Мы уже поговорили о поплавках для махового удилища и «штекера», разобрали их форму, принцип изготовления. Теперь пора поговорить о поплавках для удилищ с катушкой. Поплавки этого типа делятся на три вида:

1. Поплавок с двумя точками крепления, «глухой». Это поплавок точно такой же, как и для махового удилища.

2. Поплавок с двумя точками крепления, скользящий. Форма поплавка примерно такая же, как и для махового удилища, но верхнее колечко вынесено за пределы тела поплавка и, кроме того, существует нижнее колечко, которое устанавливается на нижнем конце киля.

3. Поплавки с одной точкой крепления. Эти поплавки не похожи на привычные нам, они очень длинные и напоминают стрелу (или дротик) с утяжеленным наконечником (рис. 31).

Рис. 31. Поплавки с одной точкой крепления

Теперь поподробнее о каждом.

Устойчивость поплавка — это способность сохранять свое положение при различных внешних воздействиях, как то: ветер, волна, притормаживание леской.

Общий принцип при выборе или при изготовлении поплавков с максимальной устойчивостью таков: чем ниже центр тяжести поплавка или чем длиннее его киль, тем он более устойчив. Но тут мы входим в противоречие с одной из главных характеристик — чувствительностью. Максимальной устойчивостью обладает поплавок стойкой длинной верхней частью и шаровидной нижней частью тела и, вдобавок, с длинным килем (рис. 24). Но такой поплавок является чувствительным только при поклевке «на подъем». При поклевках же «на потоп» он уже не будет чувствительным. С другой стороны, самая чувствительная форма — «игла» — совершенно не устойчива к воздействию внешних факторов. Следовательно, необходимо выбирать компромиссное решение.

Рис 24 Максимально устойчивый поплавок

При отсутствии внешних воздействий (ветра, волнения, течения), можно пользоваться поплавком максимальной чувствительности — «иглой». А в случае максимального внешнего воздействия необходимо выбирать поплавок с максимальной устойчивостью. Новичку может показаться: «Если взять поплавок с максимальной чувствительностью, то можно ловить в любой погодной и гидрологической ситуации. Пусть поплавок будет неустойчив. Ведь он чувствительный, следовательно, поклевку он будет регистрировать лучше, чем поплавок устойчивый, но с меньшей чувствительностью».

На самом деле это совершенно не верно. Чувствительный поплавок в плохих условиях будет вести себя так, что поклевку по нему определить будет практически невозможно.

Поплавки с тонкой длинной верхней частью, даже при небольшой волне, хотя и занимают необходимое вертикальное положение, но постоянно вылезают из воды, тем самым мешая определить поклевку. Поплавок то ныряет, то показывается над водой на — очень большую высоту. На схеме (рис. 25) показано поведение такого поплавка при волнении. Хотя на рисунке поведение поплавка сильно утрировано (тело поплавка все же совершает компенсационные движения «вверх — вниз»), использовать такой поплавок при волнении нельзя, хотя для поклевок «на подъем» он подходит идеально.

Рис. 25. Поведение поплавка с узкой верхней частью на большой волне

Так же отвратительно ведет себя на ветру «игла». Этот поплавок вообще не переносит никаких внешних воздействий. Даже проводку трудно осуществить с таким поплавком. На волне «игла» ведет себя примерно так, как показано на схеме (рис. 26). Заметить поклевку в этой ситуации практически невозможно.

Рис. 26. Так ведет себя «игла» на волне

Совсем по-другому ведут себя на волне поплавки шаровидной или перевернутой каплевидной формы. Компенсационные вертикальные перемещения у таких поплавков достаточны для своевременного всплытия и опускания. На схеме (рис. 27) показано поведение такого поплавка. Он, конечно, не так чувствителен, как два ранее упомянутых поплавка. Заметить поклевку «на подъем» по нему весьма трудно, но зато он прекрасно среагирует на поклевку «на потоп».

Рис. 27. Компенсационные перемещения шаровидного поплавка на волне

Теперь, когда мы немного разобрались с воздействием волны на поплавки, пора перейти к влиянию течения. Воздействие на поплавок течения примерно такое же, как и притормаживание лесой при осуществлении проводки. И опять наиболее чувствительные поплавки нам не подходят. Тонкие удлиненные поплавки вылезают из воды и сильно наклоняются. Даже пузатые шаровидные поплавки выходят из вертикального положения. А для шаровидных поплавков это крайне нежелательно, так как получается эффект, показанный на схеме (рис. 28). Как вы видите, над водой оказывается та часть поплавка, которой там быть не должно. Частично избежать такого эффекта можно, удлинив киль поплавка или, что еще более эффективно, подняв лесопропускное колечко (место его установки) как можно ближе к антенне поплавка. Удлинение киля препятствует сильному наклону поплавка, а близкое к антенне расположение колечка не даст поплавку высовываться из воды в вертикальном направлении. Если раньше на поплавках колечко устанавливалось достаточно низко, то практически на всех видах современных поплавков колечко устанавливается вплотную к антенне.

Рис. 28. Поведение шаровидного поплавка при притормаживании

На следующей схеме (рис. 29) показано поведение поплавка с высоким и низким расположением колечка. И хотя «высокое» колечко несколько мешает поклевке «на подъем», этим, на мой взгляд, можно пренебречь. Правда, если позволяют условия ловли (полный штиль, отсутствие течения и прочее), то лучше использовать поплавок с несколько смещенным вниз положением колечка. Разумеется, так следует делать лишь при том виде ловли, когда преобладают поклевки «на подъем». Чаще всего это ловля леща, густеры, реже — карася. Смещение колечка должно быть таким, чтобы верхнюю от колечка часть поплавка огружал один «подпасок». Тогда при поклевке «на подъем» поплавок будет свободно подниматься из воды до колечка.

Рис. 29. Поведение поплавков с высоким Б и низким А расположением колечка

Любимые мною поплавки, которые я чаще всего использую, можно увидеть на рисунке 30.

Рис. 30. Поплавки, обладающие наибольшей чувствительностью

От формы тела поплавка зависят его чувствительность и устойчивость. Максимальную чувствительность обеспечивает форма тела в виде «иглы». Прообразом этой формы является устаревшая по всем параметрам «гусинка» (рис. 19).

Рис. 19. «Гусинка» — прообраз современной «иглы»

Поплавок с такой формой тела отлично реагирует как на поклевку «на потоп», так и «на подъем», так как лобовое сопротивление его минимально.

Характеристика поплавка

Чувствительность

Прежде чем говорить о чувствительности поплавков, разберемся, какие бывают виды поклевки. Для этого разделим все поклевки на два типа: «на потоп» — когда поплавок идет вниз, и «на подъем» — когда поплавок вылезает из воды.

В первом случае (при поклевке «на потоп») чувствительность зависит от лобового сопротивления поплавка или, что одно и то же, от его обтекаемости. На рисунке (рис. 20) поплавки расположены в порядке уменьшения чувствительности. То есть, если мы возьмем два поплавка с одинаковым объемом (грузоподъемностью), то большей чувствительностью будет обладать поплавок с меньшими и углом а, и расстоянием В (рис. 21).

Рис. 20. Степень чувствительности поплавков:

1 — максимальная; 2 — средняя; 3 — минимальная

Рис. 21. Параметры, отвечающие за чувствительность поплавка

Вторым фактором, влияющим на чувствительность при поклевке «на потоп», будет являться сила трения между водой и поверхностью поплавка. Величина этой силы зависит от площади контактирующей с водой поверхности поплавка, которая, в свою очередь, зависит от объема и формы тела. Поскольку мы рассматриваем поплавки одинаковой грузоподъемности, то объем исключим из рассмотрения. Остается форма тела. Я не буду приводить формул для вычисления площади поверхности (они есть в школьном курсе геометрии), скажу лишь, что у шаровидного поплавка площадь поверхности будет в 3 раза меньше, чем у игловидного.

И третьим фактором, влияющим на чувствительность, является сила инерции, которая целиком зависит от грузоподъемности, то есть от объема поплавка.

Во втором случае, при поклевке «на подъем», чувствительность в большей степени зависит от формы верхней части поплавка. Чем тоньше эта часть, тем поплавок чувствительней. Чем тоньше верхушка поплавка, тем меньшим весом «подпаска» можно ее огрузить.

При поклевке «на подъем» вы видите верхнюю часть поплавка, появившуюся над водой вследствие подъема рыбой «подпаска». В зависимости от вашего зрения вы можете зафиксировать только определенную минимальную площадь поплавка, появившуюся над поверхностью. Чем меньше эта площадь, тем меньший вес «подпаска» рыбе придется поднимать. Кроме площади поплавка, появившейся над поверхностью воды, важна и высота подъема верхней части поплавка (рис. 22).

Рис. 22. Поплавок А заметить верхней части легче, чем поплавок Б

Из всего вышесказанного следует, что чем тоньше будет верхушка поплавка, то бишь его часть, которая огружается «подпаском», тем поплавок будет более чувствительным к поклевке «на подъем».

Чувствительность к этому типу поклевки зависит и от грузоподъемности (инерции) поплавка. Также она зависит и от площади поверхности и лобового сопротивления поплавка, но в меньшей степени, чем при поклевке «на потоп». Меньшая степень зависимости от этих факторов (площадь поверхности и лобовое сопротивление) объясняется меньшей скоростью всплытия поплавка, в отличие от скорости погружения.

И при том, и при другом типах поклевки чувствительность зависит от силы поверхностного натяжения воды. На границе перехода тела поплавка из водной среды в воздушную образуется водяной мениск (за счет несмачиваемости поверхности поплавка), который мешает как погружению, так и всплытию поплавка. Вышеуказанная сила будет тем меньше, чем меньше будет диаметр тела поплавка в сечении по уровню воды. То есть, чем верхняя часть поплавка тоньше, тем меньше эта сила и тем чувствительнее поплавок.

Из всего, что было сказано о чувствительности поплавков, можно сделать вывод: если не брать в расчет силу трения воды о поверхность поплавка, то при любых обстоятельствах, чем поплавок тоньше, чем он больше напоминает «иглу», чем меньше у него максимальный диаметр, тем он чувствительнее.

Процентное соотношение сил, влияющих на чувствительность, определяется весьма трудно. Оно зависит от множества факторов (температура воды, скорость поклевки и прочее). Знания по этому поводу относятся к области гидродинамики при малых скоростях и к области гидростатики. Проводить подобные исследования на этих страницах не имеет смысла, поэтому я остановлюсь только на ориентировочных, полученных из опыта, заключениях, не претендующих на научные изыскания. Я думаю, что более чем 10-летний опыт общения со спортивными поплавками позволяет мне сделать следующие выводы:

1. От 60 до 70 % играет роль сила инерции (грузоподъемность, объем).

2. Лобовое сопротивление при поклевке «на потоп» — 15–20 %, «на подъем» — 5 %.

3. Форма верхней части поплавка имеет значение только при поклевке «на подъем» — около 20%

4. Поверхностное натяжение — от 10 до 20 %.

5. Сила трения играет самую малую роль в чувствительности поплавка — около 5 %.

Следовательно, вывод о том, что чем поплавок меньше размером и чем больше он напоминает «иглу» — тем он чувствительнее, оказывается верным (рис. 23).

Рис. 23. Сравнение поплавков разных форм по чувствительности:

А — при поклевке «на потоп» лобовое сопротивление у поплавка 1 меньше, чем у поплавка 2. Поплавок 1 чувствительнее; Б — если поплавок 1 равен по объему поплавку 2, то у поплавка 1 площадь поверхности, а следовательно, и сила трения, будет больше, чем у поплавка 2. Поплавок 2 чувствительнее; В — инертность (грузоподъемность) у поплавка 2 будет меньше, чем у поплавка 1. Поплавок 2 чувствительнее; Г — при поклевке «на подъем» лобовое сопротивление у поплавка 1 меньше, чем у поплавка 2. Поплавок 1 чувствительнее; Д-при поклевке «на подъем» поплавок 1 всплывает выше, чем поплавок 2. Поплавок 1 чувствительнее.

Теперь, когда мы разобрались в том, что же такое чувствительность и от чего она зависит, следует вспомнить еще одну характеристику поплавков, а именно — устойчивость.

Поплавок является третьим по важности компонентом «глухой» снасти, после самого удилища и лесы. Основными характеристиками поплавка являются его грузоподъемность и чувствительность.

Современный поплавок состоит из четырех составляющих элементов: тело, киль, антенна и лесопропускное колечко.

Ниже мы поговорим об изготовлении поплавков, их формах и, следовательно, о чувствительности.

Краткий обзор современных поплавков

Материалы для изготовления

Тело поплавка изготавливается из самых легких материалов подходящей прочности. Самыми распространенными материалами являются бальза и пенопласт. Менее распространенным, но не менее хорошим материалом, является пенополиуретан (или проще — «пенка»). Этот материал придает поплавку дополнительную прочность за счет минимальной остаточной деформации. Наступив на поплавок из «пенки» ногой, вы легко сможете продолжать его использовать.

Существуют две проблемы с пенополиуретаном: он очень трудоемок в обработке и требует специальной (эластичной, пропитывающей) покраски. Краска для этого материала является весьма токсичной и, следовательно, при покрытии ею требуется отдельное открытое помещение и соблюдение особых мер безопасности.

Пенопласт намного легче поддается обработке, но имеет достаточно большую пористость, что либо сказывается на внешнем виде конечной продукции, либо требует дополнительной стадии в обработке — шпаклевки пор. Пенопласт восприимчив к краскам и лакам на нитрооснове, поэтому, прежде чем начинать изготовление поплавка, требуется протестировать краски и лаки на образцах материала.

Бальза (бальса) — это южно-американское дерево очень малой плотности (в отличие от пробки), имеющее длинноволоконную (древесную) структуру. Бальза — самый легкий из перечисленных в обработке материал, и хотя имеет одну из самых приемлемых для изготовления чуткого поплавка плотностей, но весьма дорог. Купить бальзу для «кустарного» производства поплавков можно в кружках авиамоделистов.

За границей заготовки для поплавков из бальзы можно встретить в специализированных рыболовных магазинах.

Вот вы и вытащили «штекером» первую рыбу. А теперь попробуем разобраться, так ли вам необходим «штекер», получите ли вы удовольствие от потраченных немалых денег.

Плюсы

• Великолепная точность промера глубины — позволяет выбрать наиболее перспективную точку ловли, причем как вдоль берега, так и по глубине. Перемещаясь вдоль берега на некоторое небольшое расстояние (вряд ли вы пройдете со «штекером» более 20–30 метров), вы можете нащупать какое-нибудь характерное место. Перемещая удилище вперед — назад, вы можете обнаружить любые перегибы дна, все бровки и свалы (рис. 18).

• Возможность определения состава донных отложений. При простукивании дна тяжелым глубиномером легко определяется тип грунта — камни, песок или ил.

• Возможность работы под нависающими деревьями, особенно на малых глубинах. Поскольку заброса как такового не производится, то и зацепа за деревья не будет. Хотя несколько метров (в зависимости от глубины ловли, длины «кита») до веток деревьев нам все же необходимы.

Рис. 18. Промер глубины штекерным удилищем:

1 — береговой приямок (поплавок погрузился в воду); 2 — донный выступ (поплавок сильно поднят над водой); 3 — ярко выраженная бровка (глубиномер скатывается в глубину); 4 — твердый предмет на дне (чувствуется жесткий удар глубиномера)

• Возможность использования более тонких лесок. Достигается использованием амортизатора. Как я уже говорил, лесы диаметром 0,1 миллиметра достаточно для вываживания рыбы до 2–3 килограммов, а при умелом обращении и опыте — даже больше.

• Возможность применения более легких оснасток, что заметно увеличивает чувствительность снасти. Так, при глубине в 2 метра на расстоянии от берега в 14 метров вам понадобится 8-метровое маховое удилище, на котором вы будете использовать поплавок грузоподъемностью никак не меньше, чем 2 грамма, в то время как «штекером» вы легко будете использовать поплавок с грузоподъемностью 0,3 грамма. Для спорта, когда рыбы мало и она перекормлена, это преимущество является решающим.

• Возможность точной подачи прикорма. Конечно, можно использовать пластиковый контейнер, но даже без него гораздо легче попасть в нужное для прикорма место, когда удилище лежит на стойке, а поплавок находится в точке ловли и никуда не уплывает. Когда же мы прикармливаем при рыбалке с маховым удилищем на течении, нам нужно торопиться, пока поплавок не уплыл из зоны ловли, и в это время приходится держать удилище в одной руке и быстро кидать прикорм другой рукой.

• Возможность облова любой точки, находящейся на расстоянии, меньшем длины «штекера». Таким образом, одним удилищем вы перекрываете сразу все диапазоны ловли (но не дальше, чем длина «штекера»).

Возможность работы в плохих погодных условиях. При сильном ветре (когда чаще всего происходят поломки маховых «палок»), «штекер» работает практически без проблем. Только при боковом ветре дешевые (мягкие) «штекеры» ведут себя хуже «маха», так как расстояние между кончиком «штекера» и поплавком составляет всего 0,5 метра и, когда порывы ветра качают «штекер», поплавок «болтает» вместе с кончиком «штекера». У маховых удилищ этого не происходит, так как расстояние от вершинки до поплавка существенно больше. Впрочем, дорогим жестким «штекерам» этот недостаток не присущ. Преимуществом «штекеров» является и возможность использования рыболовного зонта — ведь вертикально удилище практически не поднимается.

Минусы

• Основным недостатком штекерной ловли является дороговизна ее оснастки, хотя в последнее время этот вопрос становится спорным. Более или менее приемлемое штекерное удилище (13 метров) отечественного (полуотечественного, т. е. материал — импортный, сборка — наша) производства обойдется вам в 400 у. е., кроме того, — один запасной «кит» и набор для оснащения (резина, втулки, застежки) — еще 100 у. е. Платформа с ящиком (самые простые) — 150 у. е. Откатной ролик, зажимная стойка и «змеевики» — еще 50 у. е. Всего получается около 700 у. е. Четыре маховых удилища, примерно перекрывающих диапазон ловли таким «штекером»(9, 8, 7 и 6 метров), будут стоить примерно 50, 45, 40 и 35 у. е. Платформа тут не обязательна, будет достаточно стульчика. Из дополнительных приспособлений (которых нет в штекерной ловле) понадобится только один «змеевик» — 10 у. е. Всего получается 180 у. е. То есть экономия денег получается примерно в четыре раза. Раньше, еще пару лет назад, разница в стоимости «штекерной» и «маховой» ловли была от 10 до 20-кратной. Будем надеяться на лучшее.

• Несмотря на свою дороговизну, «штекер» — вещь очень нежная и может сломаться при малейшей неосторожности в обращении. Были случаи поломки удилищ обычным градом. Причем, чем дороже удилище, тем чаще оно ломается (для маховых удилищ эта закономерность не такая явная).

• Ограничение по дистанции ловли. Максимальное удаление от берега — это длина «штекера». Мало кто может позволить себе купить удилище длиной более 14,5 метров. Это и есть максимальная дистанция ловли. Нормальное же для наших возможностей 11 — метровое маховое удилище позволяет ловить на расстоянии 18–19 метров от берега при глубине 3 метра. Катушечное же удилище вообще не имеет ограничений по дальности — лишь бы поплавок был виден.

• Большая по сравнению с маховым удилищем масса. Допустим, глубина в точке ловли 3 метра. Точка находится на расстоянии 14,5 метра от берега. Вы используете отличный «штекер» длиной 14,5 метра и весом 1000 граммов. Для этой же точки будет достаточно маховой «палки», длиной 9 метров и весом 700 граммов. Кроме этого, надо учитывать еще и правило рычага. Помните? Ведь удилище — тот же рычаг, короткий конец которого находится в ваших руках, а длинный — у вываживаемой рыбы. И чем длиннее удилище, тем больше сил вы затрачиваете на манипулирование снастью — ведь ваша (короткая) часть всегда остается одного размера. Лично мне после 3 часов работы 14-метровым «штекером» (1150 граммов) хочется перейти на ловлю уклейки, а 10-метровой «палкой» я свободно работаю 8 часов.

• Плохая транспортабельность. Это, скорее, недостаток не «штекеров», а отечественных автомобилей. Приходится класть чехол вдоль салона и при этом, упираясь в заднее стекло, чехол достает до ручки передач. Имея «штекер», обязательно обзаведитесь жестким тубусом.

• Практически нулевая маневренность. Даже на знакомом месте приготовление к ловле «штекером» занимает минимум 40 минут (установка платформы, откатного ролика и стоек, сборка «штекера» и «китов»), тогда как в былые времена мне удавалось полностью подготовиться к ловле «махом» за 15 минут. И это вместе с замесом прикормки. Сама же подготовка удилища и места ловли (стульчик, 1 стойка, подсачек и само удилище) занимала менее 10 минут. Если вы привыкли к статичной ловле, то это не является недостатком, но если вы захотите поменять место ловли (а тем более переместиться на другое место на автомобиле), то готовьтесь потратить на это не менее 2 часов. Почему же тратится так много времени? Кроме сборки и раскладывания по местам большого количества дополнительных приспособлений время тратится на аккуратную и неудобную сборку «штекера». Ведь вам приходится сначала разобрать весь «штекер» на составные части (для 14,5 — метрового «штекера» это 11 колен), разложить их на чистой поверхности, а потом собирать само удилище.

• Трудность ловли в «грязных» местах. Ловить «штекером» на песчаном пляже в ветреный день — это просто пускать деньги на ветер (получился каламбур). В месте раскладки снастей обязательно должна быть ровная чистая площадка для разборки удилища. Если удастся попасть внутрь «штекера» комочку грязи или нескольким песчинкам — тихий ужас…

• Проигрыш в скорости заброса и вываживания при ловле большого количества рыбы. Причем проигрыш этот может достигать в некоторых случаях более чем в 100 %.

• Проблемы с прибрежной водной растительностью. Если с помощью махового удилища мы сразу попадаем в точку ловли, то оснастку «штекера» нам приходится вести в поверхностном слое воды почти от самого берега. Если в прибрежной зоне имеется водная растительность, то вам придется либо выкашивать дорожку, либо вести оснастку по воздуху, что, кроме того что тяжело, еще и чревато запутыванием оснастки.

• Невозможность ловли без свободного пространства сзади. Я пытался ловить при наличии отвесного берега у меня за спиной на расстоянии 5 метров. Оказалось достаточно тяжело, хотя и не невозможно.

• Еще одним важнейшим недостатком является громоздкость штекерных «причиндалов». Будучи человеком «бесколесным», я попытался сделать все приспособления для ловли «штекером» минимальных размеров. Со всеми необходимыми «приспособами» я оказывался нагруженным приличных размеров рюкзаком (который шире меня в 2 раза), в руке чемодан со снастями и на плече чехол со стойками и удилищем. Весьма неудобно. Разумеется, этот вопрос легко решается при наличии автомобиля.

• И последним, на мой взгляд, недостатком «штекерной» ловли является практически полное отсутствие в широкой продаже как самих удилищ, так и аксессуаров к ним. Кроме Москвы и пары-тройки крупных городов, их купить практически невозможно и даже в Москве не все есть, что-то приходится заказывать по каталогам. Достаточно проблематично и с заказом поломавшихся колен, особенно для редких марок. Починка же «штекера» на порядок более сложное мероприятие, чем починка маховой или «английской» удочек.

Выводы

Я перечислил лишь основные преимущества и недостатки «штекерной» рыбалки. Какие же можно из этого сделать выводы? Ниже я постараюсь описать условия ловли, в которых штекерная ловля может принести успех. И тут я учитывал не только добычливость снасти, но и степень удовольствия от рыбалки.

• «Штекер» абсолютно необходим, если вы собираетесь заняться спортом. Чем раньше вы начнете его освоение — тем лучше.

• Хорош «штекер» и при условии удобного подъезда к водоему, при наличии на берегу большого чистого газона (то-то он так популярен на Западе).

• Более добычлив «штекер» при ловле редкой рыбы, когда каждый экземпляр на счету. Ловля карпа в прудовых хозяйствах представляется идеальной для штекерной ловли.

• На очень глубоких местах «штекер» по массе сравним с «махом» и становится более приемлемым.

• «Штекер» позволяет ловить на более сильном течении, при котором нерационально применять маховое удилище.

• «Штекером» можно «взять» более крупную рыбу, чем маховым удилищем, но все же меньших размеров, чем удилищем с катушкой. То есть «штекер» подходит для ловли рыбы весом в 1–3 килограмма.

Остальные выводы вы можете сделать сами и вам решать — нужно вам это чудо западной техники или нет. Лично я пользуюсь им в 20 % любительских рыбалок. Если бы мне пришлось выбирать всего один тип поплавочной части из четырех (маховую, «английскую», «болонскую» или штекерную удочку), то для любительской рыбалки я бы поставил их в такой последовательности: 1) маховая — самая необходимая, 2) «болонская» — подходит для любых условий, 3) «английская» и только на четвертое место — «штекер».

Общая тактика ловли ничем не отличается от ловли маховым удилищем. Зато при подготовке места следует учитывать то, что вам обязательно понадобится свободное пространство на берегу — относительно ровный участок длиной, равной длине «штекера» минус глубина ловли. Если вы используете 14-метровое удилище при глубине в месте ловли 3 метра, то ровная площадка на берегу должна быть не менее 10–11 метров. Можно отодвигать удилище не перпендикулярно берегу, а под углом к нему, но, в любом случае, если свободное пространство за вашей спиной менее 5 метров, то ловить «штекером» в такой ситуации очень неудобно.

Сначала следует собрать и оснастить «киты». Если глубина ловли вам не известна, то желательно собрать «кит» с оснасткой, длиной, заведомо большей, чем глубина ловли. Например, вы имеете «штекер» 13-метровой длины и вам известно, что глубина на расстоянии 13 метров от берега примерно составляет 4–5 метров. Следовательно, вы собираете «кит» 5,5 — 6-метровой длины и пристегиваете к нему оснастку такой же длины. Устанавливаете откатной ролик на расстоянии 1/3-1/2 от длины «штекера» минус глубина ловли. То есть, если «штекер» у вас 12-метровый, а глубина ловли 4 метра, то ролик следует установить на расстоянии 3–4 метра от кромки воды. Устанавливаем змеевики для «китов».

Далее производим промер глубины. Вот тут «штекер» имеет несомненное преимущество перед любой другой снастью. Пристегнув очень тяжелый глубиномер (5-20 граммов) к крючку оснастки и установив поплавок в 30–40 сантиметрах от кончика удилища, опускаем оснастку в воду, пристегиваем «кит» к базовому удилищу и выдвигаем его. Благодаря жесткости удилища мы легко ощущаем касание грузом-глубиномером дна. По положению поплавка замечаем глубину. Двигая удилищем вправо — влево, определяем возвышенности и приямки, по жесткости ударов о дно определяем его состав (камень, песок, ил). Двигая «штекером» на себя и промеряя глубину, легко определяем начало и конец свала, а следовательно, наиболее перспективные участки ловли.

Можно сдвинуться со всем хозяйством на несколько метров вправо или влево, если место там более перспективное (четче выражен свал, имеется приямок или возвышенность и прочее).

После выбора дистанции ловли и определения глубины оснащаем «кит» заново, а также готовим дополнительные «киты» с более жесткой или мягкой резиной, с поплавками другой грузоподъемности или более толстой лесой. Дополнительные «киты» могут понадобиться в случаях перемены погоды или подхода рыбы другой весовой категории. Длина лесы делается такой, чтобы поплавок находился на расстоянии в 0,5–0,8 метров от кончика «кита». На комель каждого из «китов» надевается специальная резинка для крепления крючка. Она же служит меткой колена, которое уже является «китом», а не базовым удилищем, что очень важно при вываживании рыбы. При откатывании удилища вы отстегиваете именно это колено.

Далее забрасываем прикормку. Способ подачи прикормки ничем не примечателен. Разве что существует возможность использования небольших пластиковых контейнеров, насаживаемых на кончик «штекера» (рис. 17). В такой контейнер кладется чуть слепленный шар прикормки, который вываливается из контейнера при переворачивании. Таким образом, прикормку можно подать в точку ловли очень точно и почти бесшумно.

Рис. 17. Контейнер для точечного прикармливания. Будьте внимательны, не устанавливайте контейнер слишком близко к кончику удилища

Во время заброса прикормки снаряженное удилище (с оснасткой или без нее) необходимо положить на специальные держатели. Тогда у вас будет ориентир для подачи прикорма — либо поплавок, либо кончик удилища.

Проводка (игра снастью) вряд ли может поддаваться описанию и, скорее, придет к вам с опытом. Скажу лишь, что «штекером» можно осуществлять какую угодно сложную проводку (вправо, влево, вперед, назад, вверх, вниз). На течении можно осуществлять очень эффективное притормаживание или, вовсе, держать оснастку на одном месте.

В вываживании рыбы нет ничего сложного. После поклевки делаем легкую подсечку вверх или чуть в сторону (при малой глубине). Если рыба крупная, то даем ей немного погулять и, держа удилище параллельно воде, начинаем отводить комлевую часть в сторону откатного ролика. Можно положить удилище на воду — так откатывать длинное удилище гораздо легче. О рывках рыбы можно судить по растяжению резины (как резина, так и застежка-переходник обычно имеют яркую окраску). Когда вы вытащите удилище до того колена, которое уже является «китом» (помните? — в нем резинка для крепления крючка), отстегните «кит», поместите его в правую руку, а левой рукой закрепите базовое удилище в зажимной стойке. Далее действуйте «китом» как маховой удочкой, но учитывайте то, что скольжение резины в последний момент вываживания несколько меньше, поэтом желательно использовать длинный подсачек. Для этой же цели желательно использовать специальный «спрей» — смазку для резины.

Они необходимы для предотвращения разбивания стыков колен при операции соединения-разъединения концевика и базового удилища. Пробки эти выполняются из пластика или плотной резины и вставляются в колено базового удилища в том месте, после которого следует концевик (рис. 16). За счет конусности пробка позволяет, не задумываясь и не теряя времени, прикреплять «кит» к базовому удилищу и предохраняет стыки. Понадобится комплект из нескольких таких пробок, так как длина «кита» для разных глубин различна и последнее колено базового удилища тоже будет различным.

Рис. 16. Внутренняя пробка, предохраняющая стыки штекерного удилища от повреждений

Вам также может понадобиться масса небольших вещичек, которые сделают рыбалку со «штекером» более приятной и результативной. Не буду останавливаться на них подробно, так как их ассортимент постоянно меняется, появляются новые аксессуары. Просто назову два из них, наиболее часто применяемых: проволочка для продевания резины в «кит» и «спрей» — смазка или гель для увеличения скольжения резины.

Это приспособление служит для удержания удилища в рабочем состоянии, когда оно не находится в руках удильщика. Держатель должен быть достаточно жестким, так что обычные стойки вам вряд ли подойдут.

Стандартный держатель крепится на платформе[2] (обычно на передней и задней ножках платформы либо с правой, либо с левой стороны). Передний держатель имеет форму буквы «U», а задний — буквы «П». Передняя и задняя части держателя должны иметь возможность регулировки по высоте с тем, чтобы удилище на держателе находилось приблизительно параллельно водной поверхности.

Служит держатель в основном для поддержания удилища в момент заброса прикормки рукой, рогаткой или иным приспособлением.

Стойки для концевиков «китов»

Для этого используются обычные «змеевики» (рис. 15), к которым мы привыкли, рыбача другими удилищами. Но тут нам, точно, не обойтись одной стойкой, так как если мы положим комлевую часть «кита» на землю, то рискуем поломать (расщепить) базовое удилище при следующем насаживании «кита», ведь грязь и песок — основные враги «штекера».

Рис. 15. Стойки для концевиков («китов»)

Сидение

Для того чтобы работать таким агрегатом, как «штекер», нам не обойтись без устойчивого, а следовательно достаточно большого, сидения. Лучше всего подходит платформа с установленным на ней ящиком для снастей. Подробнее читайте об этом в главе «Принадлежности».

Все перечисленные ниже приспособления можно изготовить самому (при наличии токарно-слесарного инструмента и опыта их использования), а можно приобрести в специализированных магазинах (в основном, конечно, в Москве, но открыты уже и в Санкт-Петербурге, Самаре, других городах).

Откатной ролик

Вываживание рыбы производится не поднятием удилища вертикально, как в других видах поплавочной ловли, а отодвиганием его к берегу в горизонтальном направлении. Первые несколько метров мы просто перебираем удилище руками, а далее кладем на ролик (рис. 13) и по нему откатываем удилище от воды до необходимого места. Поверхность ролика должна быть мягкой, дабы предохранить удилище от повреждений.

Рис. 13. Откатной ролик:

1 — V-образный для коротких, до 12 метров длиной, штекеров; 2 — горизонтальный с ограничителями для длинных удилищ

Зажимная стойка

Когда базовое удилище полностью находится позади вас, то его комлевая часть перевешивает и точка крепления концевика может оказаться слишком высоко. Для того чтобы этого избежать, необходимо поместить переднюю часть базового удилища в зажимную стойку (рис. 14). Сам зажим может быть выполнен либо из упругого пластика, либо из проволоки в оплетке.

Рис. 14. Зажимные стойки для штекера:

1 — обычная; 2- с дополнительным удерживателем

Хотя теоретически оснастка штекерного удилища не отличается от оснастки обычного махового удилища, длина штекерных оснасток строго зависит от глубины ловли и превышает ее на 0,5–1 метр.

Кроме того, от оснастки для маховых удилищ данный тип снасти отличается еще и большей миниатюрностью, а также, в некоторых случаях, расположением огрузки. Используются более тонкие лесы и поплавки меньшей грузоподъемности. Более тонкие лесы применяются ввиду того, что амортизатор, находящийся внутри удилища, намного эффективней смягчает рывки рыбы. Примером тому служит опыт российских соревнований последних лет, когда почти килограммовых язей удавалось вытащить с поводком 0,06 миллиметра.

Применение более легких поплавков обусловлено тем, что заброса снасти, как такового, не производится, снасть просто «выдвигается» в точку ловли. Тонкая леса и маленький поплавок — это всегда преимущество при поплавочном ужении.