Следует иметь в виду, что магазинная упаковка продуктов совершенно не годится для походов. Она рассчитана только на то, чтобы покупатель мог их донести от магазина до дома. Основной тарой, в которую укладываются продукты для похода, являются матерчатые мешочки. Собираясь в поход, можно договориться, чтобы каждый из участников принес из дому один, два или три мешочка. Чем продолжительнее поход, тем больше нужно продуктов, а значит, и мешочков. Для большого похода или туристского лагеря, если позволяет смета, можно выделить небольшую сумму на покупку материи и затем, заранее сшить мешочки. Нужно помнить, что завязки от мешочков легко теряются, поэтому их следует пришить к мешкам. Бумажные веревки для завязок не годятся, не очень подходит и обы чный шпагат, так как его трудно пришивать. Лучше всего для завязок использовать киперную ленту, называемую обычно хлопчатобумажной тесьмой. Материю для мешочков лучше выбирать светлой окраски, чтобы на ней можно было шариковой авторучкой сделать надпись, обозначающую, что храни тся в мешочке и сколько, например: «Гречка—2кг», «Сахар—1,5 кг» и т. д. Продукты, которые особенно боятся влаги, например сахар, соль, сухое молоко, пом имо этого, следует уложить в непромокаемые мешочки. Для этой цели вполне подходят полиэтиленовые пакеты, продающиеся в магазинах. В к оротких походах — на два-три дня — они могут вполне заменить и матерчатые мешочки. Вот только завязок к ним пришить нельзя, и поэтому, вынимая продукты, надо быть внимательным и не терять завязок. На более продолжительный срок покупные полиэтиленовые мешочки не годятся — они начинают протираться и рваться. В таких походах полиэтиленовые мешочки помещают в матерчатые.

Наибольшие трудности при упаковке доставляет масло. В туристских

Справочниках насчет упаковки масла нередко даются такие советы: «Масло

59

Растительное вливается в бидон с завинчивающе йся крышкой; масло животное кладется в банку тоже с завинчивающейся крышкой». Совет хорош, но беда в том, что в продаже нет ни бидонов, ни банок с завинчивающимися крышками. Хорошо, если есть возможность изготовить их самостоятельно. Но у большинства туристов, тем более у школьников, таких возможностей нет. Поэтому на практике поступают о бычно так. Растительное масло зал ивают в обыкновенные алюминиевые фляги. Нужно только проверить, не будет ли крышка фляги пропускать масло наружу. Если такая опасность есть, нужно дополнительно проложить крышку резиной, вырезав ее из старой велосипедной или волейбольной камеры, резинового бинта и т. п. Сливочное или топленое масло укладывают в обычный алюминиевый бидон и при этом под крышку подкладывают куски резины или полиэтилена для того, чтобы она была закрыта как можно плотнее. Но так как и при этом ус ловии упаковку нельзя считать вполне надежной, бидон помещают в большой полиэтиленовый пакет, горловину которого завязывают узлом. В такой же пакет помещают и флягу с растительным маслом.

С рюкзаками, в которых хранится масло, в походе следует обращаться особо осторожно. Их не надо бросать, как попало, класть набок, чтобы посидеть на малом привале и т. д. Пусть турист, у кот орого находится масло, не поленится два-три раза напомнить об этом товарищам, и тогда к его рюкзаку будет обеспечено должное почтение. На большом же привале, тем более на ночлеге, бидон с маслом рекомендуется ставить в воду, но так, разумеется, чтобы он не мог уплыть.

Теперь несколько слов об упаковке других продуктов. Сахар покупают обычно в пачках и, не распечатывая, их укладывают в пол иэтиленовые пакеты, а потом в матерчатые мешочки. Хлеб также обязательно укладывают в матерчатые мешки. Дело в том, что даже при аккуратном обращении хлеб начинает крошиться примерно на второй день, а уже на третий -четвертый — значительная часть его выдается в виде крошки.

Сухари рекомендуется упаковывать в длинные узкие мешки, плотно прижимая один к другому, чтобы они не терлись и не дробились друг о друга. Некоторые опытные туристы укладывают их в ст арые капроновые чулки.

Соль лучше всего хранить так же, как сахар, но с одним дополнением. Соль отсыревает очень быстро, даже не побывав в воде, а просто от влаги в воздухе. Поэтому лучше всего завести отдельный мешочек с расхожей солью, откуда ее будут брать дежурные. А пополняться эта расхожая соль будет раз в несколько дней из мешочка, который сохраняется особо тщательно. Расхожая соль будет почти наверняка чуть влажной, но ее в мешочке немного, она скоро пойдет в пищу, а основной запас соли будет сохранен.

Крупы засыпают просто в матерчатые мешочки, но не до самого верху, оставляя немного места, чтобы надежно завязать мешок.

Консервные банки в специальной упаковке не нуждаются. Однако следует иметь в виду, что очень часто в магазине, а в особенности на базе, вам отпустят банки, густо покрытые смазкой. Их нужно протереть старыми газетами или тряпками, а затем вымыть в теплой воде с мылом. На все это требуется время, которое следует заранее предусмотреть при планировании подготовки к походу. От использования консервов в стеклянных банках, как было уже сказано выше, лучше отказаться.

В летнее время колбаса довольно быстро портится, поэтому рекомендуется обмазывать колбасу снаружи жиром или маслом, хранить ее в полиэтиленовом пакете и периодически осматривать.

Разумеется, в однодневном походе все значительно упроща ется. Хлеб хранится в отдельных мешках только из гигиенических соображений; если с ним аккуратно обращаться, можно обойтись и бумагой. То же можно сказать про колбасу и сыр. Сахар, макаронные изделия в коробках, сухое мол око в картонных банках можно брать с собой прямо в магазинной упаковке. Большинство овощей, включая вымытый дома картофель, можно на худой конец уложить в рюкзак без специальной упаковки, хотя, конечно, лучше

Иметь для них отдельные мешочки. Исключение составляют помидоры. Они

61

Легко давятся, и хранить их надо в полиэтиленовых пакетах. То же можно сказать и про сливочное масло (топленое и растительное масло в таких походах почти не употребляется). Его можно также н ести просто в магазинной упаковке, уложив на дно посуды, предназначенной для ва рки пищи. А вот крупы и соль необходимо держать в мешочках даже в однодневном походе, так как они могут рассыпаться по всему рюкзаку. Следует заметить, что при такой упрощенной укладке продуктов обращаться с рюкзаками надо очень бережно.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3

2. ЧТО ТАКОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ И КАК ЕМУ ОБУЧАТЬ 4

3. ПОГРЕШНОСТИ ПРИ ОРИЕНТИ РОВАНИИ 9

4. ПЕРВЫЙ СПОСОБ ОРИЕНТИРОВАНИЯ 13

5. ВТОРОЙ СПОСОБ ОРИЕНТИРОВАНИЯ 18

6. СОПОСТАВЛЕНИЕ ДВУХ СПОСОБОВ 25 ОРИЕНТИРОВАНИЯ

7. АЗИМУТ ИСТИННЫЙ И АЗИМУТ МАГНИТНЫЙ 3 5

8. ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 40

В случае употребления в пищу недоброкачественных продуктов, немытых овощей и фруктов, сырой воды из загрязненных источников может возникнуть пищевое отравление.

Если отравление проявляется только не слишком частым и не сильным поносом, то рекомендуется дать заболевшему бесалол (или другое желудочное средство) и дня на два посадить его на диету — чай, белые сухари, рисовая или манная каша. При менее строгой диете в меню можно включить масло, сгущенное молоко, сыр, лапшу или макароны и т. п. Категорически исключаются овощи и фрукты.

При более тяжелом отравлении появляются боли в животе (типа схваток), тошнота и рвота, гол овокружение с головной болью, сухость во рту и жажда, многократный понос. В особо тяжелых случаях нарастание интоксикации сопровождаетс я повышением температуры, ослаблением сердечной деятельности, нарушением дыхания, появлением судорог. Развитие отравления до этой стадии обычно происходит, если заболевшему не оказывается помощь. Поэтому при отравлении нередко решающую роль играет именно первая помощь. Она состоит в том, что надо постараться поскорее вывести отравляющий продукт из желудка. Для этого заболевшему дают 2—2,5 л теплой воды и стараются вызвать рвоту раздражением корня языка. Если после момента отравления прошло время порядка 1 —2 часа, то отравляющий продукт уже начал поступать в кишечник и поэтому после промывания желудка с помощью вызванной рвоты заболевшему дают слабительное (2 столовые ложки английской соли на по лстакана воды или иное средство). После этого запрещается прием к акой-либо пищи, но необходимо обильное питье. Из лекарств рекомендуются фталазол, сульгин или антибиотики (тетрациклин, лев омицетин). При необходимости дают

Болеутоляющие средства, предлагают вдыхать нашатырный спирт. А затем,

197

Смотря по состоянию больного, сопровождают или транспортируют на медпункт.

Следует иметь в виду, что, поскольку в походе пища одинакова для всех туристов, наступившие симптомы отравления у одного из них являются предупреждением, что вскоре они могут наступить и у других тоже (между принятием пищи и заболеванием может пройти несколько часов, иногда до суток). Руководитель должен быть готов к этой возможности и учитывать ее в своих действиях.

Научиться разводить костер — дело вообще не такое уж хитрое. Значительно сложнее разводить его в дождь. Тут есть много тонкостей, без знания которых можно промучиться весь вечер, извести не одну коробку спичек, а костер все-таки не разжечь. Вот об этих-то тонкостях здесь и пойдет речь.

Начнем с самого простого — со спичек. Чтобы развести костер под дождем, надо иметь сухие спички. Казалось бы, это истина, сама собой разумеющаяся. И все-таки как часто у юных туристов оказывается, что на группу была взята одна-единственная коробка спичек, что нес ее костровой в наружном кармане куртки, что под дождем спички намокли и не зажигаются.

Чтобы не оказаться в подобном положении, следует завести правило — в группе обязательно должны быть спички в непромокаемой упаковке. Это помимо тех расхожих спичек, которые лежат в к армане у кострового или у дежурных. Существует много способов герметизации спичек. Но, прежде всего, надо решить, какую проводить герметизацию — полную или неполную.

Для неполной герметизации коробку спичек кладут в полиэтиленовый пакет и несколько раз оборачивают его вокруг коробки. Для полной герметизации в том же самом полиэтиленовом пакете заваривают горловину с помощью утюга или паяльника. Неполная герметизация вполне достаточна для защиты спичек от дождя. Но если спички каким — то образом попадут в воду, то она не поможет. Полная герметизация гарантирует сохранность спичек во всех случаях, но она существует, естестве нно, только до первого случая применения спичек. Чтобы воспользоваться заваренными в полиэтиленовый пакет спичками, нужно его разорвать. Так им образом, полная герметизация надежнее, а неполная — удобнее в обращении.

В каждом случае, готовясь к походу, нужно решить, насколько

Тщательно следует герметизир овать спички. Если, например, предстоит

258

Воскресный поход в жаркую летнюю пору, достаточно на группу одной коробки спичек в неполной герметизации. Это будет аварийный запас, а расхожие спички можно вообще не герметизировать. Вероятность дождя в такой день вообще мала, а если он и пойдет, то это, скорее всего, будет короткий ливень, который можно переждать. Вероятнее всего, в этом случае придется разводить костер не под дождем, а просто в мокром после прошедшего дождя лесу. Другое дело, если предстоит отправиться на байдарках в недельный поход. Тут всегда надо быть гот овым к тому, что вещи могут намокнуть. В этом случае следует две-три коробки спичек загерметизировать полностью. Это будет аварийный запас, а все расхожие спички герметизируются не полностью.

Короче говоря, насколько тщательно надо герметизировать спички, предстоит решать в каждом отдельном случае. Весной и осенью этому надо уделить больше внимания, чем летом; в водном походе — больше, чем в пешем; в длительном — больше, чем в коротком. Но, по крайней мере, одна коробка спичек должна быть по возможности защищена от попадания влаги.

У опытных туристов, путешествующих в сложных отдаленных районах, выработался обычай — каждому участнику похода иметь свою коробку полностью загерметизированных спичек (помимо группового аварийного запаса и помимо расхожих спичек). И держат они эти спички не где-нибудь в рюкзаке, а всегда при себе. Если турист идет в штормовке, они лежат в нагрудном кармане; снимая штормовку, он тут же перекладывает спички в брюки или в карман рубашки.

Кроме указанного, существует множество других способов герметизации спичек. Вот некоторые из них. Можно положить несколько спичек вместе с боковой стенкой от спичечной коробки в пустую охотничью гильзу, которую потом залить, парафином. Можно убрать коробку спичек, завернутую в бумагу, в металлическую коробку, а затем стык крышки с корпусом залить сургучом. Вместо сургуча можно использовать

Изоляционную ленту или лейкопластырь. Это проще, но менее надежно. Все

259

Это полная герметизация. Неполная же будет в том случае, если, используя те же способы, не заделывать упаковку наглухо. Исполь зуя гильзу, например, вместо заливания парафином можно надеть на нее сверху детскую соску, а металлическую коробку просто плотно закрыть, не прибегая к изоляционной ленте или сургучу.

Хорошие результаты дает сочетание нескольких способов. Например, уложив спички в металлическую коробку, ее помещают потом в полиэтиленовый пакет. Или наоборот — непромокаемый пакет со спичками укладывают в металлическую коробку. Герметизация в этом случае приближается к полной. Только длительное пребывание в воде может привести упакованные таким образом спички к н егодности.

Вместо металлических коробок можно, конечно, использовать и другие. Но пластмассовые иногда трескаются и ломаются, деревянные обычно не закрываются достаточно плотно, картонные — сами легко намокают. Выше было сказано, что спички перед упаковкой следует заворачивать в бумагу. Это желательно делать потому, что иначе они иногда отсыревают изнутри. Кроме того, бумага предохраняет от порчи полиэтиленовый или резиновый мешочек, в который кладут коробку спичек.

Иногда в табачных киосках продаются металлические футляры для спичечных коробок. Они очень удобны в походе. Во время дождя часто случается, что спички намокают не от падающих сверху капель, а от мокрых рук кострового. Костер разгорается далеко не с первой поп ытки, приходится снова и снова браться за спички, а вытереть руки не обо что. В результате боковые поверхности коробки, о которые зажигают спички, становятся влажными. Металлический футляр позволяет держать коробку в руках, не касаясь ее боковых поверхностей. Кроме того, он защищает спичечную коробку от механических повреждений.

При изготовлении непромокаемого мешка для спичек не следует сшивать его края, а лучше склеивать или сваривать. Ниточный шов не

Обладает достаточной герметичностью. Завязывая горл овину у такого мешка,

260

Надо обязательно скрутить ее несколько раз вокруг своей оси, чтобы получился длинный сверток, затем завязать его так, чтобы он не мог раскрутиться, перегнуть пополам и в этом положении окончательно завязать. При такой упаковке вода внутрь мешка практически не просачивается. Подбирая непромокаемый мешок для упаковки спичек, следует помнить, что по своим размерам он должен быть значительно больше спичечной коробки, иначе вряд ли удастся надежно завязать го рловину. Если мешок длинный и узкий, то горловину лучше завязать, как было только что сказано, а вот длинный и широкий (например, полиэтиленовый пакет, продающийся в продуктовых магазинах) лучше несколько раз сложить, перегибая так, чтобы на пути влаги, проникающей через горловину, б ыло побольше сгибов.

Все, о чем до сих пор было сказано о хранении спичек, предполагает, что об этом туристы поз аботились еще дома, до похода. Ну, а если все — таки этого не было сделано? Скажем, не успели или з абыли (у настоящих путешественников такой случай невероятен, но с юными туристами это случается, несмотря на напоминания и предупреждения). Тогда о сохранении спичек нужно как-то позаботиться в походе. Для этого нужно поинтересоваться, у кого из туристов есть какая — нибудь коробка, в которой, например, хранится аптечка или предметы для мелкого ремонта. Возможно, что туда удастся уложить и коробку спичек. Если это не выходит, то можно освободить в коробке место, вынув что — то и положив в карман куртки, запасных брюк, в карман рюкзака и т. д. Может быть, у кого — то из участников похода найдется полиэтиленовый мешок, куда он сложил либо туалетные принадлежности, либо носовые платки, либо еще что-то. Если эти вещи еще не были в употреблении и не сырые, туда смело мо жно уложить и коробку спичек. В конце концов, можно з авернуть спички в носовой платок, косынку, майку или еще что-нибудь подобное, положить в кружку и упрятать подальше в глубь рюкзака. Кружка при этом должна быть туго набита, чтобы спичечная коробка не вывалилась, и ее не пришлось бы искать потом по всему р юкзаку.

Можно на месте придумать много других способов. Важно только, чтобы

261

Спички не соседствовали с сырыми вещами, хранились в глубине рюкзака, и чтобы владелец рюкзака мог их быстро найти. На последнее обстоятельство следует обратить особое внимание. У юных туристов нередко бывает так, что спички засовываются в уже завязанный рюкзак, куда попало, и, когда эти спички понадобятся, придется под дождем перетряхивать весь рюкзак.

Итак, иметь сухие спички — необходимое условие для разведения костра в дождь. Но этого еще недостаточно. Если дождь идет длительное время (осенью случается, что с короткими перерывами он может продолжаться два-три дня подряд), в лесу все становится словно напитанным влагой — трава, хвоя, ветви деревьев. В такую погоду самые сухие ветк и будут слегка влажными снаружи. Даже па утинка в этих условиях не загорается, За время горения растопки паутинка успевает лишь чуть — чуть подсохнуть снаружи. Можно много раз повторять эту операцию, пока, наконец, паутинка подсохнет настолько, что загорится. Но затем то же самое может повториться с более крупными ветками, кот орые будут положены в костер: паутинка прогорит, а эти ветки успеют только подсохнуть да слегка закоптиться. Так промучаешься целый вечер, но огня не разведешь.

Чтобы не оказаться в подобном положении, следует взять с собой из дома искусственную растопку, не боящуюся влаги, — таблетки сухого спирта, куски целлулоида или плексигласа, огарок свечи. Трудно сказать, что лучше: разные путешественники отдают предпочтение тому или другому. П ожалуй, предпочтительнее иметь свечку. Сухой спирт не всегда есть в продаже, а целлулоид и плексиглас легко загораются и горят очень интенсивно, но и прогорают довольно быстро. Свечкой же н есколько неудобно пользоваться, если хочется, чтобы она сохранилась, и е е можно было использовать в дальнейшем. Поэтому когда костер разводят с помощью свечки, то отрезают от ее конца кусок сантиметра полтора высотой (иногда прямо из дома берут не всю свечку, а только маленький кусок от нее), ставят этот огарок на землю, зажигают его, а потом начинают сверху класть паутинку или тонкую л учинку,

Так чтобы она касалась верхней половины язычка огня, но не фитиля (иначе

262

Свечка может легко погаснуть). Для этого паутинку обычно укладывают «шалашиком» либо кладут ее на ветку покрупнее, на манер таежного костра второго типа, но только в несколько слоев. Свечка горит долго, пламя держится все время в одном месте, паутинка или лучинка постепенно подсыхают и начинают разгораться. Свеча в этом случае играет ту же роль, что груда углей по отношению к поленьям при разведении большого костра. Разумеется, при этом нельзя рассчитывать в какой-либо момент извлечь огарок из огня, чтобы воспользоваться им еще раз. Он сгорит в пламени костра.

Такой способ разведения огня хорош, но трудно настаивать на том, что он лучший. В. К. Арсеньев, широко известный по книгам «Дерсу Узала» и «В дебрях Уссурийского края», предпочитал целл улоид, а ведь он, конечно, мог бы воспользоваться и свечкой. Ну, а юным туристам, отправляющимся в поход, наверное, следует взять то, что есть под руками, что проще достать.

Нельзя в качестве искусственной растопки применять взрывчатые и горючие вещества. Взрывчатые вещества, в частности порох, прежде всего, опасны, а кроме того, неэффективны. Если даже уд астся найти какой-то способ их применения, приводящий к горению, а не взрыву, прогорает такая растопка настолько быстро, что дрова, не успевают заняться. Горючие вещества — спирт, бензин, керосин — попросту неэффективны. Облитые ими ветки загораются моментально, но гаснут тут же, как только бензин или спирт прогорят. А происходит это чрезвычайно быстро, так что ветки не успевают даже чуть-чуть подсохнуть.

Далее, надо иметь в виду, что если даже тонкие веточки, паутинка могут оказаться влажными с поверхности, то тем более это относится к более толстым партиям топлива. Чтобы они быстрее во спламенились, можно воспользоваться старым таежным способом. Для этого надо взять острый нож и настрогать на этих палочках стружку, не отделяя ее, однако, окончательно от палки. Пусть с одного конца на ней образуется кудрявый венчик (рис. 27).

1 |

Рис. 27. Разжигательные палочки.

Загораются такие разжигательные палочки очень быстро. Если стружка получилась достаточно мелкая и густая, их можно даже поджигать прямо от растопки, вместе с паутинкой и лучино й. Надо приготовить несколько таких палочек, а на остальных сучьях и ветках второй и третьей партии топлива тоже сделать надрезы. Пусть они не будут такими глубокими, но они должны располагаться по всей длине и лучше с ра зных сторон. Кстати, иногда бывает полезно зачищать, таким образом, даже лучину.

Когда костер разгорится достаточно для того, чтобы начать подкладывать более крупные дрова — толщиной в руку и более, нужно сделать и на них по всей длине подобные же засечки, только, конечно, теперь уже топором. А еще лучше — расколоть каждое полено вдоль. Внутренние слои древесины остаются не затронутыми влагой, каким бы сильным дождь ни был, и загораются достаточно легко.

Конструкция костра тоже в известной степени определяет успех дела. В сильный дождь некоторые из конструкций (например, «колодец») быстро заливает и туристам остается лишь наблюдать п ечальную картину борьбы огня с водой. Надо постараться расположить дрова так, чтобы они сами себе

Служили крышей, защищающей от дождя. Из описанных выше конструкц ий

264

Лучше всего этому соответствует таежный костер второго типа, «три бревна», «шалашик», таежный костер третьего типа. Т аежный костер второго типа будет особенно хорош, если его сложить из поленьев, наколотых по длине, и уложить их вплотную или почти вплот ную друг к другу. Поленья обращены к дождю корьем и имеют наклон, подобно крыше дома. Вода скатывается по ним вниз, и только очень небольшая часть ее достигает огня. Костер «три бревна», как говорилось ранее, складывается на случай ночлега у огня, и для него нужны толстые бревна. Но в случае дождя можно использовать эту конструкцию, взяв сравнительно небольшие поленья. Огонь здесь защищен от дождя двумя бревнами с боков, а третье бревно закрывает огонь сверху. Используя эту конструкцию при дожде, нужно сдел ать засечки на поленьях по всей длине. Расколотые вдоль поленья на такой костер не идут, а мокрое корье загорается не сразу. Таежный костер третьего типа и «шалашик» обычно оставляют часть углей неприкрытыми от дождя, в особенности от косого. Только при большом количестве дров, одновременно укладываемых в костер, удается хорошо прикрыть огонь, чтобы его не доставал дождь. В «шалашике» эти дополнительные дрова располагаются вторым слоем, снаружи от основного, закрывая имеющиеся между его поленьями «окна», а в таежном — по бокам. Помимо того, что эти дрова защищают огонь от дождя, они сами понемногу подсыхают. По мере того как дрова в центральной части костра прогорают, поленья, лежащие снаружи, начинают тлеть и обугливаться, а затем поступают на их место. Такая система сама по себе довольно удобна, но требует повышенного расхода дров.

Как видим, работа с костром во время дождя имеет свою специфику на всех этапах, начиная с подготовки к разведению огня и кончая его поддержанием. В заключение необходимо сказать следующее. Не нужно торопиться при разведении костра под дождем. Это отнюдь не минутное дело. Нельзя пытаться ускорить работу за счет отказа от тщательности подготовки. Поиски более сухой паутинки, заготовка большего, чем обычно, количества

Лучины, застругивание разжигательных палочек — все это в конечном итоге сэкономит время. Если надо развести огонь побыстрее, то пусть лучше кто — нибудь поможет костровому подготовить все, что нужно для разжигания костра, но упрощать подготовку нельзя. На повторные попытки, развести угасающий костер уйдет намного больше времени, чем на самую тщательную подготовку. Кстати, замечено, что многократное угасание костра удруча юще действует на новичков. Черный шумящий под дождем лес кажется холодным и враждебным, появляется желание кое-как натянуть палатки и побыстрее укрыться в них, не поев, не просушившись. В плохом настроении люди забиваются в палатки и дрожат всю ночь, согреваясь лишь теплом собственных тел. Напротив, костер, который разгорелся с первой -второй попытки, несмотря на дождь, дает свет и тепло, действует на всех ободряюще. Бивачные работы идут дружно и весело, все успевают пр осушить намокшие вещи, поужинать, у всех хорошее настроение.

В туристских справочниках приготовлению пищи, как правило, уделяется мало внимания. Предполагается, что, имея продукты, всякий человек сумеет приготовить пищу. А между тем важно не только приготовить из продуктов нечто съедобное. Нужно, чтобы пища была приготовлена хорошо. Однако далеко не всегда юные туристы обладают нужными кулинарными навыками; поэтому будет уместно дать ряд полезных советов относительно приготовления пищи.

Начнем с самого простого. Сколько продуктов надо брать на каждую варку? Этот вопрос нередко ставит в тупик юных туристов. Дома мама делает это «на глазок». Очень часто дочь или сын делать этого не умеют, а если даже умеют, их часто сбивает непривычное количество людей, на которых надо готовить. Действительно, 8—10 человек редко собираются на обед за домашним столом. В то же время в походе это весьма распространенная численность группы.

На первых порах дело может облегчить знание соотношений веса и объема, указанных ниже. В обычную пол — литровую кружку входит (в граммах): манки—370, гречки—400, пшена—410, овсянки—350, гороху—420, лапши (ломаной) и вермишели—210. В столовую ложку, наполненную в обрез с краями, помещается (в граммах): масла (топленого или сливочного) —15, сахарного песку—12, сгущенного молока—15, сухого молока—8, соли—15.

Хотя приведенные цифры весьма ориентировочные (вес крупы зависит от влажности, а количество масла или сахара в ложке — от того, действительно ли вы берете ложку вровень с краями или с небольшой горкой), их полезно выписать в свой блокнот руководителю похода или завхозу. Знание примерных соотношений между весом и объемом продуктов поможет на первых порах регулировать выдачу продуктов, не делая грубых ошибок.

Постепенно, по мере приобретения опыта, юные туристы все реже будут

63

Прибегать к расчетам и все ч аще брать продукты «на глазок», как это делают хозяйки дома.

В тех же случаях, когда продукты должны расходоваться точно по норме, например в длител ьных походах, где нет возможности пополнить их в пути, рекомендуется взять одну кружку в качестве мерки, про мерить всю крупу и записать результат. Точно так же надо пересчитать сухари и число кусков сахара в пачке. Все это позволит весьма точно следить за выдачей продуктов, тогда как описанные выше приблизительные расчеты вполне могут дать ошибку в 15—20%.

Другой вопрос, который часто ставит в тупик юных туристов: сколько надо брать воды, чтобы сварить кашу? Опять — таки на первых порах будет полезно воспользоваться некоторыми ориентир овочными данными. Так, на каждую кружку крупы потребуется следующее количество кр ужек воды: манка—7—8, гречка—7—8, пшено—6, овсянка—8, геркулес—3,

Рис—7, перловка—5, горох, бобы, фасоль—3—4.

Для супа надо брать крупы или макаронных изделий из расчета 30 —40 г на литр воды, манки — меньше, граммов 20 — 25.

А теперь несколько практических советов для дежурных относительно варки пищи.

Манку можно варить на воде, на молоке или смешать воду и молоко в любых пропорциях. Крупу засыпают в соленый кипяток тоненькой струйкой, все время энергично размешивая, чтобы не образ овалось комков. После этого ей надо дать еще повариться на слабом огне минут, десять. Нужно по мнить, что манка после засыпки в кипяток очень быстро принимает как будто бы готовый вид. Поэтому, даже довольно опытные туристы снимают ее, подержав на огне буквально две минуты, а

Каша потом оказывается сыроватой.

Рис обычно готовят двумя способами. Можно сварить рассыпчатый рис так, чтобы одна крупинка отделялась от другой. Такой рис хорошо идет к

Мясу. Можно сварить обычную вязкую кашу, дав рису как следует

64

Развариться. Такую кашу хорошо сделать сладкой, неплохо положить в нее чернослива.

Если решено приготовить рассыпчатый рис, то придется очень строго, по часам следить за временем варки. В соленый кипяток засыпают рис и затем варят его 18—20 минут, не больше. Все это время вода должна кипеть, но не бурно, иначе она может выкипеть раньше, чем рис сварится. Кстати, чтобы этого не произошло, воды можно взять намного больше, чем указано было выше — там имелась в виду обычная каша. За 2 —3 минуты до конца варки в кашу добавляют лавровый лист и несколько горошинок перца, затем снимают с огня и сливают всю воду. Рис готов.

Чтобы приготовить вязкую рисовую кашу, рис засыпают в соленый кипяток, доводят до кипения и варят минут пятнадцать, затем сливают лишнюю воду, добавляют молока и сахара по вкусу. После этого нужно поставить кашу вариться еще минут 8 —10 на медленном огне или на углях. Если нужно положить в кашу чернослива, надо его предварительно замочить в кипятке, чтобы он разбух. Следует заметить, что если позволяют условия, то при обоих способах приготовления рис до заварки стоит промыть в холодной воде.

Гречку, так же как и рис, можно сварить двумя способами, после чего она будет или рассыпчатой или иметь вид вязкой каши. В первом случае крупу надо предварительно чуть — чуть обжарить на сковородке, противне или на дне свободной кастрюли. После этого зернышки крупы становятся тверже, они не трескаются и не рассыпаются при варке. Затем крупу засыпают в соленый кипяток и варят до готовности. Обычно на это уходит минут 30 —40. При готовке рассыпчатой гречки нет необходимости так строго следить по часам, как при приготовлении рассыпчатого риса. Готовность каши определяется на глаз и на вкус. Следует заметить, что, если для рассыпчатого риса берется больше воды, чем указано на стр. 44, то для рассыпчатой гречневой каши воды надо взять меньше, а именно — 2—3 кружки на кружку крупы.

Вязкая гречневая каша варится точно так же, но только при этом не требуется предварительного обжаривания крупы, а воды берется значительно больше—7—8 кружек на кружку крупы.

Особенность приготовления пшенной каши состоит в следующем. Пшено содержит мучку, придающую ему горький вкус. Поэтому перед варкой его следует тщательно промыть в холодной, а лучше — в теплой воде, перетирая крупу в ладонях. Так, пшено промывают 3 —5 раз, каждый раз сливая воду. Если условия бивака не позволяют промыть пшено, лучше сварить какую-нибудь другую кашу, а пшено отложить до другого раза. После того как пшено тщательно промыто, его можно варить, пре дварительно сделав следующее: залить пшено кипятком, так, чтобы вода немного покрывала его, быстро довести до кипения и слить воду.

Остаток горечи уйдет со слитой водой. После этого залить как следует кипятком, поселить, если надо — добавить молока, сахара и варить минут 30—40.

Начинающие туристы почему-то пренебрегают предварительным кипячением со сливом воды. Они считают, что эта процедура очень затягивает процесс приготовления пищи. Это неверно. Задержка может получиться только в том случае, если в распоряжении туристов имеется одна — единственная кастрюля или ведро на группу. Если же есть вторая посуда, то задержки почти не получается: пока в одной промывают пшено, во второй закипает вода; затем берут оттуда совсем немного кипятка для пшена и доливают эту кастрюлю холодной водой. К моменту, когда закипела вода в кастрюле с пшеном и можно слить воду, закипает вода во второй кастрюле; поэтому, слив воду с пшена, можно снова залить его кипятком. После этого вторая кастрюля освобождается для приготовления чая или кофе. Таким образом, рекомендуемый способ увелич ивает время приготовления на считанные минуты, зато каша получается особенно вкусная.

Вермишель, как и отварной рис, надо варить строго по часам. Ее

Засыпают в соленый кипяток, доводят до кипения и варят ровно 8 минут,

66

После чего сливают. Если вермишель пе реварить, получится размазня. Есть ее, конечно, можно, но вряд ли это блюдо будет вкусным.

Лапшу и макароны варят так же, как и вермишель, только они представляют собой более грубые изделия и не так чувствительны к времени варки, как вермишель. Макаронам надо вариться после закипания минут 18— 20, лапше — минут 15—18. Кстати, на картонных пачках, в которых они обычно продаются в магазинах, указан способ приготовления.

Все каши, про которые до сих пор шла речь, надо было варить, засыпая

_____ ___________ А с с»

Крупу в предварительно посоленную воду. А вот с перловой кашей так поступать не следует, иначе она будет вариться очень долго. Перловую крупу перед употреблением стоит промыть в холодной воде, затем засыпать в несоленый кипяток и после закипания варить минут сорок на медленном огне, следя за тем, чтобы вода не выкипела. Солят кашу, когда она уже готова, после чего ее надо немного подержать на огне и снимать.

Точно так же горох, бобы и фасоль не следует варить в предварительно посоленной воде. Они и без того варятся очень долго — до 3 часов. Из-за длительности приготовления их обычно употребляют либо на дневках, либо в стационарных лагерях, либо в случаях, когда группа расходится для выполнения заданий по радиальным маршрутам, а кто — то остается в базовом лагере для приготовления пищи. Для насыщенного, напряженного походного дня горох, фасоль и бобы не годятся — слишком много времени занимает их приготовление. Впрочем, если их замочить на ночь, они сварятся значительно быстрее.

У многих городских ребят походное меню почему — то ассоциируется с испеченной на костре картошкой. Но ведь картошку пекут не на огне, а в горячей золе или на углях; насыпают на нее слой, зе мли и поверх кладут сильно выгоревшие угли. Значит, чтобы печь картошку, надо иметь достаточно золы и углей, а для этого костер должен гореть по крайней мере час, а то и больше вхолостую. За это время вполне можно сварить ту же

Картошку и вообще приготовить полный обед. Поэтому попытки печь

67

Картошку на дневном привале обычно не имеют успеха. Короче говоря, печеная картошка не для кратковременных привалов.

Лучше всего ее готовить в походах с ночевкой или глубокой осенью, когда начинает темнеть часов в шесть — начале седьмого и когда есть время, никуда не спеша, посидеть у вечернего костра. Кстати, тем, кто раньше не пек картошку на костре, можно посоветовать запекать ее завернутой в п ищевую фольгу.

Еще несколько полезных советов. Почти все каши, как мы видели, солят заранее, до того как в кипяток запускают крупу. Соли кладут на вкус — вода может казаться чуть-чуть более соленой, чем должна быть, по вашему мнению, каша. Однако бывает, что на первых порах неопытные «повара» дают промашку с солью. Если каша получилась недосоленная, надо развести нужное количество соли в кипятке, влить этот раствор в кашу и тщательно перемешать. Засыпать соль в загустевшую кашу нельзя — соль не разойдется. Если, напротив, каша получилась пересоленная, поступайте следующим образом. Прежде всего, ее надо попробовать многим участникам похода. Может быть, она не так уж сильно пересолена, как кажется. Если ж е все находят, что соли слишком много, залейте кашу кипя тком, перемешайте и слейте воду. Каша будет не такая вкусная, как могла бы быть, но станет менее соленой.

Сахар, если его не положили до того, как каша начала загустевать, следует сначала развести в кипятке в отдельной кружке. Разумеется, это касается рафинада, а не сахарного песка.

Помешивать кипящую над костром пищу ложкой неудобно. Лучше сделать мешалку из чисто о бструганной палки.

Мясные консервы, прежде чем класть в кашу или суп, надо в отдельной миске разделить по волокнам. Иначе при раздаче кому-то достанутся крупные куски мяса, кому-то ничего.

Если к моменту, когда каша начала загустевать, в костре образовалось достаточно углей, лучше снять ее с огня и поставить доходить на угли. Так значительно проще избежать пригорания каши.

Многие ребята, заваривая чай в походе, засыпают его прямо в ведро с кипящей водой. Это пр иводит к повышенному расходу чая на заварку и заставляет пить одинаковый чай всех: и тех, кто любит крепкий чай, и тех, кто не привык к нему. Лучше иметь в группе отдельный небольшой котелок для заварки. Перед тем как заваривать чай, его надо сполоснуть горячей водой. Потом насыпать чаю и долить кипятком так, чтобы вода чуть — чуть прикрыла заварку. Можно положить туда и кусок сахару.

После этого нужно закрыть котелок крышкой и поставить на угли или золу минут на пять потомиться, затем долить кипятком и дать еще минут пять настояться. Не следует ставить заварку чая на огонь и кипятить — этим можно только испортить вкус чая.

Для приготовления какао его порошок нужно сначала развести в теплой воде до густоты сметаны, растерев все комки, затем влить эту массу в кипящую воду и варить. Почему-то об этом юные туристы очень часто забывают и снимают какао с огня сразу же, как только оно закипит. Нев ерно, Надо дать ему минут десять повариться на медленном огне и только потом разливать по кружкам. А вот кофе долго кипятить не следует.

Заварив его в кипятке и доведя до кипения, нужно сразу же снять его с огня. Кстати, в какао и кофе можно положить щепотку соли — многие находят, что так вкуснее.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что приведенные здесь рекомендации в большей части являются примерными. Главное состоит в том, чтобы, постепенно накапливая опыт, творчески используя его в зависимости от целей, про должительности похода, состава группы, научиться самостоятельно решать все вопросы, связанные с организацией питания в походе.

Что представляет собой ориентирование? В литературе, где оно обычно описывается, — в справочниках и руководствах по топографии — термин «ориентирование» употребляется широко и подчас в разном смысле. Говорят об ориентировании по карте, подразумевая под этим умение, находясь на открытой местности с широким обзором, найти на карте точку своего стояния. Говорят об ориентировании карты, имея в виду отыскание такого ее положения (за счет поворота карты в горизонтальной плоскости), при котором северная сторона рамки была бы обращена к северу на местности. Говорят об ориентировании по компасу: в этом случае обычно речь идет об определении сторон горизонта (север — юг, запад — восток), но иногда под ориентирован ием по компасу разумеют умение выдержать на местности нужное направление с помощью компаса. Встречается такие выражения, как ориентирование в горах, в лесу, в пустыне и т. д. Здесь имеется в виду умение, строя свои действия, принимать во внимание особенности того или иного вида природного ландшафта. Нередко речь заходит об ориентировании по небесным светилам (солнцу, звездам, луне). Под этим подразумевают умение определить по ним стороны горизонта. Достаточно часто употребляется выражение «ориентирование по местным предметам». Чаще всего здесь имеют в виду способность приблизительно определить стороны горизонта по муравейникам, кронам деревьев, замшелым пням и камням и тому подобным предметам. Но иногда под этим подразумевают умение соотнести с картой место своего нахождения, опираясь на характерные местные предметы (колокольни, отдельные деревья, тригонометрические пункты и т. д.).

Не будем дебатировать, какое употребление слова «ориентирование» является более точным или более правильным. Условимся, что под

Ориентированием мы будем подразумевав способность с п омощью компаса и

126

Карты передвигаться на незнакомой местности и выходить в назначенный пункт, т, е. навык, практически нужный туристу. Кстати, все действия, о которых шла речь выше, начиная с умения правильно развернуть карту и кончая использованием местных предметов, направлены к одной цели — обеспечить ориентирование, т. е. способность прийти куда надо, без хаотических блужданий по незнакомой местности.

Из всех знаний и навыков, которые необходимо приобр ести туристу, умение ориентироваться является самым сложным и трудноусваиваемым и потому требующим наиболее тщательной отрабо тки, больших усилий со стороны обучающихся и пристального внимания со стороны руководителя.

Многие туристские навыки можно постепен но усвоить и без специально организованного обуч ения, если регулярно участвовать в походах. Правильно укладывать рюкзак, разводить костер, ставить палатку, одеваться и обуваться по погоде и по сезону можно научиться во время путешествия с более опытными товарищами. Натягивая вместе с ними палатку или складывая костер и наблюдая за их работой, нетрудно понять, как это делается. Замечания, которые они делают новичкам по ходу работы, помогают быстро изжить неизбежные вначале ошибки («Поставь колышек ближе к се бе. Нет, нет… Еще… Вот так хорошо!.» «Сильнее тяни! Смотри — провис получился». «Оттяни больше в сторону, иначе будут складки»). Подобные замечания новичок слышит постоянно, когда он работает с опытным туристом. Без них нельзя: иначе попросту не удастся поставить палатку. Обучение идет при этом само собой, так что «учитель» и «ученик» не всегда это замечают. После того как новичок несколько раз н атягивал таким образом палатку, он и сам начинает понимать, куда лучше вбить колышек, насколько сильно нужно натянуть веревки и т. п. Примерно то же можно сказать и про поддержание костра, про устройство очага, укладку рюкзака и многое другое. Совсем иначе обстоит дело с ориентированием.

Простое наблюдение за действиями человека, умеющего

Ориентироваться, почти ничего не дает новичку. Дело в том, что

127

Ориентирование — это действие в уме, осуществляемое в основном про себя. Конечно, результатом его будут передвижения на местности, но это уже вторичные, исполнительные действия, это реализация решений, принятых в уме. В каком-то смысле это похоже на игру в шахматы. Шахматист все ходы, и свои и возможные ответы противника, обдумывает про себя, и вся цепь его размышлений, в результате которых он решает сделать тот, а не другой ход, остается скрытой для зрителей. Зритель видит только сделанный ход, а почему сделан именно этот, а не другой ход, зритель не знает, и обычно об этом догадывается только достаточно опытный шахматист. Сходным образом обстоит дело и с ориентировании. Новичок может заметить, что руководитель сначала шел в одном направлении, потом стал немного забирать в сторону, через некоторое время резко свернул вправо и т. д. Но почему он стал забирать в ту сторону, а не в другую, почему он начал это делать не сразу по выходе, а лишь через некоторое время, понять все это, только наблюдая за действиями человека на местности, очень трудно. Во всяком случае, для новичка это вряд ли возможно. Отсюда некоторые практич еские выводы. Рассчитывать, что умение ориентироваться придет само собой, в ходе накопления походного опыта, практически не приходится. В этом отличие ориентирования от большинства других туристских навыков. (Сказанное не следует, конечно, понимать абсолютно. В конце концов, можно научиться ориентироваться и в процессе самообучения. Просто на это уйдет очень много времени (по наблюдениям автора — порядка 2— 3 лет регулярных занятий туризмом, и то при условии систематического обращения к литературе по топографии и постоянных попытках применить на местности описанные там приемы). Обучение же новичков, как оно о писано ниже, требует (опять же по наблюдениям автора) самое большое 40 часов работы на местности. После этого юный турист может свободно, ориентироваться).

Значит, ориентированию нужно обучать. Естественный вопрос: когда и

Как это делать? Здесь все зависит от календарного плана туристского, кружка

128

Или секции. Надо только помнить, что если зад умано на каникулах провести большой поход, то там обучать ориентированию будет уже поздно. Лимит времени и вся обстановка обычно не позволяет этого сделать. Обычно така я группа обеспечивает прохождение маршрута силами 2—3 ребят, умевших ориентироваться и раньше. Они-то, конечно, пополнят свой походный опыт, но для остальных ориентирование так и останется загадочной тайной за с емью печатями. Если же по ходу дела выясняетс я, что никто, включая наиболее опытных ребят и сам ого руководителя, не может ориентироваться достаточно уверенно, то после одного-двух случаев потери ориентировки и хаотических блужданий поход обычно сводится к «отшагиванию» километров от дерева ни к деревне по проселочным дорогам. Вряд ли он оставит светлые воспоминания у его участников.

Обучать ориентированию лучше всего в туристском лагере или в серии воскресных походов. В этих условиях обучение ориентированию может быть основной целью каждого выхода, це лью, которой подчиняются все остальные. По терминологии, которой мы пользовались в первой главе, это б удут походы с учебными целями. Превратить же многодневный поход в учебный, как правило, дело трудное: там практические цели обычно доминируют над учебными. А если иметь в виду обучение ориентированию, то эффективность нескольких однодневных походов будет заметно выше равного им по длительности многодневного похода. Желательно только при этом не собирать большие группы, с тем, чтобы каждый из ребят мог неско лько раз попробовать себя в роли ведущего.

И, наконец, последнее замечание. Говорят, чтобы научиться плавать, надо войти в воду. Учиться плавать на берегу бессмысленно. Аналогичным образом научиться ориентироваться, можно только на местности. Отнюдь не в классе. Занятия в классе могут играть лишь вспомогательную роль. Если в отношении плавания это понятно всем, то иначе обстоит дело с ориентированием. Обычная ошибка неопытного руководителя? состоит в том,

Что львиную долю времени, отведенного на обучение ор иентированию, он

129

Тратит на занятия в классе: например, два двухчасовых занятия в неделю — класс и одно воскресенье в месяц — выход. Надо ли объяснять, что это похоже на обучение плаванию на суше?

Под этим названием объединяют ряд заболеваний брюшной полости, требующих неотложной хирургической помощи (острый аппендицит, прободная язва желудка, острый холецистит и др.). Пусть вероятность таких заболеваний в походе ничтожно мала, но быть знакомыми с ними все же следует. Эти заболевания весьма опасны сами по себе, но эта оп асность возрастает особенно из — за известного сходства их симптоматики с пищевым отравлением. Принимаемые же меры являются прямо пр отивоположными в том и в другом случае. Сильные боли в животе, тошнота и рвота — симптомы «острого живота», сходные со случаем отравления. Они-то обычно и привлекают внимание в первую очередь. Но есть и другие признаки, позволяющие отличить этот случай от отравления: запор и неотхо ждение газов, значительное напряжение мышц брюшной стенки, вздутие живота, боль при ощупывании. Боль эта возникает достаточно характерно: если медленно надавить на брюшную стенку, а затем руку быстро отдернуть, то резкая боль возникает в момент отдергивания руки.

Больному с «острым животом» нельзя промывать желудок, давать слабительное, его нельзя кормить и поить, так как это приводит к усилению боли. Ему нельзя давать никаких лекарственных средств (в том числе и обезболивающих), чтобы не смазать симптоматику заболевания и не привести врача к ошибочному диагнозу и неправильному лечению. Первая помощь состоит в том, что заболевшему надо создать покой, дать холод на живот и затем немедленно организовать транспортировку в ближайшую больницу.

Под костровым хозяйством подразумевают все то оборудован ие, которое используется с целью подвешивания посуды над огнем для варки пищи и просушки вещей.

Наиболее распространенный и, пожалуй, наиболее универсальный тип очага — это две рогульки с лежащей на них перекладиной. Их вырубают из бросовых и быстрорастущих деревьев — осины, ольхи. Вопреки распространенному мнению, можно изготовить рогульки и перекладину также из сухого дерева. Только в этом случае их надо делать потолще и вбивать подальше друг от друга, так, чтобы огонь непосредственно их не касался. Конечно, при мощном костре, какой, например, туристы ра зводят при ночевке на снегу, без палатки, сухие рогульки и перекладины не годятся. Но ведь костры подобного типа юные туристы почти не используют. Не годятся они и для нелепых «костров до небес», разводить которые часто любят новички, Но такие костры и не надо разводить.

Выбирая рогульки для очага, не следует брать те, которые имеют равномерное разветвление вершинки: загоняя такую рогульку в землю, придется бить в середину разветвления и, скорее всего, она п опросту расколется. Лучше выбрать рогульку с отходящим в сторону сучком. Забить такую рогульку не представляет никакого труда.

Очень часто юные туристы, заготовляя рогульки, срубают начисто все сучки, кроме одного верхнего. Напрасно. Имеет смысл оставить еще один-два сучка ниже основной развилки, обрубив их так, чтобы на каждый из них тоже можно было положить перекладину. Это удобно для того, чтобы рег улировать высоту подвески посуды над огнем. В этом случае рогульку можно сделать выше обычной, рассчитав ее так, чтобы перекладина лежала не на самом верхнем, а на среднем сучке. Тогда у дежу рных всегда будет возможность по желанию поднять или, наоборот, опустить перекладину. Например, когда приготовление пищи подходит к концу, обычно надо уменьшить жар, и это легко сделать, подняв перекладину на верхнюю развилину. Конечно, этого можно добиться и другими способами — сдвигая посуду в сторону или регулируя пламя костра, но изменить высоту перекладины проще всего. С другой стороны, бывает иногда нужно и опустить перекладину, например, когда ветер начинает временами задувать костер и относить пламя в сторону или когда дров маловато и дежурные предпочитают, довести пищу до готовности на углях. Обычно юные туристы считают, что перекладина над костром всегда должна лежа ть строго горизонтально. Найти же такие две рогульки, чтобы все их развилки точно соответствовали одна другой, конечно, трудно. Но к этому и не надо стремиться. Ничего страшного не произойдет, если какое-то время перекладина будет лежать немного наклонно, важно только, чтобы посуда не съезжала при этом в одну сторону. Разумеется, те две развилки, которые будут основными, надо расположить на одном уровне. За этим надо следить, когда рогульки забивают в землю.

Бывает, что туристам надо повесить над костром то лько одну посудину, например, когда готовят не полный обед, а просто хотят вскипятить чай на привале. Тогда можно обойтись одной рогулькой вместо двух. При этом шест, на который вешается посуда, одним концом закрепляется на земле. Это можно сделать разными способами. Можно, заострив конец, с силой воткнуть шест наклонно в землю и потом немного пригнуть, чтобы он лег на рогульку. Можно подсунуть этот конец под лежащее бре вно, под корни пня, под какой-нибудь камень или что-то подобное. Конечно, далеко не всегда подходящее бревно, пень или камень найдутся на месте бивака. Но обычно дежурный, если он знает, что можно, приготовляя пищу, обойтись одной посудиной, приглядывает место для бивака так, чтобы н ечто подобное там было. Если же ничего подходящего нет под р уками, то можно закрепить конец шеста в земле, вырубив маленькую рогульку и вбив ее развилкой вниз.

Обычно для этого можно использовать обрубленные ветви и сучья, которые

268

Остались после изготовления главной рогульки. Вряд ли следует использовать для этой цели рюкзак. Прежде всего, в однодневных походах он, обычно, слишком мал, чтобы надежно удерживать шест с кастрюлей воды на конце, а главное — даже на коротком биваке почти всегда бывает необходимо несколько раз залезть в рюкзак. Отсюда вероятность опрок инуть весь очаг или вылить часть воды в костер. И уж совсем недопустимо использовать рюкзак вместо основной рогульки. После этого, скорее всего, придется навсегда проститься с этим рюкзаком.

Иногда приходится оборудовать ночлег на каменистой почве, в которую не удается надежно забить рогульки или колья. Если при этом есть под руками крупные камни, то можно соорудить очаг из них, уложив два камня примерно одинаковой величины на некотором расстоянии друг от друга так, чтобы они служили опорой для посудины. Найти такие камни обычно бывает нетрудно, но только для одной посудины. Подобрать два камня так, чтобы на них можно было установить два или три ведра, кастрюли или котелка, бывает очень сложно. В этом случае можно устр оить очаг на двух связанных треногах, положив на них сверху перекладину. Веревка для этого почти всегда найдется в любой группе. В крайнем случае, можно вынуть ее из горловин у двух рюкзаков. Если тренога стоит неустойчиво, то основания у жердей можно укрепить, подложив туда крупные камни.

Не рекомендуется использовать для очага отдельную треногу, разводя под ней огонь. Прежде всего, веревка, связывающая треногу, оказывается над огнем и может, в конце концов, перегореть. Можно, конечно, вместо веревки использовать проволоку, но она, как правило, мож ет оказаться в группе лишь случайно. Неудобно и подвешивать посуду к такому очагу. Сколько — нибудь большой огонь развести нельзя — загораются основания жердей, образующих треногу. И, наконец, главное — больше одной посудины повесить над огнем тут невозможно. Ну, а если так, то лучше очаг из двух камней (если достаточно одной посудины) или двух треног с перекладиной (если нужно повесить несколько).

Все, что до сих пор было сказ ано о костровом хозяйстве, подразумевало использование подручных средств. Но в посл едние годы среди туристов все большее распростран ение приобретают различные сам одельные приспособления (рис. 28).

И это хорошо со всех точек зрения. Прежде всего, меньше приходится рубить деревьев. Правда, ольха и осина пока что считаются породами, не имеющими ценности, и вырубить колы и рогульки из них не возбраняется. Но уничтожение лесов, особенно вокруг больших городов, сейчас приобретает угрожающие размеры, и вполне вероятно, что через 10—15 лет нам придется беречь ольху и осину так, как мы сейчас бережем березу. И хотя «лепта», которую вносят туристы в дело изведения лесов, нев елика, но не худо бы и ее уменьшить: ведь количество занимающихся туризмом растет с каждым годом.

Самодельные костровые приспособления хороши и с более утилитарной точки зрения: они экономят время при разбивке бивака.

Что же представляют собой эти приспособления? Самое простое из них — металлические рогули, рассчитанные на ввинчивание или забивание в деревянный кол. А найти подходящий кол в лесу гораздо проще, чем деревянную рогульку.

Очень удобным приспособлением оказались металлические крючки для подвешивания посуды. Если надо снять котелок или кастрюлю с огня, можно легко сделать это, не снимая перекладины с висящей на ней остальной посудой. С помощью крючков легко менять высоту подвешивания посуды над огнем. Если нужно ее опустить, дежурный просто цепляет лишний крючок, а при необходимости поднять — убирает его.

Многие туристы пользуются в походе таганками различных типов, но среди них нет конструкций, получивших всеобщее признание. Некоторые из таких таганков показаны на рисунке 28. Зато все большую популярность начинает завоевывать металлический трос для подвешивания посуды, который приспособлен для натягивания между деревьями. Он, действительно, очень удобен тем, что избавляет от необходимости что — либо искать и вырубать. Вынул его из рюкзака, закрепил на деревьях — и можно подвешивать на крюках посуду. Этот трос должен быть достаточно длинным (6—8 м), чтобы его можно было растянуть между далеко стоящими друг от друга деревьями. Разводить костер между близко растущими деревьями, как уже было сказано, не следует.

Можно использовать и укороченный трос (длиной 2—3 м), Тогда к петлям на его концах надо привязать веревки и уже их прикреплять к деревьям. Правда, к использованию троса, как, впрочем, почти любого снаряжения, надо привыкнуть. В особенности это касается двух моментов. Когда на трос вешают посуду, он под ее тяжестью прогибается и посуда оказывается несколько ниже, чем предполагалось. Поэтому первые два-три раза, когда берут трос в поход, его приходится несколько раз п еретягивать, регулируя высоту подвески посуды над огнем. Но умение на глаз выбрать нужную высоту троса приходит очень быстро. Во всяком сл учае, не дольше, чем умение подбирать рогульки подходящей высоты и толщины.

Второй момент, требующий привычки к тросу, заключается в следующем. Очаг, сделанный из подручных средств, как было описано ранее, по своим размерам лишь немного превосходит костер. Во всяком случае, весь он находится в поле зрения одновременно с костром. Трос же натянут на большую длину, и поэтому видна только средняя часть троса с висящей посудой. Остальная его часть заметна хуже, а ночью и вообще не видна. Поэтому во время суеты у костра люди сначала довольно часто н атыкаются на натянутый трос, особенно те из них, кто много раз имел дело с очагом из двух рогулек и привык спокойно ходить вокруг костра. Чтобы быстрее привыкнуть к натянутому тросу, можно повесить на нем в стороне от костра какие-нибудь светлые предметы — носовой платок, косынку, кусок газеты и т. п. Если ничего подходящего нет под руками, можно использовать для этих целей просто несколько веток.

Кроме того, натянутый трос надо учитывать и при планировке лагеря. Скажем, обычный очаг из двух рогулек можно расположить с одинаковым успехов в центре или на краю лагеря. Некоторые туристы предпочитают делать его даже посредине, чтобы костер был своеобразным центром бивака.

Иначе обстоит дело с тросом. Трос, натянутый посредине лагеря, разрежет его

272

На две части и будет все время мешать. Поэтому лучше натянуть его на краю лагеря, чтобы и палатки, и вещи, и люди наход ились по одну сторону от троса. Место по другую сторону от троса можно отвести для работы кострового и сложить там дрова, а можно и вообще не использовать.

Все эти нехитрые приспособления, о которых было рассказано, нетрудно изготовить в любой слесарной мастерской. Это под силу любой школе, любому туристскому кружку или секции. Поэтому, как только туристские походы пер естают быть случайными событиями в жизни школы и приобретают более или менее регулярный характер, следует понемногу обзаводиться самодельным костровым х озяйством.

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ 3 ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

2. ОБУВЬ

3. НОСКИ, СТЕЛЬКИ, ПОРТЯНКИ 9

4. ОДЕЖДА 14

5. СПАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 20

6. РЮКЗАК 24

7. МЕЛОЧИ

ГРУППОВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

8. ПАЛАТКА 34

9. ТОПОР 37

10. КОМПАСЫ 41

11. ПОСУДА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ 47

12. МЕДИЦИНСКАЯ АПТЕЧКА 51

13. РЕМОНТНЫЙ НАБОР 54

14. МЕЛОЧИ 55

Итак, обычная задача на ориентирование, которую приходится решать туристу, состоит в том, что надо прийти из одного пункта в другой, пользуясь только компасом и картой. Местность незнак омая и к тому же закрытая, т. е. лишенная сколько-нибудь широкого обзора. Пусть мы находимся на высоте 211,5 и нам нужно прийти к домику лесника (см. рис. 8).

На запад от нашей высоты местность открытая, хорошо просматриваемая, Прийти на высоту с мельницей нам не представляло бы никакого труда. Но дом лесника находится за лесом, и с высоты 211,5 его не видно. Как нам попасть к нему? Теоретически эт о задача несложная. Сначала мы измерим по карте угол между направлением на север и направлением на дом лесника, как показано на рисунке, так называемый азимут. Азимуты измеряются в градусах и отсчитываются в направлении по часовой стрелке. В данном случае он составит примерно 35°. Значит, если мы будем идти через лес под углом 35° к северу (или, как принято говорить, по азимуту 35°), то мы должны выйти, куда требуется. В ыдержать же нужное направление на местности нам помогает компас. Все как будто очень про сто. Но просто лишь на первый взгляд, так как для этого, во — первых, надо уметь хорошо читать карту, во-вторых, надо уметь правильно пользоваться компасом, в -третьих, нужно уметь, зная свой азимут, в ыдержать нужное направление во время движения.

Итак, три разных умения. На первых двух мы останавливаться не будем, и отошлем читателя к справочникам и руководствам по топографии, где они описаны, как правило, достаточно подробно и хорошо. Мы сосредоточим свое внимание на третьем пункте — умении выбрать и выдержать нужное направление по ходу движения. Дело в том, что оно является наиболее сложным и к тому же описыв ается в литературе по топографии значительно хуже, чем первые два.

Начнем с того, что движение по азимуту не может осуществляться математически точно. Оно неизбежно дает значительную погрешность. Из-за чего же возникает эта погрешность?

Прежде всего, могут быть неточности при измерении по карте. Имеются в виду не разные нелепые ошибки, которые часто допускают новички, а те неточности, которые содержатся в совершенно правильно выполненном измерении. Так, неточность, которая получается вследствие помятости бумаги, из-за ошибки, присущей человеческому глазу, погрешности отсчета по масштабу и т. д., составляет приблизительно 0,5 мм. Это значит, что на карте М 1: 100000 такая погрешность измерения дает отклонение примерно ± 50 м, на карте М 1: 200000 — ± 100 м и т. д.

Но это еще сравнительно небольшие погрешности. Гораздо большую погрешность дает нам компас. Цена деления компаса Адрианова составляет 3°. Выдержать такую точность на местности никогда не удается. Практически при самых благоприятных условиях и самой тщательной работе всегда может возникнуть ошибка как минимум в 5°. А ошибка в 5° дает отклонение от нужного направления примерно на 1/10 пройденного пути, т. е. при движении на расстояние в 1 км это отклонение составит 100 м. Поэтому, если, пройдя 1 км, вы не вышли на нужный предмет, его надо искать в пределах окружн ости радиусом в 100 м. При движении на 10 км боковое смещение будет равно уже целому километру. Значит, при самых благоприятных условиях придется вести поиск в окружности диаметром в 2 км! И это при максимально возможной точности выдерживания направления. А при менее благоприятных условиях отклонение может быть значительно больше. Зона поисков е ще больше возрастет!

Как же быть в складывающейся ситуации? Практика знает здесь, два разных способа действия. Первый из них основан на том, чтобы свести к минимуму допускаемую погрешность при движении по азимуту. Он заключается в использовании ряда приемо в, направленных на всемерное повышение точности выдерживания нужного направления. Второй способ состоит в том, что человек сознательно идет на отклонение от азимута, заведомо превышающее возможную погрешность, но отклонение и звестное и учитываемое. И заранее планирует, где и как внести необходимую поправку, используя особенности данной местности. Для этого тоже существуют свои приемы, о которых будет идти речь ниже.

Понятно, что в основе того и другого способа лежит разное отношение к неизбежной во время движения погрешности, Принимая первый из них, мы допускаем, что эта погрешность может быть сведена если не до нуля, то, во всяком случае, до какой-то незначительной величины, которой можно пренебречь, Принимая второй, мы как бы соглашаемся с тем, что указанн ая

Погрешность присуща самому ориентированию и потому неустранима. В силу

133

Этого мы концентрируем усилия не на том, чт обы ее избежать, а на том, чтобы сделать погрешность поддающейся учету.

Рассмотрим теперь приемы, соответствующие каждому из этих двух способов.