также н ести просто в магазинной упаковке, уложив на дно посуды, предназначенной для ва рки пищи. А вот крупы и соль необходимо держать в мешочках даже в однодневном походе, так как они могут рассыпаться по всему рюкзаку. Следует заметить, что при такой упрощенной укладке продуктов обращаться с рюкзаками надо очень бережно.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3

2. ЧТО ТАКОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ И КАК ЕМУ ОБУЧАТЬ 4

3. ПОГРЕШНОСТИ ПРИ ОРИЕНТИ РОВАНИИ 9

4. ПЕРВЫЙ СПОСОБ ОРИЕНТИРОВАНИЯ 13

5. ВТОРОЙ СПОСОБ ОРИЕНТИРОВАНИЯ 18

6. СОПОСТАВЛЕНИЕ ДВУХ СПОСОБОВ 25 ОРИЕНТИРОВАНИЯ

7. АЗИМУТ ИСТИННЫЙ И АЗИМУТ МАГНИТНЫЙ 3 5

8. ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 40

В случае употребления в пищу недоброкачественных продуктов, немытых овощей и фруктов, сырой воды из загрязненных источников может возникнуть пищевое отравление.

Если отравление проявляется только не слишком частым и не сильным поносом, то рекомендуется дать заболевшему бесалол (или другое желудочное средство) и дня на два посадить его на диету — чай, белые сухари, рисовая или манная каша. При менее строгой диете в меню можно включить масло, сгущенное молоко, сыр, лапшу или макароны и т. п. Категорически исключаются овощи и фрукты.

При более тяжелом отравлении появляются боли в животе (типа схваток), тошнота и рвота, гол овокружение с головной болью, сухость во рту и жажда, многократный понос. В особо тяжелых случаях нарастание интоксикации сопровождаетс я повышением температуры, ослаблением сердечной деятельности, нарушением дыхания, появлением судорог. Развитие отравления до этой стадии обычно происходит, если заболевшему не оказывается помощь. Поэтому при отравлении нередко решающую роль играет именно первая помощь. Она состоит в том, что надо постараться поскорее вывести отравляющий продукт из желудка. Для этого заболевшему дают 2—2,5 л теплой воды и стараются вызвать рвоту раздражением корня языка. Если после момента отравления прошло время порядка 1 —2 часа, то отравляющий продукт уже начал поступать в кишечник и поэтому после промывания желудка с помощью вызванной рвоты заболевшему дают слабительное (2 столовые ложки английской соли на по лстакана воды или иное средство). После этого запрещается прием к акой-либо пищи, но необходимо обильное питье. Из лекарств рекомендуются фталазол, сульгин или антибиотики (тетрациклин, лев омицетин). При необходимости дают

Болеутоляющие средства, предлагают вдыхать нашатырный спирт. А затем,

197

Смотря по состоянию больного, сопровождают или транспортируют на медпункт.

Следует иметь в виду, что, поскольку в походе пища одинакова для всех туристов, наступившие симптомы отравления у одного из них являются предупреждением, что вскоре они могут наступить и у других тоже (между принятием пищи и заболеванием может пройти несколько часов, иногда до суток). Руководитель должен быть готов к этой возможности и учитывать ее в своих действиях.

Научиться разводить костер — дело вообще не такое уж хитрое. Значительно сложнее разводить его в дождь. Тут есть много тонкостей, без знания которых можно промучиться весь вечер, извести не одну коробку спичек, а костер все-таки не разжечь. Вот об этих-то тонкостях здесь и пойдет речь.

Начнем с самого простого — со спичек. Чтобы развести костер под дождем, надо иметь сухие спички. Казалось бы, это истина, сама собой разумеющаяся. И все-таки как часто у юных туристов оказывается, что на группу была взята одна-единственная коробка спичек, что нес ее костровой в наружном кармане куртки, что под дождем спички намокли и не зажигаются.

Чтобы не оказаться в подобном положении, следует завести правило — в группе обязательно должны быть спички в непромокаемой упаковке. Это помимо тех расхожих спичек, которые лежат в к армане у кострового или у дежурных. Существует много способов герметизации спичек. Но, прежде всего, надо решить, какую проводить герметизацию — полную или неполную.

Для неполной герметизации коробку спичек кладут в полиэтиленовый пакет и несколько раз оборачивают его вокруг коробки. Для полной герметизации в том же самом полиэтиленовом пакете заваривают горловину с помощью утюга или паяльника. Неполная герметизация вполне достаточна для защиты спичек от дождя. Но если спички каким — то образом попадут в воду, то она не поможет. Полная герметизация гарантирует сохранность спичек во всех случаях, но она существует, естестве нно, только до первого случая применения спичек. Чтобы воспользоваться заваренными в полиэтиленовый пакет спичками, нужно его разорвать. Так им образом, полная герметизация надежнее, а неполная — удобнее в обращении.

В каждом случае, готовясь к походу, нужно решить, насколько

Тщательно следует герметизир овать спички. Если, например, предстоит

258

Воскресный поход в жаркую летнюю пору, достаточно на группу одной коробки спичек в неполной герметизации. Это будет аварийный запас, а расхожие спички можно вообще не герметизировать. Вероятность дождя в такой день вообще мала, а если он и пойдет, то это, скорее всего, будет короткий ливень, который можно переждать. Вероятнее всего, в этом случае придется разводить костер не под дождем, а просто в мокром после прошедшего дождя лесу. Другое дело, если предстоит отправиться на байдарках в недельный поход. Тут всегда надо быть гот овым к тому, что вещи могут намокнуть. В этом случае следует две-три коробки спичек загерметизировать полностью. Это будет аварийный запас, а все расхожие спички герметизируются не полностью.

Короче говоря, насколько тщательно надо герметизировать спички, предстоит решать в каждом отдельном случае. Весной и осенью этому надо уделить больше внимания, чем летом; в водном походе — больше, чем в пешем; в длительном — больше, чем в коротком. Но, по крайней мере, одна коробка спичек должна быть по возможности защищена от попадания влаги.

У опытных туристов, путешествующих в сложных отдаленных районах, выработался обычай — каждому участнику похода иметь свою коробку полностью загерметизированных спичек (помимо группового аварийного запаса и помимо расхожих спичек). И держат они эти спички не где-нибудь в рюкзаке, а всегда при себе. Если турист идет в штормовке, они лежат в нагрудном кармане; снимая штормовку, он тут же перекладывает спички в брюки или в карман рубашки.

Кроме указанного, существует множество других способов герметизации спичек. Вот некоторые из них. Можно положить несколько спичек вместе с боковой стенкой от спичечной коробки в пустую охотничью гильзу, которую потом залить, парафином. Можно убрать коробку спичек, завернутую в бумагу, в металлическую коробку, а затем стык крышки с корпусом залить сургучом. Вместо сургуча можно использовать

Изоляционную ленту или лейкопластырь. Это проще, но менее надежно. Все

259

Это полная герметизация. Неполная же будет в том случае, если, используя те же способы, не заделывать упаковку наглухо. Исполь зуя гильзу, например, вместо заливания парафином можно надеть на нее сверху детскую соску, а металлическую коробку просто плотно закрыть, не прибегая к изоляционной ленте или сургучу.

Хорошие результаты дает сочетание нескольких способов. Например, уложив спички в металлическую коробку, ее помещают потом в полиэтиленовый пакет. Или наоборот — непромокаемый пакет со спичками укладывают в металлическую коробку. Герметизация в этом случае приближается к полной. Только длительное пребывание в воде может привести упакованные таким образом спички к н егодности.

Вместо металлических коробок можно, конечно, использовать и другие. Но пластмассовые иногда трескаются и ломаются, деревянные обычно не закрываются достаточно плотно, картонные — сами легко намокают. Выше было сказано, что спички перед упаковкой следует заворачивать в бумагу. Это желательно делать потому, что иначе они иногда отсыревают изнутри. Кроме того, бумага предохраняет от порчи полиэтиленовый или резиновый мешочек, в который кладут коробку спичек.

Иногда в табачных киосках продаются металлические футляры для спичечных коробок. Они очень удобны в походе. Во время дождя часто случается, что спички намокают не от падающих сверху капель, а от мокрых рук кострового. Костер разгорается далеко не с первой поп ытки, приходится снова и снова браться за спички, а вытереть руки не обо что. В результате боковые поверхности коробки, о которые зажигают спички, становятся влажными. Металлический футляр позволяет держать коробку в руках, не касаясь ее боковых поверхностей. Кроме того, он защищает спичечную коробку от механических повреждений.

При изготовлении непромокаемого мешка для спичек не следует сшивать его края, а лучше склеивать или сваривать. Ниточный шов не

Обладает достаточной герметичностью. Завязывая горл овину у такого мешка,

260

Надо обязательно скрутить ее несколько раз вокруг своей оси, чтобы получился длинный сверток, затем завязать его так, чтобы он не мог раскрутиться, перегнуть пополам и в этом положении окончательно завязать. При такой упаковке вода внутрь мешка практически не просачивается. Подбирая непромокаемый мешок для упаковки спичек, следует помнить, что по своим размерам он должен быть значительно больше спичечной коробки, иначе вряд ли удастся надежно завязать го рловину. Если мешок длинный и узкий, то горловину лучше завязать, как было только что сказано, а вот длинный и широкий (например, полиэтиленовый пакет, продающийся в продуктовых магазинах) лучше несколько раз сложить, перегибая так, чтобы на пути влаги, проникающей через горловину, б ыло побольше сгибов.

Все, о чем до сих пор было сказано о хранении спичек, предполагает, что об этом туристы поз аботились еще дома, до похода. Ну, а если все — таки этого не было сделано? Скажем, не успели или з абыли (у настоящих путешественников такой случай невероятен, но с юными туристами это случается, несмотря на напоминания и предупреждения). Тогда о сохранении спичек нужно как-то позаботиться в походе. Для этого нужно поинтересоваться, у кого из туристов есть какая — нибудь коробка, в которой, например, хранится аптечка или предметы для мелкого ремонта. Возможно, что туда удастся уложить и коробку спичек. Если это не выходит, то можно освободить в коробке место, вынув что — то и положив в карман куртки, запасных брюк, в карман рюкзака и т. д. Может быть, у кого — то из участников похода найдется полиэтиленовый мешок, куда он сложил либо туалетные принадлежности, либо носовые платки, либо еще что-то. Если эти вещи еще не были в употреблении и не сырые, туда смело мо жно уложить и коробку спичек. В конце концов, можно з авернуть спички в носовой платок, косынку, майку или еще что-нибудь подобное, положить в кружку и упрятать подальше в глубь рюкзака. Кружка при этом должна быть туго набита, чтобы спичечная коробка не вывалилась, и ее не пришлось бы искать потом по всему р юкзаку.

Можно на месте придумать много других способов. Важно только, чтобы

261

Спички не соседствовали с сырыми вещами, хранились в глубине рюкзака, и чтобы владелец рюкзака мог их быстро найти. На последнее обстоятельство следует обратить особое внимание. У юных туристов нередко бывает так, что спички засовываются в уже завязанный рюкзак, куда попало, и, когда эти спички понадобятся, придется под дождем перетряхивать весь рюкзак.

Итак, иметь сухие спички — необходимое условие для разведения костра в дождь. Но этого еще недостаточно. Если дождь идет длительное время (осенью случается, что с короткими перерывами он может продолжаться два-три дня подряд), в лесу все становится словно напитанным влагой — трава, хвоя, ветви деревьев. В такую погоду самые сухие ветк и будут слегка влажными снаружи. Даже па утинка в этих условиях не загорается, За время горения растопки паутинка успевает лишь чуть — чуть подсохнуть снаружи. Можно много раз повторять эту операцию, пока, наконец, паутинка подсохнет настолько, что загорится. Но затем то же самое может повториться с более крупными ветками, кот орые будут положены в костер: паутинка прогорит, а эти ветки успеют только подсохнуть да слегка закоптиться. Так промучаешься целый вечер, но огня не разведешь.

Чтобы не оказаться в подобном положении, следует взять с собой из дома искусственную растопку, не боящуюся влаги, — таблетки сухого спирта, куски целлулоида или плексигласа, огарок свечи. Трудно сказать, что лучше: разные путешественники отдают предпочтение тому или другому. П ожалуй, предпочтительнее иметь свечку. Сухой спирт не всегда есть в продаже, а целлулоид и плексиглас легко загораются и горят очень интенсивно, но и прогорают довольно быстро. Свечкой же н есколько неудобно пользоваться, если хочется, чтобы она сохранилась, и е е можно было использовать в дальнейшем. Поэтому когда костер разводят с помощью свечки, то отрезают от ее конца кусок сантиметра полтора высотой (иногда прямо из дома берут не всю свечку, а только маленький кусок от нее), ставят этот огарок на землю, зажигают его, а потом начинают сверху класть паутинку или тонкую л учинку,

Так чтобы она касалась верхней половины язычка огня, но не фитиля (иначе

262

Свечка может легко погаснуть). Для этого паутинку обычно укладывают «шалашиком» либо кладут ее на ветку покрупнее, на манер таежного костра второго типа, но только в несколько слоев. Свечка горит долго, пламя держится все время в одном месте, паутинка или лучинка постепенно подсыхают и начинают разгораться. Свеча в этом случае играет ту же роль, что груда углей по отношению к поленьям при разведении большого костра. Разумеется, при этом нельзя рассчитывать в какой-либо момент извлечь огарок из огня, чтобы воспользоваться им еще раз. Он сгорит в пламени костра.

Такой способ разведения огня хорош, но трудно настаивать на том, что он лучший. В. К. Арсеньев, широко известный по книгам «Дерсу Узала» и «В дебрях Уссурийского края», предпочитал целл улоид, а ведь он, конечно, мог бы воспользоваться и свечкой. Ну, а юным туристам, отправляющимся в поход, наверное, следует взять то, что есть под руками, что проще достать.

Нельзя в качестве искусственной растопки применять взрывчатые и горючие вещества. Взрывчатые вещества, в частности порох, прежде всего, опасны, а кроме того, неэффективны. Если даже уд астся найти какой-то способ их применения, приводящий к горению, а не взрыву, прогорает такая растопка настолько быстро, что дрова, не успевают заняться. Горючие вещества — спирт, бензин, керосин — попросту неэффективны. Облитые ими ветки загораются моментально, но гаснут тут же, как только бензин или спирт прогорят. А происходит это чрезвычайно быстро, так что ветки не успевают даже чуть-чуть подсохнуть.

Далее, надо иметь в виду, что если даже тонкие веточки, паутинка могут оказаться влажными с поверхности, то тем более это относится к более толстым партиям топлива. Чтобы они быстрее во спламенились, можно воспользоваться старым таежным способом. Для этого надо взять острый нож и настрогать на этих палочках стружку, не отделяя ее, однако, окончательно от палки. Пусть с одного конца на ней образуется кудрявый венчик (рис. 27).

1 |

Рис. 27. Разжигательные палочки.

Загораются такие разжигательные палочки очень быстро. Если стружка получилась достаточно мелкая и густая, их можно даже поджигать прямо от растопки, вместе с паутинкой и лучино й. Надо приготовить несколько таких палочек, а на остальных сучьях и ветках второй и третьей партии топлива тоже сделать надрезы. Пусть они не будут такими глубокими, но они должны располагаться по всей длине и лучше с ра зных сторон. Кстати, иногда бывает полезно зачищать, таким образом, даже лучину.

Когда костер разгорится достаточно для того, чтобы начать подкладывать более крупные дрова — толщиной в руку и более, нужно сделать и на них по всей длине подобные же засечки, только, конечно, теперь уже топором. А еще лучше — расколоть каждое полено вдоль. Внутренние слои древесины остаются не затронутыми влагой, каким бы сильным дождь ни был, и загораются достаточно легко.

Конструкция костра тоже в известной степени определяет успех дела. В сильный дождь некоторые из конструкций (например, «колодец») быстро заливает и туристам остается лишь наблюдать п ечальную картину борьбы огня с водой. Надо постараться расположить дрова так, чтобы они сами себе

Служили крышей, защищающей от дождя. Из описанных выше конструкц ий

264

Лучше всего этому соответствует таежный костер второго типа, «три бревна», «шалашик», таежный костер третьего типа. Т аежный костер второго типа будет особенно хорош, если его сложить из поленьев, наколотых по длине, и уложить их вплотную или почти вплот ную друг к другу. Поленья обращены к дождю корьем и имеют наклон, подобно крыше дома. Вода скатывается по ним вниз, и только очень небольшая часть ее достигает огня. Костер «три бревна», как говорилось ранее, складывается на случай ночлега у огня, и для него нужны толстые бревна. Но в случае дождя можно использовать эту конструкцию, взяв сравнительно небольшие поленья. Огонь здесь защищен от дождя двумя бревнами с боков, а третье бревно закрывает огонь сверху. Используя эту конструкцию при дожде, нужно сдел ать засечки на поленьях по всей длине. Расколотые вдоль поленья на такой костер не идут, а мокрое корье загорается не сразу. Таежный костер третьего типа и «шалашик» обычно оставляют часть углей неприкрытыми от дождя, в особенности от косого. Только при большом количестве дров, одновременно укладываемых в костер, удается хорошо прикрыть огонь, чтобы его не доставал дождь. В «шалашике» эти дополнительные дрова располагаются вторым слоем, снаружи от основного, закрывая имеющиеся между его поленьями «окна», а в таежном — по бокам. Помимо того, что эти дрова защищают огонь от дождя, они сами понемногу подсыхают. По мере того как дрова в центральной части костра прогорают, поленья, лежащие снаружи, начинают тлеть и обугливаться, а затем поступают на их место. Такая система сама по себе довольно удобна, но требует повышенного расхода дров.

Как видим, работа с костром во время дождя имеет свою специфику на всех этапах, начиная с подготовки к разведению огня и кончая его поддержанием. В заключение необходимо сказать следующее. Не нужно торопиться при разведении костра под дождем. Это отнюдь не минутное дело. Нельзя пытаться ускорить работу за счет отказа от тщательности подготовки. Поиски более сухой паутинки, заготовка большего, чем обычно, количества

Лучины, застругивание разжигательных палочек — все это в конечном итоге сэкономит время. Если надо развести огонь побыстрее, то пусть лучше кто — нибудь поможет костровому подготовить все, что нужно для разжигания костра, но упрощать подготовку нельзя. На повторные попытки, развести угасающий костер уйдет намного больше времени, чем на самую тщательную подготовку. Кстати, замечено, что многократное угасание костра удруча юще действует на новичков. Черный шумящий под дождем лес кажется холодным и враждебным, появляется желание кое-как натянуть палатки и побыстрее укрыться в них, не поев, не просушившись. В плохом настроении люди забиваются в палатки и дрожат всю ночь, согреваясь лишь теплом собственных тел. Напротив, костер, который разгорелся с первой -второй попытки, несмотря на дождь, дает свет и тепло, действует на всех ободряюще. Бивачные работы идут дружно и весело, все успевают пр осушить намокшие вещи, поужинать, у всех хорошее настроение.