Теперь, когда мы поговорили о том, какими характеристиками обладает леса, попробуем выяснить, чем же следует пользоваться, а что стоит обходить стороной. Несмотря на то, что на прилавке любого магазина мы можем увидеть до 20–30 видов лесы самых разных фирм, большинство из этих лесок сделаны в одной стране (как правило, Японии, реже — Германии). Ведь практически ни одна известная фирма, производящая рыболовные товары, не имеет своего производства лесы.

Путь, который проделывает леса от производства до продажи рыболову, выглядит примерно так:

1. Фирма, назовем ее «A. R.M.», офис которой находится, например, в Германии, заказывает изготовление лесы японской фирме «Ai-tuni».

2. «A. R.M.» собирается платить этой фирме 0,2 у. е. за 100 метров лесы.

3. Фирма покупает материал для лесы (или производит его сама). Материал соответствует заказанной цене. Чем цена выше, тем лучше материал.

4. «Ai-tuni» производит лесу и разматывает ее на большие бобины (5, 10 и более километров) без маркировки.

5. Эти бобины попадают в ту страну, где имеются филиалы фирмы «A. R.M.», например в Польшу (чаще — бывшие соц. страны), — туда, где рабочая сила дешевле.

6. Там они разматываются на 100-метровые бобинки. В той же стране печатаются этикетки, на которых написано то, что захочет фирма «A. R.M.».

7. После этого оптовая российская фирма покупает эти бобинки в Польше у представителя «A. R.M.» и они попадают на прилавок магазина.

От показанного выше пути есть множество отступлений. Например, так называемые «паленые» лесы — это в том случае, когда российский оптовик заказывает лесу напрямую у концерна-гпроизводителя и большие бобины попадают прямо в Россию, где и разматываются на маленькие бобинки, а этикетка печатается якобы от известной торговой фирмы. Ужасное завышение указываемых на этикетке разрывных нагрузок и занижение диаметра таких лесок вводят в заблуждение большинство рыболовов, но не рыбу.

Цены на эти лесы повышаются за счет «фирменного лейбла» (этикетки) и получается, что вы платите почти как за фирменную лесу, правда, чуть меньше, а получаете лишь «фирменную» этикетку. Другое дело, когда российская фирма лепит «свою», (придуманную ею) этикетку и не «загибает» цену. Качество лесы от этого не страдает, а цена невысока, и такую лесу покупать можно. Бывает, что леса от производителя попадает напрямую к западному заказчику, а оттуда в Россию. Качество ее может оказаться чуть лучше (за счет большей скорости транспортировки в западных странах), но цена возрастает. Существуют еще так называемые «профессиональные» лесы. Эти лесы дороги, но их качество (например разрывная нагрузка) значительно превосходит качество обычных лесок. В России эти лесы появляются достаточно редко. Из «профессиональных» лесок, которые чаще других появляются на прилавках наших магазинов, можно упомянуть лесы «Trabucco», «Smart», «Shimano», «Daiwa».

Из всего вышесказанного следует, что леса бывает четырех основных потребительских типов (классификация по возрастанию цены):

1. лесы, размотанные в России, — низкое качество, но и низкая цена;

2. «паленые» лесы низкое качество, а цена уже больше;

3. фирменные лесы — приличное качество, средняя цена;

4. «профессиональные» лесы — высочайшее качество, высокая цена.

Еще один момент, который следует учитывать при выборе лесы. Ведь 80 % лесы на прилавках наших магазинов — это не специально рассчитанная и изготовленная рыболовная леса, а техническое волокно, используемое в других отраслях промышленности, хотя большинство характеристик этого волокна вполне позволяют использовать его в качестве лесы.

Поскольку конкуренция между высококачественными рыболовными лесами и техническими сопутствующими волокнами все время возрастает, то некоторые производители стали указывать на упаковках и в каталогах структуру своего изделия. В настоящее время фирменная леса состоит из двух-трех слоев-оболочек (рис. 48). Внутренняя нить выдерживает основную нагрузку. Эта нить заключена в оболочку, назначение которой у различных фирм может быть разным. У кого-то этот слой увеличивает мягкость (или эластичность), что обеспечивает как общую мягкость многослойной лески (в результате — увеличение дальности заброса), так и стойкость к изломам (сопротивление разрыву на узлах). У других фирм этот слой обеспечивает «невидимость» (прозрачность). Третий слой — внешний, обеспечивает антикоррозийность, причем как механическую, так и химическую, повышенный коэффициент скольжения, иногда определяет цвет. Кстати, введение красителя в лесу всегда снижает ее прочность, но если вам необходима цветная леса (например, флюоресцентно-желтая для лучшей видимости ее на воде в сумерках или пасмурную погоду), то можно пожертвовать несколькими процентами прочности.

Рис. 48. Трехслойная леска

Так чем же хуже техническое волокно по сравнению со специально изготовленной рыболовной лесой? Как показывают многочисленные тесты, разрывная нагрузка у первого и второй не сильно разнится. Но вот стойкость к истиранию, старение и прочность на узлах могут различаться достаточно сильно.

Они могут быть как скользящими, так и «глухими», но это зависит не от конструкции самого поплавка, а от вида проводимой ловли. Закрепить такой поплавок можно одним из приведенных на схемах (рис. 34) способов.

Рис. 34. Виды крепежа поплавка с одной точкой крепления:

1 — самое простое крепление, состоящее из проволочки и отрезков изоляции. Подходит для достаточно легких поплавков. Жестко крепится на лесе; 2 — поплавок жестко вставляется в трубку, имеющую на противоположном конце вертлюжок. Скольжение трубки по лесе ограничивается двумя стопорными дробинками; 3 — скользящая конструкция. Специально отполированная вставка не деформирует лесу при скольжении. На вставке установлена застежка для смены поплавков. Ограничение скольжения достигается установкой стопорного узла. Выдерживает поплавки практически любой грузоподъемности; 4 — проволочка с кембриками, но и с карабином, облегчающим замену поплавка. К тому же можно более жестко закрепить поплавок; 5 — отвинчивающийся киль. Обычно применяется в самодельных поплавках. Вы имеете один киль, который подходит к любому из поплавков в вашем арсенале

Поплавок описываемого типа состоит из тела, киля и антенки как, впрочем, и все другие поплавки. Отличием же является соотношение параметров этих составных частей.

Тело поплавка изготавливается из тех же материалов, что и у обычного поплавка. Форма его может быть совершенно различной, но принципиальной роли она не играет. Как правило, это «удлиненная капля» — «веретено». Делать у подобного поплавка заниженный центр тяжести не имеет смысла, так как тело и так погружено под воду на глубину от 20 до 30 сантиметров и лишний сантиметр тут роли не играет. Занижая же центр тяжести, мы, тем самым, увеличиваем лобовое сопротивление поплавка, что плохо сказывается на его чувствительности.

Антенка у этого поплавка весьма оригинальная. Ее диаметр обычно около 3–5 миллиметров, а длина может доходить до 40 сантиметров, хотя обычно составляет 20–30 сантиметров. Но не подумайте, что вся эта конструкция торчит из воды. Нет. Поплавок огружается так, чтобы из воды торчала только часть антенки — 2–5 сантиметров. Этого вполне достаточно для регистрации любой поклевки. Соответственно и окраска антенки делается таким образом, что яркой является только верхняя ее часть (те 2–5 сантиметров), а все остальное — под цвет тела поплавка (как правило, черный, зеленый, синий). Материал для изготовления антенок может быть различным: куга (тростник), бальза, павлинье перо, пластиковая трубочка. Особой роли это не играет, главное, чтобы не страдала грузоподъемность.

Существует несколько конструкций киля поплавка (рис. 35). В нижней части поплавка устанавливается металлический киль, который ввинчивается в металлическую же трубку с резьбой, вклеенную в тело поплавка. Трубку можно оснастить дополнительной огрузкой (просто вложив внутрь несколько грузиков). В киле имеется отверстие для установки на леску или с той же целью вклеен вертлюжок. Отверстие должно быть тщательно отшлифовано.

Такая конструкция позволяет заменять поплавок на более тяжелый или более легкий, не снимая с лески огрузки. Вы отвинчиваете поплавок от киля и привинчиваете другой, в который предварительно заложен необходимый груз. Подобные поплавки могут иметь грузоподъемность (требуемую огрузку) от 0,5 до 4–5 граммов, а забросить их на большое расстояние позволяет их собственный вес. В магазинах редко встретишь поплавки с отвинчивающимся килем, но их можно изготовить самостоятельно.

Рис. 35. Основные виды килей поплавков с одной точкой крепления:

1 — полый винтовой киль с закладываемым внутренним грузом; 2 — ввинчивающийся киль с дополнительными шайбами-грузиками; 3 — пластиковая трубка с отверстием под лесу (или со вставленным в него вертлюжком)

Покупные поплавки крепятся к леске либо непосредственно через отверстие в пластиковом или металлическом киле, или встроенный в киль вертлюжок, либо через адаптор, например — застежку с вертлюжком. Второй вариант позволяет заменять поплавок на другой, с той же грузоподъемностью, нос другим собственным весом, что позволяет либо увеличить дальность заброса (при установке более тяжелого поплавка), либо увеличить чувствительность (при уменьшении веса поплавка). В принципе, вариант с отвинчивающимся килем — это то же самое, что и рассматриваемый вариант, но последний удобней, поскольку тут вы можете значительно увеличить или уменьшить собственный вес поплавка, или изменить его грузоподъемность.

Есть еще и скользящие поплавки со сменным телом. В их конструкции имеется, одна основа — длинная антенна и несколько тел различной грузоподъемности, которые можно устанавливать на этой антенке в зависимости от условий ловли (рис. 36)

Рис. 36. поплавки со сменным телом

Еще одной отличительной особенностью поплавков с одной точкой крепления является то, что в их тело может быть заложен определенный груз, о чем мы уже вкратце говорили. Груз этот может быть как постоянным, так и переменным. Такая конструкция позволяет увеличивать или уменьшать огрузку на лесе, делая снасть медленнее или быстрее опускающейся. Упомянутый груз обычно выполнен в виде металлических шайб, насаживаемых на резьбовой киль поплавка. Обычно набор из 4–5 шайб имеет общий вес 1–3 грамма. Допустим, на вашем поплавке имеются 4 одинаковые шайбы общим весом 2 грамма (об этом вы узнаете из надписи на поплавке). Следовательно, снимая одну шайбу, вы должны добавить на лесу груз (дробинку) весом 0,5 грамма. В самодельных поплавках вместо шайб используются стандартные свинцовые дробинки, которые закладываются во вклеенную металлическую трубочку (куда ввинчивается киль).

Для чего же нам подгружать поплавок? Ведь можно поставить сразу весь требуемый груз на лесу. Но это далеко не так. Представьте ситуацию, когда точка ловли удалена от берега на 30–40 метров, а глубина в данной точке не превышает 2 метров — типичная ситуация для ловли в озерах и на плесах больших рек. Поплавок тут нужен тяжелый — не менее 10 граммов весом, чтобы забросить его на такое расстояние. Но ловить с соответствующей такому весу поплавка огрузкой на мели — это заранее испортить себе рыбалку. Поэтому мы ставим 8 граммов в поплавок, а остальные 2 грамма — на лесу.

В процессе заброса, особенно если он дальний, поплавок начинает вращаться — его киль имеет дугообразную траекторию полета, а кончик антенки — тоже дугообразную, но, так как он не связан напрямую с лесой, то еще и вращается вокруг нее по спирали. Тем самым леса, находящаяся на оснастке ниже поплавка, начинает наматываться на антенку, что приводит к частым запутываниям. Этого удается избежать, установив на антенку, чуть ниже ватерлинии (линии огрузки), оперение, как у стрелы (рис. 37). Обычно оперение имеет 3 лопасти в виде усеченной трапеции с основанием, примыкающим к антенке. Размер оперения примерно такой, как показано на рисунке. Оперение выполняется из лавсана или любого другого подходящего по свойствам пластика и вклеивается в антенку. Подобный стабилизатор имеет смысл устанавливать на поплавки с грузоподъемностью (общей) более 5–6 граммов, то есть на те поплавки, которые вы собираетесь использовать для ловли на дальних дистанциях.

Рис. 37. Размеры стабилизационного оперения поплавка с одной точкой крепления

Кроме того, оперение помогает вам лучше зафиксировать поклевку «на подъем». Заметить стабилизатор черного цвета, появившийся из-под воды, не составляет труда даже с расстояния в 60–70 метров. При установке оперения обращайте внимание на то, что в месте установки могут образоваться трещины, которые следует тщательно обработать эпоксидной смолой или другим водостойким клеем.

Многим рыболовам сложно разобраться с маркировкой на покупных огруженных поплавках. Обычно маркировка включает в себя три (иногда — четыре) цифры. Разберем это на примере:

• (8 + 2) + 1 — означает, что вес поплавка 8 граммов, вес изменяемой внутренней огрузки 2 грамма, а груз, устанавливаемый на лесу, — 1 грамм.

• (10 + 4 x 0,2) + 2-означает, что вес поплавка 10 граммов, внутренний груз состоит из 4 грузиков (шайб) по 0,2 грамма, груз, устанавливаемый на лесу, 2 грамма.

• 4 + 3 — означает, что вес поплавка 4 грамма, груз на лесе 3 грамма.

Все достаточно просто.

Общую конструкцию поплавка вы можете видеть на рисунке 38.

Рис. 38. Общий вид и ориентировочные параметры поплавка с одной точкой крепления.

В заключение приведу сравнительную таблицу (табл. 5) по нескольким видам лесы, продающейся в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга. Для теста использовалась леса с указанным диаметром 0,18-0,205 мм. Обратите внимание — насколько разные по качеству лески! Наглядно результаты теста вы можете увидеть на схеме (рис. 49).

49. Диаграмма результатов тестирования нескольких видов лески

Таблица 5

Как часто мы слышим: «Крепкая леса, но на узлах рвется». На прочность на узлах влияет именно ломкость. В принципе, ломкость — это практически та же жесткость, поэтому эти два термина я буду рассматривать совместно.

Чтобы было более понятно, о чем идет речь, приведу пример. Сравним стальной пруток и отрезок веревки того же диаметра. Разрывная нагрузка у прутка несравнимо выше, чем у веревки. Но попробуйте завязать узел на прутке и на веревке. Жесткий пруток сломается, а мягкая веревка будет держать почти ту же нагрузку. Примерно то же получается и с лесками разной жесткости. У жесткой лесы есть свои плюсы, а правильное использование соответствующего типа узла позволяет свести к минимуму ее недостатки. Большим достоинством жесткой лесы является ее меньшая запутываемость. Особо важно это зимой, но и летом, при использовании лесок малых диаметров, жесткая леса позволяет избежать некоторой части «запутов».

Тест на жесткость (ломкость) я провожу следующим образом. Отрезок лесы длиной 1 метр наматываю на бобинку диаметром 3 сантиметра и опускаю в воду на 1 час. После чего лесу вынимаю и высушиваю на воздухе, затем быстро прикрепляю ее, как показано на рисунке 47, и измеряю ее провис. Чем прямее будет леса, тем она мягче.

Рис. 47. Тест на жесткость

Химическая стойкость

Этот параметр влияет на «старение» лесы и на ее устойчивость к агрессивным средам, какими «славятся» некоторые наши водоемы в крупных городах. Многим из нас просто лень просушить лесу после рыбалки, а она продолжает гнить, и к следующему выезду теряет часть своей прочности. В водоемах, загрязненных производственными отходами, особенно нефтепродуктами, леска подвергается сильному химическому воздействию и соответственно разрушается. Наиболее стойкими к влиянию агрессивных сред являются лески со специальным покрытием, например тефлоновым, но они весьма дороги.

Итак, осталось наш поплавок покрасить. Мы уже договорились, что в качестве антенны используем специальный пластик, окраска которого не требуется: он уже имеет нужный цвет. Необходимо нанести лакокрасочное покрытие на тело поплавка и киль.

Но перед тем как перейти непосредственно к покраске, остановимся немного на теоретических аспектах нанесения лакокрасочных покрытий и попытаемся разобраться, для чего нам нужно красить поплавок? Какие цели мы преследуем при этом?

• Материал, который мы применяем, — будь то бальза, пенопласт или пенополиуретан — имеет пористую структуру. Если его без защитного покрытия поместить в воду, он очень скоро вберет какое-то ее количество в себя — намокнет. Изменится его грузоподъемность. Страшно не то, что он ее потеряет — гораздо хуже, что произойдет это непосредственно во время ловли. И начнутся ложные поклевки, а там — когда еще спортсмен разберется, в чем дело. Придется менять оснастку. А время уже потеряно.

Для рыболова-любителя существует другой неприятный момент: как правило, любители не имеют такого арсенала снастей, как спортсмены, и эта оснастка может быть единственной, нормально работающей в конкретных условиях ловли. И вдруг, она выходит из строя! Тоже достаточно неприятно.

Отсюда первое требование к покрытию поплавка: быть герметичным, не пропускать воду к телу поплавка. И второе, тесно связанное с ним: покрытие должно быть водостойким, не разрушаться от воздействия воды в течение всего периода эксплуатации поплавка.

• Далее. Условия, в которых нам приходится ловить рыбу, очень разнятся. Температура окружающего воздуха в течение сезона меняется приблизительно от -1…-2 до +35 °C. Необходимо учесть еще нагревание поверхности поплавка в жаркую летнюю погоду прямыми солнечными лучами — это уже все +50 °C. А еще резкая разница температур воздуха и воды!

Много раз приходилось наблюдать со стороны, да и самому попадаться на том, что, казалось бы, хороший поплавок с качественным покрытием в жаркий летний день ни с того, ни с сего начинал вбирать в себя воду. При ближайшем рассмотрении оказывалось, что его поверхность была покрыта сплошной сеткой мелких трещин, которые открыли доступ воде. Покрытие не вынесло температурных нагрузок (этим «качеством» отличаются покрытия на нитроцеллюлозной основе — различного рода нитролаки и нитрокраски).

Отсюда следующее требование к покрытию: оно должно быть термостойким, безболезненно переносить перепады температур. И сразу практическая рекомендация: хоть черный глянцевый поплавок и очень красив, старайтесь все же красить ваши поплавки в более светлые цвета: светло-серый, салатный и т. п. — они меньше нагреваются на солнце, больше отражают солнечную радиацию.

• В процессе ловли поплавок часто и довольно сильно бьется об удилище, ветки, лодку, подсак и т. п. Он может деформироваться. И хорошо, если бы при этом покрытие осталось целостным — по крайней мере, можно было бы закончить рыбалку выбранной снастью. Для того, чтобы покрытие не повредилось, оно должно быть достаточно эластичным и не «отскакивать» от тела поплавка при ударных нагрузках — прочно держаться на поверхности тела поплавка.

Итак, мы перечислили требования, которые предъявляем к нашему покрытию. Какой же материал отвечает таким требованиям? На этот вопрос сложно ответить однозначно. Краску для покрытия поплавка нужно подбирать опытным путем. Возможно, придется комбинировать несколько различных типов.

Так, мы одно время наносили поочередно нитролак или клей «Суперцемент», разведенный ацетоном, и разведенный спиртом клей БФ, а затем поверх всего этого нитрокраску. До какой-то поры было неплохо. Лет 10–12 назад я вообще пользовался древним НЦ-222, найденным где-то в кладовке, и поплавки, им покрашенные, успешно эксплуатирую до сих пор. В настоящее время я в качестве грунта-шпатлевки, который наносится в процессе токарной обработки, использую нитролак, разбавленный растворителем. В раствор насыпаю немного «Детской присыпки», чтобы она при нанесении забивала собой открытые поры древесины. В качестве промежуточного и окончательного покрытий — а их наносится 3–4 слоя уже после всех обработок — использую автоэмали финской фирмы «Тиккурила». Они обладают всеми необходимыми, ранее перечисленными, и, плюс к тому, прекрасными декоративными качествами. При покупке в магазине можно выбрать любой цвет, а если брать там же остатки (граммов по 200–300), то получается подешевле. А вот один мой знакомый, известный спортсмен, пользовался краской для окрашивания обуви — и весьма успешно.

Теперь непосредственно о технологии нанесения. Рекомендуется окунать поплавок в раствор краски. Краску наливаем в пробирку (я использую медицинские, с притертыми крышками) и разводим до консистенции, при которой она не стекает с поплавка, образуя на киле капли, а сразу засыхает. Консистенция подбирается опытным путем. Чем тоньше одноразовый слой покрытия, тем лучше. Самое хорошее — когда удается нанести больше тонких слоев — это общий закон. Вытаскивать поплавок из раствора следует не спеша, позволяя поверхностному натяжению удалить лишнюю краску, но и не затягивая процедуру, — иначе можете повредить предыдущий слой. Каждый слой необходимо тщательно просушивать: лучше сейчас потерять день, чем потом всю работу. После каждого окунания не забывайте (еще по жидкой краске) прокалывать (очищать) отверстие в колечке, иначе краска высохнет и вы, прокалывая отверстие, повредите все покрытие.

И еще несколько практических рекомендаций:

• для того, чтобы при покраске окунанием легче было подобрать требуемую консистенцию и чтобы не образовывались на теле поплавка и киле складки и капли, следует использовать быстросохнущие краски;

• если вы захотите комбинировать на одном поплавке покрытия разного состава, следует учесть, что опасно наносить слой покрытия на более активной основе (например, нитро-) — на менее активное (эмалевое, пентафталевое, масляное и т. п.). Верхний слой сильно стянет и повредит нижние;

• если вы красите пенопласт или пенополиуретан, использование нитроосновы вообще недопустимо. Для пенополиуретана нужно брать очень эластичные лакокрасочные материалы.

Этот показатель качества особенно важен для ловли удилищем с катушкой. Поскольку леса в процессе эксплуатации трется о пропускные кольца, то она деформируется и, следовательно, теряет часть своей прочности. Коэффициент износостойкости показывает, на сколько процентов уменьшилась разрывная нагрузка лесы после какой-либо стандартной процедуры воздействия.

Я определяю износостойкость лесы с помощью следующего теста: леса подвергается протаскиванию через пропускное кольцо хорошего качества 20 раз под нагрузкой, в половину меньшей определенной ранее разрывной, после чего снова измеряю ее прочность (рис. 46). К сожалению, на упаковке не указывается эта характеристика лесы, а самостоятельно заниматься тестированием подчас не хватает времени и сил. Тут лучше полагаться на тесты, проводимые периодическими изданиями (журналами), особенно зарубежными, где тестирование действительно независимое.

Рис. 46. Тест на износостойкость. Леса протягивается через качественное кольцо под нагрузкой

Все перечисленные ниже приспособления можно изготовить самому (при наличии токарно-слесарного инструмента и опыта их использования), а можно приобрести в специализированных магазинах (в основном, конечно, в Москве, но открыты уже и в Санкт-Петербурге, Самаре, других городах).

Откатной ролик

Вываживание рыбы производится не поднятием удилища вертикально, как в других видах поплавочной ловли, а отодвиганием его к берегу в горизонтальном направлении. Первые несколько метров мы просто перебираем удилище руками, а далее кладем на ролик (рис. 13) и по нему откатываем удилище от воды до необходимого места. Поверхность ролика должна быть мягкой, дабы предохранить удилище от повреждений.

Рис. 13. Откатной ролик:

1 — V-образный для коротких, до 12 метров длиной, штекеров; 2 — горизонтальный с ограничителями для длинных удилищ

Зажимная стойка

Когда базовое удилище полностью находится позади вас, то его комлевая часть перевешивает и точка крепления концевика может оказаться слишком высоко. Для того чтобы этого избежать, необходимо поместить переднюю часть базового удилища в зажимную стойку (рис. 14). Сам зажим может быть выполнен либо из упругого пластика, либо из проволоки в оплетке.

Рис. 14. Зажимные стойки для штекера:

1 — обычная; 2- с дополнительным удерживателем

Как я уже сказал, первый вариант полностью идентичен тому, что описывался в предыдущей главе. Разве что грузоподъемность таких поплавков может потребоваться несколько большей, чем при стандартной ловле. Эти поплавки, совместно со снастью дальнего заброса, используются для ловли на течении (даже на очень быстром) при большой глубине, что обуславливает несколько больший размер (грузоподъемность) поплавков (рис. 32).

Рис. 32. «Глухой» поплавок с двумя точками крепления

Поскольку дальность заброса может быть значительная, то и антенка должна быть достаточно толстой (до 3 миллиметров). Но не надо, приходя в магазин, выбирать поплавки с набалдашниками на антенке или антенки длиной, превосходящей длину поплавка. Яркую антенку, диаметром 3 миллиметра, легко различить с расстояния до 50 метров. Поскольку нагрузка на поплавок, в случае его использования для снасти дальнего заброса, возрастает, то иногда происходят протирания тела поплавка лесой. Также этому способствует крупная рыба, для ловли которой и предназначена данная снасть.

Есть, правда, вариант таких поплавков, которые лишены этого недостатка. Вместо верхнего колечка в тело поплавка вклеена трубочка, проходящая параллельно оси поплавка от места крепления колечка до точки выхода киля. При использовании подобной конструкции леска не изгибается и не давит на тело поплавка. К сожалению, такой поплавок имеет немного меньшую грузоподъемность, а изготовить его самостоятельно слишком сложно в технологическом отношении.

Следует добавить, что, собирая оснастку для дальнего заброса с такими поплавками, необходимо надеть на киль не один, а 3–4 «кембрика», так как при недостаточно прочном креплении глубина спуска часто смещается в ту или иную сторону (резкий заброс, мощная подсечка).

Вот вы и вытащили «штекером» первую рыбу. А теперь попробуем разобраться, так ли вам необходим «штекер», получите ли вы удовольствие от потраченных немалых денег.

Плюсы

• Великолепная точность промера глубины — позволяет выбрать наиболее перспективную точку ловли, причем как вдоль берега, так и по глубине. Перемещаясь вдоль берега на некоторое небольшое расстояние (вряд ли вы пройдете со «штекером» более 20–30 метров), вы можете нащупать какое-нибудь характерное место. Перемещая удилище вперед — назад, вы можете обнаружить любые перегибы дна, все бровки и свалы (рис. 18).

• Возможность определения состава донных отложений. При простукивании дна тяжелым глубиномером легко определяется тип грунта — камни, песок или ил.

• Возможность работы под нависающими деревьями, особенно на малых глубинах. Поскольку заброса как такового не производится, то и зацепа за деревья не будет. Хотя несколько метров (в зависимости от глубины ловли, длины «кита») до веток деревьев нам все же необходимы.

Рис. 18. Промер глубины штекерным удилищем:

1 — береговой приямок (поплавок погрузился в воду); 2 — донный выступ (поплавок сильно поднят над водой); 3 — ярко выраженная бровка (глубиномер скатывается в глубину); 4 — твердый предмет на дне (чувствуется жесткий удар глубиномера)

• Возможность использования более тонких лесок. Достигается использованием амортизатора. Как я уже говорил, лесы диаметром 0,1 миллиметра достаточно для вываживания рыбы до 2–3 килограммов, а при умелом обращении и опыте — даже больше.

• Возможность применения более легких оснасток, что заметно увеличивает чувствительность снасти. Так, при глубине в 2 метра на расстоянии от берега в 14 метров вам понадобится 8-метровое маховое удилище, на котором вы будете использовать поплавок грузоподъемностью никак не меньше, чем 2 грамма, в то время как «штекером» вы легко будете использовать поплавок с грузоподъемностью 0,3 грамма. Для спорта, когда рыбы мало и она перекормлена, это преимущество является решающим.

• Возможность точной подачи прикорма. Конечно, можно использовать пластиковый контейнер, но даже без него гораздо легче попасть в нужное для прикорма место, когда удилище лежит на стойке, а поплавок находится в точке ловли и никуда не уплывает. Когда же мы прикармливаем при рыбалке с маховым удилищем на течении, нам нужно торопиться, пока поплавок не уплыл из зоны ловли, и в это время приходится держать удилище в одной руке и быстро кидать прикорм другой рукой.

• Возможность облова любой точки, находящейся на расстоянии, меньшем длины «штекера». Таким образом, одним удилищем вы перекрываете сразу все диапазоны ловли (но не дальше, чем длина «штекера»).

Возможность работы в плохих погодных условиях. При сильном ветре (когда чаще всего происходят поломки маховых «палок»), «штекер» работает практически без проблем. Только при боковом ветре дешевые (мягкие) «штекеры» ведут себя хуже «маха», так как расстояние между кончиком «штекера» и поплавком составляет всего 0,5 метра и, когда порывы ветра качают «штекер», поплавок «болтает» вместе с кончиком «штекера». У маховых удилищ этого не происходит, так как расстояние от вершинки до поплавка существенно больше. Впрочем, дорогим жестким «штекерам» этот недостаток не присущ. Преимуществом «штекеров» является и возможность использования рыболовного зонта — ведь вертикально удилище практически не поднимается.

Минусы

• Основным недостатком штекерной ловли является дороговизна ее оснастки, хотя в последнее время этот вопрос становится спорным. Более или менее приемлемое штекерное удилище (13 метров) отечественного (полуотечественного, т. е. материал — импортный, сборка — наша) производства обойдется вам в 400 у. е., кроме того, — один запасной «кит» и набор для оснащения (резина, втулки, застежки) — еще 100 у. е. Платформа с ящиком (самые простые) — 150 у. е. Откатной ролик, зажимная стойка и «змеевики» — еще 50 у. е. Всего получается около 700 у. е. Четыре маховых удилища, примерно перекрывающих диапазон ловли таким «штекером»(9, 8, 7 и 6 метров), будут стоить примерно 50, 45, 40 и 35 у. е. Платформа тут не обязательна, будет достаточно стульчика. Из дополнительных приспособлений (которых нет в штекерной ловле) понадобится только один «змеевик» — 10 у. е. Всего получается 180 у. е. То есть экономия денег получается примерно в четыре раза. Раньше, еще пару лет назад, разница в стоимости «штекерной» и «маховой» ловли была от 10 до 20-кратной. Будем надеяться на лучшее.

• Несмотря на свою дороговизну, «штекер» — вещь очень нежная и может сломаться при малейшей неосторожности в обращении. Были случаи поломки удилищ обычным градом. Причем, чем дороже удилище, тем чаще оно ломается (для маховых удилищ эта закономерность не такая явная).

• Ограничение по дистанции ловли. Максимальное удаление от берега — это длина «штекера». Мало кто может позволить себе купить удилище длиной более 14,5 метров. Это и есть максимальная дистанция ловли. Нормальное же для наших возможностей 11 — метровое маховое удилище позволяет ловить на расстоянии 18–19 метров от берега при глубине 3 метра. Катушечное же удилище вообще не имеет ограничений по дальности — лишь бы поплавок был виден.

• Большая по сравнению с маховым удилищем масса. Допустим, глубина в точке ловли 3 метра. Точка находится на расстоянии 14,5 метра от берега. Вы используете отличный «штекер» длиной 14,5 метра и весом 1000 граммов. Для этой же точки будет достаточно маховой «палки», длиной 9 метров и весом 700 граммов. Кроме этого, надо учитывать еще и правило рычага. Помните? Ведь удилище — тот же рычаг, короткий конец которого находится в ваших руках, а длинный — у вываживаемой рыбы. И чем длиннее удилище, тем больше сил вы затрачиваете на манипулирование снастью — ведь ваша (короткая) часть всегда остается одного размера. Лично мне после 3 часов работы 14-метровым «штекером» (1150 граммов) хочется перейти на ловлю уклейки, а 10-метровой «палкой» я свободно работаю 8 часов.

• Плохая транспортабельность. Это, скорее, недостаток не «штекеров», а отечественных автомобилей. Приходится класть чехол вдоль салона и при этом, упираясь в заднее стекло, чехол достает до ручки передач. Имея «штекер», обязательно обзаведитесь жестким тубусом.

• Практически нулевая маневренность. Даже на знакомом месте приготовление к ловле «штекером» занимает минимум 40 минут (установка платформы, откатного ролика и стоек, сборка «штекера» и «китов»), тогда как в былые времена мне удавалось полностью подготовиться к ловле «махом» за 15 минут. И это вместе с замесом прикормки. Сама же подготовка удилища и места ловли (стульчик, 1 стойка, подсачек и само удилище) занимала менее 10 минут. Если вы привыкли к статичной ловле, то это не является недостатком, но если вы захотите поменять место ловли (а тем более переместиться на другое место на автомобиле), то готовьтесь потратить на это не менее 2 часов. Почему же тратится так много времени? Кроме сборки и раскладывания по местам большого количества дополнительных приспособлений время тратится на аккуратную и неудобную сборку «штекера». Ведь вам приходится сначала разобрать весь «штекер» на составные части (для 14,5 — метрового «штекера» это 11 колен), разложить их на чистой поверхности, а потом собирать само удилище.

• Трудность ловли в «грязных» местах. Ловить «штекером» на песчаном пляже в ветреный день — это просто пускать деньги на ветер (получился каламбур). В месте раскладки снастей обязательно должна быть ровная чистая площадка для разборки удилища. Если удастся попасть внутрь «штекера» комочку грязи или нескольким песчинкам — тихий ужас…

• Проигрыш в скорости заброса и вываживания при ловле большого количества рыбы. Причем проигрыш этот может достигать в некоторых случаях более чем в 100 %.

• Проблемы с прибрежной водной растительностью. Если с помощью махового удилища мы сразу попадаем в точку ловли, то оснастку «штекера» нам приходится вести в поверхностном слое воды почти от самого берега. Если в прибрежной зоне имеется водная растительность, то вам придется либо выкашивать дорожку, либо вести оснастку по воздуху, что, кроме того что тяжело, еще и чревато запутыванием оснастки.

• Невозможность ловли без свободного пространства сзади. Я пытался ловить при наличии отвесного берега у меня за спиной на расстоянии 5 метров. Оказалось достаточно тяжело, хотя и не невозможно.

• Еще одним важнейшим недостатком является громоздкость штекерных «причиндалов». Будучи человеком «бесколесным», я попытался сделать все приспособления для ловли «штекером» минимальных размеров. Со всеми необходимыми «приспособами» я оказывался нагруженным приличных размеров рюкзаком (который шире меня в 2 раза), в руке чемодан со снастями и на плече чехол со стойками и удилищем. Весьма неудобно. Разумеется, этот вопрос легко решается при наличии автомобиля.

• И последним, на мой взгляд, недостатком «штекерной» ловли является практически полное отсутствие в широкой продаже как самих удилищ, так и аксессуаров к ним. Кроме Москвы и пары-тройки крупных городов, их купить практически невозможно и даже в Москве не все есть, что-то приходится заказывать по каталогам. Достаточно проблематично и с заказом поломавшихся колен, особенно для редких марок. Починка же «штекера» на порядок более сложное мероприятие, чем починка маховой или «английской» удочек.

Выводы

Я перечислил лишь основные преимущества и недостатки «штекерной» рыбалки. Какие же можно из этого сделать выводы? Ниже я постараюсь описать условия ловли, в которых штекерная ловля может принести успех. И тут я учитывал не только добычливость снасти, но и степень удовольствия от рыбалки.

• «Штекер» абсолютно необходим, если вы собираетесь заняться спортом. Чем раньше вы начнете его освоение — тем лучше.

• Хорош «штекер» и при условии удобного подъезда к водоему, при наличии на берегу большого чистого газона (то-то он так популярен на Западе).

• Более добычлив «штекер» при ловле редкой рыбы, когда каждый экземпляр на счету. Ловля карпа в прудовых хозяйствах представляется идеальной для штекерной ловли.

• На очень глубоких местах «штекер» по массе сравним с «махом» и становится более приемлемым.

• «Штекер» позволяет ловить на более сильном течении, при котором нерационально применять маховое удилище.

• «Штекером» можно «взять» более крупную рыбу, чем маховым удилищем, но все же меньших размеров, чем удилищем с катушкой. То есть «штекер» подходит для ловли рыбы весом в 1–3 килограмма.

Остальные выводы вы можете сделать сами и вам решать — нужно вам это чудо западной техники или нет. Лично я пользуюсь им в 20 % любительских рыбалок. Если бы мне пришлось выбирать всего один тип поплавочной части из четырех (маховую, «английскую», «болонскую» или штекерную удочку), то для любительской рыбалки я бы поставил их в такой последовательности: 1) маховая — самая необходимая, 2) «болонская» — подходит для любых условий, 3) «английская» и только на четвертое место — «штекер».

В заключение — несколько слов о разновидностях и о качестве материала огрузки. «Чего же тут говорить — свинец он и в Африке свинец», — подумают многие. Но не все так просто. Действительно, раньше, когда на прилавках наших магазинов было «хоть шаром покати», мы покупали охотничью дробь, делали в ней паз и этими грузиками пользовались. Но из-за присутствия в дроби сурьмы, дробинки получались слишком жесткими и портили леску, сминая ее в месте зажима (а она в те времена была — ой какая дорогая). И «оливки» мы лили в домашних условиях из аккумуляторного свинца.

Теперь, придя в магазин, можно приобрести дробинки практически любого веса, все — как на подбор, абсолютно одинакового веса, что очень важно. Свинец этих дробинок мягкий, не портит леску и легко разжимается специальными плоскогубцами (рис. 51).

Рис. 51. Специальные пассатижи для установки дробинок на леску и снятия с нее

Грузики продаются как в наборах — контейнерах с несколькими отделениями для дробинок 5–8 видов (рис. 52), так и в отдельных коробочках, где вес дробинок одинаков и начинается от 0,02 граммов.

«Оливки» также претерпели изменения. Теперь в отверстие «оливок» вставляется «кембрик», который не деформирует лесу, а также нижерасположенные дробинки при ударе о них во время заброса. Появился и новый вид грузиков — «оливки» с прорезью и проволочкой (рис. 53). Такая «оливка» легко снимается без перевязки снасти (что не удается с «дырявыми» грузиками), не портит леску, легко перемещается и не требует нижних и верхних стопорных дробинок.

Рис. 52. Наборы грузил:

1 — контейнер с подающим лотком; 2 — контейнер с вращающейся крышкой; 3 — коробка для грузил одинакового веса

Рис. 53. «Оливки»:

1 — с проволочкой; 2 — со встроенным «кембриком»; 3 — с прорезью под леску и фиксаторами

Вариантов оснащения грузами — великое множество, и тут я приведу лишь некоторые из них, которые наиболее часто использую (рис. 54).

Рис. 54. Варианты огрузки:

1 — жесткое крепление основного груза («оливка» и набор дробинок) + один подпасок. Общий вес груза 4-15 г; 2-то же самое, но добавлена перемещающаяся дробинка для регулировки скорости опускания. Общий вес груза 4.-15 г; 3 — то же, но с двумя перемещающимися дробинками. Общий вес груза 4-15 г; 4 — роль основного груза выполняет набор дробинок. Общий вес груза 2–4 г; 5 — то же, но с двумя перемещающимися дробинками. Общий вес груза 2–4 г; 6 — одна большая дробинка и подпасок. Общий вес груза 0,2–1,5 г; 7 — распределенная огрузка из перемещающихся дробинок. Общий вес груза 0,4–3 г; 8 — то же, но дробинки мелкие и не перемещающиеся. Общий вес груза 0,1–1 г; 9- одна крупная оливка. Общий вес груза 5-10 г