Регион скандинавских стран традиционно включает три страны: Финляндию, Швецию и Норвегию. Кроме них сюда относят еще Данию и Исландию. Эти страны помимо географической близости и северного местоположения имеют и рад других общих черт: общность исторического развития, высокий уровень экономического развития и благосостояния и сравнительно небольшое по численности население.

ФИНЛЯНДИЯ — «страна тысячи озер» (следствие ледникового прошлого), не имеет богатых природных ресурсов, за исключением лесных и водных. Значительная часть страны — Лапландия — расположена за Полярным кругом. Берега Финского и Ботнического заливов изрезаны мелководными бухтами с расположенными там островами — шхерами. Несмотря на северное местоположение, климат здесь умеренно-континентальный благодаря теплому течению Гольфстрим и множеству внутренних водоемов. Особенностью природы Финляндии является камос — полярная ночь.

Население Финляндии составляет около 5 млн человек, здесь живут преимущественно финны и шведы, вероисповедание — лютеранское.

В период существования шведского государства, куда входила Финляндия, финнов рассматривали в основном в качестве «пушечного мяса». В XIX в. Финляндия вошла в состав Российской империи, что обусловило расцвет финской национальной культуры и перенос столицы с запада, из города Турку, на восток страны, в Хельсинки. Хельсинки был основан в период шведского владычества с целью вытеснить процветающий в то время ганзейский город Таллинн. В 155 0г. король Швеции Гюстав Ваза, пожелавший вытеснить Таллинн, решает основать порт лицом к лицу перед городом-соперником. Так возникли Хельсинки. Финляндия стала независимым государством после Великой Октябрьской социалистической революции 1917г. в России. Воспользовавшись провозглашенным В. И. Лениным правом наций на самоопределение, она сумела отстоять свой национальный суверенитет. В административном отношении страна разделена на 11 губерний (ляни) и одну автономию — Аландские острова, Финляндия — экономически высокоразвитая страна. Высококачественная бумага, сотовые телефоны фирмы «Нокиа», дизельные двигатели, лифтовое оборудование, круизные лайнеры, спортивный инвентарь — вот «визитная карточка» финской промышленности.

Не менее важны для экономики страны и природные ресурсы. И это не только лес, покрывающий значительную часть территории Финляндии. По данным ЮНЕСКО Финляндия занимает первое место в мире по качеству грунтовых вод. Природные источники здесь настолько чистые, что водопроводную воду можно пить, не фильтруя и не подвергая кипячению. В последние годы наблюдается активизация экспорта финской питьевой воды. В этом Финляндия имеет все шансы повторить успех мобильных телефонов «Нокиа» и товаров целлюлозно-бумажной промышленности.

Финляндия имеет отличную и интересную систему образования. Финны достигли больших успехов в развитии телекоммуникаций, технологий переработки леса. Кроме того, они активно делают бизнес в северо-западном регионе России. Соответственно, учеба в Финляндии может стать для дипломанта прологом к успешной карьере в отделении одной из зарубежных компаний в России.

По природным и историко-экономическим особенностям в Финляндии можно выделить следующие районы: Южную Финляндию с центром в городе Хельсинки, Западную Финляндию с центром в древней столице страны — Турку, Центральную Финляндию с крупными центрами Тампере и столицей зимнего спорта Лахти. На территории Восточной Финляндии расположен крупнейший порт страны — Котка. Север Финляндии занимает Лапландия с центром в городе Рованиеми. Аландские острова — государство в государстве, жители островов всегда слыли хорошими мореходами и рыбаками.

В Хельсинки туристам обычно предлагается ряд экскурсий: мосты и каналы Хельсинки, морская прогулка с ужином, экскурсия в Котку. Проводится лососевая ярмарка и соревнования по ловле лосося на блесну. В Котке организуется парусная регата Котка — Верди (Эстония) и другие соревнования парусников. Туристам предлагаются также морские прогулки. Одной из известнейших достопримечательностей Турку, древней столицы Финляндии, является Кафедральный собор — главный храм лютеранской веры и национальная святыня Финляндии. Он считается ценнейшим архитектурным памятником страны. Собор — не только музей, это место богослужения прихожан, в частности шведскоязычного населения города. Собору уже более 700 лет. Его начали строить в XIII в., когда Турку стал важнейшим торговым центром страны. Строительство собора было завершено к 13 0 0г. Одним из красивейших мест страны считается Центральная Финляндия. Это озерный край. Так, в городе Куопио, расположенном на берегу озера Каллавеси, туристам предлагается огромный выбор водных прогулок. Ежедневно из порта отправляются небольшие суда и водные автобусы. «Строй сначала сауну, а уж потом дом» — известная финская поговорка. Сауна — неотъемлемая часть финского образа жизни. Сдержанность, медлительность, серьезность, молчаливость, точность — особенности поведения финнов. Лыжные походы, рыбалка, хоккей — секреты финского долголетия. Виза является разрешением для въезда в страну. Безвизовый въезд в Финляндию разрешен только для граждан северных стран (Дания, Исландия, Швеция, Норвегия), а также для граждан Европейского Союза.

ШВЕЦИЯ — страна, занимающая большую часть Скандинавского полуострова. Скандинавские горы — горы старой складчатости, богатые рудными полезными ископаемыми. Шведская сталь, изготовленная из местных железных руд, считается одной из лучших в мире. В Южной Швеции много озер. Здесь расположено крупнейшее озеро Европы — озеро Венерна, на крайнем юге плодородная возвышенность, житница — область Смоланд.

Швеция — преимущественно однонациональная страна с населением около 9 млн человек, более 90% жителей — шведы. Умеренно — континентальный климат Швеции — следствие действия двух факторов: притока теплых влажных воздушных масс из Атлантики и проникновения холодного воздуха из Арктики. Швеция — конституционная монархия. Традиционно каждый год король Швеции вручает почетные Нобелевские премии пяти самым выдающимся ученым и общественным деятелям мира. В состав страны входят 24 лена (губернии). Столица страны — Стокгольм — порт на Балтийском море. Он очень красив, в нем много достопримечательностей и музеев — национальный, этнографический на открытом воздухе, северный сад «Миллеса», Музей Васа и Сокровищница. Некогда доминировавшая в Северной Европе Швеция не участвует в войнах вот уже почти 190 лет, сохраняя политический нейтралитет. Швеция имеет высокоразвитую экономику и высокий уровень жизни населения. Основу экономики составляют деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность, металлургия, гидроэнергетика, машиностроение.

Швеция является экспортером музыки. Известность музыкальной Швеции принес ансамбль «АББА». Детская писательница А. Линдгрен, а точнее, ее герои (Малыш и Карлсон) знакомы миллионам детей. Швецию называют «страной опаздывающих профессоров». Дело в том, что по старой шведской традиции преподаватель имеет право опаздывать на занятие ровно на четверть часа. А занятия в шведских университетах начинаются в девять утра. Если профессор задерживается на большее время, то занятие отменяется. Не было случая, чтобы кто-либо из преподавателей пренебрег своим традиционным историческим правом на опоздание.

В плане порайонных различий в Швеции можно отметить три крупных города — Стокгольм, Гетеборг и Мальме. Стокгольм называют «городом на воде», Мальме на юге Швеции — «город парков», Гетеборг — на западном побережье — крупнейший порт страны. На севере Швеции расположены многочисленные продолговатые озера, богатые рыбой. По горным рекам сплавляются бревна и здесь же расположены многочисленные ГЭС.

В северных районах Швеции в летнее время солнца не опускается за горизонт. Тут нередко можно встретить целые стада лосей и оленей, пасущихся недалеко от жилищ местных жителей. Известный горнолыжный курорт Оре состоит из четырех поселков — Дувед, Тегефьелль, Оре-Бю и Оре-Бьорнен. Все поселки соединены между собой автобусными маршрутами. Оре отвечает всем мировым требованиям к высокоуровневому горнолыжному курорту. За высокие технические характеристики этот курорт часто называют «Скандинавскими Альпами». Здесь неоднократно проводились этапы кубка мира по горным лыжам.

В южных районах страны ландшафты разнообразны. В береговой полосе чередуются песчаные и галечные пляжи со скалами. Здесь находится крупнейшее в Европе озеро Венерн. Юг Швеции занимают области Сконе, Халланд и Смоланд. В Сконе растут знаменитые буковые леса, имеются многочисленные поля для игры в гольф. Холланд славится бесконечными песчаными пляжами. Это великолепное место для отдыха в уединенном домике на побережье или небольшом отеле в маленьких шведских городках, в которых присутствует особая атмосфера провинциальной Швеции. Именно область Смоланд сами шведы считают настоящей Швецией. Здесь расположено «Королевство Кристалла» — 15 поселков, где развито стеклодувное дело. На юге Швеции знаменитый 16-километровый мост связывает город Мальме со столицей Дании Копенгагеном. Центром Западной Швеции считается город Гетеборг, расположенный на реке Гета. Население города составляет 500 тыс. человек. Гетеборг — второй по величине город Швеции и ее важнейший порт. В Гетеборге находятся резиденция епископа и университет. Центральная Швеция — это мекка для тех, кто интересуется шведской культурой. Даларна — район этой части страны, который известен как центр шведского фольклора. В праздничные дни здесьможно встретить одетых в национальные костюмы местных жителей, а также принять участие в народных праздниках

Столица Швеции расположена на побережье Балтийского моря Метро в Стокгольме напоминает галерею искусств. В оформлении станций принимали участие десятки художников и скульпторов. В городе практически экологически чистая окружающая среда. Как уже отмечалось, в Стокгольме имеется ряд музеев, среди которых особо следует отметить музей Васа. Это музей королевского корабля, построенного в XVII в. Корабль был очень большим по тем временам. Высота его мачт составляла 5 0 м. На нем были установлены 64 пушки и множество превосходно сделанных скульптурных деталей. Корабль начал свое первое плавание в августе 1628г., но был опрокинут внезапно налетевшим шквалом и затонул. В 196 1г. его нашли и подняли. Судно прекрасно сохранилось. Теперь оно является основным экспонатом музея. В королевском замке находится небольшой, но очень посещаемый музей — Сокровищница, где представлены сокровища королевской семьи, и в том числе шпага короля Густава Вазы и корона шведских королей. Достопримечательностями Стокгольма являются также роскошный королевский дворец, представляющий собой большую историческую и художественную ценность, и ратуша, где установлен самый большой в Скандинавии орган.

В Балтийском море расположены два крупных острова — Еланд и Готланд, входящих в состав Швеции. Остров Еланд знаменит своими песчаными пляжами. Здесь же, на острове, есть достоверно воссозданная деревня времен викингов со всеми атрибутами той эпохи. Готланд — самый крупный остров в Балтийском море. Висбю — главный город острова — окружен сохранившейся до наших дней средневековой крепостной стеной и внесен в Мировой список культурно-исторического наследия ЮНЕСКО.

Из числа круизов, которые могут быть предложены в Швеции туристам, следует отметить круиз по каналу Гёта, соединяющему Стокгольм и Гетеборг. Туристы увидят крепости, замки, монастыри, дремучие леса и многое другое.

НОРВЕГИЯ. Отдых и экскурсионные поездки по норвежским фьордам являются в последнее время одним из наиболее популярных и модных видов отдыха у туристов. Норвежские фьорды — это глубоководные заливы Атлантического океана, врезающиеся в сушу среди отвесных скал и высоких гор с застывшими на вершинах ледниками и стремительными водопадами. Фьорды были сформированы ледниками, которые на протяжении многих ледниковых периодов все глубже и глубже врезались в твердые скалы.

Недавно ведущие специалисты в области туризма провели конкурс на определение самого популярного места в мире. Этот конкурс был проведен крупнейшим международным журналом по туризму «National Geographic Traveler». Среди конкурентов норвежских фьордов были 115 других мест, известных своей неповторимой красотой во всем мире. Тем не менее безусловным победителем конкурса стали именно норвежские фьорды [71].

Для того чтобы осмотреть основную достопримечательность Норвегии — фьорды, туристы отправляются в город Берген. Берген — это Норвегия в миниатюре, это история всей страны, это столица королевства троллей и живописных фьордов. В Бергене туристы могут посетить Ганзейскую набережную, занесенную в список мировых культурных ценностей ЮНЕСКО; прекрасную старинную крепость Бергенхус — первую столицу Норвежского королевства; поместье Холм Троллей — резиденцию знаменитого норвежского композитора Эдварда Грига. В 1909г. вошла в строй Бергенская железная дорога, связавшая Осло и Берген. Чтобы обеспечить транспортную дорогу до Согнефьиорда, в 1923г. приступили к строительству параллельного пути до Флома. В 1944г. дорога была открыта. Поезд преодолевает 2 0-километровый участок, проезжая 20 туннелей общей протяженностью 6 км между Фломом и Мюрдалом, примерно за 1 час. Туристы любуются изумительной природой: вокруг реки, глубокие ущелья, водопады, омывающие крутые горные стены с покрытыми снегом вершинами, горные хутора. Норвегия — страна древних викингов, но с XIV в. была зависимым от Дании и Швеции государством, а с 1905г. — независимая страна. Большую ее часть занимают Скандинавские горы. Умеренный океанический климат Норвегии, несмотря на северное положение, обусловлен течением Гольфстрим, проходящим у берегов страны. Нефть и газ, найденные на шельфе Северного моря вблизи берегов Норвегии, дополнили национальное богатство и без того процветающей страны. Норвегия стоит в числе крупных морских держав, экспортирующих рыбу и морепродукты.

Норвегия, как и Швеция, — конституционная монархия, включает 19 провинций.

Столица Норвегии Осло расположена на юге страны. Основные ее достопримечательности: парк скульптур Вигеллана, трамплин Хольменкольн, музей кораблей викингов, музей Контики. Кроме Осло в Норвегии можно выделить два основных туристских района: «Страну фьордов», которая занимает южную и центральную часть страны, и Северную Норвегию.

«Страна фьордов» включает несколько регионов: Роголанд, Хордоланд, Согнефь-орд, Море ог Ромсдал. Роголанд — самый южный регион страны фьордов. Здесь расположены города Ставангер и Хауге-сунд. Ставангер — крупнейший город этого региона, а также четвертый по величине во всей Норвегии. Он сохранил неповторимый колорит старины: на узеньких улочках можно найти множество кафе, ресторанов, магазинов и музеев. Изначально Ставангер развивался за счет рыботорговли, как и многие города в Норвегии. После того как на шельфе Северного моря были открыты месторождения нефти, здесь появились штаб-квартиры нефтяных компаний. Хаугесунд известен популярными фестивалями, историческим музеем под открытым небом. Неподалеку от города расположен водопад. Центром региона Хордоланд является город Берген.

В регионе Согнефьорд расположен самый длинный фьорд Норвегии, который так и называется Согнефьорд. Это и самый глубокий в мире фьорд, его глубина составляет 1300 м — всего на несколько метров меньше, чем высота окружающих его гор. Регион Море ог Ромсдал — самый северный регион страны фьордов. Центром этого района является город Алесунд. Многочисленные средневековые башенки, романтические фасады и шпили зданий стали визитной карточкой Алесунда. Это один из важнейших центров рыбной промышленности Норвегии. Центральным городом Северной Норвегии является город Боде. В пределах этого региона находятся Лофотенские острова, которые называют «Лофотенской стеной». Эти острова знамениты своими высокими горами, красивыми бухтами и дикими прибрежными пейзажами.

Популярным у туристов является тур по Северной Норвегии и Мурманской области: Мурманск — Тромсе — Боде — Лофотенские острова — Тромсе — Нордкап — Киркинес — Мурманск. Изюминка этого тура — круиз вдоль побережья Северной Норвегии от Боде до Киркинеса.

Норвегия — родина лыжного спорта. Зимние курорты здесь начали развиваться практически одновременно с основными горнолыжными центрами Европы. Во многом этому способствовало то, что зимний сезон в Норвегии является самым продолжительным на всем континенте. Яйло — самый известный и популярный норвежский горнолыжный курорт. Здесь проводятся соревнования по международному слалому и беговым лыжам. Курорт имеет хорошо развитую базу для занятий зимними видами спорта с более чем столетними традициями. Яйло часто называют «альпийским городком», ведь первые горнолыжные соревнования в Норвегии были проведены именно в нем в 1935г. Снег здесь лежит практически круглый год.

Известностью пользуется небольшой город Лиллехамер, расположенный на берегу озера Мьеса. В 1994г. здесь прошли зимние Олимпийские игры. Хафьель — место проведения олимпийских соревнований по слалому в 1994г. Этот курорт расположен в 15 км от Лиллехамера. Горнолыжный курорт Квитфьель, что в переводе означает «Белая Гора» — излюбленное место отдыха норвежской элиты. Здесь ежегодно проводятся этапы кубка мира по слалому и соревнования по биатлону. Популярны также курорты Гаусдал, Гала, Хемседал.

Кроме спортивных соревнований на зимних курортах Норвегии предлагаются прогулки на собачьих упряжках, оленях, скутерах, катание на коньках.

ДАНИЯ занимает большую часть полуострова Ютландия и группу близлежащих островов. В административном плане страна состоит из 14 областей. Население составляет около 5 млн человек. Этнический состав: датчане, немцы, фризы, фарезцы.

Государственный строй — конституционная монархия. Официальный язык — датский. Религия — лютеранство.

Наиболее древние памятники в Дании датируются VIII—VII тысячелетиями до н. э. В VIII в. на территории Дании сформировалось первое королевство. С XVIII в. Дания — колониальная держава. Ей и в настоящее время принадлежат Фарерские острова и остров Гренландия.

Дания представляет собой страну, покрытую высокими холмами. Климат — умеренный, смягченный североатлантическим течением. Основные туристические достопримечательности сосредоточены в столице Дании — Копенгагене. В историческом центре города, у paтуши стоит памятник известному детскому писателю, самому знаменитому датчанину Хансу Кристиану Андерсену, великому сказочнику XIX в., а на входе в Копенгагенскую гавань — всемирно известная скульптура Русалочка, героини сказки Андерсена. Среди достопримечательностей столицы Дании особо следует отметить дворцовый комплекс Амалиенборг (XVIII в.). Четыре одинаковых здания расположены друг против друга на восьмиугольной площади, в центре которой возвышается конный памятник Фредерику V. Канал Нюхаун — место, где туристы могут посетить экзотические кабачки в старинном стиле, магазины.

Интересны в плане туризма и датские острова. Остров Зеландия — коммерческий центр страны. Здесь также имеются прекрасные пляжи, озера, леса и дворцы. Остров Фюн называют «садом Дании», где располагаются более сотни замков, открытых для посетителей, сотни живописных старых деревень. Однако главная достопримечательность Дании — это сами датчане — их дружелюбие, гостеприимство и юмор.

Фарерские острова — это автономная область Дании, включающая 18 обитаемых и ряд необитаемых островов на северо-востоке Атлантического океана в Норвежском море, между Норвегией и Исландией. Столицей островов является город Торсхавн. К местным достопримечательностям относятся исторический музей, галерея искусств, старинный монастырь. Туристы совершают также экскурсии на овцеводческую ферму, занимаются рыбной ловлей в море. Гренландия — самый большой в мире остров, его площадь 2 млн кв. км, что эквивалентно одной четверти территории США. Лед толщиной 3—4 км покрывает значительную часть острова. Столица Гренландии — город Нук, в котором проживает около 15 тысяч жителей. Гренландия известна как место проведения морских круизов. Здесь устраиваются для туристов рыбалка, охота, прогулки на собачьих упряжках, мотосанях, и, естественно распространен лыжный спорт. ИСЛАНДИЯ. Эта страна расположена в северной части Атлантического океана. Несмотря на приполярное местоположение климат здесь сравнительно мягкий: на побережье средняя температура января от 0 до 2°, июля — от 10 до 15°. Это следствие влияния течения Гольфстрим, которое не позволяет острову превратиться в арктическую пустыню. Ледники и вулканы — это облик Исландии. Этот облик дополняется красивыми водопадами и гейзерами, тепло которых используется для отопления зданий. Исландия мало заселена, население страны составляет всего 290 тыс. человек. Первооткрывателями Исландии были норвежские мореплаватели. Основу экономики страны составляет рыболовство. Туризм в Исландии связан прежде всего с осмотром природных достопримечательностей: ледников, фьордов, каньонов, вулканов, гейзеров. Сернистая вода гейзеров может быть основой лечебно — оздоровительного туризма.

Среди достопримечательностей столицы страны, города Рейкьявика (в переводе означает «залив дымов») — музей естественной истории, Национальный музей, Национальная галерея, Церковь Халгрима и памятник Лейфу Эриксону — подарок США в честь тысячелетия основания альтинга, старейшего действующего парламента в мире.

На территории Исландии можно выделить четыре туристских региона: Западная Исландия; Северная Исландия; Восточная Исландия; Южная Исландия. К Западной Исландии относится территория между Рейкьявиком и полуостровом Клопнингнес. Здесь находится вулкан Снайфедльсйокудль, высота которого составляет почти 1,5 км. Территория Северной Исландии включает в себя восемь полуостровов, отделенных друг от друга заливами и фьордами — в этом районе расположен национальный парк Йокульсаарглюфур. Северной столицей Исландии считается город Акурейри. Здесь популярны орнитологические туры. Можно также увидеть здесь китов. Визитная карточка Восточной Исландии — ледник Ватнайо — кудль, а местной достопримечательностью являются также фьорды. Здесь расположен паромный терминал, связывающий Исландию с Фарерскими островами и Норвегией. Символы Южной Исландии: водопады Скогафосс и Сельяландфосс и черный песок вулканического происхождения.

Лососей ловим как на мокрую, так и на сухую мушку. Мокрую мушку после падения на воду и погружения ее перемещаем в различных направлениях — вправо, влево, вниз, вверх, одновременно понемногу притягивая ее к себе, чтобы она то поднималась, то опускалась ко дну.

Под водой мушку ведем медленно, с частыми остановками, особенно там, где предполагается стоянка лососей. При движении мушки ее крылья сложены, когда же она в покое или опускается на дно, крылья у нее раскрываются, что и привлекает внимание рыбы и, как правило, приводит к поклевке.

На быстром течении мушку забрасываем перпендикулярно течению и позволяем ей плыть, стремясь, однако, направить ее к глубоким заливам, за быстрины, к каменистым участкам, к устьям притоков. Хорошо время от времени мушку поднимать из воды на поверхность и придавать ей прыгающие движения.

На сухую мушку ловим лососей, по существу, классическим способом. Мушку, как правило, бросаем по течению. При низком уровне воды, когда лососи стоят на дне заливов и тоней, хорошие результаты дают также забросы мушки против течения. Чаще всего используем пушистые мушки коричневого, серого и серебряного цвета. Подсечку делаем обычным способом, но при резкой хватке подсекаем несильно, на короткое время придерживая шнур натянутым. Засеченный лосось обычно уходит по течению, и рыболов идет вслед за ним, стараясь утомить его.

Артем Франков

Головний редактор журналу

“Футбол”

Що таке справжні футбольні місця? Куди прагнутиме футбольний уболівальник, що­йно потрапить у місто, зустрітися з яким ра­ніше його не сподобив Господь?

У нас не настільки добре розвинена алко — футбольна культура, пов’язана з географі­єю, щоб рекомендувати місця для бурхливо­го перегляду футболу в компанії однодумців (зрозуміло, при неодмінному і щедрому роз­пиванні напоїв, зазвичай — пива, хоча горілку та віскі теж ніхто не відміняв). Утім, при вели­кому бажанні — без проблем. Можна почати з «О’Брайанса», продовжити «Че Геварою» і на завершення відвідати «Пільзнер бар»… Упевнений, що прив’язка різних місць, де можна випити і попоїсти, до футбольної теми згодом лише зростатиме — аж до появи закладів під гаслом «у нас точно немає нія­кого футболу!».

Однак попри все ми ставимо перед со­бою інше завдання — сказати кілька слів про ті місця, площі та тривимірні об’єкти, між якими можна провести криві та прямі нашої футбольної — і не тільки! — пам’яті. Куди по­трібно просто прийти, можливо, шанобливо завмерти на кілька хвилин і уявити, які фут-

Больні битви тут розгорталися, які герої вер­шили свої подвиги і які невдахи переживали мить свого падіння, які нові зірки весело за­палювалися і які старі зірки сумно згасали, як вибухав у єдиному пориві вщерть забитий людьми стадіон. Або, навпаки, зловісно за­мовкав. Історія нікуди не щезає, вона живе поруч із нами і жорстоко карає тих, хто не­хтує нею. Щонайменше бідністю думок, знань, емоцій. Бо кожна травинка — не кажу­чи вже про камені! — в таких місцях має свою історію і свою пам’ять. Потрібно лише вміти правильно доторкнутися до неї, налаштува­тися на потрібний лад, і тоді…

Київ — напрочуд багате місто в сенсі фут­больних традицій. Безумовно, ми не Лон­дон, але запросто можемо позмагатися з рештою міст. Щоправда, необхідно при цьо­му пам’ятати, що столичний статус завжди допомагає вибратися на перший план, м’яко кажучи, використовуючи ресурси інших ре­гіонів. Бо ж як у нас було?

Навіть якщо припустити, що 1894 рік і справді став датою початку українського футболу (коли у Львові гімназисти протягом шести хвилин незрозуміло на якому майдан­чику і за якими правилами поганяли у м’яча і навіть загнали його у ворота), то доведеться визнати, що справжній розвиток футболу в Україні (точніше, на території сучасної Украї­ни) розпочався дещо пізніше.

Перше десятиліття ХХ століття якраз можна вважати початком. Тут вже повно­кровно, зі справжніми матчами, створенням футбольних ліг та проведенням чемпіонатів зі «спорту № 1» приєднуються Харків, Юзів — ка (далі — Сталіно й Донецьк), а також Київ.

Щоправда, тривалий час тон у футболі (язик ще не дуже повертається назвати його віт­чизняним — радше російським, а згодом радянським) задавав зовсім не Київ. Хар­ків, який дуже любить власне звання першої столиці, незмінно вигравав чемпіонати рес­публіки, в тому числі перший (1921) і другий (1922), коли Україна формально ще була не­залежною державою і не входила до складу СРСР. І лише з 1934 року — наче хтось наказ віддав! — гравці, а з ними і футбольне життя, потягнулися до Києва!

Так-так, перемістили столицю УРСР, Укра­їнської Радянської Соціалістичної Республі­ки… Ось тут київське «Динамо» і в ріст піш­ло, та так, що в першому ж чемпіонаті СРСР посіло друге місце (1936), поступившись лише московським одноклубникам. Надалі головна столична команда, назавжди від­тіснивши земляків з «Желдора» / «Локомо­тива», гідно представляла честь республіки на всесоюзній арені. Три десятиліття потому взагалі настане ера домінування київського «Динамо» в радянському футболі, і тільки з розвалом країни це закінчиться.

Можна сказати, що зміна галявин і босо­ногого футбольного дитинства на організо­ваний, ВЕЛИКИЙ спорт сталася в 1923 році, коли за ініціативою комісара Лайоша Гавро в Києві збудували, як він тоді називався, «Чер­воний стадіон» імені товариша Льва Троць — кого — прообраз майбутнього НСК «Олімпій­ський». Тоді ж виникло і футбольне поле на місці нинішнього стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського, а трохи пізніше ста­діони та майданчики виникали як гриби піс­ля дощу. На жаль, мало які з них збереглися до сьогодні — лише головні. І якщо будь — хто зможе вказати вам дорогу до стадіону «Динамо» або «Олімпійського», то значно менше народу пригадає, де розташований знаменитий, проте абсолютно занедбаний «Старт», що належить сьогодні невідомо кому.

А вже якщо попросити показати стадіон «Зеніт»?! Про що й говорити, якщо багато хто переконаний, що горезвісні «матчі смер­ті» (для більшості він залишається єдиним «матчем», хоча їх зіграли з добрий десяток) відбувалися на «Олімпійському», — ця помил­ка навіть увійшла в документальний фільм з історії стадіону.

Але ж нам доведеться показувати і пред­ставляти все це багатство і різнобарв’я чис­ленним іноземцям не тільки в 2012 році, але й далі! Про що ж ми зуміємо їм розповісти, якщо самі до ладу не уявляємо, що в нас, де і чому?

Утім, досить нарікань. Краще перейдімо до прокладання конкретних маршрутів. І розпочнемо, звичайно ж, із найвеличнішого з великих — Валерія Васильовича Лобанов — ського, корінного киянина, який уособлював чи не весь столичний футбол, більшу части­ну українського і значну частину радянсько­го. Знову ж таки, якщо запитати пересічного вболівальника, а чого саме українські коман­ди досягнули без Лобановського, є підозра, що він зреагує далеко не одразу. Бо легенда понад усе, а масштаб досягнень і самої фі­гури метра футболу такий, що в пам’яті він назавжди залишився овіяним славою, непе­реможним і… кимось на зразок небожителя.

Однак вся його кар’єра мала стосунок до

Цілком конкретних столичних місць, які й за­раз гріх не відвідати.

Маршрут>

Стежина Лобановського

Для початку вам, мабуть, не обійтися без автомобіля. Або хоча б екскурсійного автобуса.

Стадіон «Динамо» ім. Лобановського, НСК «Олім­пійський» (колишній Республіканський стадіон), база «Динамо» в Кончі-Заспі — всі вони й досі пронизані духом найвеличнішого з тренерів України. Спочатку він грав і тренувався на них, потім — тренував, прославляю­чи клуб, республіку, себе і своїх гравців. І на «Динамо», і на клубній базі весь час складається враження, що сам Валерій Васильович ось-ось важкою ходою з’явиться на полі і присяде на лавку, а навколо нього завирує фут­больне життя, кероване часом одним лише його погля­дом… Нині на стадіоні «Динамо» (1) почали проводити екскурсії, і, повірте, вони багато що можуть розповісти! А пам’ятник Тренеру (2), встановлений біля входу на стаді­он, одразу за колонадою, давно став міською пам’яткою і місцем паломництва уболівальників усіх клубів, міст і країн. Біля нього навіть можна посидіти на лавці, подума­ти про вічне, не лише футбольне.

У 2002 році ховали Лобановського всім Києвом. Ка­жуть, близько двохсот тисяч людей чи то побували на «Динамо», прощаючись із покійним біля труни, встанов-

Леної коло лівих футбольних воріт в чаші стадіону, чи то вишикувалися вздовж вулиць, коли за ним йшов траур­ний кортеж… Напевно, не залишилося киянина, який не побував би біля могили метра на Байковому кладовищі (3). Та що там кияни! Ваш автор, який на той час лише п’ять років як перебрався до столиці, нервово ковтав сльози і проклинав недолугі слова, які примудрився ви­мовити метру!

І зараз щоразу плачу поруч з ним. Могила зовсім не­далеко від центрального входу, треба лише пройтись алеєю — прямо, прямо, а тоді ліворуч від вас з’явиться дещо помпезна споруда, пам’ятник на могилі Лобанов­ського. В уяві одразу зрине колонада біля входу на ста­діон «Динамо», зовсім не випадково названого на честь тренера. І що б там не зробили клуб, місто, країна на честь ВВЛ, це не буде надмірністю. Він, його праця, його справи назавжди з нами. І поки живий останній уболі­вальник «Динамо» і збірної України, буде жити пам’ять про Лобановського.

А по дорозі, праворуч, не пропустіть на Байковому скромний обеліск на честь Володимира Васильовича Щербицького — людини, яка упродовж багатьох років очолювала компартію України і була першою особою республіки. Він був фанатично відданий футболу та київ­ському «Динамо», і в кожному українському спортивному успіхові 1960-1980-х років є його чималий внесок. Утім, як і всій нашій країні, нам варто лише придивитися як слід і не вдавати склеротика, для якого життя раптом старту­вало з часу здобуття незалежності в 1991 році. Щербиць — кого звинувачують в багатьох гріхах, але він був розум­ним, чесним і безкорисливим. А значить — унікальним.

Після прогулянки кладовищем давайте перемістимо­ся до центру міста. Київ дуже великий, і тут є стільки всьо­го! До слова, досвідчений екскурсовод зуміє будь-який маршрут зробити футбольним — мовляв, тут був стадіон, а тут жив такий-то, а тут зірка нашого нападу зустріла своє перше кохання. Рідне місто не просто можна, але й потрібно любити, перетворюючи кожен його квадратний метр на живу, а не на абстрактну пам’ять. І зараз ми про­довжимо наш маршрут зовсім в іншому місці.

Це стежина «матчу смерті». А точніше — Другої світо­вої війни. Ця тема незрівнянно багатша і ширша, вона дає привід для глибшої та більш повчальної розмови. Про патріотизм і зраду, про чужих і своїх, про ворогів і соратників, про звичайних людей, які в будь-яких умовах усього лише хочуть жити.

Середньостатистичний іноземець, що приїжджає до Києва, переконаний, що колись тут відбувся сумнозвіс­ний «матч смерті». Міфи взагалі підкуповують своєю мо­торошною простотою, помноженою на героїзм учасни­ків — мовляв, київське «Динамо» змусили вийти на матч зі збірною німецьких ВПС («люфтваффе»), наші змагалися з ними й вели в рахунку. Тоді в перерві їх попередили, щоб не надумали вигравати, інакше… А динамівці взяли та й виграли, вразивши окупованих киян, які отримали ковток свободи. За що команду одразу ж заарештували й пове­ли на розстріл. Про це написано багато книжок, у тому числі й на Заході. А у них так: якщо щось написане пером, то вже ніякою сокирою не вирубаєш зі свідомості! Це ми ще більш-менш уміємо сприймати інформацію проти­лежного змісту і тому принаймні чули, що дослідження 1990-х років явили на світ Божий зовсім іншу картину ки­ївського футболу 1942 року. Більше того, виявилося, що і при Союзі був слідчий КДБ (!), який вимагав припинити галас довкола «вигаданого» подвигу.

Утім, історія ця буде захоплювати і вабити, як і раніше. Тому кожного, хто бажає більше дізнатися про події в той страшний час, потрібно послідовно запросити щонай­менше до трьох місць.

НСК «Олімпійський»

Слід неодмінно пояснити, що ніякі примари «матчу смерті» цим стадіоном (4) не блукають, кому б вони там не ввижалися. Радянська влада не встигла відкрити но­вий стадіон, 22 червня 1941 року замість матчу «Дина­мо» — «Червона армія» (так-так, саме так тоді називався всім відомий ЦСКА!) на Київ упали перші бомби…

Зате окупаційна влада урочисто презентувала новий стадіон — менше ніж за рік, 12 липня 1942 року, відбулося офіційне відкриття «Всеукраїнського стадіону». На ньому проводила свої матчі одна з київських команд тих років

— «Рух», щоправда, ми не володіємо фактами, чи там ко­мусь чимось погрожували.

Під час відступу в 1943-му німці добряче розорять стадіон, майже не пошкоджений бомбардуваннями, — просто вивезуть з нього все, що зможуть, а щось просто розламають. Тому доведеться витратити чимало сил, ко­штів і часу, щоб наново презентувати стадіон, тепер уже «Республіканський» імені М. С. Хрущова. Це станеться 25 червня 1946-го, і в матчі-відкритті київське «Динамо», що грало в дуже ослабленому складі, поступиться столично­му ЦДКА 0:4. Але це вже дещо інша історія.

Нам варто ще зазирнути на стадіон «Динамо» іме­ні Валерія Лобановського і пройтися від службового входу до адміністративної будівлі, що плавно переходить у трибуну. Ліворуч на алеї, біля самого місця розвороту VIP-автівок, які заїжджають на подвір’я, височіє строгий монумент — вирубані в скелі фігури чи то футболістів, чи то бійців. Вважатимемо його присвятою всім динамів — цям, що загинули в роки Другої світової. Втім, тут у роки війни теж ніяких «матчів смерті» не відбувалося. Стадіон тоді відчутно занепав, і зовсім не випадково під час ре­конструкції у 1990-х під біговою доріжкою знайшли кілька невибухлих авіабомб.

То де ж вони грали? Адже вже досить давно і чітко ви­значено, що команда «Старт» (а саме її оголосили учас­ником того самого «матчу») провела щонайменше 10 поєдинків. Перший з них, коли команда іменувалася ще просто «Хлібозавод» («Старт» сформував чех Кордик, киянин, якого німці визнали «фольксдойче» і призначи — ли директором хлібозаводу № 1, що на вулиці Дегтярів — ській), справді відбувся на «Республіканському-Всеукра — їнському», але зустрілися тоді лише українські команди

— «Хлібозавод» розгромив «Рух» з рахунком 7:2. Далі ко­манда «Старт» грала виключно на стадіоні, який німці іменували «Зеніт».

Ось у якої спортивної споруди в Києві воістину тра­гічна історія! Вона полягає хоча б у тому, що належним чином про цей стадіон і не розповіси — він нікого особли­во не цікавив, бо на ньому серйозні колективи не грали. Київське «Динамо» виступало на стадіоні «Динамо» або на «Республіканському», а тому, як би цинічно це не зву­чало, саме 1942 рік став зоряним для стадіону «Зеніт». Або для «Авангарду». Або для «Суднобудівника». Або «Старту», як його остаточно назвали в 1981 році на честь команди, чий виступ здійняли на щит і зобов’язали вва­жати подвигом.

Усього «Старт», який грав у червоних футболках (ін­ших не знайшли!), провів на «Зеніті» дев’ять поєдинків (принаймні відомо про дев’ять) і виграв усі. Громив укра­їнців, угорців та німців, матчі відбувалися в досить теплій, мало не дружній атмосфері, а арбітра звинувачували хіба що в симпатії до «Старту» — мовляв, дозволяв йому грати дуже грубо. 6 серпня на бій з непереможним «Стартом» вийшла команда <^Іакеії», до складу якої входили солда­ти й офіцери німецьких військ протиповітряної оборони, а також льотчики та працівники київського аеродрому.

Це ж наскільки хвору уяву треба мати, щоб не лише побачити в ній збірну всіх німецьких ВПС, але ще й при­писати цьому збіговиську любителів якісь надзвичайні футбольні здібності! <^Іакеії» був переможений і в пер­шому матчі — 5:1, і через три дні в більш рівній і жорсткій боротьбі — 5:3.

16 серпня «Старт» знову розгромив «Рух» 8:0, а на­ступного дня більшість його гравців були заарештовані. Трьох — Клименка, Кузьміна і Трусевича — розстріляли в Сирецькому концтаборі, чіткої картини і причини їхньої страти немає, бо показання свідків різняться, а деякі до­кументи ще чекають на пильних дослідників. Четвертого

— Коротких — звинуватили в тому, що був офіцером НКВС, його закатували в гестапо. При спробі втечі застрелили Ткаченка. Решта гравців правдами й неправдами зуміли згодом вирватися на свободу. Далі на них чекала дуже різна доля…

Ніякого очевидного зв’язку між спортивними змаган­нями, їх результатом і загибеллю футболістів не встанов­лено. Можливо, нас чекають нові відкриття в цій справі, але, ймовірно, вони стосуватимуться лише уточнення вже відомих обставин.

Нині стадіон «Старт» (5), загублений між київськими вулицями (він розташований на розі вулиць імені героя війни гвардії старшини Шолуденка і маршала Рибалка), абсолютно не становить інтересу.

Таких місць чимало у містах України, і лише черговий монумент — колона, увінчана атлетом, що розтоптує орла (здогадайтеся, якого саме і з якого приводу), виокрем­лює його серед інших. Тих, яких викинуло на узбіччя жит­тя в цілому і спорту зокрема.

Свого часу ширилися чутки, що на стадіон «Старт» накинув оком «безпритульний» київський «Арсенал», і ці чутки не могли не радувати, адже угода могла стати вза­ємовигідною, підштовхнути одного і повернути життя ін­шому. Потім з’явилося повідомлення, що стадіон з усіма тельбухами за копійки продали якимось запопадливим забудовникам, і легенда ось-ось припинить існування. Проте «Старт» і досі стоїть. Якщо трохи напружитися, то можна побачити величезний знак питання, що нависає над ним. Вимагають повернути його київській громаді, але значно важливіший для нього реальний господар, бажано футбольний. Може, і станеться диво. А раптом воно вже сталося, коли ви тримаєте в руках цей путів­ник?!

Якщо ж ні, то вам доведеться просто викреслити ці кілька абзаців і один пункт призначення зі своєї подо­рожі. Що ж, у цьому навіть є щось втішне: не доведеть­ся блукати і роз’їжджати у вічних заторах. Але все ж таки з Байкового — приїздіть сюди. І трошки поміркуйте про те, що означає латинський вислів sic transit gloria mundi. І про інші мудрі заповіді.

«Стежина» Євро-2012

А тут усе і просто, і складно водночас. Просто — тому що знову доведеться повернутися на добре відомий вам НСК «Олімпійський». Зрозуміло, що він — лише єдність багатьох облич, і тому розумний відвідувач зуміє упіймати одним махом усіх його «зайців». Але ось вам «єврооблич — чя» нового стадіону. Формально його тільки реконструю­вали, але насправді це новий стадіон, котрий використав деякі елементи конструкції свого попередника. Новий «Олімпійський» лише набуває своїх особливих рис, які неодмінно повинні бути у кожної футбольної споруди, і душа у нього з’являється тільки з плином часу та новими матчами й подіями.

Чудовий початок — товариський матч Україна-Німеч — чина, що відбувся у драматичній боротьбі і приніс роз­кішну нічию 3:3 — було покладено 15 листопада 2011-го, а далі… Все це відбувалося, можливо, й на ваших очах. А якщо залишилися таємниці, приховані від погляду ззов­ні, то працівники стадіону з задоволенням проведуть для вас екскурсію і покажуть усі потаємні куточки «Олімпій-

Ського»: роздягальні, «скай-бокси», конференц-зали, дворик, що прийшов на зміну знаменитому Мавритан­ському, готель «Шератон», який незбагненним чином ви­ріс у безпосередній близькості від стадіону.

Вони, звичайно, розкажуть про те, як відмовилися від абсолютно логічної ідеї побудувати новий стадіон на новому місці, подалі від суєти центру міста, як боролися хоча б за цей стадіон і прилеглу до нього Троїцьку площу, якими ударними темпами проводили реконструкцію і як у підсумку призначений для фінального поєдинку Євро — 2012 красень все ж зайняв відведене йому місце.

Ну а якщо у вас є час, натхнення і можливості, то зно­ву зазирніть на заміську базу київського «Динамо» в Кончі-Заспі (6). Сучасного і чудового вигляду вона на­була ще навесні 1998 року, і, повірте, там справді є на що подивитися — ціле футбольне місто, до речі, розташова­не в надзвичайно мальовничому сосновому бору, що су­сідує з Олімпійською базою. Особливо якщо поєднати це з поєдинком однієї з численних динамівських команд… Ммм!

Тільки пам’ятайте: Київ росте, будується, розвиваєть­ся, добре, що є куди і навіщо. А тому на карті неодмінно з’являтимуться все нові цікаві місцини, куди ми запрошу­ємо — і будемо запрошувати! — Вас, дорогий наш гість.

Повірте, пройшовши тими місцями, які ми вам пора­дили, і засвоївши інформацію, яку вам спробували до­нести, ви вже дасте сто очок вперед середньостатис- тичному громадянинові цієї чудової, але такої змученої держави; жителю цього такого древнього і славного, але прибитого до землі проблемами повсякденності міста.

Ласкаво просимо!

Если мы замечаем активность рыб в придонных слоях воды или в ее толще, то используем для ловли нимф. Можем их применять и тогда, когда рыбы ловят насекомых на поверхности, но в этом случае мы должны успеть предложить рыбе нимфу в промежутках между выходами к поверхности.

На нимфу ловим, в принципе, против течения. При высокой воде используем преимущественно большие, светлые, утяжеленные нимфы, в чистых водах — темные нимфы, формой и величиной напоминающие насекомых, обитающих в данном месте.

К поводку привязываем 1-3 нимфы. Как правило, больше поклевок бывает на нижнюю мушку, поэтому рекомендуем ловить на две мушки. Такая ловля результативнее. На ее успех влияют два основных фактора

— правильный выбор мушки и способ ее ведения.

Нимфы забрасываем против течения или под углом к нему. После заброса шнура, который свободно уносится водой, движением удилища против течения замедляем ход шнура и тем самым ускоряем погружение нимфы в воду. Обратным движением удилища убыстряем ход шнура.

Сухую мушку мы применяем тогда, когда рыбы ловят на поверхности воды только что вылупившихся насекомых, а также нелетающих насекомых.

О забросах сухих мушек мы уже говорили в главе „Техника ловли". С точки зрения тактики ловли, решающим является правильная оценка направления и скорости течения и умение определить интервал, в котором рыба сможет подняться к поверхности воды. Важно очень точно забрасывать сухую мушку над стоянкой рыб, особенно при ловле хариусов. Естественная способность хариуса состоит в том, что он прежде делает движение вперед, а не вбок или назад. Это связано с характером его зрения. Хариус ловит насекомых, которые падают на поверхность в узком кругу в направлении течения.

В процессе ловли иногда хорошо мушку придержать или иным способом дать мушке „жить" вблизи стоянки рыб. С этим тесно связан и вопрос, каким образом предложить рыбе мушку.

При решении его всегда надо исходить из того, каким способом рыбы в данное время охотятся на насекомых. В принципе, однако, действует правило: хариусам следует предлагать сухую мушку так, чтобы она ни в коем случае не бороздила воду, чтобы на поверхности ровно плавала с поднятыми крылышками (пока она их имеет). При ловле форелей мы должны стараться, чтобы уже в первом забросе мушка попала в поле зрения форели. Каждый последующий заброс дает все меньше надежды на успех.

В ловле на сухую мушку очень важен выбор мушек. Общее правило таково: предлагаем рыбе имитацию того насекомого, которым она в данный момент кормится. Однако приходится учитывать и другие факторы: погоду, освещенность и т. п.

Скандинавские страны.

Средиземноморский европейский курортный очаг Страны Западной Европы

Альпийские страны Европы Страны Центральной и Восточной Европы.

Вы осмотрели сравнительно оживленные ме­ста на Ай-Петринском перевале, где в послед­ние годы вырос небольшой поселок. Теперь отправимся в пустынную часть нагорья — к зубцам Ай-Петри. «

Проехав несколько десятков метров по бах­чисарайской дороге, свернем налево. Это ти­пично горная дорога, неблагоустроенная, ка­менистая. Но разве красота нагорья не в том, что оно неприрученное, неблагоустроенное, ди­кое? Через пять минут покажется высокая мач­та Ай-Петринского телевизионного ретрансля­тора (телевизионная станция начала работать с октября 1963 года). Высота ретранслятора (вершины мачты) — 1290 м над уровнем моря. Два мощных передатчика по разработ­кам советских инженеров были изготовлены на чехословацких предприятиях «Тесла».

В контрольном монтаже и настройке аппара­туры вместе с советскими инженерами уча­ствовали чехословацкие специалисты.

Через несколько минут дорога круто пово­рачивает вниз. Отсюда до вершины Ай-Петри лучше пройти пешком.

Вершина хорошо видна с дороги, она отчет­ливо, неправильным треугольником рисуется на фоне неба. Ниже, на наклоненной поверх­ности плато, приметное пятно лиственного ле­са. Слева от вершины горы — зубцы Ай — Петри.

Вам надо держать ориентиром вершину го­ры и, спустившись до ровной части плато, пе-

Ред подъемом к вершине выйти на тропинку, которая приведет к опушке леса. Когда спус­титесь к большой ровной поляне, обязательно обратите внимание на карстовые воронки. Они здесь ясно выражены. На склонах воронок краской написаны цифры — учетные номера карстовых образований. Карстологи описали их, взяли на учет и периодически исследуют. Здесь же указатель с надписью: «К пещере Трехглазке».

Всего несколько десятков шагов — и вот вход в пещеру. Вы сразу понимаете, почему эта карстовая вертикальная шахта названа Трехглазкой: вход завален скалистой глыбой, оставившей три отверстия-зазора, по форме напоминающие глаза. В 1963 году Алупкин — ское отделение Ялтинского экскурсионного бюро оборудовало пещеру безопасным спус­ком на глубину около 40 м. Пещера — ледя­ная. В ней круглый год не тает лед, а краси­вые сосульки напоминают сталактиты.

После осмотра ледяной пещеры надо вер­нуться к указателю и выйти на тропинку, ко­торая приведет к опушке леса. Перед подъе­мом осмотрите тис ягодный. Он находится с левой стороны, в нескольких метрах от тропы. Это почтенное тысячелетнее дерево — досто­примечательность нагорья. О нем упоминает­ся во многих книгах.

Теперь — к вершине горы! В буково-грабо­вом лесочке сумрачно и прохладно. В суровых горных условиях буковые деревья приобрета­ют кустистую форму… Тропа карабкается по крутому склону. Вот кончился лес, и перед вами круто поднимающийся к вершине горы участок плато, ограниченный с двух сторон обрывами.

Не спешите, не старайтесь штурмом преодо­леть крутизну. Остановитесь у опушки леса и постойте пять-шесть минут. Когда дыхание придет в норму, начинайте подъем. Подни­маясь, обратите внимание на кустарниковое растение, отчетливо выделяющееся темной зеленью хвои на фоне горно-луговой травяни­стой растительности. Сильные ветры на плато заставили растение прижаться к земле, рас­пластав в разные стороны ветви. Это стелю­щаяся форма можжевельника.

Еще несколько минут подъема — и вы на вершине горы. Трудности пути забыты, они от­ступили перед величием и красотой лежащей у ваших ног панорамы Южного берега от Медведь-горы до г. Кошки у Симеиза. Даже самые флегматичные натуры не могут не вол­новаться на этой высоте, где так явственно ощущение полета, безграничности и просто­ра.

С вершины Ай-Петри (1233 м над уровнем моря) линия морского горизонта видна на расстоянии около 135 километров. Здесь ле­том можно наблюдать не поддающуюся опи­санию картину восхода солнца, а счастливчи­ки ловят таинственный «зеленый луч».

Помните роман Жюля Верна «Зеленый луч»? Там есть такое место: «Наблюдали ли вы когда-нибудь Солнце, заходящее за гори­зонт моря? Да, без сомнения. Проследили ли вы за ним до того момента, когда верхний край диска соприкасается с линией горизонта и затем исчезает? Вероятно, да. Но заметили

Ли вы явление, происходящее в то мгновение, когда лучезарное светило бросает последний луч, если при этом небо свободно от облаков и совершенно прозрачно? Быть может, нет. Не пропускайте же случая сделать подобное на­блюдение: в ваш глаз ударит не красный луч, а зеленый, дивного зеленого цвета, такого, ка­кого ни один художник не может получить на своей палитре и какого не воспроизводит сама природа ни в разнообразных оттенках расти­тельности, ни в цвете самого прозрачного моря».

Волшебный луч можно увидеть с вершины Ай-Петри при восходе солнца. Впервые при­роду «зеленого луча» подробно описали зна-

Комый уже вам астроном А. П. Ганский и другие. Думаю, вам не будет скучно, ес­ли я немного расскажу об этом.

Когда Солнце стоит выше горизонта, свет диска перебивает гораздо менее яркие цвет­ные сине-зеленые и красно-желтые полоски, расположенные по краям диска, и люди их не замечают вовсе. Но в моменты восхода и за­хода, когда почти весь диск скрыт за горизон­том, видна синяя кайма верхнего края. Она двухцветная: выше расположена синяя полос­ка, ниже — голубая, от смешения синих и зе­леных лучей. Когда воздух близ горизонта со­вершенно чист и прозрачен, можно наблюдать «синий луч».

Но чаще синие лучи рассеиваются атмосфе­рой, и остается одна зеленая кайма — «зеле­ный луч». Однако в большинстве случаев рас­сеиваются мутной атмосферой и синие и зеле­ные лучи — тогда Солнце закатывается баг­ровым шаром. Чтобы человек мог поймать «зеленый» или «синий» луч, горизонт дол­жен быть чист и резок. Эти условия всего лучше складываются на море; вот почему «зеленый луч» так хорошо известен морякам.

Дорогие туристы-энтузиасты, встречая Солн­це на Ай-Петри, не забывайте о «зеленом луче». Восхищаясь разливом красок по небо­склону ‘перед восходом дневного светила, под­стерегите изумительный волшебный луч. Су­ществует поверье, будто он приносит радость и счастье…

Вы стоите над обрывом, а в нескольких мет­рах, чуть ниже, из бездны поднимаются два скалистых шпиля, или, как принято их назы-

Вать — Ай~Петринские зубцы. Ветер и вода, тепло и холод — эти коллективные скульпто­ры—много и лолго трудились, чтобы отделить их от массива плато.

Трудно представить себе панораму Ялты, Алупки и Мисхора без зубцов Ай-Петри. Они, как геральдические символы[6], принадлежат только этим местам.

Вы часто слышали название «Ай-Петри». Не пора ли объяснить его? Оно сохраняется, по-видимому, с давних времен. Академик П. С. Паллае, одним из первых ‘побывавший в Крыму в 1793—1794 гг. и давший системати­ческое географическое и историческое описа­ние Крыма, отмечал, что местные жители на­зывают зубчатую часть горной гряды Петер — кая (Петрова скала) или греческим именем Ай-Петри. В 30-х годах прошлого столетия известный исследователь Крыма академик П. И. Кеппен писал, что, по его мнению, в «Ай-Петри» соединены два слова: «агиос» — святой и «Петри» — искаженное Петр, и в своем капитальном труде «Крымский сбор­ник» утверждал, что в районе Ай-Петри он обнаружил остатки греческого монастыря.

Исследователи Крыма конца прошлого — начала нашего века проф. А. И. Маркевич, А. Л. Бертье-Делагард видели в соединении двух слов (Ай-Петри, Айя, Ай-Василь, Ай — Иори и др.) дошедшие до нас греческие топо­нимические[7] названия Южного берега Кры­ма и горной части, часто искаженные местным населением и итальянцами…

Я рад, что могу раскрыть перед вами еще неизвестную страницу в биографии зубцов Ай-Петри.

…Летом 1950 г. в Ялтинский краеведческий музей пришел Николай Павлович Анцифе­ров — научный сотрудник Московского лите­ратурного музея. Он рассказал, что в 1907 г., еще юношей, вместе со своим другом совер­шил восхождение к зубцам Ай-Петри и на од­ном из них увидел изрытые пулевыми ямками остатки надписи «Долой царизм». Молодые люди сфотографировали ее. Через 43.года Ни­колай Павлович разыскал интересную фото­графию и передал ее музею. Прошло несколь­ко лет, пока сотрудникам музея удалось вос­становить картину появления революционного призыва на неприступной скале.

…Осенним утром 1905 года на вершине Ай — Петрмнского шпиля затрепетало алое знамя, а ниже его появилась надпись «Долой ца­ризм». Это было время, когда первая русская революция шла на подъем. Самодержавие металось в страхе и ярости. И вот здесь, в «благословенной Тавриде», такой далекой от рабочих центров России, у летней царской да­чи Ливадии тоже появился призрак револю­ции. Местный градоначальник генерал Дум — бадзе мобилизовал все силы полиции. Но кто

Отважится взобраться на вершину Аи-Петри? Обратились к каменотесам Гаспры и Кореи — за, обещая большое вознаграждение. Они на­отрез отказались.

Наконец, выход был найден: решили… рас­стрелять знамя и революционный призыв. На Ай-Петри был отправлен пулеметный взвод.

■ Скошенное пулеметной очередью древко знамени дрогнуло и упало, но не свалилось в пропасть. Красное полотнище зацепилось за расщелины скалы. Вновь и вновь поливал его свинцовый дождь, рвал в клочья. Тщательно выбивался пулями каждый сантиметр надпи­си на скале. Но долго еще после этого можно было видеть обрывки знамени в расщелинах Ай-Петринского шпиля, различить надпись. Остатки ее и видел в 1907 году Николай Пав­лович Анциферов.

Возник вопрос: кто взобрался на вершину зубца и за одну, сравнительно короткую ночь укрепил знамя и сделал надпись, каждая буква которой была в рост человека?

После продолжительных розысков музей­ным работникам удалось найти участника этой смелой демонстрации. В 1957 году они встретили его в Москве: А. А. Теодорович ра­ботал сотрудником Института лекарственных растений. Передаю его рассказ.

Небольшая группа туристов-шведовпри­ехала на Южный берег. Но «шведы» удиви­тельно хорошо, без акцента говорили по-рус­ски. В Мисхоре они нашл/и проводника, кото­рый провел их к подножию зубцов. Вырубив

В скале несколько ступенек и пристроив под­весную люльку, «шведы» установили красное знамя и сделали надпись.

Проводником этой опасной экспедиции был каменщик из Мисхора И. Д. Ананьев (скон­чался в 1947 г.), а «шведы» оказались члена­ми РСДРП(б), эмигрировавшими за границу и нелегально ‘приехавшими в Россию в 1905. году.

Сейчас Ай-Петринские зубцы смело штурму­ют скалолазы. Они могли бы водрузить на одном из зубцов красное знамя — память о революционных боях первой русской револю­ции…

* * *

Вот и завершается экскурсия на Ай-Петри. Давайте отдохнем и помечтаем! О чем? О лыжных соревнованиях на приз крым­ского эдельвейса…

Вы приехали на Южный берег Крыма ран­ней весной. В парках буйно и торжественно цветут субтропики. Бело-розовой шапкой по­крыты миндальные деревья. Пылает багрян — ник. Люди успели уже загореть.

В местной газете объявление: «Сегодня в полдень на Ай-Петри состоятся лыжные со­ревнования на приз крымского эдельвейса. Вагоны подвесной дороги отправляются через каждые пять минут».

Вы читаете объявление и недоверчиво по­глядываете на Ай-Петри. С набережной Ялты вам кажется, что склоны горной гряды чуть припорошены снегом. Вас допекает любопыт­ство:

— Алло! Ай-Петринская метеостанция? Ска­жите, у вас на плато снег есть?

— В семь утра снежный покров был толщи­ной один метр.

— Один метр… Это сто сантиметров?!

— Да…

Без четвертій двенадцать (как бы не опоз­дать!) вы уже на станции подвесной дороги. Опускаете в автомат монету и садитесь в ва­гончик. Короткий зуммер, и вагончик плавно поднимается. Через минуту диктор объявляет: «Мы поднялись на высоту 100 метров над уровнем моря», еще через минуту тот же го­лос называет цифру 200, потом 300… 500… 800.

Легкий толчок. Остановка. Вы выходите и не верите своим глазам. Что это? Десять ми­нут назад вы гуляли по весеннему ‘парку, где вот-вот должны распуститься розы, а здесь снежное безмолвие. На километры вокруг рас­кинулось покрытое толстым слоем снега наго­рье…

Безмолвие? Нет-нет, это не так! Доносятся звонкие голоса спортсменов и болельщиков. Красными флажками обозначены старт и фи­ниш. Тренируются лыжники. Они в ярких сви­терах, и издали кажется: разноцветные буси­ны то рассыпаются по белоснежному сверка­ющему полю, то собираются вновь, словно на — низываясь на невидимую ниточку большого ожерелья. Вы тоже можете рискнуть и про­катиться на лыжах, все необходимое снаря­жение есть на базе. Впрочем, возможно, вы из Сибири или с Урала и вам не страшны скользкие спуски и трудные подъемы.

В три часа дня соревнования закончились. Под гром аплодисментов переходящий приз— крымский эдельвейс, блестящее соцветие из хрусталя на серебряной цветоножке, — вру­чается команде-победительнице. И как-то не­обычно выглядели возвращающиеся лыжники на солнечной набережной Ялты.

Трудно сказать, так ли все будет, как мы мечтаем. Но наверняка — мечта наша была очень скромной.

Подвесную дорогу на Ай-Петри уже проек­тируют, снег на плато подготовит сама приро­да, остается только своевременно завезти в Ялту лыжи…

А теперь — снова в путь, дальше, к Боль­шому каньону Крыма.

Основой такого способа ловли является умение так „подать" рыбе мушку, чтобы она создавала впечатление изнуренного и попавшего на воду или утонувшего насекомого, которое течением то уносится под воду, то снова выносится на поверхность. Мокрые мушки могут также изображать нимф и субимаго разных насекомых в движении.

Самый важный принцип любого способа ловли нахлыстом — точный заброс мушки и ее ведение. Секрет овладения техникой нахлыста предполагает, в частности, и то, что своими забросами нам удается раздразнить рыбу, побудить ее к хватке мушки. При ведении мушки следует помнить, что ни живое, ни утонувшее насекомое не может двигаться в воде быстрее или медленнее самого течения. Если на воде появляется нечто, похожее на насекомое, но неестественно плавающее, рыб это настораживает и отпугивает.

Мокрую мушку забрасываем, как правило, по течению, а не против него, хотя и этот способ имеет своих приверженцев.

Преимущества ловли нахлыстом против течения такие: меньше вероятность, что рыбы заметят рыболова; заброшенная против течения мушка плавает естественнее; подсечка сзади или сбоку всегда вернее, чем спереди.

Недостатки ловли против течения: забросы мушки перед рыбой предъявляют более высокие требования к их точности, прицельности. Неточным броском и неудачным падением мушки на воду распугиваем рыбу; техника забросов мушки более трудная из-за того, что приходится быстрее укорачивать шнур, плывущий по течению; больше вероятность схода рыбы, так как подсечка за верхнюю челюсть ненадежна.

Ловля по течению имеет свои преимущества: рыба видит сначала мушку, поводок появляется в поле ее зрения позже; техника забросов менее сложная; подсечка рыбы более верная; вываживание подсеченной рыбы более простое, чем против течения.

Забросы против течения рекомендуют в чистой воде в ясную погоду, когда рыбы ловят насекомых на поверхности воды.

При ловле на мокрые мушки к стоянке хариусов надо приближаться по течению. Если вы не видите рыб, лучше всего забросить мушку так, чтобы она сплавлялась к предполагаемой стоянке рыбы или туда, где рыба в последний раз охотилась.

После падения мушки на воду следует дать ей уплыть вплоть до предполагаемой стоянки рыбы и здесь удерживать ее некоторое время в спокойном состоянии. Иногда хорошо мушку потягивать. Лучше, по моему убеждению, мушку забрасывать под углом к течению и позволить ей как можно дольше сплавляться по течению (заброс против течения). После остановки мушка плывет по дуге поперек течения, иногда образуя с ним прямой угол. Чаще всего поклевки бывают в начальной фазе проплыва мушки и затем в конце дуги.